Ahlan, machkour encore une fois :)

C'est marrant mais hier j'ai pensé à toi alors que je dînais pour la dernière fois à Sana'a (retour forcé à la capitale pour prendre l'avion direction Jidah) : il y avait une occidentale qui mangeait avec des yéménites (parlaient en anglais). Je me suis dit allay, je vais saisir l'occasion pour poser quelques questions !

. la demoiselle ne portait pas le foulard à ce moment là mais le fait la plupart du temps, l'abaya (robe) de temps en temps aussi. elle m'a dit ne jamais être trop gênée
. je lui ai posé ta question : quid des mosquées de la capitale ? elle m'a dit qu'elle en avait vu 2-3 et qu'elle avait du se voiler complètement et entrer avec un homme, du coin apparemment (que les gens connaissent, histoire qu'il n'y ait pas de problême). Bref l'arabe devrait être assez indispensable sur place, en plus du sourire.

Voilà ! nouveau post sur la fin de mon grand tour yéménite. Paix et amour !

 
Un grand tour et puis s’en va (2/2)

Well on a déjà évoqué la taille du pays, assez grande, et les conséquences qu’elle a sur le plus modeste des trajets. L’idée n’a cessé de revenir, alors que ces jours progressais-je vers le nord, et en fin de compte plus de temps fut passé à rouler qu’à visiter. C’est un peu fatiguant, et au bout de cette semaine yéménite suis-je bien épuisé, mais il y eut de nombreuses jolies choses.

Afficher Sortie du Moyen Orient sur une carte plus grande

D’abord le départ de Ta’izz, ce lundi 10 et la petite excursion que je comptais taper à Ibb et Jibla, 100 bornes au nord. Le départ lui-même fut aussi poussif que l’oblige la ville, mais c’est une petite discussion avec un membre de la police touristique yéménite (et les papiers qu’il me signa, on reviendra là-dessus en fin de séjour) qui me fit fort plaisir, sans parler du petit regain d’énergie grâce à une nuit anormalement longue. De manière tout à fait contraire pourtant, après le petit voyage, l’arrivée à Ibb fut un désastre : retard sur mon timing et surtout pluie hardcore qui s’était déclenchée à notre entrée dans la vallée. Enfin, d’une façon maintenant bien connue, je n’étais pas dans un petit bled sympathique mais un énorme centre urbain assez laid dont les rues étaient toutes, vraiment, pleines de flotte. J’ai accepté l’idée de me tremper et, après avoir une seconde imaginé renoncer à la visite de la ville (retour à Ta’izz, tout de suite ! glp), je suis allé taper la discute avec des djeunz (que le temps avait l’air de ravir). Ils ont tout de suite arrêté une moto pour que son chauffeur m’emmène à la vieille ville, à 5 bons kilomètres, et la route sous la flotte, roulant dans la boue et discutant avec le kopain (c’est super ce temps hein ! ouais bien sûr j’adore ! :nerd:), me remît d’aplomb. Arrivé au cœur d’Ibb, j’ai de même tout de suite rencontré un militaire qui m’a fait monter sur le toit de sa maison, avec de jolies vues puis a envoyé 10 gamins m’emmener à la Mosquée al Jalaliya (XVIIIè siècle ; bouh la honte). Après la prière zhur, on m’a encore guidé jusqu’au cœur du souq, incroyablement bruyant et ghetto au possible, et mes yeux se sont illuminés lorsqu’on m’a demandé si je connaissais le salta.

















Après le dej, même vif enchaînement des événements : un type en moto me ramène jusqu’à l’entrée de la ville d’où je trouve de suite un bijou vers Jibla, petit bled surtout connu pour avoir accueilli la reine Arwa (XIè siècle) dont les œuvres sont vite visibles : la ville compte près de cinquante mosquées alors qu’elle tient à peine sur sa colline. Visite assez brève, encore une fois, mais un peu de temps pour discuter avec les djeunz et un ancien d’une classe immense (que je félicitai pour son arabe d’une pureté bienvenue, dans cette jungle linguistique qu’est le Yémen ! :D). A fond la caisse, mine de rien, mais en rentrant vers Ta’izz, après quelques jolies rencontres (trois touristes saoudiens d’ailleurs, on reviendra là-dessus), je m’effondrais assez incroyablement, comme épuisé par tant de petits trajets. Le voyage vers Zabid, à l’ouest du pays et qui devait mettre un terme à mon exploration du Yémen fertile des montagnes, fut presque complètement passé en somnolant. Ah les jeunes !















En fait, je crois avoir payé au cours de ce grand tour le rythme assez fou des premiers jours et qui, pour être honnête, avait grandement aidé cette semaine yéménite à être si belle. Mon corps ne tenait plus vraiment, néanmoins, et je m’étais fixé comme programme de cette journée du mardi 11 août la seule visite de Zabid, troisième site Unesco du pays (Sana’a et Shibam Hadhramawt en tête, bien évidemment), et atteindre Hudayda, 100 bornes plus haut et par où passent les bus yéménites qui se rendent en Arabie Saoudite. Il y a fort à dire sur Zabid, incroyablement pauvre et sale (du sable partout, mes poumons ont bien souffert), désolée et dont je me suis longtemps demandé le pourquoi de la notoriété. Il a fallu pénétrer dans une grande et vieille mosquée, rencontrer un groupe de touristes yéménites (hey mumtaz ton arabe, parfait qu’ils ont dit ! :love:) et découvrir grâce à un djeunz l’une des maisons de la ville. C’est que, du toit de la masjid (mosquée ; le terme jami’a, déjà employé, vaut également), j’avais aperçu ce dont parlait le guide papier : l’intérieur, les bâtiments très joliment décorés. Il a fallu virer toute une famille (à qui j’ai présenté des excuses en partant, encore un cri d’amour dans le vent pour les femmes yéménites !) pour que le papa nous montre le salon et les murs assez sublimes il est vrai. Et ce serait comme ça dans tout le bled ou presque, ma sha Allah! Avec le nouveau kopain ai-je ensuite tapé la prière zhur (pour la note : dans la mosquée Al Sha’ir, construite en 630, avant même que le Prophète ait fini ses prédications !! la gloire passée de la ville tient à ses nombreuses madrassas, écoles coraniques), certes à nouveau, non sans que mon état physique en décomposition me fasse hésiter à m’effondrer carrément entre deux Allahu Akbar (ce qui aurait donné les frères à réfléchir sur l’Islam en France :mdr:). J’avançais maintenant à moitié sonné, la gorge nouée dans la poussière du souq de Zabid et j’ai fini par prendre un bus tout de suite pour Hudayda grâce à mon jeune et magnifique ami : j’avais failli m’évanouir en voyant le bordel à la sortie du bled et les cris de la cinquantaine de yéménites mangeant dehors, tranquilles, sous 45 degrés. Je déjeunerais plus tard..















C’est qu’après les joyeusetés en relief, Sana’a, Ta’izz si agréables, regagner la west coast (sic) me donnait un bon aperçu de ce qui m’attend probablement au royaume wahabbite, dont les températures en août avoisinent tranquillement les 40-50 (la routine à l’omanaise en fait). Il faisait très chaud, je suais comme un cochon et j’ai passé l’après midi à tenter de canaliser ma transpiration ; impossible en fait, et il a simplement fallu prendre exemple sur les yéménites : s’en foutre ! Arrivé à Hudayda, m’effondrant sur la table d’un petit restaurant (pas miteux pour une fois, j’avais décidé de me soigner un peu tout de même), j’ai demandé l’aide des frères au sujet d’éventuels bus à destination saoudienne. Je voulais tout de même visiter la petite ville, modeste station balnéaire au bord de la mer rouge, avant de conclure cette aventure yéménite. De réaliser soudainement qu’il me fallait, pour des raisons administratives que l’on passera sous silence, rejoindre le royaume par la voie des airs. Fin du parfait timing, retour prévu à Sana’a le 12 pour un avion pour Jiddah le lendemain. D’un autre côté, vu l’état dans lequel m’a mis cette fabuleuse semaine yéménite, ce n’est pas plus mal.

 
Fin de la balade yéménite

C’est drôle mais en relisant mon premier carnet de voyage, de l’automne précédent, m’étais-je étonné à la fois du faible nombre de photos, des descriptions de tailles inégales des villes, comme de ma timidité à pousser l’analyse un peu plus loin avant que l’Iran aide à la décision. Si le premier point est, me semble-t-il, est en légère amélioration, le troisième doit l’être concrêtement dès maintenant puisque cette petite note sera tout simplement consacrée au Yémen, à ses habitants et à ce qu’il convient de retenir de mes 10 jours entre Oman et l’Arabie Saoudite.





Je dois admettre avoir longtemps hésité sur la manière de percevoir le peuple yéménite et sur ce qui le distinguait de ses voisins arabes. L’âme du pays ne s’est dévoilée qu’à force de longues discussions, de futils arrêts et de trajets communs en bijou. On avait évoqué, au sujet des habitants du Sultanat d’Oman, la sorte de bulle dans laquelle ces joyeux drilles évoluent, comme dans un joyeux autisme que les conditions matérielles (pétrodollars) et le régime (volonté de maintenir un rythme développement raisonnable, discretion diplomatique etc) expliquaient. Contre toute attente, alors que dès les premières heures au Yémen la comparaison devenait presque insoutenable, ce constat d’isolation peut être partagé pour la jeune République. Parce que le pays est le seul du Golfe a ne pas disposer de ressources liées aux richesses énergétiques ; parce que son médiocre développement en fait un territoire peu favorable à l’investissement étranger ; parce que son peuple a d’arabe qu’il évolue dans une sorte de tranquille et superbe insouciance, indifférence, le Yémen est aussi un pays qui vit dans une bulle. Sa capitale a de sublime qu’elle illustre si bien l’état presque entier de la nation, sa préservation suscitant d’immenses, incalculables et insolvables interrogations. Le mot est lâché : préservé. Un pays dont l’état des villes, de la religion et de la population semble avoir echappé au temps et qui, malgré sa pauvreté, semble s’en satisfaire. Il faut bien saisir cette idée, pour que le reste de la réflexion suive. On va voir à quel point ce concept de préservation compte dans la revue des points qui, à mon humble avis, valent la peine d’être développés.



Commençons par l’Islam. Le Yémen, de par sa proximité avec les terres d’où émergèrent la troisième grande religion monothéiste, fut parmi les régions les plus rapidement conquises, ayant le plus vite embrassé l’Islam. Le fait se constate de manière assez incroyable au vu du nombre prodigieux de mosquées dont l’ancienneté force le respect. Pour ce qui est de la pratique même de l’Islam, autrement dit des musulmans, la religion arabe n’est pas juste omniprésente, incontournable : elle est en chacun de ses habitants, inscrite en formules sur presque tous les véhicules du pays, résonnant non pas seulement à travers les appels à la prière des muezzin (comme partout ailleurs dans la région) mais aussi dès qu’un téléphone sonne, dès que la radio s’enclenche, dès qu’une conversation s’engage. Le Yémen, sans avoir la frénésie islamique de l’immense Egypte, est un pays qui a comme intégré l’Islam en lui et que l’absence d’évolutions économiques et sociales majeures (autrement dit, sa préservation) rend terriblement puissant. Prierait-on ici comme aux premières heures de la religion des soumis (Islam signifie d’abord soumission) ? J’ai plusieurs fois été étonnéé par les jeunes frères, ceux le plus susceptibles d’être attirés par l’hédonisme et le sécularisme (sic), tant certains d’entre eux témoignaient d’une foi certaine, regardant des vidéos religieuses sur youtube ou, à la mosquée, priant avec une frappante ferveur.




Un tel constat amène tout de suite à évoquer la condition féminine, que l’on sait particulière dans la pensée idéologique musulmane. Au Yémen, environ 80% des femmes portent le niqab, cette longue robe noire couvrant l’ensemble du corps à laquelle est ajouté le voile et un tissu supplémentaire ne laissant paraître plus que les deux yeux. Le reste des femmes se contentent de l’hijab, laissant apparaître leur visage entier, et cette minorité là concerne surtout les plus âgées d’entre elles. Le constat est assez frappant, quoi que le sud d’Oman avait donné une indication assez claire de la pratique féminine de l’Islam dans le coin. Non, là où mes petites recherches ont produit de passionnants résultats c’est la mesure dans laquelle ces femmes là, complètement cachées, n’ont pas le comportement qu’un tel accoutrement suppose : jeunes se tenant la main, ayant des regards parfois soutenus, mères de familles faisant les courses comme n’importe quel homme ou hurlant après les gamins… en fin de compte c’est comme si la nature des femmes ici n’était pas singulièrement changée, comme si elles portaient tout simplement le niqab parce que c’est comme ça qu’on a toujours fait et que les choses, ici, ne changent guère pas. Une simple question de norme, alors ? En France, scandale si l’on sort dans la rue apwal. C’est la même ici, et les yéménites (il n’y a pas de mot français pour désigner les femmes du pays, c’est un peu triste) ne semblent pas plus dérangées de renoncer à la liberté de sortir les cheveux à l’air que les français de sortir les fesses au vent. Ainsi le niqab ne semble pas porté comme il peut l’être en Oman, par conviction : il l’est d’abord parce que c’est comme cela que l’on fait ici, et parce que les pratiques sociales au Yémen ont comme été gelées dans le temps. Je ne doute pas qu’il existe des femmes que ce couvrement total rassure, à qui le niqab plaît sincèrement. Je ne doute pas non plus que certaines d’entre elles sont frustrées par la totale et l’état social du pays. De la masse féminine, voilà ce qu’il y a tout de même à dire. Un mot, tout de même, sur l’esthétique. On ne voit quasiment rien des femmes yéménites, ainsi, et il est impossible de juger leur physique ; mais les jeunes filles ici ne sont voilées que lorsqu’elles atteignent la puberté et il est donc possible, à travers elles, d’avoir une idée sur la beauté des adultes. Et de ce point de vue là, quelle surprise ! Les gamines sont assez magnifiques, formant un tout d’une forme assez impressionnante. C’est ainsi par procuration qu’il faut admettre que les femmes yéménites sont, et d’assez loin, les plus belles qu’il m’ait été donné de voir parmi les arabes. Ca n’a pas l’air de grand chose, mais cela fait tout de même très plaisir.



Abordons maintenant des points plus généraux à propos du Yémen, à commencer par son état économique et la situation sécuritaire.

Que le pays soit le plus pauvre de la région ne saute pas directement aux yeux et la plupart des villes yéménites ont cette sorte de crade, bordel tranquille qu’ont la plupart des villes arabes et qui les rend d’ailleurs fort sympathiques. Difficille de saisir aussi, à travers la multitude des petits jolis bleds cachés dans les montagnes du pays, que la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté (ou est illétrée). La précarité se dévoile sans fards, sans gamins morts dans les rues : elle s’exprime tous les jours, dès qu’un véhicule s’arrête à un carrefour et qu’une horde d’adolescents accoure pour demander de l’argent ; l’aumône, un nombre assez fou de femmes, mères la font quotidiennement, parfois en vendant du maquillage ou des bouteilles d’eau comme le font souvent les enfants, parfois en tendant simplement la main. D’une manière plus générale, l’absence de boulot et d’argent se font vite ressentir dès qu’une discussion s’engage ou après un bout de chemin passé avec un collègue. Les petits services débouchent souvent sur un billet. Enfin, il n’est aucune ville qui échappe au fléau national, la coupure de courant dans tout le quartier. Intervenant à intervalles régulières (2-3 fois par jours), pour des durées entre 2 et 4h, les extinctions des feus donnent aux villages de montagnes un charme sympathique, aux grandes villes un côté assez inquiétant.



Difficille de ne pas lier le sujet au bordel intérieur du pays, en proie, on l’a déjà dit, à des maux que l’on peut qualifier de triples : la résistance politique du Yémen sud qui refuse la réunification forcée du pays il y a bientôt 20 ans, la jeune contestation chiite du nord du pays, et, dans le coeur du pays, le plus profond problême de l’implantation progressive d’Al Qaida. Concrêtement, pour le jeune nerd qui souhaite sortir de Sana’a pour découvrir le pays, il faut toujours être auparavant passé chez les forces de l’ordre pour leur donner un itinéraire et des dates plutôt précises : les copies du papier officiel ainsi obtenu sont lâchées à chacun des checkpoints (tous les 100 kms environ ; dans la pratique cependant, le contrôle est assez relâché et, les derniers jours, j’avais la flemme de passer chez les kopains policiers et donnais aux militaires des permis de circulation périmés :mdr:). Plus sérieusement ai-je dû renoncer aux visites de Ma’rib ou de Sa’adah (centre et nord du pays), les routes étant tout simplement interdites aux étrangers voyageant seuls (ce qui m’obligea à prendre l’avion pour atteindre Sana’a, on l’a vu). Bref le Yémen c’est un peu chaud sur le papier et, de manière fort malheureuse, les choses risquent de s’emballer à mesure que le conflit s’exacerbe un peu plus au nord, côté afghan. Le flux de djihadistes risque de faire un mal fou à un pays dont les autorités, comme confessé par l’un des kopain-flics à Sayun, ne contrôlent guère l’ensemble des routes. Cette insécurité dans l’air, qui n’inquiète pas vraiment pour autant, il faut avouer qu’elle donna à mon entrée dans le pays, dans sa région la plus instable, un côté assez flippant après avoir aperçu les premiers pickup avec une mitraillette à l’arrière ou, plus ordinairement (dans le sud surtout), de jeunes kopains avec une kalash sous le bras. On n’a jamais vraiment peur, mais ces quelques signes là comme les régions interdites rappellent qu’il convient vite de délaisser le ton provocateur ou fluet au sujet de la sécurité au Yémen. Je termine le paragraphe avec une anecdote du kopain ricain rencontré en route vers Aden, et qui s’était fait braquer deux jours auparavant sur la route, étant obligé de lâcher sa voiture et ses effets aux ravisseurs (ce qui n’était pas la première fois, hein). L’ami m’avoua avec un sourire ne pas avoir trop paniqué, sachant que de toutes façons, comme à chaque reprise, le gouvernement donnerait aux résistants ce qu’ils voulaient et qu’il finirait par récupérer sa voiture. Tout de même !



Enfin je ne saurais conclure ces 10 jours yéménites sans rendre hommage à ce peuple magnifique, qui a donc d’arabe, on l’a vu, cette simplicité favorisant tellement l’amour gratuit qu’ils doublent d’une sorte d’indifférence, je m’enfoutisme qui leur est assez propre et qui a rendu ma traversée du pays assez impressionnante, en a fait un régal somme toute. Dans son espèce d’autisme materiel, historique, idéologique et social, le Yémen constitue un pays véritablement extraordinaire que la classe de ses habitants achève de consacrer au zénith des nations arabes.