Claire2A
Ajaccio, France
25 avril 2008 à 3:55
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Quelques impressions sur le Népal, en avril 2008
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nous sommes partis Eric et moi au Népal, du 1er au 18 avril 2008. Voici quelques impressions.....
Quelques impressions du Népal, avril 2008
Bodhnath
Arrivés le 1er avril 2008 à 17h à Tribhuvan, l'aéroport international de
Kathmandou, c’est le traditionnel circuit Immigration-filtre-change-récupe
des bagages.
Une jeune fille qui parle correctement l'anglais et un moine bouddhiste
viennent nous chercher en pick-up. Nous avons choisi de dormir à Bodhnath,
un site bouddhiste prestigieux à l'est de la capitale népalaise. Il vient
d'y avoir un voilent orage. Le tiers-monde surgit d'un coup devant nos yeux, au milieu des
rues boueuses, de la circulation délirante et de l'anarchie incroyable des fils
électriques et enseignes lumineuses. Petite précision : on roule à
gauche. Dans le pick-up, on allume une station de radio; la voix stridente d'une diva indienne ....
Notre hotel ou Guesthouse est gérée par un des Ghompa de Bodhnath (ou
école-monastère tibétain). Parfois, on nous pose la question si nous sommes
des occidentaux convertis au bouddhisme. Propreté de la chambre impeccable.
On se demande ce que la télé peut bien faire dans la chambre puisque les
coupures de courant au Népal durent 12 à 15h par jour ....
Les rues qui entourent le stupa (immense dôme blanchi à la chaux et sensé
abriter les reliques du Bouddha) sont pavés de briques rouges. Une foule de
népalais et de réfugiés tibétains se presse autour pour faire les dévotions
et actionner les moulins à prière qui recouvrent le socle de l'édifice. Ils tournent tous ensemble d'un pas décidé dans le sens des aiguilles d'une montre.
Hommes, femmes, enfants, personnes agées, moines.... Le bouddhisme du Népal
est ostentatoire : statues dorées, drapeaux à prières colorés, écharpes, encens au sental, moulins à
prière, le tout dans des coleurs vives, souvent jaune, orangé ou violet,
comme au Tibet. Comme en Birmanie et en Inde, la ferveur nous impressionne.
A deux rues de là, on entend une musique à rythme, dans un immeuble où une seule pièce est éclairée: des
népalais y suivent un cours de step, on les voit à travers la vitre ! Bodhnath est habité par des réfugiés Tibétains. Ceux-ci quittent le Tibet pour le nord de l'Inde et surtout le Népal, en raison de la proximité géographique et la similitude des cultures.
Petit délice à déguster dans les alentours du stupa : les momos (raviolis tibétains à la
viande, ou aux légumes, ou au fromage, frits ou bien à la vapeur). La
toukpa (épaisse soupe tibétaine aux nouilles) est également délicieuse. Je
retrouve les lassis (boisson au lait qui fermente) et thé au massala.
Pashupati Nath
C'est un temple hindou majeur situé entre Bodhnath et Kathmandou, sur les
berges de la rivière Bagmati. Les premiers jours je ne me sens pas très à
l'aise avec ces regards masculins, alors j'ai trouvé une solution idéale :
les lunettes de soleil, qui me permettent d'observer tranquillement sans
donner l'impression d'être insistante ! Le temple et ses alentours ont été
investis par des hordes de singes.
Les principales parties des temples sont souvent interdites aux non-hindous
au Népal.
Parvenus au centre du site, au bord de la rivière, des bûchers viennent juste de s'éteindre. Les
crémations se succèdent, Eric et moi restons bien à l'écart pour ne pas donner
l'impression de faire les « voyeurs ». Les terrasses et les toits de
pashupati Nath sont envahis de singes amusants. La ferveur imprègne tout le site, à
l'exception de quelques « shadus » (ascètes hindous extrèmement dépouillés)
qui me laissent douter de leur authenticité... quelques enfants quémandent
mais j'ai connu bien plus insistant !
Les temples hindous de Changu Narayan et de Gokarna Mahadev, inscrits au
patrimoine mondial de l'Unesco.
C'est surtout le temple de Changu Narayan qui me reste en mémoire, situé sur
un promontoire au fond d'une petite bourgade à l'architecture newar
pittoresque, concentrée sur la vente d'artisanat. Les commerçants ne sont
pas accrocheurs, et se montrent respectueux. Certains d'entre eux passent une partie de la journée à l'ombre du temple, et renseignent volontiers les visiteurs sur l'histoire du lieu. Je suis impressionnée par leur culture.
Artisanat : masques, couvertures, quelques bijoux en bois, turquoise ou en os de yak , marionnettes
L'architecture newar : les batisses sont élaborées, conçues en briques rouges; fenêtre et portes
en bois sculptés finement.
L'édifice de Changu Narayan a souffert d'un incendie en 1702 et de secousses
(le Népal est une zone sismique). Les déteriorations sont aujourd'hui dues à
des pigeons !! Ils sont considérés comme saints et à ce titre, ils sont
nourris et protégés par les fidèles.... je vous laisse imaginer les dégâts sur une oeuvre
pareille. Le temple permet de se remettre en mémoire l'immense panthéon
hindou avec ses dieux et déesses inombrables : Shiva, Parvati, Indra, Durga,
Ganesh, Garuda, Ganga, Hanuman ... Le tremblement de terre de 1934 malheureusement
célèbre au Népal a endommagé ces édifices classés, dont certains ont fait l’objet
de restaurations par la suite.
Séquence rire à Changu Narayan : un touriste japonais, cycliste, parvient au
temple avec son vélo high-tech, revêtu d'une combinaison intégrale moulant
et flashy digne du tour de France.
Séquence émotion à l'arbre-temple du Gokarna mahadev :
Aux abords du temple se tient un édifice étrange : un petit temple et un
arbre étroitement imbriqués. Cet « arbre » est le lieu de refuge des
secrets, dévotions et prières des hindous qui ont récemment perdu leur père.
Séquence « pas cher mon fils » : la jeune serveuse de la gargote du temple de Gokarna Mahadev
nous vend 2 plats de pâtes du type fried noodles, accompagnées de 2
boissons, pour 90 roupies népalaises , soit 90 centimes d'euros, à deux !!
record battu.
Patan :
En allant à Patan, depuis Bodhnath, on se fait harceler puis courser par un
vrai mandiant, un vrai de vrai, sur 300 mètres. Il nous agrippe par les vêtements. Il ne lâche prise qu'en nous voyant monter
dans le bus, en catastrophe, pour le centre ville de KTM. Dans le bus
difficile de dire qui observe qui !!! Les enfants ont les yeux maquillés
avec du khôl. Les femmes sont coquettes. Certains jeunes hommes n'hésitent
pas à s'afficher ensemble sans complexe.
L'homme de main du chauffeur du temposafa (microbus) est agrippé à une
barre, portière ouverte, et scande le nom des prochains arrêts.
Arrivés, on traverse le gigantesque Mangal bazar de Patan (pour ceux qui
connaissent c'est l'équivalent d'un souk, à ciel ouvert). Le centre de Patan est une
concentration unique de temples et de palais du 17ème siècle. On appelle ça
le Durbar square.
Le temple d'or de Patan , daté de 1400, est un édifice de forme parfaitement
carré, au toit à étages doré. Les moulins à prière recouvrent les murs de la
cour. Une beauté impressionnante.
Les bénédictions dans le temple hindou de Kim bahal Pokhari :
d'une façon générale, les hindous nous tolèrent volontiers et ne font pas
attention à nous (il faut respecter les zones auxquelles les occidentaux
n'ont pas accès). Un jeune homme s'approche d'un brahmane pour recevoir une
bénédiction, il ne retire même pas son walk-man !
Dans une rue de Patan, au milieu du bazar, un vendeur qui trimballe sa
charrette m'interpelle « Hey, massala-tea sister ? ». Je déguste au milieu
de ces népalais, avant l'orage qui s'annonce, un thé massala sucré mémorable (moitié thé
moitié lait, épices massala et cardamome). Après la chaleur de l'après midi, la pluie, puis
un déluge de glace s'abat sur la vallée de Kathmandou. Les rues de Patan
deviennent des rivières. On entend les impacts des grélons. Je n'ai que mes
tongues à mes pieds gelés, et je redoute de me blesser en marchant dans ces
flaques immenses et boueuses. Les népalais demeurent imperturbables devant ce déluge, certains s'amusent même de la situation !
Royal Chittwan Parc :
Il est situé au sud du Népal, à la frontière indienne. Le trajet en bus dure
6 heures, sur une route potable (en partie sur l'axe principal du Népal
Kathmandou-Pokhara). J'ai du avaler une bactérie qui m'a mis le tube
digestif en vrac. Malgré quelques doses d'Arestal, mon unique arrêt m'amène
dans les pires toilettes de tout le sous continent .... Les rabatteurs d'hotels et de taxis de Chittwan montent dans le bus quelques kilomètres avant, à la recherche de "proies". Les ruses de ce type sont désormais familières, pour les vieux routards que nous
sommes.....
l'histoire du Royal Chittwan : cette jungle du Teraï (sud du Népal) servait
de réserve de chasse personnelle au roi d'Angleterre Georges V et son fils.
Les aristocrates népalais profitaient aussi du lieu pour leurs safaris. Le
roi du Népal Mahendra décide en 1973 de protéger la zone et toutes les
espèces qui s'y trouvaient. 35 ans après l'expérience est réussie, les
différentes populations d'animaux en général ont été multiplées par 5 en
dépit des braconnages.
La calme descente de la rivière Rapti, ce matin là, possède un petit côté
« premier jour de la création ». Cette nature sauvage et libre vaut tous les
disneylands du monde.... crocodiles, rapaces, rhinocéros, serpents.
Le Teraï et en particulier la zone du Royal chittwan est habité par les Tharus. Cette ethnie est une énigme : originaire du nord ouest de l'Inde, le métabolisme des Tharus leur permet de résister naturellement au paludisme.
Séquence émotion : le bain des éléphants au bord de la rivière (propre !) où
les cornacs les bichonnent et jouent avec leurs bêtes.
On utilise les élephants pour les safaris : On adore ! On observe les animaux de la
réserve juché sur son dos. En dépit du côté inconfortable, le dos de
l'éléphant permet de voir les alentours plus haut que n'importe quel 4x4, c'est
entièrement écologique, silencieux, et les autres bébettes du parc ne
redoutent pas cet animal. De temps à autres l'éléphant grogne et vibre ! Les
éléphants adorent l'eau ... et la poussière ! Donc les voyageurs perchés
sur leur dos ont régulièrement droit à un « masque de peau » spécialement composé
de bave d'éléphant et de terre, le tout éjecté par la trompe directement sur
leurs jambes !
Bandipur :
Les bus entre Chittwan et Bandipur sont inconfortables, on vibre autant que
si on avait un début de maladie de Parkinson ! Une touriste anglaise assise
derrière nous se fait brancher par un jeune népalais. Ce doit être gonflant,
c'est vraiment le gros inconvénient pour les femmes qui voyagent en solo.
Séquence rire à Narayangarh (sorte d'immense croisement au sud du Népal où
sont agglutinées des constructions informes le long de la route, style far
ouest) : athmosphère élections législatives : un jeune népalais porte un
T-shirt fond noir, et en imprimé le buste bien rempli de Jennifer Lopez. Il
a aussi un énorme sticker du PC népalais collé sur le front !! Sur le côté de la route, les bus et autres engins accidentés sont assez nombreux. La route est
étroite, coincée entre la montagne et le profond ravin ou coule la rivière. Embouteillage : un
accident vient juste d’avoir lieu, les voyageurs ont eu beaucoup de chance,
ils sont hébétés sur le bord de la route, mais ils ne sont pas tombés dans
le précipice.
L'intérêt de Bandipur reste selon moi limité : en altitude, son architecture newar est
magnifique, et sa localisation au pied des Annapurnas constituent son
principal attrait. La vue sur les sommets enneigés est magnifique et
rafraichissante !! Le coin est on ne peut plus paisible et reposant. La petite ville est manifestement en train d'être restaurée. D'une manière générale, à ce stade du voyage, nous avons
croisé peu de touristes. A Bandipur comme ailleurs au Népal, on vit au
rythme du soleil, on dîne aux chandelles, parfois en entendant le ronron des
groupes électrogènes, et on est réveillé par les poules. L'électricité capricieuse peut
faire son apparition juste pour quelques minutes !! ... et en général
s'arrêter juste au moment qu'on a choisi pour recharger la pile de
l'appareil photo, ou se raser ....
Manakamana Madir : l'émotion à l'état pur.
Le temple hindou du même nom constitue avec Pashupati nath un des lieux de
culte majeurs du pays. Certains pélerins viennent même de l'Inde. L'Autriche
a financé et bâti un téléphérique en 1998 pour accéder à cette ville de
pélerinage. L'ascension de 10 à 15 mn permet de distinguer tous les détails de la vallée
encaissée : villages, rizières brillantes, forêts de pins.
Le temple en lui même n'est pas imposant, c'est la ferveur des fidèles et
les montagnes enneigées autour du site qui génèrent une athmosphère. Les
pélerins sont accueillants et tolérants vis à vis de nous. Beaucoup de
femmes ont revêtu le sari ou le salwar Kameez rouge (pantalon, tunique et
écharpe). Des petites filles portent une espèce de diadème sur leur chevelure noire, avec le trident (le signe de Shiva).
On déjeune dans une cantine de pélerins où on parvient à trouver la dernière
table de libre, pour déguster un succulent thali népalais (riz, soupe de
lentilles, curry de légumes, lassi). Les gens sont très cool et nous
demandent d'où on vient. On décide de revenir sur Kathmandou avant les
élections, le téléphérique ferme ce soir même pour 3 jours !
Kathmandou
On évite prudemment de se loger dans Thamel, sorte de ghetto à touristes où
s'entassent restos, hôtels, boutiques et cybercafés. Cela dit, c'est pratique pour faire quelques courses... On parvient à trouver
un petit hotel « Tibet peace GH» paisible et accueillant, avec un jardin, dans un quartier voisin.
Séquence émotion à Kathmandou... Freak street :
située entre le durbar square de Kathmandou et le quartier de Basantapur,
cette rue connait son âge d'or dans les années 1960-70. Elle me rappelle une
bonne partie du roman de Charles Duchaussois, « Flash ou la grand voyage »
le récit d'un médecin Français vers le Népal et sa déchéance. Il y avait
alors dans Freak St des gargottes et hôtels bon marché plein de hippies aux
cheveux longs et à tuniques, lookés John Lennon, et des airs de musique pop.
Le Népal a attiré aussi bon nombre d'occidentaux en quête de spiritualité.
Aujourd'hui, les touristes occidentaux, des plus guindés jusqu'aux plus hirsutes et
percés de partout, ainsi que les trekkers, ont migré vers le quartier de Thamel.
Il faut parcourir à pied le Durbar square et en admirer les couleurs à chaque
moment de la journée : le palais d’ Hanuman Dhoka, le temple du Maju deval (lieu de rencontre !),
la maison de la déesse vivante (c'est une fillette) appelée la Kumari...
nous y passons la journée des premières elections législatives au Népal : l'assemblée constituante doit être désignée. La journée se déroule normalement, sous le regard des journalistes,
d'observateurs étrangers, de camions remplis de militaires anti-émeute. Des bureaux de vote sont installés aux coins du Durbar square.
Il y a quand même une sacrée « faune » sur cette place, en plus des vendeurs
ambulants, des soi-disant guides et vendeurs d'offrandes, s'ajoute un tas de
glandeurs et de mandiants. C'est un des endroits les plus fréquentés du
Népal.... ça porte son prix. Kathmandou est désormais célèbre aussi pour ses
embouteillages gigantesques.
En dehors de l'agitation toute relative des élections, ce jour là, Kathmandou est particulièrement
calme et silencieuse. La circulation a été interdite le 10 avril. Pour midi
nous savourons un « gakok ». C'est le contenu d'une marmite chauffée au
charbon de bois. On y trouve des raviolis à la viande, des nouilles sautées,
du riz, du bouillon de légumes, du fromage. Le tout accompagné de thé au
jasmin.
Dès le lendemain, l'agitation quotidienne reprend; c'est le moment idéal
pour errer dans les marchés animés et colorés des rues d'Asan Tole et d'Indra Chowk.
Séquence amusante : le quartier des dentistes de Kathmandou, et en
particulier la souche d'arbre servant de lieu de culte au Dieu des maux de
dents : la souche de forme tourmentée est recouverte de milliers de
pièces de monnaie clouées.
Séquence émotion : le survol de la chaine de l'Himalaya, enneigée, et
émergeant des nuages, et le clou du spectacle, le Mt Everest et le Mt
Lhotse. Depuis l’aéroport de Tribhuvan, des compagnies locales aux noms
poétiques de Buddha air ou Yéti airlines proposent le survol de l’Himalaya
pour env. 150 USD.
L'histoire du Mt Everest et ce qui le rend fascinant :
C'est à partir des années 20 que le sommet fascine et que les premiers
alpinistes, en particulier britanniques, tentent de s'en approcher. Sommet
très difficile (plus de 8800 mètres) en raison des conditions climatiques
extrèmes, du manque d'oxygène et de l'instabilité politique de la région. A
cette époque, le Népal fermé, l'escalade se tentait par le versant tibétain.
Très vite les alpinistes emmènent des bouteilles à oxygène et installent des camps de base.
En 1999, le corps de l'alpiniste britannique Georges Mallaury est retrouvé.
On ignore s'il a atteint l'Everest avant de décéder. Des années 20 à 50 les
expéditions successives ne dépassent pas les 8000 mètres. Puis après
plusieurs expéditions communes où ils s'étaient rencontrés et appréciés, le
néo-zélandais Edmund Hillary et le Sherpa Tenzig Norgay entreprennent une
ascension dans les années 50. C'est finalement Tenzig Norgay et Hillary , et
leur équipe, qui parviendront les premiers au sommet en 1953.Une amitié
solide lie pour toujours cet alpiniste hors norme et son guide sherpa. Les
sherpas sont plus des guides de montagne que des porteurs. Tenzig Norgay a ensuite décidé de poursuivre son activité de guide au Népal.
Khaktapur :
Cette petite ville de la vallée de Kathmandou fête traditionnellement le
Bisket Jatra (nouvel an népalais). D'autres fêtes ont lieu dans la capitale
et d'autres bourgades de la vallée.
Les moments phares de la fête sont cette descente en char coloré à travers
les ruelles de la ville, le pieu de 25 mètres hissé, puis abbattu par les habitants de la ville.... très
dangereux. Une jeune adolescente népalaise qui assiste au spectacle m'indique avec
une fatalité bien asiatique que parfois il y a des morts ... mais les
népalais sont sur leur 31 pour cette occasion. Les festivités sont
nocturnes – la plupart du temps à la lueur des chandelles. Certains se
mettent à danser au son des fanfares. Les népalais heureux se souhaitent
bonne année 2065 !!.. donc bonne année à tous ! Les festivités du bisket
Jatra durent 9 jours, parfois sous le vent et la pluie, toujours au milieu
de cris joyeux.
Bhaktapur aurait été fondée au 12ème siècle par le roi népalais Ananda
Malla. Aujourd'hui la bourgade resplendit, avec ses bassins, son Durbar
square, ses places, ses rues pavées, ses façades rénovées, ses monastères,
son aspect médiéval et hors du temps. en partie grâce à l'Allemagne, qui a financé et restauré les façades de la ville, conçu un système d'égoût, remis sur pied certains temples. Le clou de Bhaktapur : le temple de Nyatapola et ses 5 toits.
Les népalais aiment flâner, et jouer. Cricket pour les plus sportifs ou
sinon dames, échecs, les tigres qui bougent et autres étoiles chinoises.... sur le trottoir ou les terrasses.
Les petits et jeunes garçons de Bhaktapur ont le haut de l'oreille droite
percé d'un joli bijou, en général un anneau sculpté. Les vieilles femmes ont
les pavillons des oreilles entièrement percés de petits disques en métal
doré, et affichent des visages paisibles. Les jeunes filles gardent un air
plus réservé et plus doux.
Les visages de lune, cuivrés et souriants des népalais me manque à présent.
Conclusion :
Ça parait simple au départ de faire un résumé à partir d’un carnet de
voyage. Puis au fur et à mesure qu’on tourne les pages, les souvenirs précis
et les conversations reviennent en mémoire, et on rajouterait à chaque fois
quelque chose. Les vélos des marchands, les pylones électriques totalement
emmélés, les statuettes et bas-reliefs des temples enduits de pâte colorée
par les fidèles hindous, les animaux qui errent au milieu des routes, la
généralisation du portable – et oui au Népal aussi - une société encore à l’écart
de nos préoccupations matérialistes, de gens souriants qui prennent le temps
de vivre au jour le jour, mais qui espèrent que le Népal vivra bientôt en
paix.
Le Népal est sans doute le dernier voyage qu'Eric et moi faisons à deux; désormais il faudra former les apprentis ! (nos jumeaux âgés d'à peine 5 ans). Néanmoins, l'inconfort, les conditions sanitaires et quelques incidents isolés(notamment avec des enfants à Bandipur, ou le mandiant qui nous a coursé à Bodhnath) m'obligent à réfléchir à un type de voyage "routard" plus adapté avec des enfants.
Claire (je demande votre indulgence pour les fotes d'ortografe) --------------------------------------------------------------------------------------- le Népal :
Le Népal, enclavé, bordé au nord par la République populaire de Chine, région autonome du Tibet, au sud, à l'ouest et à l'est par l'Inde.
Bien que petit, le Népal possède une très grande variété de paysages, s'étendant du tropical humide du Teraï, au sud, jusqu'aux plus hautes montagnes du monde, au nord. Le Népal possède huit montagnes parmi les dix plus hautes du monde (Sommets montagneux de + de 8 000 m d'altitude), dont l'Everest (Sagarmatha en népalais) qui marque la frontière avec le Tibet. Katmandou est la capitale (politique et religieuse) du Népal, dont elle est largement la plus grande ville.
La langue officielle est le népali et la monnaie est la roupie népalaise. Le pays est peuplé de plus de 60 ethnies et castes différentes. La caste des Chhetri constitue le groupe majoritaire au Népal, regroupant 15,8 % de la population. La caste des Bahun (Brahmanes) constitue le second groupe majoritaire avec 13,3 % de la population (recensement de 2001). Les Newar, considérés comme les premiers habitants de la vallée de Katmandou comptent pour 5,4 % de la population népalaise. Leur langue, le newari, est toujours parlée dans la vallée de Katmandou. Les autres principaux peuples du Népal sont les Sherpa, les Tamang, les Gurung, les Thakali, les Kiranti et les Magar. Politique au Népal, de 2000 à 2008 :
Après une histoire riche en rebondissements, où les régions qui le constituent ont connu une diversité de régimes totalitaires qui se sont successivement rassemblés ou séparés, le Népal devint une monarchie constitutionnelle en 1990. L'instabilité politique, déjà latente, pris alors de l'ampleur à partir de 1996, où une insurrection mené par le Parti communiste du Népal (maoïste) : la "Guerre du Peuple népalais", apparut notamment dans les campagnes. Celle-ci luttait pour l'abolition de la monarchie et des établissements féodaux, afin d'établir une république populaire. L'arrivée sur le trône de Gyanendra, personnage déjà très impopulaire, aggravât la situation lorsque celui-ci chercha à exercer un pouvoir personnel en suspendant les libertés fondamentales et le parlement. En avril 2006, une grève générale en faveur de la démocratie finira par faire céder le souverain. Le parlement fut alors rétablit dans ses droits le 24 avril, et durant le mois de mai suivant, retira au monarque la majorité de ses prérogatives. En 2007, un nouveau gouvernement de transition est mis sur pied, composé de représentants des principaux partis politiques népalais dont cinq ministres appartenant à l’ex-guérilla maoïste. Le 28 décembre, le Parlement provisoire approuve, à 270 voix contre 3, une résolution prévoyant de faire du Népal « un État fédéral, démocratique et républicain »[1], après l'élection prévue le 10 avril 2008, d'une Assemblée chargée de rédiger une nouvelle Constitution définitive. Beaucoup de Népalais considère leur roi comme une incarnation du dieu Hindou Vishnu. La population du Népal était estimée en 2004 à 27 millions d'habitants. La densité de population — rurale à 87 % — était d'environ 198 habitants au km², toutefois, la majorité des Népalais vivant dans le Teraï et la vallée de Katmandou, la densité de population est plus importante dans ces zones. Le Népal conserve aujourd'hui un des taux de mortalité infantile les plus élevés au monde .... Source : encycl. WIKIPEDIA
Claire2A
"en Inde, beaucoup de gens se perdent ... c'est un pays qui est fait exprès pour cela "
Nocturne Indien, Antonio TABUCCHI
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