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Kookoo les kopains !

Après un printemps passé à traverser le Sultanat d'Oman en vélo (le carnet de bord est ici), j'ai passé ce printemps 2009 à découvrir quelques "perles arabes" de la région : le Musandam d'abord, cette région omanaise au sud du détroit d'Ormuz ; les Emirats Arabes Unis, superbe voisin d'Oman d'une richesse inattendue ; Qatar, Bahreïn et le Koweït lors d'un voyage assez magnifique et, enfin, le Dhofar, région au sud du Sultanat qui fut explorée fin juillet au moment de la mousson (si je puis dire).

Comme d'habitude, je copie/colle les écrits qui sont à l'origine mis en ligne sur mon blog. C'est un détail, mais avec la petite manipulation les légendes des photos (se dévoilant grâce au curseur de la souris) n'apparaissent plus. Pardon pour cette erreur technique qui mine de rien enlève une bonne partie de l'intérêt (je m'applique, sur ces légendes !!).

J'espère que ces compte rendus de voyage vous plairont ! L'aventure continue, en attendant, avec cet été 2009 un voyage de retour vers l'Europe qui s'annonce fort appétissant : Yémen, Arabie Saoudite, Palestine et Turquie. Pour ceux que cela intéresse, le récit est ici !

 
Escapade dans le nord
Ce premier de mes weekends omanais à pied a débuté dans un grand vacarme aussi drôle que grotesque. D’abord il fut envisagé de se rendre au Musandam en voiture, avec un kopain français, avant que l’option du bateau Musqat – Khasab soit adoptée (éviter les frontières et la fatigue du conducteur). Avant que je propose à Maxime d’y aller seul, le vélo sur le bateau. Avant que je renonce à l’ambitieux projet pour acheter des billets d’avion. En avion, donc.
L’autre joyeuseté c’est d’abord l’avion manqué jeudi 30 avril dans la matinée, parce qu’arrivé comme une fleur à l’aéroport une demi-heure avant le décollage (pas suffisant, en fait). Le lendemain ai-je fini par partir, en ayant pris soin de laisser mes clés sur le cadenas de mon vélo. Enfin, dans le même ordre d’idées, j’ai déchiré mon -irremplaçable- pantalon noir, celui du voyage automne 2008, peu avant mon retour à Musqat. Mais enfin ces faits divers, dans le fond importent peu et il convient d’attaquer le récit sans plus attendre.



Arriver par avion fut plutôt inspiré, en fait, tant l’évolution du paysage, depuis les airs, rappelle la particularité géographique de ce petit territoire qui, curieusement, appartient au Sultanat d’Oman : au Musandam situe-t-on le début de la chaîne de montagnes qui marque de la même manière le paysage omanais et contraste tant avec l’aridité et le désert environnant. Avec le délai de 24h que je m’étais offert, j’arrivais à midi pile, un vendredi, au plus mauvais moment donc pour se repérer (puisque tout le monde va à la mosquée pour la prière jami’a, principale). C’est d’ailleurs la raison pour laquelle mon premier chauffeur, arrêté sur le bord de la route liant le petit aéroport à la ville même de Khasab, me déposait sur une place en me souhaitant bonne chance. Un peu plus loin, en fin de compte, un jeune omanais, le portable à la main, m’emmenait 5km plus loin où les boutres sont entassés pour faire faire des tours aux touristes. Il y a deux attractions principales, au Musandam : le tour en « dhow » (les bateaux trads, cf. Sur), avec les dauphins en bonus track inshallah, et l’arrière pays offrant quelques jolies vues en montagnes. J’ai fait ce que j’espérais, ce vendredi après midi puisque parvenu à négocier un tour en bateau avec des types étranges au sujet desquels il convient de faire un point. Au nord du Musandam existent plusieurs îles où vivent quelques villageois qui le plus souvent sont approvisionnés en eau et nourriture par les autorités, en hélicoptère. Kumzar, 300 habitants, est la plus célèbre, peuplée et ancienne d’entre elles et les invasions perses et portugaises expliquent l’invention d’une langue propre au bled, le kumzari, mêlant fârsi, arabe et, donc, portugais. Les compères qui vinrent à ma rencontre, tout juste débarqué sur le petit quai où sont amarrés les nombreux dhows, étaient ainsi deux kumzaris, la plupart du temps hilares et que mon timide fârsi rendait un peu plus hystériques. L’expérience fut d’un point de vue culturel assez intéressante et nous convînmes de me trouver un bateau de pêche dans la soirée, après le tour-dauphins, histoire de visiter par moi même Kumzar. Le weekend démarrait joliment.













L’après midi fut donc passée sur ce long bateau, avec un beau temps et de la musique iranienne (le detroit d’Hormuz, sur sa partie est, n’est pas plus large que 50km). Alors concrètement il s’agit de « khors », « fjords », masses rocheuses qui se jettent dans la mer et que l’isolement comme la majesté rendent assez charmants. Nous avons navigué dans ces eaux, en compagnie d’egyptiens, de malaysiennes (dont la jolie Rahma), d’indiens et même de jeunes allemands, faisant quelques points d’informations sur tel ou tel village, telle île, etc. Il y eut cet heureux arrêt, nous invitant à nager un peu histoire de découvrir les jolis poissons ou les jolis coraux ; pas vraiment adepte du masque-tuba, ayant fui mes responsabilités à Aqaba en octobre 2008, je me mettais tout de même finalement apwal pour goûter à un plaisir assez ravissant, assez proportionnel à mon inculture du monde aquatique. Une expérience très « club med » je crois, avec des vues comme dans les pubs pour des destinations exotiques, barrière de coraux, poissons clowns etc. C’était très sympathique de faire cela pour de vrai, en fait. Et puis un peu plus tard il y aurait cette chasse aux dauphins, nos amis les mammifères repoussant longtemps le moment où ils se mettraient à nager de part et d’autre du boutre, comme dans les films une nouvelle fois. L’hystérie, à bord, a fini par laisser place à une douce fatigue, le retour se faisant dans la jolie lumière orange de fin de journée. Il faisait bon.
















Les kopains kumzaris m’ont dit qu’il serait compliqué de me rendre ce vendredi soir sur l’île alors j’ai rejoint le centre de Khasab. J’ai vagabondé quelque peu dans la ville, le temps de tirer de mon observation les enseignements qui importent : tout d’abord le renversement ici de la proportion omanais/expatriés, les indiens, pakistanais et, de manière beaucoup plus marquée que dans le reste du Sultanat, philippins/malaysiens se taillant une part majoritaire dans la population du petit territoire. Ce doit être « l’effet émirats », me dîs-je. Les omanais, en outre, ne sont pas si différents du reste du pays que ce que j’avais lu ou entendu, et la proximité du paysage renforce donc cette impression d’être bel et bien en terre omanaise, les quelques khanjars (poignards, emblèmes du pays) semblant vouloir rappeler qu’ici aussi le patron c’est le Sultan. Well, un dîner dans un coffeeshop (bondé) plus tard avais-je trouvé ma planque, un grand immeuble en construction. La pire nuit de l’année pouvait commencer.
J’ai pris l’heureuse habitude de dormir dans des bicoques inachevées en décembre 2008, lorsque le froid des nuits hivernales rendait impossible tout sommeil à la belle étoile. A mesure que les températures, diurnes mais surtout nocturnes, grimpaient ces derniers mois n’ai-je pas renoncé à cette technique traditionnelle, surtout pratique pour des raisons de sécurité je crois, ne risquant certes pas de me faire violer-dépouiller ou, plus sérieusement, de choquer les autochtones, si je suis planqué sur un chantier ou dans une cabane. J’avais entrepris de m’endormir, ce vendredi 1er mai au soir, le visage recouvert par mon sheish histoire de me protéger des insectes… quand j’ai réalisé que la chaleur n’était pas vraiment tombé avec le jour. Impossible de dormir, le visage couvert, avec une température pareille ! Le petit manège avec sheish / sans sheish (les moustiques contre-attaquent) a duré 4 ou 5h, ma foi, et j’ai dû dormir, en fin de compte cette nuit là, trois heures. De quoi compliquer la randonnée qui m’attendait.





Car cette deuxième journée devait être consacrée à l’arrière-pays, les montagnes, la longue marche et les jolies vues sur la région, les émirats pas loin et le detroit. Un programme fort ambitieux attaqué la mort dans l’âme, les yeux ne répondant qu’à moitié et le corps, globalement, dans le cirage. Curieusement, la rencontre en route d’Amr, jeune palestinien en vacances dans le coin et nos discussions m’ont donné un élan et une énergie certains : dans la matinée avais-je bien quitté Khasab et, grâce à quelques chauffeurs (dont un pakistanais.. de Peshawar ! me disant que le paysage n’était pas si différent que celui d’ici – rencontre assez superbe), j’attîns Khor an Najd sans encombre. Ce premier joli point d’arrêt, une sorte de crique accessible en passant au dessus de la montagne et qui donne directement sur l’eau, s’est néanmoins révélé physiquement coûteux et je me suis étonné, malgré la chaleur qui gagnait en intensité certes, de mes difficultés à reprendre le trajet. J’avais dans l’idée de poursuivre jusqu’au bout de cette sorte de vallée dans laquelle je m’étais engagée avec la promesse d’une forêt d’acacias où j’aurais pu manger ; mais je manquais d’eau comme de force et le court sommeil de la veille semblait soudainement révéler ses effets. Des indiens qui bossaient, m’a-t-on dit, sur une énorme résidence pour le Sultan, ont eu pitié de moi et m’ont ramené en pickup à l’entrée de cette gorge, d’où je pourrais reprendre la route principale, vers le sud du Musandam (et les émirats), qui grimpe fort et vite. Il était midi à peine et un nouveau souci est venu s’ajouter à mes difficultés physiques : la levée soudaine d’une sorte de brouillard nuisant terriblement à la visibilité et à la lumière des environs. Il apparut suicidaire, alors, d’attaquer à pied une route dont les vues pourraient être gâchées par cette évolution du temps, sans parler de l’absence de garantie de trouver une voiture pour me dépanner. De fait, déjeunant tout de même avant de prendre une décision définitive, quasiment aucun pickup ne prendrait cette route dans le même sens que le mien, rendant la suite des opérations bien trop compliquées. Dormant à moitié, le visage brûlant et les yeux lourds, je me suis calé à l’arrière d’une benne d’un camion qui m’a ramené à Khasab. J’abandonnais.













J’ai erré quelque peu, comme un zombie, dans Khasab déserte (les villes du Golfe sont comme ça : il n’est pas bon s’y promener entre 10h et 16h avec la chaleur!). Et ai trouvé refuge dans un coffeeshop dont les bienveillants patrons m’ont laissé somnoler pendant 4 ou 5h, comme un autiste magnifique. Je suis quelque peu sorti de ma léthargie avec le coucher du soleil, la reprise de l’activité sociale et les commerces rouvrant. Et ai retrouvé la même lieu pour la nuit. Sauf que cette fois, comme assommé par la fatigue, je me suis si vite endormi. Un long sommeil à peine interrompu et auquel je ne mettais un terme que vers 5h30, ce dimanche 3 mai.




Avec l’avion à midi (c’est le même qui part de Musqat, un par jour bah voui !), je pouvais passer cette dernière matinée au port de Khasab (côté commerces et pas côté touristes cette fois) réputé pour son fameux trafic de chèvres. Il faut dire que le Sultan ferme sympathiquement les yeux sur les cargaisons bovines en provenance de la République Islamique alors que de l’autre côté, les autorités iraniennes vivent mal cet exode injuste il est vrai. C’est par dizaines, ainsi, que de modestes bateaux de pêcheurs avec petit moteur quittent les rives persanes, alors qu’il fait encore nuit, pour renflouer les stocks des paysans omanais. Il me tardait de découvrir ce petit manège, plutôt excitant, mais hélas ! n’ai-je jamais pu prendre la photo que je voulais : la barque pleine de chèvres arrivant après le voyage mouvementé (70 bornes en pleine mer, tout de même) à quai. J’ai tout de même assisté à ce joyeux bordel, surtout animé par des indiens qui, à mon incrédulité, parlaient fârsi, et se tapent décidément toutes les basses besognes dans le Golfe. Plutôt satisfait du spectacle, j’ai conclu ces dernières heures au Musandam par une visite au joli fort municipal et au charmant musée que ce dernier accueille. Marchant vers l’aéroport, en fin de matinée, le sac sur les épaules pour me protéger de la chaleur, j’étais tout de même ravi de cette joyeuse excursion, à la fois si proche du reste du Sultanat mais si lointain dans sa ruralité, le sacre de sa nature et sa proximité concrète avec l’Iran. Comme joliment sonné par un riche weekend à la campagne.

 
Mes voisins les émiriens
Il fut très plaisant, ce weekend aux Emirats. Ce fut même l’un des plus beaux voyages que j’ai entrepris depuis l’odyssée musulmane, à l’automne dernier, et je me suis en quasi-permanence enchanté d’une succession miraculeuse de bons moments, me rappelant au bon souvenir du long voyage déjà cité dont le déroulement s’était avéré assez incroyablement heureux. Il s’agissait de découvrir la fédération des 7 émirats, unifiés depuis 1971, à travers la visite des 7 capitales. A commencer par l’ouest et le patron, Abu Dhabi, avant de bifurquer vers Sharjah, Ajman, Um al Quwain, Ras al Khaimah et, si le temps le permettrait, Fujairah (le seul situé du côté du golfe omanais ; aperçu en avion lors du weekend Musandam).


A 6h30 suis-je monté à bord d’un bus quasiment vide se rendant comme chaque jour à Dubaï. Ce voyage, sans histoires, fut tout de même, déjà, rythmé par quelques surprises et se déroula dans une ambiance très sympathique. D’abord l’omanais noir (d’origine africaine ; ces “zanzibaris”, plus ou moins intégrés à la société, descendent des esclaves de la côte kenyane jusqu’où s’étendait l’Empire omanais il y a quelques siècles), conducteur fou d’un bus qui a mis à peine 3h à atteindre la frontière, 400km plus loin. House et musique bédouine, alternativement, en joli fond sonore, jusqu’à ce qu’un militaire demande à deux indiens, un arabe et à moi-même de descendre à la frontière. Je me suis rappelé l’arrivée à Dubaï, ce 19 novembre 2008, et la fouille complète… mais ai gardé mes vêtements cette fois, seul dans une petite pièce pleine de conserves. Le type a fouillé mon sac. J’ai ouvert le dialogue en arabe lorsque sa main a approché des photocopies du bouquin pour apprendre l’hébreu que j’avais très sérieusement prises avec moi et il n’y eut, finalement, qu’une sueur froide. Ce sympathique épisode passé, nous avons repris la route et, curieusement, la conduite du zanzibari a gagné en folie à mesure que nous nous approchions de Dubaï (non sans provoquer chez moi une certaine hilarité au vu du slalom entre les berlines). Atteindre la ville par la route, cette fois, fut particulièrement intéressant : puissant désert que l’on longe durablement, et puis d’un coup les lignes d’autoroute qui se multiplient, le traffic gagne en densité et la ville, terrible, immense, apparaît. Cet immense ensemble urbain au milieu du vide est tout de même frappant. Je m’étais à peine remis de ces émotions qu’un bus m’emmenait pour Abu Dhabi, 200km et 2h plus loin. Assis par hasard au fond du véhicule, je me suis régalé de cette sortie de Dubaï par l’avenue principale, bordée de gratte ciels et que je pris à loisir en photos. “Inqualifiable”, me suis-je alors répété. Le voyage commençait bien.












On m’a posé au coeur d’Abu Dhabi vers 15h et j’ai passé le reste de la journée à traverser à pied cette grande ville, dont l’ordre, le sérieux et les hauts immeubles rappellent assez New York. En apparence seulement évidemment, puisqu’entre les grands axes perpendiculaires se cachent de petites rues occupées par de modestes boutiques indiennes, pakistanaises, arabes… c’est d’ailleurs par un restaurant libanais que je débutais la visite, n’ayant rien mangé depuis le départ de Musqat. Et ce fut bon ! Et je me réjouis de croiser quelques joli(e)s popstars. Une ville très sérieuse Abu Dhabi, ainsi, plutôt propre, massive par ces hauts immeubles mais qui ne donnent pas l’impression d’être tout juste sortis de terre, n’importe comment comme à Dubaï. Et tant de mosquées ! De chaque coin de rue ou presque, vraiment, surgit un minaret. Volonté personnelle du feu Sheikh Zayid, me dira-t-on ultérieurement. Je me suis rendu au fort d’Abu Dhabi, construit fin XVIIIè et où siégeait le pouvoir jusqu’à 1966, dont il reste une tour, un mur en rénovations. Pas loin, la « Fondation culturelle » avec une bibliothèque, des expositions, des programmes artistiques… On sait que les Emirats font l’effort culturel, les trois plus grands en tout cas (Abu Dhabi, Dubaï, Sharjah). La capitale a donc ce vaste bâtiment témoignant d’une bonne volonté louable et que je me plu à traverser. Le passage par la bibliothèque fut particulièrement intéressant, m’étonnant des vêtements très “liberal” de la jeunesse émiratie ; les jeunes hommes particulièrement, en jean taille basse. L’occident n’est pas loin, ainsi, et j’imagine fort que les bougres prennent la voiture le jeudi soir pour aller chauffer les dancefloors dubaïotes voisins. Ayant retrouvé l’air libre, j’ai rejoint la mer et, par là, la Corniche. Celle-ci, très large, a fait l’objet de soins assez remarquables et je me ravissais de ce qui fait office d’espace public, chose rare dans la région, quasi-inexistante à Musqat, nombreux habitants venant courir, faire du vélo ou marcher en famille au bord de l’eau. Il faisait chaud, tout de même, et ma longue traversée de la Corniche a constitué, mine de rien, un petit exploit sportif dont je m’acquittais en deux sympathiques heures passées à observer les badauds sur la plage, croiser les familles et observer la skyline, très régulière, très sérieuse une fois encore. Quand je suis arrivé au Palais du Sheikh le jour tombait, et j’ai achevé cette jolie après-midi par une visite du populaire “village traditionnel” d’Abu Dhabi. Il s’agissait en fait, dans un petit parc, de consacrer un espace à la vie des émiriens avant le pétrole, le développement économique et tout le reste. Les perles, ainsi, la vie de bédouin et les chèvres, les chameaux. La classe tout de même ! Il y avait dans cette dernière visite une sorte d’explosion de plaisir, l’impressionnante capitale ne manquant que de ce remarquable rapport à l’histoire et à la culture pour parfaire mon arrêt à Abu Dhabi. La journée s’est terminée en compagnie des kopains Pierre et Anne Gaelle, le premier nerd collègue sur “VF” (voyageforum.com) ; expatriés, enseignants primaires dans une école franco-libanaise, et dont les innombrables voyages ces derniers temps (open Moyen Orient - Asie) alimentèrent nos sympathiques discussions jusqu’à tard, ce mercredi 13 mai. Il faisait bon parler de la vie arabe avec des français, et je me couchai fort comblé par une jolie première journée.
































J’avais annoncé que je n’accorderais plus de mon temps à Dubaï, visitée en surface lors de mon transit omano-iranien. En surface ! Et il fallut se rendre à l’évidence, avec un guide papier qui ne cessait de venter les mérites d’une ville-vitrine bling bling dont j’avais conservé une vision plutôt positive, sucrée, comme une bulle de savon un petit peu : je devais découvrir Dubaï pour de vrai. C’est ainsi l’entière seconde journée du voyage qui fut consacrée à la capitale de l’émirat du même nom, qui brille tant qu’on la croit capitale de l’Etat fédéral. Un point concret d’abord : Dubaï itself c’est d’abord sa crique, vieux quartier s’étendant d’environ 5km de part et d’autre de l’eau. Avec les pétrodollars a émergé le boulevard Sheikh Zayid, avenue principale prise la veille et le long de laquelle sont entassés (hauts) immeubles et centres commerciaux. Cette partie, d’environ 10km et un chouilla séparée du vieux Dubaï (par un quartier de transition, mettons), s’étend vers le désert au point de bientôt atteindre le port industriel, à 30 bornes de la crique. Les trois parties, distinctes, sont en passe de ne former qu’une seule espèce de monstre urbain assez impressionnant.
J’ai commencé ma journée par le vieux Dubaï, donc. Et, ça et là, une myriade de bâtiments historiques, musées et maisons traditionnelles bien planqués dont, pour être honnête, je n’imaginais pas l’existence. Aux côtés du tourisme « de luxe » existe donc bel et bien un paquet d’infrastructures misant sur le culturel, la vie à Dubaï avant les années 1970 etc. Et c’est, dans l’ensemble, joli et très intéressant ! Dans la veine du village visité avec enchantement la veille, j’ai vu un « musée national » très bien foutu, parcouru un très charmant quartier complètement dévoué au Dubaï traditionnel (« Bastakia »), découvert une des premières écoles du pays… on revient souvent aux mêmes choses, certes, et je réalisais le risque d’overdose après 3-4h dans cette ambiance. Heureusement la traversée de la crique et de ses environs m’a-t-elle permis de gagner le cœur de Dubaï, les rues marchandes, le bordel, le bruit, le business ! Et de réaliser que la ville que l’on vend comme le paradis duty-free est avant tout un carrefour régional de petit commerce, aujourd’hui surtout géré par les pakistanais, et qu’il règne en ses murs une ambiance tendue, qu’il y a ici une énergie, une puissance propre aux villes qui font l’histoire, brassent les peuples, construisent. Le Caire ! J’y pense aujourd’hui en écrivant, c’est assez flatteur ; mais Dubaï a vraiment cette vie cachée dans l’ombre des gratte-ciels, et que l’incessant ballet des dhows passant d’une rive à l’autre de la crique illustre avec une beauté certaine.
























Après un après midi très sérieuse, ainsi, il était temps de se beaufiser. C’est le Mall des Emirates que j’ai choisi, parmi la dizaine de centres commerciaux que compte Dubaï, pour découvrir cette face célèbre de la ville. Je comptais, même !, acheter des pompes au vu de l’état de celles qui ont fait le voyage musulman de l’automne 2008. J’ai pris un bus, plein d’expatriés asiatiques, et le long voyage jusqu’à destination (environ 20km de la crique, une bonne heure) m’a surtout permis de passer par la banlieue où l’on entasse les ouvriers surtout indiens et pakistanais. J’ai lu, j’ai vu. Les Emirats Arabes Unis sont une curieuse exception à l’indignation traditionnelle et bien pensante de l’Occident au sujet des Droits de l’Homme dans le monde. On a inventé, à propos de la situation ici, le terme d’ « esclavage moderne ». Et il est vrai qu’avec l’obligation, pour les travailleurs immigrés, d’avoir un « sponsor » qui leur confisque le passeport à leur arrivée, la liberté s’envole vite. Pas besoin de mentionner l’absence de liberté de la presse ou d’organisations non gouvernementales en ces contrées autoritaires ; Dubaï c’est le paradis du shopping, et l’on a écrasé par terre les ouvriers asiatiques, ceux qui ont bâti la ville de rêve. Ce n’est pourtant pas dans un état d’indignation avancé que je pénétrais finalement le deuxième plus grand centre commercial du pays, vers 17h. Epuisé, ayant longtemps marché sous le soleil depuis le lointain arrêt de bus, j’ai erré dans un état second au vu de ce monde artificiel tout en couleur, climatisé et offrant la possibilité de regarder à travers la baie vitrée les badauds faisant du ski jusqu’à côté. Jeunes femmes expatriés, habillées comme en Occident, jeunes branchés, plus généralement, quelques familles et surtout cette odeur d’argent, ces boutiques. Echoué sur une table d’un Pizza Hut (sic), je réalisais que mon trop plein de réflexion me poussait progressivement vers des positions extrêmes, assez simplement terroristes. Il y a quelque chose de fondamentalement malsain dans cette vitrine du capitalisme moderne et le bon sens, donc, me poussait à regretter de ne pas pouvoir me faire sauter là, seule mesure véritablement significative pour marquer son opposition à un système économique qui, globalement, ne va pas dans le bon sens. India akbar, boum. Tout de même frappé par la soudaine radicalisation de mes réflexions, je me fis force d’adopter un point de vue plus léger, apte à me laisser une vision de Dubaï un chouilla moins terrible. Irresponsable, donc. Je me suis ressaisi, ainsi, et ai arpenté avec un regard beaucoup moins sévère les allées d’un centre commercial finalement pas si massif que cela. Aux joies des défilés de mode que constitue les va-et-vient des clients a laissé place mon étonnement quant aux prix, dans l’ensemble les mêmes qu’à Paris. Il n’était plus question d’acheter de chaussures, n’ayant pas vraiment prévu de claquer 50 ou 100€ de shopping, et j’ai achevé cette soirée très culturelle par un retour en taxi, faute de bus (pas si chers les taxis d’ailleurs). C’était un peu Vélizy, finalement, et le caractère exceptionnel du shopping à Dubaï tient surtout dans les origines même de la ville, un centre urbain au milieu du désert. Ah ça, qu’on ne me dise plus qu’il est bon plan de faire ses courses à Dubaï. A moins que ce soit pour la frime.













Quitter Dubaï, ce 15 mai matin, s’est fait joliment dans le silence traditionnel des villes arabes, le vendredi. Je voulais consacrer ma journée aux quatre Emirats de la côte ouest, du plus au nord (Ras al Khaimah) vers Sharjah, le dernier, où je passerais probablement ma dernière nuit. L’impossibilité de joindre directement Khaimah m’a surtout permis de faire le petit trajet Dubaï – Sharjah, très instructif : ou comment le désert qui sépare les deux capitales est de plus en plus rogné par les constructions si bien que la transition est quasi-inexistante. Sharjah la visiterais-je plus tard, alors j’ai trouvé le bus que je souhaitais et ai pris plein nord. J’ai mis deux heures pour atteindre Ras al Khaimah, capitale d’un petit Emirat qui fut le dernier à joindre ses kopains et qui a une profondeur historique assez remarquable, au point de se distinguer assez significativement sur ce plan là de ses voisins : la vieille ville de Julfar, devenue Khaimah, a longtemps fait le lien entre les civilisations de Mésopotamie et de l’Indus ; au VIIè faisait-elle office de poste avancé pour l’Empire perse. Concrètement aujourd’hui, « la plage » (al Ras) est surtout une crique où amarrent quelques bateaux, des rues un peu tristes et de sympathiques souqs. J’ai visité un très joli musée, également, isolé, vide. C’est frappant, l’absence de culture historique dans le Golfe (d’une manière plus générale), chez les autochtones comme le reste du monde, expliquant qu’un lieu comme le « musée national de Ras al Khaimah » suscite plus le petit sourire ou l’indifférence que l’intérêt. Quelque peu pensif, j’ai quitté les lieux vers 10h. Direction Um al Quwain.









La seconde capitale d’émirat visitée dans la journée a cette particularité d’être située en marge, à l’ouest, de la route principale traçant d’Abu Dhabi au Musandam. C’est une presqu’île, en fait. Il fallut se taper les 15km, en stop et en taxi, de « ville moderne » avec quelques immeubles neufs, pas très hauts cependant, témoignant des subventions lâchées par le gouvernement fédéral au plus pauvre des 7 émirats. Une fois au bout de la route, en effet, quelle misère ! De petites routes, un parc complètement abandonné, un petite crique délaissée, deux mosquées, un bâtiment en construction… le vide, rien ou presque, la pauvreté et la saleté. Je regrette ne pas avoir pris plus de photos de cet Um al Quwain là, mes clichés ne témoignant guère de ce délaissement flagrant, et qu’une immense mosquée au pied de la route principale rend assez incompréhensible, choquant. Je suis arrivé, de plus, peu après midi dans le village même d’Um al Quwain et la foule de musulmans, d’abord pakistanais, se rendant à la mosquée a eu un effet assez saisissant. Difficile de se croire si près de Dubaï.
Ajman, 20km plus au sud, est moins en peine ; je l’ai rejointe grâce à un chauffeur de taxi pakistanais dont les manières ont rendu le trajet fort sympathique. La ville témoigne d’un développement économique autant plus important qu’à Um al Quwain avec l’édification de grands immeubles, des grandes routes, un centre-ville… Cependant du point de vue purement touristique n’est-ce pas moins la misère avec un seul « musée national », fermé le vendredi, à visiter. J’ai traîné mes guêtres à la recherche d’un introuvable souq iranien, me retrouvant au milieu d’un marché aux fleurs, délaissé au bord de l’eau, et dont plusieurs des commerçants pakistanais sont venus me parler. Très vite, j’étais assis au milieu d’une baraque croulante, mangeant entouré par huit compères vivant dans cette misère, avec coupures d’électricité (donc d’air conditionné) fréquentes. Mon fârsi fut quelque peu compatible avec leur urdu, et nous avons passé une heure comme cela, gentiment. Juste pour me signifier que les pakistanais, plus nombreux que les indiens aux Emirats (contrairement au Sultanat), ont au moins autant la classe que leur voisin. Al Hamdulila.










J’avais bien entrepris la traversée du pays ce vendredi matin parce que tout est fermé dans le coin, les jours saints. La matinée avait été fort réussie, ainsi, mais il était à peine 14h30 et les bâtiments culturels de Sharjah n’ouvriraient qu’après 17h. Que faire ! Il fallut finir par accepter le destin : j’avais repéré l’existence d’un « parc du désert », sur la route vers la côte est, à 30 bornes de Sharjah, et celui-ci était ouvert toute la journée. Je suis donc débarqué, en plein désert, déposé par un taxi, dans cet espèce de grand complexe à l’air libre abritant un « musée d’histoire naturel » et un zoo, ghetto. Le premier fut ravissant, me rappelant beaucoup la Géode par sa pédagogie, son appel au respect de la nature etc. Un gros bras d’honneur à Dubaï, j’imagine, mais cette sensibilité semble-t-il sincère me plût assez tant les petits ateliers, frises et autres vidéos de dinosaures étaient sympathiques. Un peu plus loin, le zoo se révéla assez rigolo lui aussi, après avoir flirté avec des gazelles et des oryx planqués sous des parasols géants. Des serpents, des oiseaux et même des fauves dans un bordel plutôt bon enfant et avec de jolies familles émiriennes, indiennes. 16h30, et en moi sentais-je l’appel de la côte est, Fujairah et donc le grand shelem, les 7 Emirats. Allez, encore un peu de désert, me dis-je, et bientôt un pakistanais (ne comprenant rien à ce que je disais, même en fârsi ; lui même était un peu fou je crois) m’emmenait plein est. Les montagnes ont progressivement apparu mais à mesure que le temps passait, je réalisais ma fatigue et surtout l’impossible retour à Sharjah avant la soirée : il faudrait visiter la voisine de Dubaï demain matin, rendant la dernière journée compliquée sur le plan timing. L’arrivée à Fujairah fut quelque peu poussive, ainsi.










Il ne faisait plus trop chaud, avec la journée bien avancée. Et j’aperçus le rassemblement que j’espérais possible malgré l’été : des combats de taureaux ! Ce « sport », très pratiqué dans la Batinah omanaise (la région bordant la mer qui s’étend de Musqat à Sohar), a fait des émules à Fujairah, il est vrai plus près de la frontière avec le Sultanat que des tours dubaïotes. Alors on prend deux grosses bêtes, qu’on amène en courant l’une à l’autre jusqu’à l’opposition frontale, avec les cornes. Et les deux poussent. Et celle qui lâche, recule ou tombe, a perdu. Pas de violence dans ces « combats », donc, qui réunissent une foule compacte, arabe comme asiatique (sur la côte est, le rapport indiens/pakistanais s’équilibre : un autre signe de l’influence omanaise, si je puis dire). Il y a un petit groupe de vieux dignitaires arabes assis en première ligne, un type qui hurle d’incompréhensibles choses en arabe dans son mégaphone, et les spectateurs réagissent assez vivement aux combats qui durent rarement plus de 2 ou 3 minutes. Je mettais un terme à cette magnifique petite récréation tant le temps coulait et il y avait encore à faire ici avant la nuit. 18h15, je pris la corniche, un peu large et sans vie mais que de nombreuses pelouses accompagnent sur le côté et où se rendent les badauds, en fin de semaine par exemple. Des rassemblements, des gens qui viennent juste passer un peu de temps en famille ou avec des kopains. Un peu plus loin, des indiens jouant au cricket. C’est bon, ces espaces publics qui manquent tant sur la côte ouest ! A mesure que j’accélérais le pas, mon enthousiasme gagnait en vigueur et le bouquet final en probabilité : je pris un taxi qui me déposa à l’autre bout de Fujairah, où repose un superbe fort construit au début du XVIè siècle. Tellement bien rénové, jonchant du haut de sa petite colline toute la vallée, le monument vint clore cette magnifique et si rapide visite de la ville. Idéalement situé, je pris des photos du port industriel de l’émirat, situé au loin au creux des montagnes ; et de la nouvelle ville, dont la ligne d’immeubles marque l’axe principal. Assez euphorique, je rentrai en minibus avec de la house hindoue à fond la caisse. La vie était belle.
















J’avais prévu de rentrer à Musqat en passant la frontière à Al Ain, une oasis appartenant à Abu Dhabi à environ 200 bornes au sud-ouest de Sohar. J’étais arrivé par la côte à l’aller, ce serait davantage la route intérieure pour le retour. Un long trajet en voiture m’attendant, donc, c’est à un rythme soutenu que j’ai visité Sharjah, redoutant de ne retrouver Musqat que trop tard le soir même. Sans vouloir expédier les choses non plus, il s’entend. Un mot sur la veille au soir, tout de même, puisque j’ai couché dans un petit hôtel miteux situé près de la Place Rolla, sorte de Timesquare pakistanais où tous les kopains se rassemblent, discutent de tout et de rien, se retrouvent au restaurant ou font la queue pour des taxis. J’ai mangé pakistanais, à nouveau, et une dizaine d’autochtones m’entouraient un peu plus tard lorsque je leur avouais mes problèmes de réseau et de carte sim : on me dit d’attendre, puis on me fila un téléphone portable fonctionnant et je pus rassurer Musqat que tout allait bien et que je rentrerais bien le lendemain. Ce joli service rendu, tous me sourirent avant de me tourner le dos, pas question de leur donner quoi que ce soit contre ce dépannage. Je rentrai seul à mon hôtel, le sourire gratuit aux lèvres. Ils sont cools, ces pakistanais.
Sharjah, donc, samedi 16 mai matin. Ma petite visite a commencé avec les marchés ; le marché moderne (boutiques de fringues, de montres, de high tech etc) joliment restauré, traversé tout vide, et les marchés plus académiques aux poissons et aux légumes, à chaque fois presque dénué de toute présence arabe. J’ai marché un peu plus loin pour atteindre le cœur de la capitale : Sharjah a misé sur le culturel depuis le début des années 90 et, outre sa biennale d’art contemporain jouissant d’une très respectable réputation, elle a également bâti un quartier traditionnel, un peu comme le récent et joli Bastakia à Dubaï. Ce dernier fut d’abord bien traversé mais ne laissa pas de forte impression ; à la fois parce qu’il est large et qu’on s’y perd, qu’il est moins soigné que Bastakia et qu’il paraît absolument désert. Bon. Je me suis ensuite rendu dans le « quartier artistique » avec l’optimisme de rigueur et, après avoir longtemps lutté pour repérer le QG de la biennale entre les petites rues pleines de boutiques asiatiques, je suis parvenu au « Musée d’Art de Sharjah », hôte, avec un paquet de jolis bâtiments adjacents, de la manifestation culturelle déjà citée et qui, al hamdulila, se finissait ce même jour. J’ai donc visité, quasiment tout seul, les nombreuses expositions d’art moderne. Assez ravissantes, dont quelques œuvres sont vraiment superbes, et qui joue avec les supports (photos, peinture, sculpture, vidéo…) de manière assez remarquable. Je me posais tout de même pas mal de questions au sujet de cette magnifique bouffée d’air frais, me demandant surtout pour qui était-elle destinée et si les autorités ne brassaient-elles pas grand chose avec ces efforts culturels dans une région où l’art n’a pas vraiment sa place, dans un pays peuplé par 2/3 d’ouvriers asiatiques formant une sorte de prolétariat peu sensible, je crois, à l’art moderne (sic). Bref, un très joli ensemble d’œuvres mais dont l’exposition, ici, avait de quoi surprendre. C’est un peu triste, même. Si bien que la jeune Sharjah, la petite sœur de Dubaï que le voisin énerve, cette Sharjah m’a laissé une impression finalement mitigée. A côté, Fujairah c’est de la bombe atomique, me dis-je. Un bus m’emmena à Al Ain, à 200km au sud est.






















Je suis arrivé à 14h passées à Al Ain et, avec les 4 ou 5 heures de voiture qui m’attendaient jusqu’à Musqat, il s’agissait de ne pas traîner. Alors j’ai parcouru en long et en large la palmeraie d’Al Ain, véritable oasis planté au milieu d’un désert que le bus avait longé pendant 2h. Petit miracle de la nature, grâce à un wadi qui a donné son nom à la ville, et qui se traverse joliment à l’ombre des dattiers. J’ai boudé le « musée national » pour me rendre au « Musée-Palais Sheikh Zayid ». Demeure familiale où est né et a grandi Zayid, Sheikh d’Abu Dhabi et co-fondateur des Emirats Arabes Unis en 1971 dont il resta à la tête jusqu’à sa mort en 2004, la maison est devenue un lieu public en 2001 sans aucun aménagement. Et c’est une tuerie, le musée de l’année, un monument de classe internationale qui est tellement bien venu me rappeler, au moment où j’allais quitter le pays, que le patron, en définitive, c’est bien « le père » (Abu) « de la gazelle » (Dhabi). Les grands jardins, bien entretenus, sont magnifiques, et cette baraque a une allure folle, jouissive. Nombre de ses pièces sont ouvertes au public, donnant aussi un aperçu de la vie domestique : chambre des gamins, salon pour accueillir les invités, cuisine etc. De la pure balle, passez moi l’expression, et j’étais ravi d’une telle conclusion au point de vouloir rédiger un cantique à la mémoire de Sheikh Zayid, sage homme qui a tout de même un physique d’une pureté arabe phénoménale et que les nombreux tableaux viennent rappeler. Le culte de la personnalité, parfois, ça fait plaisir.











J’ai passé à pied la frontière entre les Emirats et Oman ; il y a quelques années encore y avait-il seulement un grand village, divisé en deux parties par une frontière informelle. Revoir Oman fut très plaisant, d’ailleurs, puisqu’à peine quelques centaines de mètres parcourues retrouvais-je quelques sympathiques éléments propres au Sultanat : les bâtiments ne dépassant pas les 3 étages, les pickups, la majorité indienne. Je me suis fait prendre en stop mais c’est finalement en taxi que j’ai rejoint la capitale, tard le soir en compagnie d’une expatriée philippine. J’avais entre temps fait la connaissance d’un allemand, d’origine turc, ne parlant pas l’arabe et pour qui je faisais les traductions dans un mélange des langues d’Hegel, Locke et Qabous bin Saïd. Ce fut rigolo. Plus loin, à mesure que la route pénétrait les montagnes omanaises, je me suis endormi, épuisé par tant de marche sous un soleil tout de même terrible, par un voyage qui m’avait permis de renouer avec le plus beau, je crois, de ce que la vie peut offrir : ultime liberté, découverte des villes et des pays, approche des peuples. Je suis rentré à Musqat avec le délicieux vertige qu’offre l’exploration des contrées inconnues.