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cupda
Pays de la Rance, France
22 août 2006 à 4:12
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Salut
Bon, je n'ai pas la prétention d'être le grand gourou du Tadjikistan, mais comme j'en reviens, voilà quelques petites mises à jour par rapport aux infos qu'on recueille classiquement sur le net, sur ce site, sur le forum anglophone du LP, sur les liens suivants
http://www.angelfire.com/...anupdate/travel.html
http://www.traveltajikistan.com/books/guidebook.html
http://www.virtualtourist.com/...uide-Tajikistan.html
http://www.pamirs.org/index.htm
ou encore dans le guide LP de la région (ma foi bien inutile, soit dit en passant, empruntez le pour avoir le plan de Dushanbe et basta).
Je vais rester pratique, vu que ce sont les questions principales qu'on se pose généralement avant d'y aller. Quelques mots sur visas et permis, sur les transports, les prix, et le trekking. Ne comptez pas sur moi pour disserter sur ce qu'il y a à voir, c'est bien trop perso et dépendant de chacun d'entre-nous.
Je ne donne pas d'indications sur l'hébergement non plus parce que si vous voyagez avec un guide, les indications qui s'y trouvent sont amplement suffisantes et les rencontres sur place feront le reste, et si vous voyagez sans, ben vous êtes grands, vous demandez aux gens comme d'habitude. Inutile de s'inquiéter pour l'hébergement, dès lors qu'il y a une baraque dans le coin, il y a toujours moyen de s'arranger dans 99% des cas : et puis, si vous comptez trekker, au pire vous aurez votre tente sur le dos... Sachez cependant que les hôtels sont un peu chers (relativement au niveau de vie du pays s'entend, et au reste de l'Asie, 10-15 USD voire plus parfois), la meilleure formule reste de trouver un truc chez l'habitant ou de se faire des potes. Vous trouverez aussi un peu partout sur le net (VF et LP), distillés dans ce style concis inimitable que vous connaissez tous, les bons plans de tonton naps : imbattables niveau prix, mais attention, vous ne verrez pas une goutte d'eau...
Avant d'y aller, j'en profite pour remercier lephilo, naps, JYJO, PETRIS et leras, avec qui les échanges ont été bien utiles avant le départ.
Je compte sur tous ceux qui reviennent du Tadj pour modifier ou enrichir ce qui suit, évidemment.
(Ce message a été modifié par cupda le 22 août 2006 à 4:33.)
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cupda
Pays de la Rance, France
22 août 2006 à 4:31
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1. Les visas
Pour les européens, il n'y a que 3 représentations tadjikes : Bruxelles, Berlin et Vienne.
Berlin n'a jamais répondu à mes mails.
http://www.botschaft-tadschikistan.de/frame.htm
Vienne est très efficace : échanges par mails rapides, visa par correspondance en quelques jours, moins d'une semaine. Les choses sont claires, ça fait longtemps qu'ils ne demandent plus la lettre d'invitation, il suffit de faire une lettre de motivation. Seul défaut, c'est le plus cher : 80 E pour un mois, 90 E pour deux mois, simple entrée.
http://www.tajikembassy.org/index.html
Bruxelles semble enfin avoir compris que la lettre d'invitation n'est plus nécessaire, même s'ils émettent des réserves si l'on souhaite aller au Pamir : le plus simple reste sans doute de ne pas leur dire. C'est moins cher que Vienne, la communication est aussi très efficace par mail.
[courriel] tajemb-belgium@skynet.be [/courriel]
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cupda
Pays de la Rance, France
22 août 2006 à 4:53
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2. Le permis GBAO
Nécessaire pour aller au Pamir en l'état actuel des choses, malheureusement pas faisable en Europe : ceci dit, renseignez-vous, car, d'une part l'ambassade de Vienne m'a laissé entendre qu'ils allaient sans doute bientôt pouvoir le faire eux, et d'autre part ce truc va certainement être amené à disparaître. Il est systématiquement vérifié à tous les contrôles (police ou KGB), il en suffit donc d'un seul pour rentrer direct à Dushanbe si on est pas en règle.
Il est faisable sur internet via des agences dont quelques exemples suivent : les tarifs sont divers et variés, je suis perso passé par Stantours qui a été efficace. On reçoit un scan du permis par mail et il suffit de récupérer l'original sur place (il semble toutefois qu'on puisse circuler avec une bonne impression du scan reçu par mail). Ca coûte une trentaine d'E, sauf par GGT qui est très cher.
http://www.stantours.com/
http://www.greatgametravel.co.uk/
[courriel] tis@mkf.tj [/courriel]
On peut aussi attendre d'être à Dushanbe. Sur place, en passant par une agence, il y a un délai de plusieurs jours, donc à ne prévoir que si vous comptez visiter d'autres régions que le Pamir. Vous pouvez aussi essayer de vous le faire faire seuls, en allant à l'OVIR, mais je ne conseillerais cette solution qu'aux plus chevronnés, et encore : j'ai croisé 3 tchèques qui avaient passé leurs 3 premières semaines au Tadjikistan à essayer d'obtenir en vain que l'OVIR daigne s'intéresser à leur démarche, et ils parlaient russe couramment (bon, ils devaient pas être trop fute-futes, moi j'aurais pas attendu 3 semaines, mais ça vous fait un exemple...).
Attention, aussi, il y a 7 régions au Pamir, et l'OVIR a une forte tendance à n'en marquer que 6 sur le permis, même si vous avez demandé à avoir accès à tout le Pamir. Il semble qu'ils fassent ça sciemment, car c'est toujours la même région qui manque, Roshtqala (vallée de la Shokhdara). J'avais pas fais gaffe, ça m'a valu une petite expulsion vers Khorog, grâce à un type du KGB croisé au milieu de nulle part : tout est une question de chance, c'est pas parce que vous allez vers un coin paumé qu'il n'y aura pas un pélo pour vérifier vos papiers. Ceci dit, ça se tente, moi ça ne m'aura coûté que 3h d'interrogatoire ridicule où j'ai dû me retenir pour ne pas leur demander si ils croyaient que j'allais espionner les élevages de moutons du coin.
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cupda
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22 août 2006 à 5:10
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3. Autres formalités
Est prévu aussi un petit enregistrement à l'OVIR pour qui souhaite passer plus de 3 jours dans le pays. Ca coûte 25 USD et 20 somonis (c-à-d 6 USD supplémentaires). Obligatoire, mais certains s'en passent. Toujours la même chose, ça peut passer, mais sachez tout de même que si vous tombez sur un zélé, dans le pire des cas c'est plus de 350 USD d'amende : j'ai "entendu parler" (avec tout ce que ça implique de réserve) de 2 anglais y ayant eu droit cet été. J'ai aussi croisé 2 types qui sont allés à Murghab sans et là on leur a réclamé, mais ils s'en sont bien sortis en ne payant pas l'amende, seulement l'enregistrement. A Dushanbe, il se peut que ce soit un peu compliqué : si c'est le cas, ça se fait à Khorog, ou éventuellement par une agence (ça doit coûter dans les 5 USD de plus).
Si vous allez trekker, normalement il faut payer 50 USD (100 pour l'alpinisme) plus 1 USD par jour. Je n'ai rien payé. Je n'ai jamais croisé le moindre type pour contrôler quoi que ce soit, dans les Fans comme au Pamir. Sachez toutefois que dans les Fans, si vous montez par Artush, c'est là que tous les touristes vont donc peut-être que quelqu'un vérifie mais je n'y ai vu personne, et en montant à l'Iskander Kul il y a un gars dans une cahutte juste avant le lac qui demande si on va trekker : répondre "non" doit suffir à mon avis.
Enfin, si vous comptez aller au Sarez, il faut un permis spécial dur à obtenir. Concrètement, il semble qu'il ne soit vérifié qu'à Barchadiev et Zaval Dam (vallée de Bartang). Je n'ai pas tenté le trip, mais je suis passé sur le YashilKul et à Batchor (vallée de la Gunt), et je n'ai pas vu l'ombre d'un képi : on doit donc pouvoir monter au Sarez par là sans permis.
Evidemment, si vous utilisez les services d'une agence, vous payerez tous ces trucs.
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cupda
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22 août 2006 à 6:35
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4. Les transports
Les indications qu'on trouve sur les transports sont nettement fausses, notamment en ce qui concerne les prix car l'essence a énormément augmenté. Le budget transports est donc important au Tadjikistan. Voici une idée des fréquences et prix sur quelques trajets (je ne suis pas allé partout) ainsi que les tarifs des déplacements en ville : j'ai toujours vérifié combien payaient les tadjiks. Les prix sont en Somoni : actuellement, 1 USD = 3.4 C, et 1 E = 4.3 C.
J'en profite pour préciser au passage qu'il n'y a pas de routes (dès fois que...) : c'est bitumé autour des villes, mais sinon, c'est de la piste partout, même pour aller sur Khujand ou Penjikent les passes se font sur des cailloux. C'est donc lent et poussiéreux.
Notez aussi que les tarifs des transports longue distance sont assez variables en fonction du chauffeur et des passagers qu'il a déjà chargé (qui ont pu négocier serré avant vous).
A Dushanbe
Beaucoup de transports en ville. Le trajet en trolleybus est le moins cher, à 0.25 C. Le bus et le marshrutka sont à 0.40 C. Une course en taxi coûte entre 5 et 15 C, quelques exemples : aller du quartier de l'hôtel Dushanbe à l'aéroport coûte 5 à 7 C, du quartier de l'hôtel Valkhsh à l'aéroport, 6 à 8 C, de la rue Somoni à l'aéroport 10 à 12 C. Ne vous faites pas niquer à l'arrivée, l'aéroport est très près du centre. Si vous voulez éviter le taxi, il y a des trolleys qui le desservent et qui circulent dès 5h-5h30 du mat' : le 8 remonte Ahmadi Donish, Ayni, Rudaki et Somoni, le 4 emprunte Ayni vers l'ouest, suffisant pour arriver dans le centre et donc pas loin des hôtels.
Pour aller à Khorog (l'avion sera traité plus loin), la gare routière est en allant vers l'aéroport, à droite dans Ahmadi Donish, entre deux immeubles, juste avant le pont de chemin de fer. Il y a un petit restau sur place. Une place pour Khorog coûte désormais autour de 120 C, ça peut éventuellement se négocier à 100 (jeep ou minibus). Il y a des transports tous les jours, mais ça part entre 6 et 7 heures du matin, pas la peine de vous pointer plus tard, c'est le néant : à moins que vous ne souhaitiez une caisse pour vous seuls, ça c'est toujours possible. Le trajet prend entre 24 et 30 heures, ça dépend du chauffeur et du nombre de pannes que vous aurez en chemin. Ca c'est la théorie, en fait il n'y a pas de limite haute (demandez à PETRIS , recordman du monde de Dushanbe-Khorog). Ne comptez pas trop sur la pause pour dormir, ça aussi c'est théorique : par contre, pas de problème de ravitaillement en route.
Pour aller sur Istaravshan, Khujand et Penjikent, ça se passe à côté de la cimenterie de Vodanasos (grand monument à voir absolument) au nord de la ville. Pour y aller, le trolley 11 y a son terminus (on peut le chopper au nord de Somoni sur Rudaki), c'est le seul qui y va. Autrement, depuis le terminus du bus 3 ou du trolley 1 (aussi sur Rudaki), on peut rattrapper ce trolley 11 ou un des multiples marshrutkas qui prennent la direction nord. Mise en garde spéciale : à cette gare routière, les chauffeurs se sont mis d'accord sur les prix pour blancs et rechignent beaucoup à baisser (c'est le seul endroit où j'ai vu ça) : si ça vous gonfle, vous faites 500m de plus vers le nord et vous descendez jusqu'à un rond point où se trouve un poste de police ; tous les véhicules passent par là, un coup de stop ne devrait pas poser de problèmes. Sinon, les tarifs "honnêtes" sont autour de 70-85 C pour Istaravshan, 90-100 C pour Khujand et 60-80 C pour Penjikent (essentiellement des panjiks - Volga partagée - mais il y a quelques minibus bien qu'on vous affirme le contraire). Ca part tous les jours, un peu n'importe quand, le mieux est quand même tôt le matin. Il faut en moyenne 7h pour Penjikent, 8 pour Istaravshan, 10 pour Khujand.
Istaravshan-Penjikent-Khujand
En ville, les marshrutkas sont à 0.4 C à Penjikent et 0.25 C à Istaravshan.
Le transport pour Dushanbe est normalement moins cher dans ce sens, car les passes sont plus faciles à monter (exemple, Istaravshan-Dushanbe peut se trouver à 50 C sans problèmes). Penjikent-Khujand est autour de 60 C. Sachez que le mardi, Penjikent-Istaravshan peut se négocier moins cher car il y a plus de traffic en raison du grand bazar. A Penjikent, les départ se font depuis la gare routière qui se situe à l'entrée de la ville en venant de Dushanbe (desservie par les marshrutkas 1 et 2). A Istaravshan, depuis une place située juste avant le bazar en venant de Dushanbe.
Les Fans
Facile d'accès depuis Penjikent. Presque tous les transports partent depuis la gare routière située en contrebas du bazar de Penjikent, dans la rue qui descend en biais en face de la mosquée. Il y en a pour toutes les vallées, tous les jours. Pour Artush, en fin de matinée : mais il y a aussi d'autres bus pour d'autres bleds de la vallée, situés avant Artush. Pour Shing, à 11h, mais on peut monter plus loin en jeep, en partant vers 14h pour Ragma ou Marguzor. Il y a aussi des transports pour Zimtud (dans une vallée située entre celles de Shing et Artush).
Pas de transports en commun pour l'Iskander Kul, et très peu de circulation. Il faut être un peu chanceux en stop : perso, je n'ai pas eu de problèmes à en redescendre, pour monter je ne sais pas. Au pire, dans le sens de la redescente, la route principale est à 24 bornes et il y a un patelin nommé Sarvorda 4 bornes plus loin qui ne ressemble à rien mais duquel partent de nombreuses voitures.
Khorog et Sud Pamir
Pas de marshrutkas de ville. Une course en taxi est autour de 2 à 8 C.
Il y a des transports pour toutes les vallées. Pour le nord (Rushan, Bartang, Gunt), ça part de la gare routière située sur Lenina avant le bazar à gauche en venant de Dushanbe (au niveau de la pemière passerelle sur la Gunt). Pour le sud (Ishkashim, Shokhdara), il y a une mini gare routière sur l'autre rive, de l'autre côté de la passerelle qui part du bazar.
Wakhan : Une place pour Ishkashim est autour de 15 C. Il faut 3h et les jeeps partent vers 9-10h du matin tous les jours. Depuis Ishkashim, je n'ai pas réussi à savoir si il y avait des transports collectifs réguliers pour Langar. En général, les gens disent que non, souvent dans l'espoir de vendre un taxi, coup classique, mais avec un peu de patience ça se trouve. On peut donc s'arrêter dans les bleds en cours de route sans trop de risque à mon avis, si ce n'est celui de devoir peut-être passer une nuit en route. Après Langar, vers la passe de Koi Tezek, ça se complique un peu. Officiellement, il n'y a pas de transports et le traffic est nul. En réalité, il y a un marshrutka par semaine qui fait Ishkashim-Murghab, mais personne ne le sait. Sinon, il y a des véhicules, en moyenne moins de un par jour on va dire : touristes le plus souvent, camion parfois. Je suis passé en stop, coup de chance ou pas, toujours est-il que c'est faisable... (Note : je déconseillerai fortement de le tenter à pied, sur les parties hautes hautes il y a bien 2 jours à vue de nez sans flotte).
Shokhdara : Il y a un bus et des jeeps pour Roshtqala tous les jours à 11h. Il est possible d'aller plus loin dans la vallée mais les transports sont rares : pour Sejd, c'est le lundi uniquement, il descend la vallée le matin et repart de Khorog vers 14h (6C, 4 à 5h), pour Javshangoz, idem le mardi (prix et durée inconnues). Il y a aussi d'autres bus plus fréquents pour les bleds situés entre Roshtqala et Sejd, mais je n'en sais pas plus là-dessus.
Pamir Highway
Je n'ai tenté que le stop. A moins de 120-130 bornes de Khorog, il y a du traffic, ça le fait. Plus loin, ça se complique : à Alichur, il n'y a plus grand monde, on compte les bagnoles qui passent dans la journée sans problèmes. Encore plus loin, je ne suis pas allé. Je précise que ces remarques concernent une période hors ouverture de la frontière chinoise : je ne sais pas à quel point le traffic est réellement plus fourni quand c'est ouvert.
(Ce message a été modifié par cupda le 22 août 2006 à 7:19.)
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cupda
Pays de la Rance, France
22 août 2006 à 7:41
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5. L'avion
Pour la plupart des trajets, ça n'a pas l'air bien compliqué, tout juste un peu folklo, et surtout pas vraiment utile. Pour Dushanbe-Khorog, par contre...
Voici la situation début juillet, c'est-à-dire la pire période, quand tous les Pamiris de Dushanbe veulent rentrer chez eux. C'est sans doute différent à d'autres périodes.
A l'aéroport de Dushanbe, il y a bien au moins 3 guichets où on vous dit que ça vend des billets. Celui du premier étage (évoqué un peu partout sur le net) a sans doute dû vendre des billets un jour - d'ailleurs il indique toujours le tarif "théorique" à 120 C - mais c'est fini tout ça. Il y a un second guichet dans le bâtiment situé au fond à droite de l'aérogare principal. Celui-là semble vendre des billets, d'ailleurs plein de gens attendent (ça c'est rassurant me direz-vous : pas au Tadjikistan) mais il n'y en a jamais : réponse martelée, "peut-être", et quand arrive le "non", il est déjà bien trop tard. Autre solution, l'Aviakassa, située en face le terminal, près de l'arrêt de trolley à l'entrée de l'aéroport. Là on peut acheter, mais rarement pour le jour même, période de pointe oblige. Il faut donc s'y prendre à l'avance et être prêt à payer un "petit supplément". Dernière solution, quand on vous dit qu'il n'y a plus de billets, en fait il y en a encore. Il faut aller à l'enregistrement des bagages et être prêt à sortir la monnaie en se battant pour que le personnel de la compagnie accepte de prendre votre passeport : et on est des dizaines à tenter le coup.
En résumé, c'est assez compliqué (à moins d'un bon coup de bol, toujours possible) quand on est pas capable de parler le farsi ou le russe à un bon niveau ou quand on a pas quelqu'un pour se faire aider : introuvable sur place d'ailleurs, les locaux eux-mêmes rament pour avoir un billet, c'est certainement pas pour vous filer un coup de main. Quand vous croyez avoir pigé comment ça fonctionne, vous revenez le lendemain fin prêt et c'est différent de la veille. On perd moins de temps à aller direct prendre une place dans une caisse, d'autant plus que c'est plus facile depuis Khorog de chopper l'avion pour le retour (sauf fin août évidemment).
Ajoutons à l'incertitude qui règne le fait que personne ne sait avant le dernier moment si il y aura un vol, puisque ça dépend du temps qu'il fait au Pamir. Selon, il peut y avoir zéro vol, 1 vol, ou 2 vols si il y a du monde et que les conditions météo sont bonnes. Sinon, fini les 120 C, les tarifs semblent s'échelonner de 170 à 250 C, tout dépend où vous achetez votre billet, à qui et quand.
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cupda
Pays de la Rance, France
22 août 2006 à 8:14
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6. Trekking - Généralités
Le trekking en solo n'est absolument pas un problème quand on est pas trop neuneu et qu'on a des cartes. On peut trouver tout le pays au 100000ème sur le site suivant,
http://achjoj.info/...tan/Tajikistan_100k/
l'index correspondant étant encore visible là
http://www.lib.berkeley.edu/...istan/100k_index.gif,
et il y a également des cartes du Pamir interactives au 200000ème là
http://cdegis.unibe.ch/pamir/.
Par contre, il faut être conscient que l'on est seul sur la plupart des parcours, et donc en cas d'accident, de maladie, etc. En effet, seule la région des hautes Fans, un massif restreint situé au sud d'Artush autour du Chimtarga et de l'Energia est réellement touristique. La prudence s'impose donc en particulier si on est absolument tout seul. Il faut être à 100% autonome en bouffe, parfois en eau dans certains coins des Pamirs. Il faut une tente, des fringues chaudes et un duvet correct (ou à la limite un duvet pas top avec une couverture de survie, ça le fait). En résumé, on ne croise pas grand-monde (un peu plus dans les Fans, mais ça reste modeste), et on porte lourd, donc c'est assez physique, mais sans doute pas bien dur pour quelqu'un d'un peu sportif qui s'est acclimaté correctement à l'altitude avant de commencer.
Pour être un peu plus précis sur la relative solitude et sur les températures. On peut compter en très gros sur une rencontre par jour, parfois deux, sur un trek : dans le Pamir, il peut arriver qu'on ne croise personne pendant deux jours. Ca dépend beaucoup du parcours et de l'altitude, mais l'été il y a des troupeaux un peu partout et donc les bergers qui vont avec. Par contre, pas de blancs, hormis au-dessus d'Artush où je suis allé plusieurs fois sans trekker et où on peut compter 3 ou 4 groupes par jour en pleine saison. Pour les températures, prévoir que ça peut descendre légèrement en-dessous de zéro la nuit dans les Pamirs : le jour, c'est assez chaud, disons 25-30°C, mais on peut avoir à sortir le pull si il y a du vent (assez fréquent). En fait tout dépend de la présence du vent et de la proximité de l'eau. Dans les Fans, c'est globalement plus chaud, même la nuit, car on est moins haut, mais le temps change très vite et ça dépend des vallées : j'ai passé une nuit à 2500 où ça a quasi gelé alors que la veille 1000m plus haut j'avais trop chaud dans le duvet.
Sachez aussi que les cartes existantes sont vieilles et que beaucoup de chemins y manquent (en particulier dans les Fans), que certains chemins indiqués n'existent pas et qu'il en est de même pour les traversées de rivière (gués ou ponts). S'orienter est assez facile, mais on perd facilement le chemin, souvent peu marqué, raison pour laquelle je détaille après deux treks que j'ai fait, histoire que vous évitiez certaines galères dans lesquelles je me suis fourré si vous empruntez la même route.
Pour les deux descriptifs de treks qui suivent, un dans le Pamir, un dans les Fans, je mets des temps indicatifs qui sont approximatifs. Ils ne comprennent pas les pauses, ce sont des temps de marche, et correspondent à quelqu'un de pas sportif pour un sou qui trimballait entre 15 et 17 kilos.
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cupda
Pays de la Rance, France
22 août 2006 à 9:53
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7. Trekking au Pamir - Alichur-Chazud
Trek intéressant car déjà très beau et surtout modulable avec un détour par Bulunkul au sud, et une rallonge au nord vers le lac Chapdara, les 3 lacs Utchkul, le Zaroch Kul et autres lacs environnants, et pourquoi pas le Sarez. Trek aussi assez facile car quasi plat sur tout le parcours. J'ai fait ça en 7 jours, ça doit pouvoir se faire en nettement moins car je n'ai marché que 5h par jour environ en moyenne : la seule restriction pour moduler en temps est la rareté des bivouacs corrects sur les rives du Yashil Kul qui ne permet pas de stopper où on veut quand on veut.
Alichur-Yashil Kul
Le chemin démarre vers l'ouest, après le pont en allant vers Khorog, le long de la rivière. Il remonte rapidement sur le plateau caillouteux qui surplombe les pâturages. Les cartes russes indiquent de redescendre assez vite vers la rivière pour la traverser (case 36-84 carte 75) : judicieux, car le chemin est très bon sur la rive droite, mais je n'ai jamais trouvé le gué, la rivière peut être très profonde. Si vous continuez rive gauche comme moi, je conseille de remonter sur le plateau, car il n'y a pas de chemin le long de la rivière et on se fatigue vite à traverser des champs d'énormes trous. Il existe un gué un peu plus loin, au milieu d'un pâturage qui suit une étendue de sel (case 28-80 carte 75) : attention, il est un peu profond. Il est néanmoins possible de continuer sur la rive gauche sur le bord nord du plateau quasi jusqu'au lac, jusqu'à une bergerie. Un peu plus loin, une route à jeep descend vers le nord jusqu'à la rivière, à proximité d'un gué facile (case 22-82 carte 74) qui n'est pas à l'endroit indiqué sur les cartes russes : au pire si vous ne trouvez pas le gué, il y a une paire de yourtes dans le coin, les kirghizes vont l'indiqueront. Le chemin part ensuite vers la rive nord du Yashil Kul.
Camping partout le long de la rivière : herbe et eau à profusion. Rencontres : 2 ou 3 yourtes. Temps de marche jusqu'à la rive est du Yashil Kul : 10-12h.
Rive nord du Yashil Kul
Préférée à la rive sud, car apparemment moins exempte de pâtures : j'aime bien mon petit confort au camping...
Le chemin est nickel jusqu'à la rivière Mardjanoï (case 11/12-86 carte 74). Seule difficulté, mineure, la passe de Bilis. Contrairement à ce qu'indiquent les cartes russes, inutile de remonter la vallée, il suffit de descendre tout droit vers la rivière en coupant à l'ouest : le lit est peu profond et la rivière se passe facilement à gué. Ensuite, le chemin reste net mais devient pourri, on se casse un peu les chevilles sur des pavés. Peu avant la rivière Mal Mardjanoï, il y a deux passages difficiles (case 04-86 carte 74). Des sortes d'à-pic en rocaille qui plongent en biais vers le lac : c'est un peu dangereux avec un gros sac, il faut être prudent car si on glisse on finit dans le lac en s'étant fait bien mal avant. Le deuxième de ces passages est heureusement contourné par le haut par un chemin. La rivière se passe tranquille à gué. Le parcours sur les rives du lac se termine par le franchissement de la passe de Burgumol qui est très très raide : on finit quasi avec les mains, je ne conseillerais pas la grimpette en fin de journée de marche, d'autant plus qu'on peut pas poser la tente tout de suite derrière. Le chemin est ensuite facile à travers deux petites passes. Après la seconde, la passe de Langar, on pique sur le confluent des rivières Gunt et Langar.
Camping rares : on ne trouve de l'herbe que le long des deux rivières indiquées ci-dessus (sites de camping sublimes), et en redescendant après la passe de Langar. L'eau n'est pas un problème avec le lac, mais on le surplombe parfois de plusieurs dizaines de mètres donc c'est lourd d'aller la chercher : si vous avez le courage, portez quelques réserves d'une rivière à une autre. Rencontres : une famille de bergers habite en haut de la vallée de Mardjanoï, un ou deux tadjiks itinérants. Temps de marche ; depuis la rive est du lac jusqu'à la première rivière 3h, entre les deux rivières 3h, depuis la seconde rivière jusqu'au confluent Gunt-Langar 3-4h.
Confluent-Chazud
Il faut traverser la Gunt. Pour cela, remontez la rivière à partir du confluent en direction du lac sur 300 ou 400m. Il y a une nacelle pendue à des câbles qui passe au-dessus de l'eau. Seul problème : ces tocards n'ont pas pensé à mettre des cordes de rappel. Conclusion : si la nacelle est du mauvais côté de la rivière, vous êtes bons pour attendre que quelqu'un vienne. Je ne tenterais pas la traversée à gué, l'eau est profonde et le courant très fort. Quand vous êtes passé en nacelle, pensez à la bloquer en la déraillant, sinon elle redescend au milieu des câbles, et là... Ensuite, le chemin est net jusqu'à Batchor sauf dans la zone située sous les glaciers, un espèce de gros pierrier ravagé par des failles énormes où vous pouvez bien vous fatiguer si vous perdez la route (case 90-84 carte 74) : le mieux est sans doute de s'éloigner le plus possible de la rivière pour contourner toutes les grosses failles. Après la bergerie, le chemin est bon. A Batchor, un pont enjambe la rivière, ensuite c'est à gauche et on tombe assez vite sur une route pour jeep qui descend à Chazud en restant sur la rive droite de la Gunt.
Camping assez fréquents, mais autant dormir au village. Rencontres : pas mal de bergers qui redescendent sur Batchor et Chazud depuis les pâturages des lacs. Temps de marche : 5-6h jusqu'à Batchor et idem ensuite jusqu'à Chazud.
(Ce message a été modifié par cupda le 22 août 2006 à 9:55.)
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leras
trondheim, Norvège
22 août 2006 à 11:00
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excellent travail cupda et merci pour les remerciements d ailleurs je remercie à mon tour tout ceux qui m'ont aidé à partir la bas via ce forum.
En ce qui concerne ce visa tadjiki qui finalement n 'est pas si dur a obtenir j'avais fait une MAJ sur formalité adminsitrative sur le post concernant ce probleme:
http://voyageforum.com/v.f?post=623546;search_string=;#623546
finalement il n'est pas si dur a obtenir que ça à l'ambassade de bruxelles.
sinon superbe pays à voir absolument dushambe a peu d'interet et son climat est un poil trop chaud pour nous on appreciera vite de partir pour les montagnes.
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recherche mécène pour m'offrir un reflex numérique.
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naps
partout et nulle part,mais pas, France
22 août 2006 à 11:00
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merci pour ces infos.
le visa est facile a avoir au kazakhstan ou au kirghizstan.
le stop le probleme ce st qu au dela de murghab les uaz qui vont sur osh sont blindes de monde et ne s arretent donc pas.
de plus y a tres peu de circulation...
le pamir c est toujours faisable en fraude depuis le kirghizstan mais ca passe ou ca casse.
perso je me suis fait chopper et ca a casse,mais je me suis fait virer et n ai rien eu a payer,mais j avais deja traverse le spamirs donc je m en tapais.
l enregistrement,la 1 ere fois que j y etais alle je ne l avais pas fait,ce st ce que font la plupart des gens et ca le fait bien.
les amendes en fait c ets que de la bouche.
ils te demandent des fortunes,ca arrive aussi aux postes frontieres,mais tu refuses avec un sourrire et ca passe toujours.
l histoire que t as entendu etait celle de quelques voyageurs impressionnables qui ont paye,ca arrive des fois...
ils ont essaye de me soutirer du fric a plusieurs frontieres comme ca mais n ont jamais eu un radis.
quoi pas d eau?
ils sont pas bien mes hotels?
des demeures de charme pourrait on dire
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leras
trondheim, Norvège
22 août 2006 à 11:37
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ah oui parlons un peu OVIR:
pour mon experience personnelle je me ss fait engueuler comme un poisson pourri à la frontiere entre le taj et l'afgh car je n'avais pas fait l'ovir jusqu'au moment ou je leur fait remarquer que je ne ss la que depuis 2 jrs. Pour le coup quand je ss revenu au taj je l'ai fait validé a dushanbé il faut le faire a l'hotel ça coute pas cher car je restais 4 jrs. Il faut dire que j'avais apres un timing serré et je ne pouvais pas me permettre de rater l'avion pour ça.
pour les histoires de permis et de taxes a payer cela ne fonctionne que si on passe par des agences auquel cas l' agence le garde pour elle ou le reverse j'en sais rien. En individuel rien a payer of course
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(Ce message a été modifié par leras le 22 août 2006 à 11:39.)
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naps
partout et nulle part,mais pas, France
22 août 2006 à 13:14
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j ai l impression que ce st dans le pamir qu ils sont chiants avce l ovir.
parc e qu a mon 1 er voyage ou je n y etais pas passe je n avais pas eu de problemes.
c st vrai que dans le pamir ils me l ont reclame en plus du permis...
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Lofoten
France
22 août 2006 à 13:21
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merci pour ce post
Quelqun cest il si la frontiere chine tadjikistan et ouz-tadji est ouverte aux etrangers??
une fois arrive en afghanistan du tadjikistan est il possible daller au pakistan par voie terrestre sans passer par kabouL
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"Certes, un rêve de beignet, c'est un rêve, pas un beignet. Mais un rêve de voyage, c'est déjà un voyage". Marek Halter
« Les montagnes sont des géants assoupis. (...) Peut-être que nous ne sommes que leur rêve, un rêve de la terre somnolente » Théodore Roszak
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naps
partout et nulle part,mais pas, France
22 août 2006 à 13:50
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oui,chine taj ce st ouvert a partir du taj(a poartir de chine je sais pas),mais faut une autorisation speciale(assez facile a avoir).
ouzb taj oui,dans la vallee de la ferghana,et ce st une route magnifique jusqu a dushanbe.
de l afgh au pak sans passer par kaboul oui,il faut passer par kandahar et le balouchistan.
bonne route!!!
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Lofoten
France
22 août 2006 à 14:05
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ok merci et bon trip en Amerique.
Par ailleurs petite parenthese par rapport a l'azerbaidjan tu as peut etre manquer les volcans de boue pres de bakou assez original et meconnu car la plupart sont sousmarins.
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"Certes, un rêve de beignet, c'est un rêve, pas un beignet. Mais un rêve de voyage, c'est déjà un voyage". Marek Halter
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leras
trondheim, Norvège
22 août 2006 à 17:39
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sérieux tu évites toute route vers kandahar si tu veux rester en vie, la bas tu risque de mourrir et ce n'est pas une blague d'ailleurs aucun taxi ou townace liteace hiace ou autre n'acceptera de te prendre a kaboul ou à herat. Si ton mail c'était éviter kaboul pr des raisons de sécurité, dis toi que c'est la voie la plus safe.
sinon par dushanbé kabul se fait dans la journée ss pb de sécurité et kabul-peshawar ne pose pas de pb non plus selon les anglais que j'ai rencontré en afghanistan cet été (il l'avait fait et devait le refaire pr récupérer leur van) au pakistan. Ne traine pas trop cela dit sur la jalalabab tu n'es pas trop loin de la vallée du kunar ou les étrangers n'ont pas la cote. Maintenant si tu cherches un chemin 100% safe cela n'existe pas dans ce pays.
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(Ce message a été modifié par leras le 22 août 2006 à 17:47.)
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naps
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22 août 2006 à 17:47
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boah,j y suis passe par kandahar et ils m ont pas trucide.
ce tait juste avant les elctions.
remarque ces derniers temps ca pete pas mal la bas,les blanquets ont envoye du renfort et croient deloger les talibans de leur fief,ce st sur que ce st peut etre pas le meilleur moment pour y passer...
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leras
trondheim, Norvège
22 août 2006 à 17:58
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les temps ont changé depuis septembre 2005 perso tous les afghans m'ont dit que c'était du suicide je rappelle que récement encore 70 talibans sont morts a moins de 70 km à l'est de kandahar.
pour que 70 talibans (soit une compagnie) arrivent a se réunir cela implique une losgistisque et une organistion assez conséquente. De plus il suffit de voir comment l'hiver dernier a été chaotique sans oublier le printemps pour se rendre compte que la région est devenue dangeureuse. Même les reporters de guerres du mustafa hotel m'ont dit que c'était chaud de descendre.
Pour info j'ai passé une nuit à kaboul avec un gas d'une ville à de 100km au sud de kabul ghazni il avait perdu des membres de sa famille car son frère travaillait pr le gouvernement.
Si vous avez des doutes une petite discussion avec les militaires de sur les convois en direction du sud et les contre mesure electronique qu'ils doivent utiliser vous ferons comprendre que ça rigole pas là bas.
les talibans qui inestissent cette zone sont passés par la tchétchénie, l'irak voir parfois avant les balkans et il y a comme un transfert de technologie d'un champ de bataillle a un autre.
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naps
partout et nulle part,mais pas, France
22 août 2006 à 18:00
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oui,je sais bien,mais il demandait comment aller de l afgh au pak sans passer par kaboul et ce st la seule route,sinon il faut repartir en iran et passer par zahedan...
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leras
trondheim, Norvège
22 août 2006 à 18:02
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cela dit je ss d'accord c'est bien la seule route en dehors de kaboul. J'ose penser qu'il trouvait kaboul trop dangereux en fait et qu'il cherchait un route plus safe. qui n'existe pas d'ailleurs (en plus safe j'entends)
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naps
partout et nulle part,mais pas, France
22 août 2006 à 18:11
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ah ben ca s il trouve kaboul dangereux ce st sur que kandahar ce st pas mieux...
kaboul ca va,faut juste pas trop se balader la nuit disons...
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cupda
Pays de la Rance, France
23 août 2006 à 3:45
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Bien d'accord avec ce que tu dis sur l'OVIR et autres taxes à la con, y a en général moyen de s'arranger, et y a pas 36 moyens de te "forcer" à lâcher ta thune de toutes façons. Mais je crois qu'il vaut mieux prévenir parce que, c'est malheureux à dire, mais même dans des bleds pareils tu croises encore des gens qui savent pas vraiment où ils ont foutu les pieds : et si ceux-là tombent sur le con de service parmi des milliers de gens adorables, la chute est assez hard...
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cupda
Pays de la Rance, France
23 août 2006 à 5:56
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8. Trekking dans les Fans - Marguzor-Iskander Kul
Joli trek, néanmoins sans doute moins beau que les hautes Fans. J'ai préféré ça aux dites hautes Fans pour 2 raisons, en dehors du fait que ce parcours m'arrangeait. Un, j'étais seul et dans les hautes Fans il y a pas mal de coins dangereux à passer seul qui dépassent mes compétences de montagnard : par exemple la passe de Kaznok où un russkof a clamsé pendant mon séjour, et c'était le deuxième du mois. Deux, les hautes Fans sont aussi le royaume des groupes (venus de l'Ouzbékistan le plus souvent), parfois il y en a 3 ou 4 dans le même timing, et c'est pas trop mon truc de me poser près d'un splendide petit lac en me disant que le bivouac va être fabuleux puis de voir débarquer 100 pélos. (Note : si vous êtes en Ouzb et que vous voulez faire un tour au Tadj, pas de problèmes ça se fait sans visa tadj, moyennant finance bien sûr, si ça branche quelqu'un j'ai un contact : passer par un tadjik vous coûtera en plus moins cher que par une agence ouzbèke le plus souvent). J'ai mis 5 jours à le faire, ça doit pouvoir passer en 4 car j'ai fait 2 jours à moins de 5h (mais aussi 2 à plus de 7h, donc en 4 jours ça doit être rude, surtout qu'il y a 3 passes à se cogner) : on peut aussi rallonger, il y a pas mal de coins à bivouac avec herbe et eau.
Autre note : sachez que pour vous faire aider sur les directions, ce sera plus dur qu'au Pamir, car ici à part les vieux, très peu de gens parlent russe : il faudra sortir votre tadjik.
Encore une : il y a des centaines d'autres itinéraires possibles, depuis Artush, certes, mais aussi depuis Zimtud qui peut-être un départ alternatif intéressant.
Marguzor-Montée à la passe de Tavasang
Par rapport aux cartes russes, le chemin part du milieu du lac de Marguzor sur la rive opposée de la rivière, la droite. Ca monte en lacets jusqu'à un patelin qu'il faut traverser. Ensuite, c'est tout droit, on traverse des petits alpages (ça peut-être une bonne idée de monter jusque là et y dormir avant d'aborder la passe, car la montée est assez longue). Après les alpages, on a le choix entre deux vallées : il faut passer sur la rive gauche de la rivière, dans la vallée de droite, celle qui rétrécit jusqu'à former une sorte de goulet (case 04-34, carte 28, il y a une maison à droite). Ensuite, on arrive à la passe assez vite, par un chemin clairement marqué.
Faire attention à l'approvisionnement en eau : à la sortie de la vallée-goulet, au niveau d'une petite baraque située en hauteur sur la droite, c'est le dernier point d'eau avant un bon moment car on n'en retrouve pas tout de suite après la passe ; prévoir 2 à 3h de flotte en réserve à partir de là. Rencontres : on croise quelques bergers itinérants, plus les habitants des dernières maisons. Temps : 3h30-4h depuis le lac.
Descente de Tavasang
Après avoir descendu le premier gros dénivelé, toujours suivre à droite à flanc de montagne (direction sud), car les cartes indiquent un chemin qui reste à niveau au lieu de descendre au fond de la vallée de la Kaznok, rivière qu'il faudra traverser : ça fera toujours ça de moins à remonter. Le chemin traverse une petite forêt surplombant la rivière. Vous risquez de voir débouler des groupes de chiens qui vous aboient dessus méchamment : pas de panique, ramassez 2 ou 3 pavetons et surveillez les du coin de l'oeil pour assurer vos arrières, ils sont dressés au loup et se contenteront de vous gueuler dessus en restant à une dizaine de mètres (à moins que vous ne vous trimballiez avec une peau de bête sur le dos, héhé). Cette règle est générale pour tous les chiens du coin, et il y en a pas mal : une seule fois je suis tombé sur des chiens vraiment agressifs. On atteint ensuite un campement au niveau duquel un pont permet de passer la rivière (case 08-30 carte 28). Il faut ensuite repartir vers le nord tout en restant nettement au-dessus de la rivière pour retrouver la montée sur la passe de Munora. Si vous voulez camper à l'attaque de la passe, sachez qu'il n'y a plus trop de camping après les champs (30min au nord du campement, sur un chemin non indiqué sur la carte, case 10-32 carte 28), à moins de monter 1h-1h30 de plus au-dessus des dernières cultures jusqu'à un petit alpage où il y a de l'eau (case 10/12-30 carte 28). (Il est possible d'atteindre direct cet alpage sans passer par les champs, en grimpant au-dessus du village et en prenant à gauche à l'embranchement, chemin indiqué sur les cartes : tout dépend de votre état de fatigue).
Campings très rares sur cette vallée. Possibilité de se faire payer un canon au campement et de se ravitailler éventuellement en pain ou produits laitiers (sans abuser, les gens n'ont rien et sont auto-suffisants). Temps : 3h de Tavasang aux champs.
Montée à la passe de Munora
Depuis les champs, le chemin est clair : ça monte raide au début, sur la rive gauche de la rivière, ensuite traversée d'un alpage quasi plat. Là, j'ai perdu le chemin, ou alors il n'y en a plus. Ce qu'il ne faut pas faire : essayer par la droite en longeant les glaciers ; c'est grosse grosse galère, on se nique les chevilles et on s'épuise des heures dans des pierriers sans fin quasiment verticaux, croyez-moi j'ai testé pour vous. Ce qu'il faut peut-être faire : traverser la rivière sur le tronc d'arbre pourri dans l'alpage (ou passer à gué si vous n'avez pas confiance en vos talents d'équilibristes), et monter sur la gauche dans l'herbe, sans doute le chemin est-il là.
Attention pour l'eau : le dernier point d'eau avant 3h se trouve dans l'alpage où vous traversez la rivière, la descente sera longue avant que vous trouviez la moindre goutte. Temps : 3h depuis les champs. Splendide vue depuis la passe sur les hautes Fans et les monts Dukdon jusqu'en Ouzbékistan.
Descente de Munora
Je n'ai pas trouvé de chemin avant 2h. Ce qu'il ne faut pas faire : descendre dans le bel alpage, car après c'est rebelote dans les pierriers. Ce qu'il faut sans doute faire : vu d'en bas, le chemin semble partir sur la gauche à flanc de montagne, depuis l'espèce de menhir situé au-dessus de la passe à gauche. Ensuite, ça descend quasiment toute la vallée en passant par alpages et maisons jusqu'à la rivière Archamaïdan (case 16-34 carte 29).
Itinéraire alternatif : au lieu de redescendre toute la vallée, on peut prendre à droite à flanc de montagne (la rouge : à partir de l'endroit où on rejoint la rivière par le chemin, on voit qu'on peut monter sur la gauche, case 16-32 carte 29, ça contourne le pic à 3096m) : ça grimpe et ça redescend raide, et on arrive à un petit lac turquoise totalement encaissé près duquel campent des bergers (case 18-32 carte 29). Le lac est indiqué sur les cartes au sud d'Archamaïdan, pas les chemins. Cet itinéraire évite de descendre en fond de vallée, surtout qu'il faudra remonter. On peut camper près du lac, mais il n'y a pas d'herbe.
Bivouacs sur toute la descente vers Archamaïdan, ou au lac. Temps : de Munora au lac, 4h.
Remontée d'Archamaïdan vers la passe de Dukdon
Le trek se fait à flanc de montagne, quasi à niveau (3h sans grosse montée si vous partez du lac), largement au-dessus de la rivière. Le chemin est visible depuis le camp de berger du lac : si vous êtes descendus jusqu'au fond de l'Archamaïdan, par contre, il faudra remonter sec à un endroit, je ne sais pas où, mais ça semble être un ancien chemin pour jeep, indiqué sur les cartes. Le chemin va jusqu'à l'alpage et le campement indiqué sur les cartes dans la vallée de la Kchtutdak (case 20-30 carte 29). Attention, il faut bien remonter la vallée un bon 1/4 d'heure pour atteindre le campement, où un pont permet de passer la rivière. Ensuite, ça repart vers l'Archamaïdan, et là encore il ne faut pas redescendre en fond de vallée, le chemin oblique à droite vers l'est à flanc de montagne. Il traverse un autre alpage avec un autre campement (indiqué aussi case 20-30 carte 29) puis atteint la rivière Sarihodan (case 22-30 carte 29). On bute littéralement sur la rivière, avec un chemin qui semble continuer sur l'autre rive, je ne me suis pas posé de question je suis passé à gué. Après le gué, en montant le talus on tombe sur un chemin bien marqué : le prendre vers la droite, il oblique sur la gauche et se met à monter au bout de quelques dizaines de mètres. Ca grimpe rude jusqu'à un alpage situé (apparemment, mais c'est faux) quasi au pied de la passe, avant les premiers névés (case 24/26-28 carte 29) : ça fait un bon camping, plus loin il n'y a rien à moins de 3 ou 4h de marche (case 30-26 carte 29).
Bivouacs possibles à plusieurs reprises dans l'Archamaïdan jusqu'au gué, puis dans le dernier alpage avant la passe. Pas de soucis d'eau sur ce trajet. Temps : entre le lac et le gué, 3h, entre le gué et le dernier alpage, 1h30, depuis le fond d'Archamaïdan je ne sais pas.
Montée à la Dukdon depuis le dernier alpage
Traverser la rivière dans l'alpage pour passer rive droite. De là, le chemin poursuit à flanc sur la gauche en évitant glaciers et névés. On marche pas mal dans la caillasse, mais le chemin reste assez clair et régulièrement signalé par des monticules de pierres. Sur la fin, on doit passer sur un névé sur 50m environ, pas de soucis avec des chaussures rando classiques.
Temps : depuis le dernier alpage jusqu'à la passe, 2h.
Descente de Dukdon à la vallée de la Karakul
Le chemin part à gauche à flanc de montagne : allez y même si ça ressemble à du chemin de chèvre. Il ne faut surtout pas descendre vers les névés, ils couvrent en fait des glaciers, ça a l'air cool au début mais on tombe rapidos sur un pierrier casse-cheville qui couvre le glacier et surtout des crevasses énormes. Le descente est assez rapide jusqu'au premier alpage (case 30-26 carte 29) où se trouve un bon spot de camping qui n'a qu'un défaut : l'eau est trouble (pas très agréable à boire, mais à cette altitude, sans troupeaux en amont, au pire ça vous fera un bon pansement gastrique). Après la vallée plonge vers celle de Karakul et c'est à nouveau facile de perdre le chemin. Il faut éviter les pierriers (case 32-24 carte 29) en cherchant le chemin qui les contourne par le haut, sur la gauche à flanc de montagne. Surtout rester rive gauche de la rivière, inutile de la traverser comme indiqué sur les cartes. Faire gaffe, même sur le chemin, la descente est raide et dangereuse, des petits cailloux sur de la terre dammée, ça glisse bien quand on a un gros sac sur le dos, je me suis pris 4 pelles en moins d'1h.
Eau trouble au début, ensuite ok. Deux alpages à bivouac, puis très nombreux endroits le long de la Karakul. Temps : de la passe à la Karakul, 2-3h.
Vallée de la Karakul jusqu'à la turbaza de l'Iskander Kul
Ca devient ridiculement facile. On trekke à plat ou presque sur un chemin bien marqué. Inutile de traverser la rivière dès le 1er pont, le chemin continue rive gauche bien que les cartes ne l'indiquent pas : à vous de voir, de toutes façons la traversée sera obligatoire au 3ème pont. Vers Sary Tag, on rejoint une piste pour jeeps qui descend jusqu'au lac.
Très nombreux bivouacs le long de la Karakul avant Sary Tag. Turbaza de l'Iskander Kul (case 44-28 carte 29) : nuit à 10 C et restauration. Attention à l'eau : celle de l'Iskander Kul est polluée au mercure par les mines d'or environnantes, donc certaines rivières doivent l'être aussi. Temps : du confluent Dukdon-Karakul à Sary Tag, 1h30, puis idem de Sary Tag à la turbaza.
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