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Omkareswar, 2006
Cette ile me fascine..Apres un mois à découvrir le Gujarat et redécouvrir le Rajasthan, la Shivaratri approche..
Et pour vivre cette fête, quel meilleur endroit que ce village sacré?
C'est une petite île en forme de OM, située sur la Narmada, une rivière sacrée; non seulement elle est en forme de OM, mais en plus se trouve sur cette île un des douze
"jotirlingams", les douze lingams naturels..
le lingam étant la représentation physique de l'énergie de Shiva, ce lieu est donc deux fois sacré..
Om shanti shanti shanti..
Comme un signe du ciel, ce Ganesh offert par un pèlerin sur la route d'Omkar, dans le bus..et une fois arrivé, la Ganesh Guesthouse..
Tres tranquille..

Une bonne douche, une sieste (apres 9 heures de bus, j'ai le dos légèrement en compote);
et le soir tombe sur Omkar, au son des mantras diffusés par haut parleurs du haut des toits des temple, et le village tellement animé!
La Shivaratri a commencé, de ce soir a demain soir, j'ai pu voir le lingam, faire la puja, beaucoup moins aggressive qu'à Pushkar-
mais je crois plutot que cette fois c'etait moi qui étais pret à la faire, je me suis laissé alpaguer tellement docilement..
C'était fou, le temple s'étale sur trois étages, on a l'impression que la rue rentre dans le temple tellement il est grand; des autels partouts,
et le fameux lingam..à peine le temps de verser du lait dessus, des fleurs, de la toucher, et au suivant!
faut dire qu'il y a beaucoup de monde!

Les pèlerins dorment partout
Sur les ghats, par terre, sur les toits des dharamsalas; sur des nattes, trois bouts de toile pour toit; ils viennent des alentours,
Indore principalement, mais il y a aussi des gens de Bombay, Delhi, Calcutta..des feux s'allument un peu partout, les femmes chantent,
les enfants jouent dans une atmosphère détendue mais ou se laisse percevoir une légère électricité..Tout le village n'est plus qu'un
immense campement..

La musique s'accélère, le mantra "om namah Shivaya" est répété en boucle pendant des heures, des chants de louanges également..
Ce soir je ne dormirais pas, c'est tellement beau!
Vraiment ce village dégage quelquechose de mystique; plus petit que ce à quoi je m'attendai, mais plus joli aussi, et les maisons sur l'île
peintes de couleurs bleues et vertes pastels
Ici, les gamins ne m'abordent pas du "Hello" ou "Namastey" habituel; tous saluent du "Hari Om"..

le lendemain

Attention! il va falloir penser à ne pas manger aujourdhui!

-en direct de la Shivratri, Omkareswar, Madhya Pradesh
-et bien oui Sita, il semblerait que la ville soit restée éveillée toute la nuit au son des chants dévotionnels, cloches, conques, tambours..
inutile de rappeler que c'est l'un des lieux qui, proportionnellement à sa taille, acceuille le plus de pèlerins à cette occasion..
-Tout à fait Ramesh; rappelons que cette île en forme de OM abrite l'un des douze Jyotirlingams, énergie matérialisée de Shiva,
aussi n'est-ce pas étonnant de voir débarquer autant de monde.. des milliers de gens affluent depuis trois jours, et ça continue;
-soulignons, Sita, que tout a été mis en place pour acceuillir ce flot: un dispositif de barrières pour canaliser l'accès au pont,
et diriger la foule; les toits des dharamsalas ouverts à tous, quant aux policiers, malgré une tension compréhensible (200 000 pèlerins pour un village de 5000 habitants)
et quelques claques à droite à gauche, on ne peut leur reprocher que leur zèle..
-Et oui Ramesh, le village se prépae depuis un mois pour cet évènement; c'est compréhensible lorsqu'on sait que la moitié des profits
annuels de ce village sont réalisés en cette seule journée...marchands de fleurs, de prasads, colliers, lingams, statues, tatoueurs,
tchai-wallah, dhaba-wallah, tout le monde y trouve son compte..
-Sans oublier les brahmanes, Sita; dans le temple principal, ils sont au minimum deux par autel (des autels il
y en a des dizaines: pour Ganesh, Nandi, Kali, Parvati, Hanuman, Narmada...)et ce matin pour la première puja, leurs assiettes débordaient déjà de
roupies, en pièces et en billet..aujourdhui on ne compte pas!
-On ne compte pas, Ramesh, car c'est le jour consacré au Seigneur; mais je voudrais soulever une question sur un phénomène culturel
que je ne comprends pas: on vient des quatres coins du pays pour faire ses offrandes au lingam naturel, expression physique de l'unité sexuelle
masculin/féminin (Shiva/Shakti) de Shiva, et par extension, de toute chose; ce qui m'amène à poser cette question: comment se fait-il que le sexe soit autant
tabou dans un pays ou le lingam est vénéré partout?
-Hé bien, Sita, de la part d'une femme cette question pourrait paraitre déplacée; toutefois elle n'est pas illégitime; je pense qu'il serait bon d'obtenir un éclairage extérieur
en demandant leur avis aux nombreux occidentaux venus pour l'occasion:
"Excuse me sir, what do you think of relation between lingam symbolism and sexuality in India?
-"I don't care, i'm from Israel"
-Peut importe, Ramesh; pour ma part je pense que les gens ne font pas attention au symbole sexuel, mais plutot
à la presence divine; dont l'union du féminin et du masculin n'est qu'un des aspects..mais nous n'avons plus le temps pour cette question,
nous l'aborderons la prochaine fois.
en direct de la shivaratri mela, Omkareswar

LA RELIGION EST UNE FETE une fete immense, l'amour déborde de chaque coeur, exubérant chant de liberté; dans la dévotion à son dieu, le fidèle remplit la coupe
de l'Union.
Les enfants crient de tout les cotés, courent, rient, se baignent et se rejouissent; les parents se font beaux, parfois solennellement, parfois plus "souples"
; les femmes mettent leurs plus beaux saris, et des fillettes de trois quatre ans, pieds nus, incarnations de Shiva shankar, déambulent avec à la main une assiette d'argent et une bougie
et s'arretent devant moi, les yeux grands ouverts, "Hari OM" de leur petite voix.. je reste bouche bée devant ces apparitions; un indien passe, leur touche les pieds, passe ses mains au
dessus de la flamme avant de les ramener à son visage, et laisse une roupie en repartant..
Sur les ghats, les familles s'amusent; on y mange, on y prie, on fait la lessive et on joue; la diversité de l'Inde est là, jusqu'à ces gujarati de Dwarka avec
leurs anneaux-toupies dans le nez; des rajpoutes et leurs turbans colorés; bombay, Hyderabad, Calcutta, Delhi, Bhopal, Indore..
200 000 personnes qui se pressent dans un débordement de couleurs..


LA RELIGION EST UN BUSINESS
Plus tard dans la hutte d'un sadhu, un vieil hommes aux lunettes épaisses
Sa hutte: une dalle de pierre, un toit de chaume, lisse et propre, 10 m2, rien
par terre mais le nécessaire pour la cuisine ainsi qu'une natte accroché au mur;
dehors, une terrasse naturelle qui donne sur la Narmada et le barrage démoniaque qui veut l'assécher..
Apres un tchai et une conversation a batons rompus sur ce barrage arrive un pandit;
il se met a sortir de son vetement des liasses de billets, deux, trois, quatre!
Si c'est ça sa reçette du jour, c'est bon plan d'etre pandit!
arrivent alors d'autres gens; je ne parle pas hindi, donc je me retire; mais le sadhu me retient, et
me donne une noix de coco; je descendrai la casser sur les ghats en offrande à la Narmada; sur le chemin du retour, je me retourne,
je le vois debout, au dessus de moi, sur le surplomb; il lève ses mains et me lançe un puissant "hari OM!"

En haut des escaliers qui mènent au sommet de l'île, un tres vieux temples, sur trois étages lui aussi, un lingam par étage,
des cabanes de sadhus et de pelerins partout, un chemin-du-pays-d'oz qui mène à la sangam (la ou la riviere se retrouve),
des mendiants, juste une image de shiva et un plateau, des singes, des anes, des babas, des ashrams..et tout ça dans une foret hivernale, sous un soleil de plomb!
Des gens super surpris de voir un blanc;
Les regards fiers des femmes...

Des israeliens, dont certains que je n'ai jamais vus quitter la guesthouse, fumant shilom sur shilom dans l'hotel; une jeune qui sort
tout les matins en minishorts sous les regards choqués de la maitresse de maison, et ceux, lubriques, du personnel ravi de l'aubaine;*
un vieux baba français un peu perdu, habillé en violet, qui ne parle pas un mot d'hindi et ne fait que cracher sur les indiens;
un autre baba indien, un "natbaba", tres posé, humble, qui sort avec une française déjantée; une allumée mystique belge sur le point de craquer nerveusement
et une anglaise qui doit etre rapatriée apres une crise d'hystérie panique face à la foule..(ben oui c'est pas goa..)

Bah, il faut apprendre à ne pas se laisser déborder; j'avoue que la première fois, deux ans auparavant, le début a été difficile;
meme là, tout le monde veut savoir qui c'est ce blanc, d'ou il vient, comment il s'appelle, quel est son métier, s'il est marié,
pourquoi il est pas marié (loll), s'il a une petite amie, s'il aime le tchai, pourquoi il vient à Omkar, s'il connait quelquechose
ou si c'est juste un bouffon? s'il veut manger quelquechose, boire quelquechose, visiter la maison, voir les enfants d'untel
ou le village d'untel, et combien ça fait un euro en roupies?

Apres une journée éprouvante, la nuit retour au temple dans une procession dense, animée, surexcitée..tout le monde est mouillé car pour cette visite,
il faut y aller avec de l'eau de la Narmada..deux heures pour faire deux cents metres, deux heures pour revenir au fameux lingams;
les chants et mantras reprennent, plus entetants que jamais, et une légère sensation d'engourdissement, d'hypnoser..
Une nuit à écouter les chants, a rencontrer des dizaines de gens, et au matin la tete qui tourne...

quelques heures apres, je me reveille de ma courte nuit pour m'apercevoir que le village est vide...
tout le monde est parti, aussi vite qu'ils sont arrivés..sur l'ile des bulldozers ont détruits l'artere menant au temple, pour l'élargir en vue des projets de développements de l'état MP;
le rythme langoureux de l'Inde rurale reprend ses droits..


Omkar, L'ile aux mysteres, l'île de Shiva maitre des illusions;
Maya est nue, les arbres sont morts
Mais Shakti n'attends qu'un signe de son amant pour se reveiller;
Et peu importe ce putain de barrage de merde (qui risque de faire perdre son caractere sacré à l"ile)
ce que je cherchais en Inde, je l'ai un peu trouvé ce jour saint..
Tout existe dans OM..

Tout existe, meme ces culs de jattes, ces éclopés, ces vieilles mendiantes alignées l'une apres l'autre
sur deux cents metres, mendiant des poignées de lentilles; ces familles qui vivent dans des trous sous le pont,
ces fillettes-puja;
Tout existe, des regards noirs, crasseux, ignorants et souriants, aux regards clairs et propres, cultivés mais méprisants;
Tout existe, et les pauvres donnent aux pauvres...

et la belge allumée, lors d'une baignade dans la Narmada en compagnie d'un pote japonais:
"qu'est-ce que tu penses de Shiva?"
je n'ai pas su lui répondre, et je trouvais la question trop personnelle;
le soir je connaissais ma réponse:

"Shiva, c'est cette rivière qui rejoint la mer,
le cycle sans fin de l'eau
Shiva, c'est le soleil qui provoque la secheresse
Mais fait croitre les plantes;
Le mouvement des saisons, du jour et de la nuit;
Shiva, c'est soudain le chant d'un oiseau
qui interromps le cours de tes pensées;
Le rocher sur lequel tu trébuches, te rendant attentif
Shiva le grand destructeur, n'a de but que de détruire l'égo
Nataraja par sa danse cosmique distrait Maya,
et l'illusion s'efface"

 
Merci à toi Mahadeva d’avoir partagé cela, ta vision de Shiva et les photos de cette belle île. J’ai aussi vécu MahaSivaratri 2006 mais dans l’ambiance plus protégée d’un ashram. Je crois que ça correspondait aussi à ce que j’avais envie de vivre. Et puis l’idée de me retrouver seule dans une foule en délire buvant du lait opiacé n’était pas si rassurante, et que j’avais dans l’idée d’aller dans les temples et que j’étais persuadée qu’en tant qu’occidentale on ne me laisserait pas rentrer. Il y a pas mal de coins en Inde du Sud où ils ne laissent pas rentrer les occidentaux. Alors l’ashram m’a semblé plus logique, surtout que avouons-le j’apprécie beaucoup le directeur (acharya). Mais c’est drôle comme l’Inde offre au voyageur un miroir de ce qu’il a en lui-même, je l’ai remarqué à plusieurs reprises, pour moi c’est ce qui caractérise ce pays, il renvoie chacun à lui-même, pas à son image, à sa personnalité, son masque, non mais bien à ce qu’il est vraiment. Bref, cette peur d’être exclue ou rejetée. Très instructif.
Je reviens à l’ashram, ambiance forcément plus recueillie et ascétique. J’ai commencé de moi-même le matin à aller chanter le mantra, délaissant pour une journée l’habituel satsang. Me voilà donc mettant mon cœur dans « Om Namah Sivaya ». Au bout d’une heure la voix n’est plus tout à fait la même, il y avait différents meneurs qui se relayaient. Je me souviens d’un en particulier qui chantait « Om Namah Sivaya » en disant ‘si’ et non ‘shi’, un peu à la manière d’un serpent qui siffle. Au départ cela surprend mais très vite derrière le son il y a l’énergie pour se guider et peu importe les singularités d’un tel ou d’untel. Au bout d’une heure trente, je suis partie, allant au cours de yoga, continuant à réciter le mantra à l’intérieur, mantra qui m’accompagnerait tout au long de la journée puis tout au long de la nuit. J’y suis retournée à deux reprises, environ 3h30 au total, décidant d’économiser le peu qui me restait de voix pour le soir. Le soir, nous nous sommes retrouvés pour la cérémonie du puja. Traditionnellement il est dit que celui qui jeûne tout le jour et veille toute la nuit en priant sans cesse Shiva obtient «moksha» l’illumination. J’étais donc bien décidée à ne pas m’endormir cette nuit-là. Il y a d’abord eu tous les rituels, différentes choses que l’on a offert au feu : de l’huile, des pétales, des herbes séchées, symbolisant aussi ce que l’on voulait brûler en soi puis les danses et les chants ont continué. Il y avait des micros, des swamis qui chantaient en duo, et je me souviens très bien du moment précis où l’acharya chantait, je voulais absolument chanter avec lui. Mais ensuite lorsque j’ai pu enfin obtenir le micro, quelqu’un d’autre chantait. Il faut que j’explique un peu mon insistance : c’est lui qui m’a ouvert la voie du bhakti yoga, par le chant c’est comme si je voyais des champs qui s’étendent, de l’expansion, suivant que je porte mon timbre et mes inflexions ici ou là. En bref je l’écoute, j’essaie de reproduire et en reproduisant je découvre de nouvelles dimensions qui s’ouvrent. Et il y a aussi cette impression d’une communication (communion ?) plus vaste, comme si je touchais tous les contours de l’autre, sans doigts et sans mots. Une télépathie muette, sans pensée. Je commence à non pas chanter, parce que chanter voudrait dire que l’on fait quelque chose, je mets tout mon cœur dans Om namah Sivaya et là j’ai le bonheur au bout de quelques instants d’entendre la voix aimée répondre à son tour. Il avait pourtant déjà beaucoup « chanté », avait cédé son micro et donc je savais que c’était pour « moi ». Enfin pas le petit « moi ». J’étais bien sûr aux anges, avec Shiva… le reste de la nuit s’est passé » en douceur, j’ai essayé de trouver ma danse, ce qui n’est pas si facile car il y a le regard des autres, la peur d’être ridicule, l’ignorance des mouvements traditionnels indiens, la peur d’être ridicule ou d’offenser sans le savoir (encore) et le temps nécessaire pour que toutes ces peurs disparaissent enfin et que puisse naître une nouvelle danse, plus authentique celle-là. Tout cela représente des heures debout à danser en procession, ou assis à chanter, on chante aussi debout bien sûr. Avec seulement de temps en temps une tasse d’un thé aux herbes assez corsé mais sans aucune drogue bien évidemment. Au fil des heures les curieux (ceux qui sont venus uniquement pour la puja du début) s’en vont, les fatigués se couchent et s’endorment sur l’herbe, ne restent que les fidèles. Nos swamis sont bien réveillés et j’observe avec quelle énergie ils continuent les processions. De l’observer lui me redonne de l’énergie et à mon tour je me relance dans la danse, avec quand même une certaine économie de gestes, cad du fait de la fatigue les gestes sont plus doux, comme un peu flous, ralentis. Le plus dur c’est vers 3h du matin… mais je tiens bon et ô surprise vers 4h30 retentis la cloche, le signal du coucher du Dieu, on va refermer la statue dans son temple et c’est le rituel de clôture. C’est très beau aussi, le rythme des voix s’accélère, on sent que c’est l’apogée de cette nuit. Enfin, sur une feuille de bananier 18 prasads nous sont servis. C’est magnifique, les femmes du village les emportent pour leur famille, et quant à nous, nous nous régalons.

J’ai pris des photos mais c’était le premier jour avec mon appareil et on ne voit quasiment rien (j'ai retouché au maximum luminosité et contraste)…

 
merci pour cette expérience en ashram que je n'ai pas eue..c'est vrai que c'était assez exubérant, et ça peut etre tres fatiguant..
a quand des photos?