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Voici un petit récit sur quelques journées tranquilles passées dans le sud du Vietnam en janvier, à la période du Têt. Nous (moi et Y) avons bien sûr commencé par Saigon, autrement connue sous le nom compliqué de Ho Chi Minh Ville/City, d’ où l’ abbréviation HCMC. Il n’ y a pas trop à dire de la première journée. Nous avons simplement flâné, pris une glace et un café à l’ une des terrasses dans le centre du District 1, quelque part dans le coin de Dong Khoi. On se croirait dans une grande ville provinciale de la France, en été ! Ville agréable, dans le District 1 en tout cas, là où il y a une forte concentration d’ architecture coloniale. J’ ai oublié les noms des rues, des avenues, des places etc…, donc il y a un petit flou dans ce récit pour lequel je m’ excuse. Le soir, nous avons été boire quelques verres dans une boîte qui se trouve dans une petite rue de traverse, mais toujours dans le centre, probablement aussi dans le coin de la rue Dong Khoi et probablement pas loin de la rivière Saigon. Pas mal, un bar tout en rond au centre de la salle, assez sombre, bonne musique, bonne atmosphère. Il y a un étage qui surplombe cette salle, si je me rappelle bien. Quand on prend la porte du fond pour aller aux toilettes, on se retrouve à l’ extérieur, on voit quelques tables sur la droite, quelques personnes en train de manger, et un escalier qui mène à l’ étage. Je précise ça parce que nous n’ avons pas réussi à retrouver cet endroit quelques jours plus tard, de retour en ville, et peut-être quelqu’ un reconnaîtra les lieux que j’ essaie de décrire. Comme nous l’ avions remarqué à Hanoi déjà, la clientèle reste principalement locale, ce que nous préférons bien sûr.

En Route Vers Vinh Long
Le lendemain, nous prenons un bus pour aller à Vinh Long, dans le delta du Mékhong. J’ aime bien la petite musique quand les gens disent « Vinh Long », les tons me semblent plus marqués en vietnamien qu’ en thai. En fait, le taxi nous a déposé devant le bureau d’ une compagnie de bus locale, dans une grande rue quelque part vers l’ ouest de Saigon. Il y a foule à l’ intérieur, c’ est un peu la foire d’ empoigne et tout le monde parle à voix très haute. On n’ arrive pas à bien s’ entendre. Nous sommes les seuls étrangers et je me demande bien s’ il y aura quelqu’ un qui puisse parler un minimum d’ anglais. Inutile de dire que toutes les affiches aux murs qui expliquent les possibilités de transport ne me servent à strictement rien, ma maîtrise du Vietnamien étant limitée à … 4 ou 5 mots ? Pas très confortable comme situation, mais il y a quand-même une petite place où Y peut s’asseoir en attendant que je règle nos affaires, et heureusement la fille au comptoir dont j’ arrive à attirer l’ attention parle suffisamment l’ anglais. Nous nous retrouvons dans la rue et on nous fait vaguement (très vaguement) signe de monter dans l’ un des minibus qui s’ arrêtent. Pas trop sûrs que ce soit le bon bus, nous montons quand-même. Nous voici partis ! Mais quelques kilomètres plus loin, on nous débarque à une gare routière où nous devons changer de bus. Le nouveau minibus n’ a vraiment pas beaucoup de place pour mettre des bagages, et nous ne sommes pas les seuls voyageurs ! L’ intérieur n’ est pas spacieux non plus. En plus, la climatisation est poussive.

Quelques heures plus tard (4?), nous débarquons à Vinh Long. Nous n’ avons rien mangé depuis le réveil et le ventre creuse sérieusement. Nous prenons donc un morceau dans une guinguette au bord de la route avant de nous inquiéter de l’ étape suivante. Les gens sont étonnés de voir un couple blanc – asiatique. Y est systématiquement prise pour une Vietnamienne. Je me dis parfois qu’ elle n’ a pourtant pas le physique des gens d’ ici, et que les gens nous entendant parler thai entre nous devraient bien se douter qu’ elle n’ est pas Vietnamienne. Mais peut-être y-a-t-il assez d’ ethnies différentes au Vietnam pour que les gens n’ aillent pas penser plus loin ? L’ étonnement des gens à voir un couple mixte, en Thailande (quand il y a étonnement), ne me paraît jamais être autre chose qu’ un étonnement amusé, alors qu’ ici j’ ai parfois l’ impression que les gens trouvent difficile d’ accepter l’ existence d’ un couple mixte, vu leurs expressions faciales ….. Mais les gens se dérident rapidement après quelques mots. La pauvre Y, elle aussi ne connaît que quelques mots de Vietnamien ! Mais souvent, c’ est elle qui se souvient des mots-clé, elle a une bonne mémoire pour ça. Quand il s’agit de demander des glaçons, par exemple, c’ est elle qui se souvient : « Da ! ».

Nous voici assis à l’ arrière d’ une moto. À trois et avec nos quelques bagages, nous ne ferions pas long chemin ! Nous nous faisons déposer devant l’ hôtel Cuu Long B, au bord de la rivière Co Chien, l’ un des bras principaux du Mékhong. C’ est peut-être le moment de mentionner que les Vietnamiens appellent le Mékhong « Cuu Long », ce qui veut dire « neuf dragons », dénommant ainsi les branches majeures de la rivière qui forment le delta. « Mékhong » vient bien sûr de « Mae Nam Khong » comme on dit au Laos et en Thailande (Mae Nam = « la mère de l ‘ eau » = rivière). Je me demande comment on appelle le fleuve au Cambodge, et dans les autres pays où passe ce fleuve, l’ un des plus longs du monde…. L’ hôtel est très correct et pas très cher, et nous avons une belle vue sur le fleuve de notre chambre, propre et très spacieuse. Nous avons le départ du ferry pour l’ île d » An Binh, de l’ autre côté de la rivière, juste en bas et un peu à gauche de l’ hôtel. Si nous n’ avons rien d’ autre à faire, nous pouvons toujours tuer le temps à observer le traffic incessant sur la rivière.

Je sais que certains voudraient avoir plus de détails sur ce que nous payons pour les diverses prestations, mais je ne m’ inquiète pas trop de toujours garder ces détails. Je préfère « marcher au pif », j’ en ai bien l’ habitude et je sens assez bien, à un moment donné, ce qui est cher, pas cher etc…. Y quant à elle, a cette façon amusante de compter en « bahts Hanoi », en « bahts Jakarta », et maintenant en « bahts Saigon » (je crois qu’ elle sait que ce sont les mêmes qu’à Hanoi !), et une fois qu’ elle a fait le rapport avec ses bahts à elle, je peux lui faire confiance, elle ne se laisse pas gruger ! Donc, pas d’ obsession sur les prix, tant que c’ est abordable et que « l’ intendance arrive à suivre » !

Le long du fleuve, et dans les rues adjacentes, il y a beaucoup d’ activité et ça grouille de scooters, mais c’ est un peu plus supportable qu´ à Saigon. Beaucoup de fleurs à la vente, à même le sol, et Y se fait un grand plaisir à se planter (façon de dire !) au milieu des étalages, de prendre des bouquets dans les bras et de poser pour mes photos. Elle a toujours un contact très facile avec les gens et n’ est jamais gênée. Les gens sentent tout de suite sa gentillesse et son charme, et nous avons toujours droit à leurs sourires. Mais quand nous marchons dans la rue (et en général nous ne marchons pas la main dans la main, par « modestie » comme diraient certains), nous remarquons encore, assez souvent, quelques froncements de sourcils, pour ne pas dire quelques faces renfrognées, à nous voir, couple occidental-asiatique. Parfois je me demande quels problèmes les gens peuvent bien y trouver ! Le soir, nous avons été prendre un verre sur la terrasse du café Hoa Nang qui fait l’ angle des rues Phan Boi Chau (celle qui borde le fleuve) et « 1 Thang 5 » (où se trouve un marché dans la rue), au débouché sur le Mékhong d’ un des canaux principaux qui traversent la ville. C’ est sympa, il fait bon, les gens sont relaxes, il y a de la musique (mais les chanteurs sont médiocres). Nous allons dans l’ un des bureaux de tourisme juste au coin de la rue et nous réservons une excursion pour le lendemain.

Puis nous descendons la « rue du marché ». Quelques 500 mètres plus loin, un pont sur un canal à gauche, un pont sur un autre canal juste devant nous, nous tournons à droite dans la rue « 2 Thang 9 » à la recherche d’ un restaurant. Un peu plus loin, nous nous installons dans un restaurant de plein air (c’ est peut­-être le restaurant Phuong Nam indiqué sur la carte du Rough Guide ?) où il y a pas mal de gens attablés. La nuit est tombée mais il fait encore très chaud. Les gens sont légèrement vêtus, il y a même quelques hommes en maillot de corps. Pour la commande, nous arrivons vaguement à nous faire comprendre. Nous nous retrouvons devant un « hot pot » avec une variété de choses à y cuire, dont beaucoup de légumes verts et d’ herbes aromatiques fraîches, ce qui nous convient parfaitement. C’ est une formule très populaire en Thailande également, mais bien sûr il y a des variations locales. Y fait le service et j’ en profite pour faire quelques photos.

La suite à plus tard !

 
Et voici la suite

Le matin, après avoir maigrement mangé juste en bas de l’ hôtel, au bord de l’ eau, nous embarquons avec une guide. En route vers le marché flottant de Cai Be. Le trafic sur les diverses branches du fleuve que nous empruntons est intéressant. Il y a ce gros sampan ventru, par exemple, chargé au maximum de cosses de riz, on ne pourrait pas y mettre 1 gramme de plus ! C’ est utilisé comme combustible pour les fours à brique, paraît-il. Malin, ça, il n’ y a vraiment rien de perdu ! Nous finissons par déboucher de nouveau sur la rivière Co Chien, qui comme à Vinh Long doit faire bien plus d’ 1 kilomètre de large. En face, c’ est Cai Be, notre destination.

Je ne sais rien de Cai Be, je n’ ai rien lu à son sujet, et donc je ne peux pas être certain de ce que je vois. Mais bon, voilà, nous entrons dans une rivière assez large où règne une activité intense. Après avoir vu toutes les fleurs étalées à la vente à Vinh Long, on aurait pu s’ attendre à un grand marché aux fleurs, mais il n’ y a pas tellement que ça, en fait. Ce n’ est pas Keukenhof (pour ceux qui connaissent) ! Mais ce n’ est pas grave, nous n’ avions aucune idée préconçue. Le monde végétal est pourtant bien représenté : en plus des fruits et des légumes transportés par des embarcations de toutes sortes qui vont, viennent ou stationnent, la rivière charrie une quantité de plantes, par brassées entières. Au fond, là où la rivière bifurque, une belle église projette son clocher par-dessus les bicoques sur pilotis, et nous prenons sur la droite pour accoster un peu plus loin. On nous fait entrer dans une grande maison où quelques activités ont été mises en scène pour la visite. Ici, une femme prépare des feuilles de papier de riz, ou galettes de riz pour faire des « chá giò » (on dit « nem rán » au nord, d’ où « nem », le « pâté impérial » des restaurants vietnamiens en France). La femme étale la pâte de riz, diluée à l’ extrême pour obtenir la finesse voulue, sur une plaque (une espèce de wok renversé), laisse sécher un peu (il y a peut-être un feu par en-dessous, je n’ en suis pas sûr) avant de retirer la feuille ainsi formée. Mais ce qui attire particulièrement notre attention, c’ est la préparation du riz soufflé. Un homme chauffe du sable, noirci par son usage répétitif, dans un wok, puis y verse du riz et couvre le tout. Il secoue un peu, le sable se mêle au riz et lui transmet sa chaleur. Ça pétarade quelques minutes, comme du pop-corn, puis l’ homme verse le contenu du wok dans un tamis qui laisse passer le sable et il ne reste plus qu’ à récolter le riz soufflé. Il faut bien sûr que le sable et le tamis soient bien calibrés. Très simple, mais très ingénieux, et on peut faire confiance à ces gens question minutie, le riz en sort tout beau, tout propre et tout blanc, sans le moindre grain de sable … qu’ on repérerait immédiatement par sa couleur noire, de toute façon. À la sortie, de l’ autre côté de la maison (on nous a fait faire un tour dans le sens des aiguilles d’ une montre), il y a des étalages de choses à acheter. Il fallait s’ en douter, la visite est organisée comme dans ces musées où on se trouve tenté à la sortie par le magasin de souvenirs, de publications sur les thèmes présentés dans le musée, etc…. Y est intéressée par quelques paquets de riz soufflé, naturel et au caramel. Pour le petit déjeuner de son fils, dit-elle. Je ne dis rien, mais je sais qu’ il n’ en restera pas une miette d’ ici à ce que nous quittions le Vietnam ! En fait, c’ est assez cher, je trouve : l’ équivalent de quelques euros pour un paquet relativement petit.
Nous continuons à pied sur le petit chemin qui longe la rivière. Il y a quelques maisons assez espacées les unes des autres. Nous nous arrêtons pour bavarder avec un groupe de femmes assises devant une des maisons. Il y a un petit garçon aux cheveux blonds. Sa mère est mariée avec un canadien, et la discussion tourne autour des mariages mixtes, sujet qui plaît à Y, bien sûr. Nous les quittons presqu’à regret. Un peu plus loin, il y a de grandes claies de part et d’ autre du chemin, couvertes de feuilles de « nem » en train de sécher à l’ air libre.
Puis nous ré-embarquons, et revenons à la rivière Co Chien que nous traversons, pour nous enfiler dans un réseau de petits chenaux où l’ eau est maintenant très, très basse. Nous sommes ici assez loin de la mer, mais l’ influence des marées est évidente. Nous changeons d’ embarcation. Maintenant, nous sommes dans une barque poussée par une femme, debout à l’ arrière, qui en fait rame dans la vase ! Encore une qui n’ a pas le sourire aux lèvres ! Malgré l’ effort, je lui trouve une mine plutôt renfrognée. Nous descendons, prenons un sentier entre des maisons, et arrivons à un restaurant assez grand, et nous attablons. Les ventilateurs suffisent à peine à faire supporter la chaleur. On nous recommande le poisson « oreilles d’ éléphant », une spécialité locale. Le poisson arrive, et effectivement c’ est assez curieux, c’ est un poisson rond et plat, frit et présenté verticalement sur son plat, soutenu par des petites piques de bois. Nous ne trouvons pas ça remarquable à manger. C’ est bon, sans plus. Le reste de la nourriture, de même. Il faut dire que depuis que nous sommes arrivés, plusieurs autres groupes de touristes nous ont rejoints et maintenant le restaurant est plein. La nourriture et les prix sont sans aucun doute adaptés à la visite étrangère. Je commence à me douter que tous ces gens et endroits que nous avons vus et visités font partie d’ une et même combine. À part les femmes avec l’ enfant blond, nous n’ avons pas eu l’ occasion de rentrer en contact avec qui que ce soit qui n’ aie pas quelque chose à vendre. On ne pousse pas trop à l’ achat, les gens sont assez agréables, et le paysage en général plaisant, il faut le dire, mais je ne suis pas vraiment emballé. Ça ne fait rien, c’ était quand-même une bonne sortie.
L’ après-midi, de retour à Vinh Long, se déroule tranquillement. Le soir, nous retournons dans la rue « 2 Thang 9 », mais cette fois nous mangeons dans un restaurant chinois, sur le côté gauche de la rue et un peu avant le restaurant de la veille. C’ est une grande salle qui ne ressemble pas vraiment à un restaurant et comme il n’ y a pas beaucoup de clients, nous avons eu un moment d’ hésitation avant d’ entrer et de prendre place. Est-ce vraiment un restaurant ? La nourriture est excellente, chinoise mais il me semble avec un brin d’ influence vietnamienne, avec un soupçon d’ herbes parfumées. Sur le retour, dans la rue du marché, mais avant d’ arriver au marché-même, nous tombons sur une fête. C’ est bien sûr le Têt qui commence. Des groupes d’ acrobates donnent, l’ un après l’ autre, leurs versions respectives de « la danse du dragon ». Grosso-modo, en voici le schéma : deux personnes, juchées l’ une sur l’ autre, sont recouvertes d’ un costume de dragon. Les acolytes ont monté un parcours de pôles successivement plus hauts et le « dragon » monte dessus, saute d’ un niveau à l’ autre, virevolte, etc…. et se secoue sur roulements de tambours et fracas de cymbales. C’ est un spectacle de cirque, en quelque sorte, et la foule s’ en donne à cœur joie.
Comme la soirée est encore jeune, nous nous asseyons au Hoa Nang. Il n’ y a pas d’ autres étrangers. D’ ailleurs, à part le restaurant de midi, nous n’ avons croisé que quelques rares étrangers. Enfin, notre curiosité nous pousse à aller dans une discothèque, à 2 pas du Hoa Nang, dans la rue du marché (sur le côté gauche en venant du Hoa Nang). La salle est petite et sombre, il n’ y a que des locaux en petit nombre. Comme boissons, on nous propose bières ou … bouteilles de whisky ! Il n’ y a rien d’ autre. Ah, si ! j’ oubliais, on peut aussi commander …. du thé !!! Nous avons bien envie de boire un petit coup pour nous mettre en forme (non pas que nous en ayons vraiment besoin, mais ça fait toujours du bien par là où ça passe, non ?), mais une bouteille entière ? Un peu déçus par le choix limité, nous (moi) nous rabattons sur une bière. La musique varie entre techno fadasse et parfois suffisamment stimulante pour nous conduire sur la piste, mais ce n’ est pas tout à fait ça…. Pourquoi tenter ce genre d’ expédition nocturne ? Je vais dire la vérité. En plus du plaisir que j’ ai à boire un bon petit verre de temps en temps sur fonds de bonne musique, et de la curiosité d’ observer les autres, j’ espère toujours que Y se mette vraiment à danser, auquel cas elle devient spectaculaire et c’ est un régal de la rejoindre. Il faut la voir lancée, surtout quand elle a un petit coup dans le nez ! Mais rien ne se passera ce soir, et, résignés, nous rentrons à l’ hôtel.

 
Le silence de mes lecteurs est assourdissant , mais je me suis lancé et donc je continue mon récit .

Nous avons décidé de revenir à Saigon pour le week-end du Têt, ayant entendu dire qu’ il serait dommage de manquer l’ animation dans le centre de Saigon. Nous avons donc pris un minibus à partir de Vinh Long. Nous nous préparons à y passer quelques heures, car la circulation est intense. Heureusement, les milliers de scooters qui encombrent la route ont souvent une voie qui leur est réservée, séparée de la route par une barrière métallique. C’ est étroit et ça circule dans les deux sens. Pas évident qu’ ils aillent plus vite que les voitures ! Y sort de son sac des morceaux de mangue verte qu’ elle a achetés dans la rue le matin. On peut lui faire confiance pour les petits aspects pratiques du voyage ! C’ est délicieux et rafraîchissant. Nous en passons quelques morceaux au couple de français assis juste derrière nous, et qui eux ne semblent rien avoir à se mettre sous la dent. Nous nous rendons compte que le chauffeur a quitté la route principale pour, à ce que nous comprenons, mener à sa destination une femme qu’ il a prise en cours de route. Le problème, c’ est qu’ elle ne semble pas bien savoir où elle va. Le chauffeur roule sur ces petites routes à une allure qui m’ inquiète et je me dis, ayant parfois été chatouillé par l’ envie de faire un tour en moto au Vietnam un de ces jours, qu’ avec des gens pareils sur la route ce serait de la folie ! Nous nous retrouvons donc en pleine pampa, les amis ! Paysages agréables, rues encombrées de quelques petits villages, etc… Le détour a dû prendre au moins une heure, et le chauffeur a visiblement eu du mal à retrouver la route principale. Inutile de dire qu’ on ne nous a rien dit et qu’ on ne nous a pas demandé notre avis. C’ est simple, nous n’ avons pas trois mots en commun avec les gens (exception faite des français, bien sûr).

Nous retournons à l’ hôtel où nous étions il y a quelques jours. Il est situé à 2 kms du quartier de De Tham, là où se retrouvent la majorité des touristes, backpackers de tout genre, etc…. ou de celui de Dong Khoi. C’ est une adresse qui nous avait été recommandée sur VF, dans une petite rue tranquille. Chambres propres, mais sans plus. La rue est tranquille, mais dès qu’ on se retrouve dans la rue principale, qui descend vers le centre ville (je crois que c’ est Nguyen Van Troi), c’ est l’ enfer . Le flot de scooters est absolument incessant, et nous sommes loin des feux qui de temps en temps l’ interrompent. Au niveau de notre petite rue, il n’ y a pratiquement jamais moyen de traverser, et il est même difficile de se mettre au bord de la rue pour arrêter un taxi. C’ est, comment dire ? comme ces torrents de boue catastrophiques qu’ on montre à la télévision, quand les pluies sont trop fortes en Colombie. Vraiment de la folie ! Comment les gens peuvent-ils accepter ça ?

Le lendemain, dimanche, nous faisons Le Thanh Ton à pied, de De Tham jusqu’ à l’ Hôtel de Ville. Le Thanh Ton était pratiquement déserté. En chemin, une vitrine de bijouterie nous attire. C’ est le moment de faire un cadeau de Nouvel An à Y ! Nous entrons et demandons à voir quelques bracelets et colliers. Les trois femmes de la bijouterie sont à peine aimables. Froides, pas un sourire, et c’ est presque à contre-cœur qu’ elles nous sortent les pièces qui nous intéressent . Qu’ est-ce qu’ il y a ? Serions-nous mal habillés ? Aurions-nous mauvaise haleine ? Serions-nous impolis ? Aurions-nous un comportement douteux ? Je peux vous rassurer, rien de tout ça, et bien au contraire ! Y a un coup de cœur pour un collier en or. Vu l’ achat que nous faisons, on pourrait au moins faire preuve d’ un peu d’ amabilité ! Franchement, pas une expérience très agréable.

Certains guides disent du mal de l’ Hôtel de Ville, mais nous le trouvons assez beau, représentant bien le style colonial. Il surplombe la statue de Ho Chi Minh, qui trône aujourd’ hui sur une marée de fleurs qui monte depuis la rivière, le long de l’ avenue Nguyen Hue. Tout en bas de l’avenue, il y a un petit effort d’ organisation de la foule. Des policiers guident la foule à entrer dans le parc à fleurs pour le parcourir dans un sens précis. C’ est un peu curieux, cette présence policière, tout le long de cette enfilade de parterres de fleurs assez impressionnants. Comme si la foule, débonnaire et décontractée en ce jour de fête et dans un lieu aussi plaisant pourrait avoir des intentions reprochables ! Mais peu importe, ce n’ est pas bien méchant et on peut facilement ignorer les quelques uniformes. Il n’ y a pas que des fleurs, il y a aussi des champs de riz et de maïs miniatures. Petite touche communiste, histoire de montrer la vie agricole du pays, « glorieuse contribution à l’ essor dynamique de la nation » ? Y se retrouve en terrain familier devant une rizière. Et il n’ y a pas que des fleurs végétales ! Il y a aussi ces petites filles superbement habillées de tuniques de soie, mignonnes à croquer et promenées par des parents tout fiers. Y, une jolie fleur elle-même, ne peut résister à la tentation de les « cueillir » pour faire quelques photos. Dans les rues adjacentes, nous avons l’ occasion une fois de plus de voir un ou deux groupes faire leurs préparatifs pour de nouvelles « danses du dragon ». Pendant que la fête bat son plein, des balayeurs s’ activent déjà à nettoyer les rues. Quelle efficacité !

En soirée, nous retournons vers Dong Khoi et Nguyen Hue, mais avons du mal à y arriver, tant il y a du monde dans les rues. Nous commençons à nous lasser du bain de foule, et cherchons où nous asseoir pour boire un verre. J’ avais repéré un lounge sympathique dans une rue de traverse mais nous somme déçus, c ‘ est fermé, comme beaucoup d’ autres bars, cafés et autres abreuvoirs. « Tutup ! » dit Y (c’ est le seul mot qui lui est resté de Jakarta, où nous étions quelques semaines plus tôt, mais j’ai dû lui répéter une dizaine de fois que ce n’ était pas « tuk-tuk » !). Nous nous rabattons sur un de ces petits restaurants de trois fois rien qui servent du « pho », cette fameuse soupe aux nouilles où on met plein d’ herbes fraîches et aromatiques, avec du jus de lime, du nuoc mam, du piment etc….

De retour dans notre petite rue, la nuit bien tombée, Y va se faire laver les cheveux et moi je m’ installe à la terrasse d’ un petit café, juste en face, devant une bière. Je vois Y papoter avec les gens du salon de coiffure. Je me demande bien ce qu’ elle peut leur raconter, surtout que les gens ici ne parlent presque jamais anglais, et que l’ anglais de Y est plutôt limité (mais elle fait des progrès). Dans le café, on joue des CD’s. Je saurais bien apprécier les voix ou les mélodies même si je ne comprenais pas les paroles, mais voilà, je trouve les chansons vietnamiennes, le peu que j’ aie pu en entendre, particulièrement fades. Mais il y en a une qui me saisit l’ oreille, peut-être parce qu’ il y a un accompagnement un peu plus réussi que d’ habitude de cet instrument à cordes dont le musicien fait vibrer les cordes en appuyant sur un levier (nous l’avions vu à Hanoi). Je vais demander à voir le CD. Le type du café insiste pour me le donner, et je finis par accepter. Vraiment très gentil ! Par la suite, je n’ ai rien trouvé sur le CD qui me plaise à part cette chanson. Je vous donne à tout hasard ce qu’ il y a d’ écrit au début du morceau: « Tuôi xuân con – Phi Nhung » (je ne peux pas écrire la « virgule » qui se trouve sur le « o » initial). En attendant que Y ait fini avec ses cheveux, je peux observer les gens sur le trottoir opposé, qui arrangent des petits autels à l’ entrée de leur maison, et font des salutations avec de l’ encens dans les mains etc. J’ avais aussi remarqué dans la journée des gens (le plus souvent des femmes ?) affairés à brûler des petits tas d’ affaires, surtout des papiers je crois, devant chez eux, au bord de la rue. Purification par le feu afin de bien démarrer la nouvelle année ?