Un mois à circuler seule en Iran

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Désolé, Qom reste terra incognita pour moi.J'avais mal compris la question.N'ayant pas eu besoin de consigne en gare routière, je n'y ai pas prêté attention. Mais il y a des consignes avant d'entrer aux sanctuaires de Machhad et de Shiraz. Donc très probablement aussi pour Qom.Fabrice

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Pour le nom du plat, je m'étais contentée de dire au patron (le seul qui parle anglais dans l'établissement, mais il le parle bien) que je souhaitais le plat qui est une spécialité locale (et il a tout de suite vu de quoi il s’agissait). Je te propose d'en faire autant, si tu passes par là...Pour les photos dans la Vallée de l'Araxe, cela ne pose pas de problème tant qu'il s'agit de paysage ou d'installations civiles. Perso, j'ai préféré ne pas tenter de photographier les ponts où se situent des checkpoints, les miradors, les lieux dont on devine que ce sont des dépôts de munitions. Déjà, je l'avoue, tout cela m'impressionne, en sachant que les conflits sont encore si proches (et malheureusement si près de redémarrer à la première étincelle, quoique l'on n'en parle jamais dans la presse !) Et puis, je te rejoins quand tu dis: "Je ne veux pas attirer les regards et devoir m'expliquer avec des militaires".Franchement, je ne sais pas te répondre pour la boucle. Celle dont je parlais est très/trop longue pour une seule journée, je le répète, mais la carte ne permet pas d'envisager de couper avant (sauf à perdre une partie de la Vallée, ce qui serait dommage). Le mieux sera pour toi d'interroger quelqu'un sur place (je te déconseille l'office du tourisme de Tabriz, interroge plutôt un taxi si tu arrives à en trouver un qui comprend l'anglais, même si tu ne dois pas utiliser ses services, car les Iraniens adorent aider les visiteurs).Pour Qom, peut être dommage de ne pas y dormir. Il y a une ambiance très particulière à partir de la fin d'après midi, avec illumination des minarets, etc. (curieux ce mélange de religiosité et d'ambiance "kermesse commerciale") et il y fait effectivement meilleur qu'en pleine journée. Puisque tu apprécies les atmosphères (comme moi), celles de la journée sont assez différentes de celles du soir. Si tu viens de Tehran, comptes 1h30 de transport (aller simple, bien sûr). Si tu poursuis sur Kashan, même pas une heure. Je ne peux t'indiquer s'il y a une consigne en gare, compte tenu que j'ai relié Kashan à Qom par le bus (il s'arrête sur l'autoroute et là, des taxis attendent).
Peut être pourrais-tu laisser ton bagage à l’entrée de la mosquée Hazrat-e Masumeh. Les hommes et les femmes n’y entrent pas par les mêmes portes (donc je ne sais pas comment cela se passe du côté des messieurs), mais pour les femmes c’est sévèrement contrôlé et impossible d’y entrer avec un sac volumineux (et obligation de s’enrouler dans le tchador, bien entendu). J’en déduis donc que si tu arrives avec tes bagages, il t’obligeront à les laisser et tu pourras aller et venir à ta guise.
Photos strictement interdites dans l’enceinte (extrêmement surveilllée, je me suis fait rappeler à l’ordre parce qu’une mèche de ma frange dépassait du tchador, et le lendemain parce que je photographiais) Dans la ville elle même, il n’est pas interdit de photographier, mais c’est très inconfortable pour des raisons évidentes. Et parce que, contrairement au reste du pays, les personnes présentes dans cette ville (en partie des visiteurs étrangers) ne sont pas du tout dans la recherche de contact avec toi et tu sens bien que ton objectif n’est pas le bienvenu...Voilà, j’espère t’avoir renseigné le mieux possible quant aux questions que tu te posais.

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Eh oui, il y a peut être possibilité... mais je ne connais pas.
C'est pourquoi je te conseillais de te renseigner auprès d'un taxi.
(cependant la région est très montagneuse et il n'est pas sûr que tu puisses..., en tous cas ce n'est pas visible sur une carte). Mais un local te renseignera sans problème, j'imagine.Si tu décides de passer une nuit à Qom, et que le budget te va, tu peux aller à Qom international hotel. Totalement standardisé (je dois dire, pourtant, qu'après les planches en guise de sommier que je venais d'imposer à mon malheureux dos, j'ai apprécié !) Prix de la single : 1 290 000 rials. Soit, en fonction du change du moment où tu y seras (c'est susceptible, en ce moment, de varier tous les jours !), entre 26 et 29 euros.Oui, tu seras à mon avis vite saoulé par l'ambiance de la ville qui n'est pas belle et respire la dévotion... mais quelques heures, c'est vite passé.Pour les appareils photos, petite précision, les responsables iraniens (de mosquée en particulier) établissent une grande différence entre... les appareils photos proprement dits, et les téléphones portables. Comme les Iraniens passent leur temps à se photographier avec leur mobile, là où un objectif Nikon, Canon ou Olympus ne passera pas, un clic à partir d'un mobile sera toléré.

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Bonsoir Elodie,Je me suis fait pas mal de souci côté code vestimentaire avant le départ.
Finalement c’est assez simple.
Mis à part le foulard incontournable sur la tête (je te conseille de le choisir en tissu léger, car dessous il y fait vite très, très chaud à le porter en permanence !), il n’y a pas d’interdit formel pour les touristes. Mais si tu veux te sentir confortable et respectueuse des personnes qui t’entourent, il te faut porter – toujours sur des pantalons (ou des jupes aux chevilles) - des chemises ou tuniques longues, pas transparentes bien entendu, avec manches, et allant au mininum jusqu’à mi-cuisses.
Perso, je portais souvent une tenue à l’indienne : pantalon et tunique au genou.
Prévois que ton foulard recouvre ta gorge et ton cou. Certaines occidentales portent le foulard enroulé sur le dessus de la tête, mais cela choque certains Iraniens car c’est tout autant le cou et la gorge qu’il s’agit de cacher que les cheveux...
Les Iraniennes sont extrêmement coquettes et n’hésites pas (sauf si tu t’en fous complètement) à soigner aussi l’assortiment de tes couleurs. Sous prétexte de tenue soit-disant islamique, certaines occidentales s’habillent comme des sacs.Le regard de la population ? Celui des hommes et des femmes n’est pas le même, bien sûr : ELLES, sont sidérées par le « courage » qu’il faut (selon elles !) pour vivre une telle aventure, n’en reviennent pas... puis ont plein d’étoiles qui s’allument dans leurs yeux pour dire qu’elles trouvent cela formidable. Qu’elles soient en tchador ou habillées moins tradi, et quelque soit leur âge, je n’ai pas rencontré une seule femme iranienne que mon statut de voyageuse indépendante ait laissé indifférente. C’est vraiment sympa.
LES HOMMES sont dans leur immense majorité respectueux, très serviables, un peu sur la réserve. Mais certains d’entre eux n’arrivent pas à admettre que tu puisses délibérément faire le choix de partir seule sur les routes d’Iran. Cela dépasse tout bonnement leur entendement... avec les ambiguïtés qui vont avec.
Il m’arrivait, quand je voulais couper court, de raconter que mon mari m’attendait à la ville suivante. Baroudeuse solitaire confirmée, je n’ai jamais eu recours à ce type de subterfuge, dans aucun pays jusqu’à présent, mais là, il arrivait que j’en ai plein le dos, je l’avoue, des mains qui tentaient de s’égarer.
Je le répète, ce type d’importuns est loin de constituer la majorité (et reste très gérable), mais c’est quand même assez présent. Parler du mari stoppe net tous les enthousiasmes qu’a fait naître les fantasmes d’une femme libre et indépendante.Un petit conseil : pas partout en Iran, mais dans les grandes villes touristiques du centre (Esfahan, Shiraz, Yazd, Kashan...), l’afflux de touristes, cette année, rend la situation un peu tendue côté chambres d’hôtel. On m’avait prévenue, je n’avais pas voulu y prêter attention, j’ai dû pourtant me rendre à l’évidence (et ce n’était pas les vacances d’été !) : j’ai toujours trouvé à me loger mais parfois en changeant chaque soir de chambre au cours d’un même arrêt et après avoir fait plusieurs hôtels « complets »...
Donc, ce serait plus prudent peut être pour toi de réserver 2 ou 3 jours à l’avance pour éviter de passer trop de temps à galérer sur place.Voilà, si tu souhaites d’autres précisions, n’hésites pas. Et sinon, bonne préparation.Rose

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Sauf à ce que cela ait changé depuis mon dernier voyage en 2010, une iranienne ne peut voyager en Iran sans être accompagnée par un homme de sa famille, a minima un petit frère ou un oncle. D'une certaine manière, les iraniennes peuvent voyager en Iran... en liberté surveillée.salut ça m'étonne ce que tu dis...la dernière fois que j'étais en Iran c'était durant le Norooz mars 2012 et je me souviens avoir rencontré des couples voyageant ensemble sans qu'ils soient mariés. Des citadins venant des grandes villes. J'étais à Yazd au Silk Road où il y a un brassage entre Iraniens et étrangers. J'imagine que d'autres lieux plus traditionnels on leur poserait des questions mais il y a des endroits comme le Silk Road ou l'Amir Kebir Hotel (Isfahan) où ils sont tranquilles. D'ailleurs à ce titre, le soir le restaurant du Silk Road accueillaient beaucoup de jeunes couples de Yazd venant ici pour être ensemble sans être importuner et rencontrer des étrangers.
Concernant les miradors. Je me souviens être allé au dessus d'Isfahan afin d'avoir une belle vue de la ville, par le pur des hasards, mon point de vue se trouvait à côté d'un camp militaire. Je suis resté 20mn sans être inquiété ou questionné. Cela dit c'est la même chose en France pour les zones sensibles militaires

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Je pense que les interdits dont tu parles, Fabrice, ne sont plus aussi rigides car j'ai voyagé plusieurs fois (dans les bus ou les trains, par exemple) à côté de femmes qui circulaient seules, et qui se précipitaient généralement pour s'asseoir auprès de moi car elles voulaient échanger (le fait même qu'elles envisagent de le faire prouvent d'aillleurs qu'elles parlaient, au moins un peu, l'anglais et avaient donc étudié !) Il est vrai que, quelques fois, il s'agissait de femmes ayant eu l'expérience du voyage hors frontière (pour suivre, par exemple, un mari parti travailler en Allemagne ou au Canada...)
il n'en reste pas moins que faire le choix de laisser sa famille en France pour "courir le monde" en solitaire semble toujours désorienter les interlocuteurs, dans n'importe quel pays, et en Iran comme ailleurs, mais qu'ici s'y ajoute une pointe d'admiration - clairement manifestée - de la part des femmes (ça m'a beaucoup frappée, car pas courant).

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)En 2007, je suis passé 3 fois devant le centre d'enrichissement de Natanz (coordonnées 33.719093,51.735385 sur Google Map).1ère fois en autocar Ispahan -> Kashan, d'où j'avais une vue bien dégagée au-dessus des murs, identifiant sans mal des postes de DCA. Prudemment, je m'étais abstenu de photographier le site.2ème fois en savari depuis Kashan, en direction d'Abyaneh.3ème fois dans un véhicule utilitaire qui m'avait pris en auto-stop pour revenir à Kashan.Car entre ces 2 dernières fois, j'ai fait 2 fois de l'auto-stop à l'embranchement pour Abyaneh (coordonnées 33.621981,51.7722 sur Google Map), juste à côté du poste de police routière. Invitation à y prendre le thé, mais pas de contrôle d'identité à l'époque, ni de contrôle de mon appareil photo (le gros zoom aurait pu attirer la suspicion).A posteriori, cela m'avait fait sourire d'avoir fait de l'auto-stop à seulement 12 km de l'entrée du centre d'enrichissement de Natanz, objet de toutes les inquiétudes occidentales (à l'époque, Fordoo n'existait pas). Mais c'était beaucoup moins saisissant que ton escapade à vélo.FabriceP.S. : pour visiter Abyaneh, j'aurais été plus astucieux en me faisant déposer par l'autocar lors de mon premier passage. Plutôt que mon aller-et-retour ultérieur depuis Kashan. Juste un conseil pour les futurs voyageurs.

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Bonjour Rose,
Je compte me rendre en Iran début octobre pour 2 bonnes semaines.
Apparemment, pas de souci pour voyager seule? je voyagerai sac à dos, seule, sans faire de résa de hotel et sans guide
Je vais bien votre avis sur la question -:)
Hélène

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Bonjour Hélène,Ma petite expérience d'un mois à parcourir un bon bout de l'Iran me permet de te dire que c'est un pays où tu te sentiras sans doute très bien, car les gens y sont très accueillants et l'on s'y sent en sécurité.Pour ce qui est de l'hôtel, c'est parfois un peu difficile (tout du moins quand tu arrives dans les villes très touristiques du plateau central) car il semble que le pays ait à faire face, cette année, à une arrivée inattendue de visiteurs et c'est parfois un peu galère pour parvenir à trouver une chambre au dernier moment. Mais ils sont tellement serviables qu'aucun taxi ne refusera de t'accompagner à deux, trois ou quatre hôtels pour trouver quelque chose. Et sinon, te proposera de t'emmener dormir dans sa famille !
Gros avantage : les taxis t'emmènent dans des hôtels pour Iraniens et tu évites ainsi de te retrouver avec tous les occidentaux dans les hôtels sélectionnés par Lonely Planet
En dehors des grandes villes touristiques (Shiraz, Esfahan, Yazd, Kashan...) aucun problème pour se loger.Pour les guides, on s’en passe là aussi très bien. Toute personne, dans la rue, qui te verra regarder un plan, un livre ou chercher ton chemin, se précipitera pour t'aider et te donner les renseignements dont tu pourrais avoir besoin. Le sens de l'hospitalité est tel que si, dans la rue, tu cherches le métro (à Tehéran) on t’accompagnera... jusqu’au guichet pour pouvoir te payer le ticket de métro (et pas question de refuser !), et si tu t’approches d’un musée et que quelqu’un s’en rend compte, il se précipitera aussi pour t’offrir le billet d’entrée. J’ignore si mon statut de voyageuse solitaire accentuait ce phénomène, mais c’est sidérant (et partout la même chose dans le pays)!Si tu souhaites me poser des questions plus précises, n’hésites pas, ce sera avec plaisir car ce pays est très attachant (n’en déplaise à ses détracteurs qui parlent en général sans connaître !)

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)bonjour Rose, Je suis très contente de voir qu'il est possible de voyager sans problèmes en Iran car depuis longtemps je voudrais visiter ce pays sans oser franchir le pas. J'ai beaucoup de questions à vous poser par exemple sur le coût de la vie (prix des hotels, ou pensions), est il préferable de changer sur place des euros ou est il préferable d'avoir des travellers chèques, comment les gens accueillent une femme seule même avec un foulard? Parlent ils l'anglais?
J'ai hâte de connaître votre experience!
Amicalement
Sylvie