Larsay
Thaïlande
6 mai 2008 à 1:19
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Re: [Abalone] Hanoi-Langson-Cao Bang-Ha Giang-Meo Vac-Ha Giang-Hanoi (Vietnam)
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Bonjour.
Vous voulez des notes? VOILA!
On peut enfin trouver des cartes du Vietnam aussi bonnes que les Michelins, publiees par la societe Cartographic Publishing House, 85, Nguyen Chi Tanh, Hanoi. Atlas de 35 pages indiquant meme les pistes carossables. Indispensable pour ceux qui veulent sortir des sentiers battus. Elles sont en vente au 1er etage de la librairie SAVINA a Hanoi (petite table a droite en haut de l’escalier) sous le titre “GIAO THONG DUONG BO VIETNAM” (Couverture bleue fonce - 155 000 dong).
LE NORD-EST
Cette region est completement differente du Nord-Ouest. Alors que celle-ci ressemble aux Alpes (les francais l'appelaient d'ailleurs "Les Alpes tonkinoises"), plus on s'approche de la frontiere chinoise, plus le Nord-Est ressemble aux Dolomites, mais des Dolomites couvertes de jungle, un capharnaum de pitons calcaires de toutes tailles et formes sur des milliers de kilometres carres, avec de petites vallees verdoyantes ou l'on cultive surtout le mais et le tabac. Peu de touristes dans des paysages spectaculaires qui font parfois penser a une autre "Baie d'Along Terrestre". La region au nord de Ha Giang, un desert mineral de pierres noires et de canyons vertigineux, est une des plus sauvages qu’il soit au monde. Trois itineraires possibles : Hanoi-Langson-Cao Bang-lac Ba Be-Hanoi (4 jours minimum), Hanoi-Langson-Cao Bang-Ha Giang-Hanoi (6 jours minimum), et Hanoi-Langson-Cao Bang-Ha Giang- lac Ba Be-Hanoi (7 jours minimum).
Les deux grandes villes-etapes, Langson et Cao Bang, ne presentent aucun interet, mais, au nord de Cao Bang et de Ha Giang, les paysages sont sublimes et les minorites, surtout Thaie et H’mong noirs, ont d’autant plus garde leur mode de vie traditionnel et ancestral que les touristes sont peu nombreux. Comme toujours, les absents ont tort!
CAO BANG
Rarement vu une ville aussi sale, laide, et ennuyeuse! Je signale que l’hotel Than Loan fait payer les touristes 120 000 dongs de plus que les vietnamiens pour les memes chambres (en plus, une femme de chambre m’a vole le chargeur de ma camera, croyant sans doute que c’etait un chargeur de portable, donc facile a “mettre au clou”). Je conseille donc :
Hotel Huang Sen juste avant le grand marche couvert a 5 mn a pied du pont. Tel 85-46-54. Nouvel hotel de 8 etages donnant sur la riviere et un petit jardin public. Ascenseur. Les chambres sur le jardin ont un grand balcon. Calme assure. Pas d'anglais. Les prix ($10-20) n'incluent pas le petit dejeuner, mais restaurant au rez-de-chausee (Voir "Ou manger").
Le probleme, c'est pour manger! Curieusement, Cao Bang compte de nombreus bars-karaokes, tous decores avec des guirlandes de petites ampoules multicolores, mais aucun restaurant digne de ce nom. Etant reste 4 nuits, j'ai tout de meme trouve les 2 meilleurs:
Grand restau avec terrasse (pas pu reperer le nom mais vs pouvez pas manquer, c’est plein de monde a partir de 18h). juste derriere le marche couvert Large choix de plats vietnamiens. Personne ne parle anglais, mais les plats principaux sont sous presentoir en verre; il suffit donc de les pointer du doigt. Nous recommandons le canard (vit). Compter 10 000 a 15 000 dongs par plat).
Restaurant de l'hotel Huong Sen : comme pour le precedent, pas d'anglais et on pointe du doigt ce que l'on veut manger. Bon poisson frit, et une rarete au Vietnam : d'excellentes rondelles de pommes de terre sautees a l'ail.
ATTENTION: dans toute la region, on se couche avec les poules; si vs vs pointez ds un restau apres 20h, vous aurez droit aux restes s’il y en a!
A VOIR AUTOUR DE CAO BANG
Il faut rester au moins 2 nuits a CB pour voir les environs, qui sont magnifiques, avec trois points forts :
** Les 36 lacs de Thang Hen (26 km au nord de Cao Bang). La legende des 36 lacs
La legende veut que la mere d'un jeune homme beau et intelligent, Chang Sung, ait reve que son fils devienne mandarin de l'empereur et marie une tres belle jeune fille. Le fils passe donc brillament l'examen du mandarinat et est convoque a la Cour. Pour finaliser son reve, la mere choisit la femme de Chang Sung, Blooc Luong ("Fleur Jaune") et arrange hativement un grand mariage. Tres occupe avec la belle Luong, le jeune homme oublie la convocation de l'empereur jusqu'a la veille de l'entrevue. Il demande donc aux forces magiques de lui donner le pouvoir de sauter a grandes enjambees jusqu'au palais. Helas, sans doute deboussole par ses nuits de noce, il saute 36 fois dans tous les sens, creant 36 crateres et finissant epuise en haut du col de Ma Phuc, ou il meurt et est transforme en rocher. Les crateres se remplissent d'eau a la saison des pluies et deviennent les 36 lacs de Thang Hen.
En fait, les 36 lacs n'existent qu'a la saison des pluies. En temps normal, seul le plus grand reste. Son niveau descend au point ou il decouvre l'entree d'une tres grande grotte accessible par bateau de l'hotel (100 000 dong pour 2 h de ballade). Tres belle excursion et, pour les amoureux du calme, de la nature, de belles promenades dans les calcaires. La route principale continue vers Tra Linh et le poste frontiere de Hang Pao, devenant de plus en plus epouvantable. Sans interet, a part le marche aux buffles de Tra Linh tous les 5 jours.
Pour y aller (et y sejourner) : Traverser le pont de Cao Bang et prendre la direction du col de Ma Phuc (excellente route - # 3 - toute neuve, offrant un panorama spectaculaire), puis a gauche direction Tra Linh. A quelques kilometres de l'intersection, large panneau a gauche indiquant les lacs de Thang Hen (4 km de petite route superbe). Peage juste avant la fin de la route (10 000 dong). On arrive dans un complexe de maisons thaies flambant neuf : chambres (120 000 dongs pour les petites, 160 000 pour les grandes), restaurant (menus de 80 000 a 150 000 dongs), bar-terrasse, le tout dominant le lac principal. Tres bel endroit; calme integral; surement de belles ballades a faire autour. J'ai regrette d'avoir laisse les bagages a Cao Bang !
** Les chutes de Ban Gioc (96 km au nord-est de Cao Bang). L'un des sites les plus celebres du Vietnam. Une route spectaculaire arrive dans une vallee au milieu de laquelle les chutes s'etalent en trois niveaux sur plus de 300 metres. La frontiere chinoise passe au milieu des chutes et de la riviere, donc passeport obligatoire. Il n'est plus besoin de payer le permis (100 000 dong) au poste de police de Cao Bang (ou ils prennent d'ailleurs 60 000 dong de plus !). On produit son passeport et paie au poste frontiere en face des chutes. Si le cote chinois est super-organise (hotels, restaurants, escaliers, etc.), il n'y a rien du cote vietnamien, a part des cahuttes de curios (mais il y a maintenant un petit restaurant a droite du poste, donc plus besoin de preparer un panier pique-nique a Cao Bang). La partie gauche des chutes etant partiellement cache, des radeaux de bamboo vous emmene au milieu de la riviere (et pas un millimetre plus loin: c'est en Chine!) pour les voir dans toute leur splendeur. Au retour, tourner a gauche (petit panneau) au milieu du premier petit village pour visiter la grotte de Ngom Ngao. Enorme, elle s'etend sur 3 kilometres, jusqu'aux chutes. On ne visite que les 400 premiers metres, avec guide (50 000 dong), mais, si vous insistez, il vous emmenera jusqu'a "l'entree secrete" des chutes (2 heures de marche AR).
Pour y aller : reprendre le col de Ma Phuc et, apres le col, prendre la route de droite jusqu'a Quang Huyen, puis la No. 206 direction Trung Khanh-Ban Gioc.
* La cave de Ho Chi Minh a Pac Bo (56 km de Cao Bang). Pour les passionnes d'histoire. Grotte-refuge d'Ho Chi Minh pendant la 2e Guerre mondiale. Bonne route, mais moins belle que les 2 precedentes, dans une vallee de champs de mais et de tabac. La route se termine a Pac Bó. A gauche de l'entree du parking, petit musee de photos et "possessions" d'Ho Chi Minh. Le parking est borde par une petite riviere baptisee "Riviere Lenine" par l'Oncle Ho (le pic calcaire la dominant etant le "Pic Karl Marx" !!!). Un chemin mene a la hutte du revolutionnaire. Curieusement, elle est en Chine -bien pratique pour echapper aux francais au cas ou...- mais on ne demande pas de passeport pour aller a Pac Bo (alors qu'on le demande pour les 2 autres excursions). Pour eviter les embrouilles, je vs conseille tout de meme de passer la “frontiere” (une petite pancarte l’indique) que s’il n’y a pas de viets autour; on ne sais jamais! En redescendant, un escalier a droite monte a la grotte (celle-la au Vietnam), une fente dans le piton calcaire. Pas etonnant que les francais n'ont jamais trouve ou Nguyen Ai Quoc (le nom d'Ho Chi Minh a l'epoque) se cachait ! Pas de restaurant (cahuttes sur le parking avec boissons et oeufs durs), donc, preparer un panier pique-nique a Cao Bang.
Pour y aller : Prendre la route de gauche apres le pont de Cao Bang (Route # 203) jusqu'au bout.
Note : en partant tot le matin, il est possible de faire les lacs de Thang Hen et Pac Bo dans la journee, a condition d'avoir les reins solides pour aller de Tra Linh a Pac Bo.
HA GIANG – DONG VAN – MEO VAC : LES NIDS D’AIGLE DES H’MONG NOIRS
Le bout du monde vietnamien ! En fait, le village de Lung Cu, a 24 km au nord de Dong Van, est le point le plus septentrional du pays. Regions extremement sauvage de pitons calcaires, aiguilles de granit (les locaux les appellent les “forets de pierre”), canyons vertigineux, panoramas epoustouflants, et des H’mong noirs. Les hommes y sont tous habilles en noir, parfait camouflage au milieu des rocs de granit, et beaucoup portent un beret basque; une race de guerriers durs, indomptables, farouches partisans des francais durant toute la guerre d’Indochine, qui ont defendu leurs vallees completement isolees contre les vietnamiens, leurs ennemis traditionnels, jusqu’en 1959, 5 ans apres Dien Bien Phu, et ont ete vaincus seulement a cause du manque de munitions. A voir absolument, surtout pour la portion Dong Van-Meo Vac, reconnue a juste titre comme la route la plus spectaculaire du Vietnam; on se croirait parfois au plus haut des Andes peruviennes.
La region est sous controle militaire. Pour penetrer a l’interieur, il faut donc presenter son passeport au Service de l’immigration de Ha Giang et acheter un permis (200 000 dong). Ne vous amuser pas a y penetrer sans permis, il n’y a pas de controle sur les routes, mais il est exige dans les hotels. ATTENTION: LE PERMIS NE PEUT ETRE ACHETE QU'A HA GIANG
HA GIANG IND. TEL. 019
Jolie capitale regionale au bord de la riviere Lo. Etape obligatoire avant de penetrer dans le pays H’mong de Dang Van-Meo Vac.
Office du Tourisme
103 Tran Hung Dao. Tel. 86-35-66. Pas d’anglais et des brochures…en chinois! A gauche, Bureau de l’immigration pour acheter le permis de visiter la region
Ou dormir ?
Hai Dang Hotel : 15 Pho Nguyen Trai. Tel. 86-68-63. Petit hotel confortable en face de la gare routiere. Pratique si vous faites le tour en bus publics, qui partent pour Dong Van tres tot le matin. Pas de restaurant.
Huy Hoan Hotel : 10, Pho Nguyen Trai. Tel 86-12-88. Ascenceur. Chambres equipees de meubles chinois aux decorations de nacre. Quelques chambres avec baignoire. Terrasse pour petit dejeuner, mais pas de restaurant. 240 000 dong.
Ou manger ?
Petites gargottes de rue, mais nous avons tres bien dine a deux reprises au Thuy Son, a la sortie de Ha Giang sur la route de Dong Van. Excellents poissons, et, si vous y allez vers 18h, le “Tout Ha Giang” s’y retrouve pour boire de la biere a la pression –et diner, donc il est preferable que vous y alliez vers 19h. A noter aussi le restaurant Than Thu, sur la rue Tran Hung Dao.
Arriver – Quitter
· Au depart de Hanoi (305 km) : Bonne route direction Vinh Yen, Vietri (Route No. 2), mais sans grand interet, traversant la plaine de la Riviere Rouge.
· Au depart de Cao Bang : Traverser le pont et tourner a gauche apres 2 km, direction Nguyen Binh (Route No. 34). Route epouvantable sur la plupart du trajet (nous avons mis 11h pour faire les 250km en 4x4; actuellement, les voitures ordinaires ne passent pas et reserve aux motards experimentes). A noter apres Tinh Tu une gigantesque excavation, une mine d’etain exploitee depuis des temps immemoriaux.
· Au depart de Lao Kai (pour les fanas de la montagnes) : Route No. 4E sur Pho Lu, 70 Sud sur Pho Rang. A partir de la , bonjour les reins sur la 279 Pho Rang-Viet Quang (65 km) qui rejoint la # 2 Hanoi-Ha Giang a Viet Quang.
BOUCLE HA GIANG-DONG VAN-MEO VAC-HA GIANG (333 km)
A partir de Ha Giang, une bonne route goudronnee, la # 4C, monte sur Dong Van, situe a 158 km. On monte un premier col et ses “forets de pierre”; en haut du col, une etroite tranchee dans la montagne permet le passage dans la region de Dong Van (panorama epoustouflant); le passage s’appelle d’ailleurs “Quan Ba” – “La Porte du Paradis”. A 15 km avant Dong Van, une petite route a gauche monte sur 21 km au village de Lung Co; pour les curieux, c’est le village le plus au nord du Vietnam. Tout de suite apres cette intersection, dans la petite vallee a droite, un lieu extremement interessant a visiter :
** Le Palais de Vuong Chin Duc, Roi des H’mongs. Grand ami des francais, Chin Duc s’est fait construire sur une petite butte un palais sur le modele d’un yamen chinois : batiments en bois de 2 etages entourant 4 cours interieures. Aux deux coins faisant face a la route, petit donjon en granite. Entre la nombreuse famille du roi, les serviteurs, et la garnison, plus de 100 personnes vivaient a l’interieur de la forteresse. A l’entree, deux tombes. Dans celle de gauche repose une des quatre femmes du roi, dans l’autre Vuong Chi Sinh, fils aine du roi, et le mouton noir de la famille puisqu’il rejoignit le Vietminh en 195 (ce qui explique sans doute que la residence n’ait pas ete detruite et est actuellement en parfait etat). Une descendante de Chin Duc vous fait les honneurs de la maison pour 5000 dong (la plupart de la famille a émigré en France et au Canada). On ne s’attend pas a voir un tel complexe dans une region aussi isolee.
DONG VAN IND. TEL. 019
Petit village pittoresque dominee par deux pics calcaires. Au sommet du plus haut, le fortin francais de Pu Lo, evacue en 1945, et parfaitement conserve. On y accede par un petit chemin betonne prenant derrriere le marche couvert (1/2 heure de grimpette et une vue magnifique sur la vallee).
Ou dormir ? Ou Manger ?
Etant donne qu’il n’y a que 2 hotels, le choix est vite fait. Le meilleur est le Hoang Ngoc Hotel (Tel. 85-60-20). Toutes les chambres ont un balcon. Pas de beurre au petit dejeuner (rien a brouter pour des vaches !). Il n’y a que 2 restaurants, tous les deux juste apres le Hoang Ngoc. RAS, mais il faut bien manger !
Dang Van est surtout la “Porte d’entrée” de la route la plus extraordinaire qu’il nous ait ete donne de voir en 40 ans de bourlinguage, Dong Van-Meo Vac. 13 km de bonne route etroite en lacets accrochee a flanc de montagne; sur les pentes, ca et la, une maison H’mong en pierres noires a peine visible au milieu des rocs de granit; aucune piste visible ne semble y conduire. Pas etonnant que les locaux aient pu resister si lontemps au Vietminh; En contrebas, un gouffre de 800 metres, les defiles de la Riviere Ngo Qué (on peut y descendre par une piste en terre et arriver au village de Sam Pun a la frontiere chinoise). C’est vraiment la nature dans toute sa sauvagerie naturelle. Impressionnant “Bout du monde”!
Meo Vac est sans interet; on fait donc, dans la journee, Dong Van-Meo Vac-Ha Giang sans probleme. Si vous avez le temps, une petite route conduit de Meo Vac au village H’mong de Khau Vai, celebre dans tout le Vietnam pour son “Marche de l’Amour” : c’est la que les jeunes H’mongs hommes et femmes de toute la region se regroupent pour trouver l’ame soeur; le marche est helas interdit a tout etranger (ou peut etre pas “helas”, car le “”Marche de l’Amour” de Sapa, ouvert aux touristes, n’est plus qu’une vaste plaisanterie pour gogos).
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