L'Orégon et seulement l'Orégon

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Jour 20 : lundi 18 juin (La Grande - Kimberly)
ItinéraireAvant de prendre la route, je profite des "Hot Springs" ; la pluie est intermittente, comme toute la nuit, mais ce n'est pas gênant quand on est dans l'eau.
Je suis l'Interstate I5 jusqu'à "Hilgard", puis la route 244 en direction de "Ukiah" ; je vais traverser les "Blue Mountains" en remontant la "Grande Ronde River", puis en descendant sur l'autre versant jusqu'à "Ukiah", tout cela sous une petite pluie dans une forêt de plus de 60 kms de longueur. Je prends alors la route 395, direction "Mount Vernon" (près de John Day).
Juste avant "Dale", la route longe la "John Day River North Fork", encore une magnifique rivière pour la pêche (comme toutes les rivières des Wallowa et des Blue Mountains).On passe ensuite d'une vallée à la suivante par un petit col (toutes ces vallées descendent des "Blue Mountains") jusqu'à arriver dans "Malheur National Forest", puis à "Mount Vernon".De là je prends l'US26 qui conduit à "John Day" (10 kms). Je vais visiter "Kam Wah Chung State Heritage Site". Il y a un petit musée qui raconte l'histoire des immigrants chinois de cette région et "Kam Wah Chung" proprement dite, une maison préservée située dans l'ancien quartier chinois. Elle a servi de logement, de boutique, de pharmacie, de bureau de poste,... pendant 60 ans environ (1890 - 1950).
Les 2 Chinois qui y vivaient étaient à la fois commerçants, médecins, écrivains publics, voire prêtres pour leurs compatriotes. Ils tenaient ouvert un lieu de sociabilité où les Chinois pouvaient évoquer le mal du pays, etc...ci-dessous le 'general store'.Je quitte la ville pour me rendre (US26 vers l'ouest) à "John Day Fossil Beds National Monument" (70 kms environ). La route suit la "John Day River South Fork". Après "Dayville", la rivière oblique vers le nord, s'engage dans une gorge ("Picture Gorge") et, à la sortie de la gorge, arrive à "Thomas Condon Paleontology Center".
Le National Monument comprend 3 unités distinctes éloignées les unes des autres de 50 à 100 kms. Je suis ici à "Sheep Rock Unit".
Je visite le "Paleontology Center" : pas de dinosaures, mais des végétaux et des mammifères beaucoup plus récents (de 45 à 5 millions d'années avant nous quand même). On peut y voir des fossiles (repros) et de grands panneaux muraux sur lesquels les animaux sont représentés dans l'écosystème de leur époque.
En sortant, au fond du parking, un sentier (200 mètres) conduit à une terrasse : vue sur "Sheep Rock".L'unité "Sheep Rock" est un ensemble d'aires où on peut voir des lits de fossiles (couches de terrain où ont été trouvés des fossiles) regroupées sur une quinzaine de kms.
Je commence par aller à "Mascall Formation Overlook" ; je retraverse "Picture Gorge" et monte jusqu'à un point de vue d'où j'observe
-le lit de fossiles "Mascall Formation" (un des plus récents 7 millions d'années)- l'entrée de la rivière dans "Picture Gorge".La gorge a vraiment l'air menaçante vue d'ici.
Je traverse à nouveau "Picture Gorge"et continue jusqu'à "Blue Basin Area".
Je vais parcourir "Island in time trail", sentier d'1 km à faire en AR qui remonte un petit canyon. Le sentier (très aménagé, avec des indications sur les fossiles trouvés ici) me plonge dans une ambiance irréelle crée par des couches superposées, de teinte vert-bleu-brun, où ne pousse aucune végétation (badlands layers).Je termine la journée en allant jusqu'à "Kimberly" au confluent de North Fork et South Fork de "John Day River".
Etape à "Lone Pine Campground".

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Jour 21 : mardi 19 juin (Kimberly - Fossil)
ItinéraireIl a plu quelques gouttes pendant la nuit (presque les dernières de mon séjour), mais le beau temps s'installe et il va faire chaud aujourd'hui. Ce matin je me rends aux aires de "Sheep Rock Unit" non vues hier (route 19 vers le sud).
Le premier arrêt est "Foree Area". Je fais 2 courtes promenades :
- "Story in Stone trail" : des "badlands", comme hier, qui ne sont pas dans un canyon.- "Flood of Fire Trail" : c'est plus accidenté et on peut observer les couches d'argile grise recouvertes de coulées volcaniques.Quelques kms plus loin, c'est "Cathedral Rock" : des couches superposées avec 2 tours en terre rouge.Tout près du "Paleontology Center", je stoppe à "James Cant Ranch" ; des fermiers installés à cet endroit ont fait construire une belle maison (en plus des bâtiments d'exploitation).
Je m'engage dans "Picture Gorge" dominée par de spectaculaires coulées de basalte appelées "Palisades".Dans la gorge, je prends à droite la route US26 qui va me conduire à Mitchell, puis à la seconde unité du "National Monument" : "Painted Hills Unit".
Après un pique-nique sur l'aire aménagée à l'entrée du site, je pars sur la piste qui passe au pied des collines.Les couleurs correspondent aux différentes roches formées au cours de l'histoire géologique de cette partie de l'Oregon.
La piste d'accès offre une vue sur l'ensemble du site.Elle arrive au parking de "Painted Hills Overlook Trail" (la seule randonnée fréquentée ce jour là) ; le sentier s'élève sur le flanc d'une collineet permet de regarder les parties en contrebas.

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Jour 21 : suite

Je fais ensuite la randonnée "Carroll Rim Trail" : une sérieuse montée (sous la chaleur) pour atteindre le sommet d'une colline élevée un peu excentrée (vue plongeante sur l'ensemble du site).Je reprends la voiture pour aller à "Painted cove Trail" (2 kms). C'est une promenade très courte dans une zone d'argile colorée où on marche principalement sur un sentier en bois pour ne pas détériorer l'argile.Environ 2 kms plus loin, je fais une autre petite promenade "Leaf Hill Trail" et encore plus loin je termine la visite des "Painted Hills" par "Red Scar Knoll Trail".
Le sentier fait le tour d'une butte d'argile colorée.Je vais quitter "Painted Hills Unit". C'est aussi une galerie de tableaux abstraits.Je retourne à Mitchell ; j'avais remarqué un magasin de minéraux ; je vais y acheter un souvenir.
Je prends la route 207 vers le nord ; elle traverse des paysages très agréables avec une belle lumière.On distingue bien les couches superposées : il parait qu'à certains endroits on en compte jusqu'à 30 !
Je m'arrête à côté de Fossil à "Bear Hollow Campground".
Une journée très visuelle.

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Bonjour,Ce terme de Recreative Vehicule comme le dis un autre membre regroupe l'ensemble des véhicules de "loisirs", caravane, caravane pliante, remorque de camping, l'ensemble des "Travel Trailer", les caravanes residentielles, les camping car, vans aménagés, les motorhomes, et les fifth wheel, ces caravanes semi remorque attelées sur des sellettes dans les bennes des pick up.Un très beau et passionnant musée explique et montre des exemplaires remarquables dans le nord de l'Indiana.RV/MH Hall of Fame and Museum
21565 Executive Pkwy, Elkhart, IN 46514, États-Unis4 heures de visite pour nous qui sommes des passionnés de camping.

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Bonjour Jean Maurice
Je ne pense pas qu'on repassera en Indiana...
Mais ce musée a l'air très intéressant pour ceux qui sont des passionnés de camping; nous avons un CC en France, que nous utilisons peu; il faut dire que quand on loue 2 mois un RV aux USA, et qu'on a des petits enfants, on n'a plus beaucoup de temps libre, même retraités
Noëlle

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Bonjour Michel,Super tes publications avec le tracé du parcours du jour sur google map, très facile de suivre ton itinéraire et visualisé la localisation géographique de tes belles photos.Tu nous as rédigé là un très beau et intéressant carnet détaillé, qui donne vraiment envie d'aller découvrir cet état.Merci beaucoup pour ce partage.

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Jour 22 : mercredi 20 juin (Fossil - Cove Palisades State Park)
ItinéraireCe matin, je vais visiter la 3ième unité du National Monument : "Clarno Unit". Je quitte donc Fossil par la route 218 et, après 30 kms environ, je me gare sur le parking "Palisades Picnic Area". Je vais parcourir les 3 sentiers de l'unité.
Le premier, "Geologic Time Trail", passe sous les "Palissades" et aboutit à un petit parking d'où partent les 2 autres sentiers.Le sentier "Clarno Arch Trail" s'élève au pied des formations rocheuses (Palisades) et conduit à une arche (ou cheminée) dans laquelle on peut voir un tronc d'arbre fossilisé.Le 3ième sentier fournit l'occasion de partir à la recherche de fossiles (des végétaux à Clarno Unit) ; ce n'est pas facile malgré les indications.A 1.5 km environ, je vois un ensemble de collines : c'est à cet endroit que se trouvait le volcan responsable de la création du site.Je repars en direction d'Antelope et, par la route 293 puis l'US97, j'arrive à Madras. Repas, courses, informations touristiques sur l'Oregon central.
En quittant Madras, je me rends (via Metolius et Culver) à "The Cove Palisades State Park". Dans la plateau, les rivières (Deschutes River et Crooked River ici) ont creusé de profonds canyons ; un barrage (Round Butte Dam) en aval a créé un lac artificiel (Lake Billy Chinook) qui sert de cadre au State Park (orienté activités nautiques surtout et randonnée un peu).
Je m'installe au "Deschutes Campground" et vais me promener au bord du plan d'eau (Deschutes river).
Vue vers l'avalVue vers l'amontEn fin d'après-midi le ciel se couvre entièrement et une (très) grosse pluie orageuse s'abat ; elle va durer 2 à 3 heures, ce sera la dernière pluie de mon séjour.

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Jour 23 : jeudi 21 juin (Cove Palisades SP - Smith Rock SP)
ItinéraireJe commence la journée en faisant une randonnée du parc, "Tam-a-lau trail" (environ 10 kms). Cela monte jusqu'à atteindre le rebord du plateau. Sur plateau le sentier décrit un triangle ; côté1 traversée du plateau, côté 2 le rebord au-dessus de "Crooked River", côté 3 le rebord au-dessus de "Deschutes River".
On voit les sommets de la chaîne des cascades.
Ici "Mount Jefferson"et "The 3 Sisters".Tous ces sommets sont visibles de très loin et sont isolés : c'est très différent des Alpes où les sommets sont rarement visibles de très loin (masqués par d'autres montagnes) et rarement isolés (en général situés dans un massif avec de nombreux sommets
autour) ; je l'avais déjà remarqué hier en voyant "Mount Hood" depuis la route Antelope-Madras.
Au-dessus de "Crooked River", je domine le pont sur la rivière.Un peu plus loin, j'ai une vue sur la marina et les zones de mise à l'eau.Je reviens en dominant le canyon de "Deschutes River".Je descends pour revenir au point de départ de la randonnée.
Juste à la sortie du parc, je prends une route qui va me mener jusqu'à un belvédère sur le confluent "Crooked River- Deschutes River".La pointe entre les 2 rivières, appelée "The Island", est interdite d'accès au public et abrite de nombreux rapaces.
Je fais demi-tour, repasse à Culver et rejoins la route US97, que je suis jusqu'à "Peter Skeen Ogden State Scenic viewpoint".
L'aire de pique-nique est située au-dessus du canyon de la "Crooked River" entre l'ancien pont routier (saut à l'élastique) et le pont ferroviaire, encore en service (ci-dessous).Je reprends la route US97 jusqu'à Terrebonne ; je tourne à gauche et me rends à "Smith Rock SP".
Ce lieu est connu de tous les pratiquants d'escalade : ils en connaissent le nom même s'ils ne savent pas le situer.
Je m'installe d'abord sur l'aire de bivouac (réservée aux tentes) : c'est une aire "walk-in" où on plante sa tente dans une zone située à 200 mètres de l'endroit parking-tables-sanitaires.
Je vais ensuite au Welcome Center ; pas très loin, on voit les lacets du "Misery Ridge Trail" ; s'ils sont à l'ombre l'après-midi, la température est caniculaire et je préfère garder cette randonnée pour demain matin (assez tôt).Vue sur la "Crooked River" et la partie sud du parc.Le sentier descend jusqu'à la rivière (unique pont du parc qui permet l'accès aux sites d'escalade) ; je vais terminer par une randonnée facile en longeant la rivière vers la partie nord du parc.Courses à Redmond en fin de journée.

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Jour 24 : vendredi 22 juin (Smith Rock SP - La Pine)
ItinéraireAu réveil, juste en face de l'aire de bivouac, de l'autre côté de la rivière, "Smith Rock Group" (le site d'escalade au sud du parc) est au soleil.Je prends un petit déjeuner rapide et je pars pour "Misery Ridge Trail". En descendant vers le pont sur la "Crooked River", on voit les lacets (le début de la randonnée) au pied de "Picnic Lunch Wall", exposé à l'est donc au soleil ce matin. Plus à droite c'est "Red Wall" que le sentier va contourner en continuant à s'élever.En arrivant au point culminant du sentier, je change de versant et vois apparaitre à l'ouest, derrière "Misery Ridge", le plateau avec les habitations et la chaîne des cascades au loin.Je commence la descente en passant près de la vedette du parc "Monkey Face", abordée par en dessus, puis vue d'en dessous.Ce pilier comporte une des voies d'escalade les plus difficiles au monde, appelée "Just Do It". Demandez la cotation aux spécialistes.
Sous le pilier, je prends "Mesa Verde Trail" qui descend jusqu'au bord de la rivière, et je reviens jusqu'au pont par "River Trail" (long et plat) qui passe au pied de sites d'escalade.
De retour à l'aire de bivouac, je complète mon petit-déjeuner et je pars en direction de Redmond (route US97).
J'y achète de quoi pique-niquer et je sors de Redmond par la route 126 (direction ouest) ; juste avant le pont sur "Deschutes River", je tourne à gauche et arrive à "Cline Falls State Scenic Viewpoint". Aire de pique-nique avec une grande pelouse (ombre ou soleil au choix [ombre plutôt vu la chaleur], tables) au bord de la rivière. Le lieu est très fréquenté et beaucoup de jeunes (enfants, ados) descendent la rivière en canoé ou chambre à air.
Après le repas, je vais jusqu'aux chutes "Cline Falls" : il faut passer sous le pont et continuer vers le sud (30 minutes AR maximum).Je retourne à Redmond et prends l'US97 vers le sud ; la route traverse Bend (4 voies) et je la suis jusqu'à l'embranchement vers "Paulina Lake". Je tourne à gauche sur "Paulina Lake Road" et vais jusqu'à "Prairie Camground".
Je suis installé de bonne heure, ce qui est préférable un vendredi avec le système "first come - first served" ; je vais y rester 2 nuits.
En fin d'après-midi, je vais faire des courses à La Pine car je ne dois repasser en ville qu'après-demain.

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Jour 25 : samedi 23 juin (Newberry National Volcanic Monument : secteur de Paulina Lake)
CarteA la sortie du camping, je prends la route qui monte jusqu'au "Paulina Visitor Center" près du lac (1800 mètres d'altitude) : information et carte disponible sur tous les secteurs du monument.
Je change de parking et vais voir les chutes "Paulina Falls" situées sur le torrent qui sort du lac, à quelques centaines de mètres de celui-ci.Je reprends la voiture et vais monter par une piste 600 mètres plus haut jusqu'au parking de "Paulina Peak" (2400 mètres d'altitude). De cet endroit on domine "Paulina Lake"et "East Lake".Depuis le parking, je fais une randonnée en AR qui reste proche de la crête et passe près de "Paulina Peak".De nombreux pins sont morts dans ce secteur ; une des 2 causes de ce phénomène serait la présence d'une espèce d'abeilles (par quel mécanisme ? quelle est l'autre cause ? je ne me souviens plus, j'aurais du photographier les panneaux explicatifs).Un peu plus loin, j'ai une vue générale sur la "caldera" : les 2 lacs, le terrain avec Newberry Volcano et la grande coulée d'obsidienne.Une "caldera" est un volcan effondré sur lui-même ; à "Crater Lake", il y a un lac, une île et une crête (le rim) qui fait tout le tour. Ici, il y a 2 lacs, du terrain recouvert de forêt et une crête qui fait les 3/4 du tour (elle est échancrée côté l'ouest où "Paulina Creek" sort du lac). Le "Great Obsidian Flow" est bien postérieur à tout le reste.
De retour au parking, je redescends au bord du lac et, après le pique-nique, je me rends au "Great Obsidian Flow". Pour nous en France, le volcanisme c'est vieux, mais en Oregon c'était hier (cette coulée a 1300 ans seulement) et c'est même aujourd'hui (éruption du mont St Helens dans l'état de Washington).
J'arrive près d'une mare au bord inférieur de la coulée.Je monte ensuite sur la coulée en suivant un sentier aménagé (marches). On trouverait ici la plus grande concentration d'obsidienne au monde (roche noire, très dure, qui peut servir de scalpel).Gros plan sur certains blocs.La vie se réinstalle sur la coulée.De la coulée on peut aussi voir "Paulina Lake"et "Paulina Peak".Je vais ensuite tout au bout de la route, à l'extrémité de "East Lake".Je reviens au bord de "Paulina Lake" sur la rive est, près de "Little Crater Campground". La route s'arrête au bout du camping. Je fais un petit trajet en AR sur "Little Crater Trail" jusqu'à un point de vue sur le lac.
Revenu au bout de la route, je vais terminer par une promenade au bord du lac en direction de "Newberry Hot Springs" ; il faut une petite heure de marche pour y arriver, au nord du lac. Les gens, venus à pied ou en bateau, creusent dans le sable des baignoires (ou réutilisent celles qui existent) dans lesquelles l'eau chaude remonte du fond (température très agréable : ce sont vraiment des sources chaudes). Je reste un moment dans l'eau avec devant moi le lac et le pic.Retour à la voiture, puis au camping en descendant "Paulina Lake Road".

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Merci.
Cela me rafraîchit la mémoire : c'est bien un scarabée et pas une espèce d'abeille.

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Jour 26 : dimanche 24 juin (La Pine - Sisters)
ItinéraireJe descends la "Paulina Lake Road", et je prends l'US97 jusqu'au "Lava Lands Visitor Center", le visitor center du National Monument.Tout le "Newberry National Volcanic Monument" fait partie de la "Deschutes National Forest" ; il est géré au niveau fédéral par le "US Forest Service". Le ranger du "Visitor Center" me conseille d'aller tout de suite à "Lava River Cave" qui vient d'ouvrir. Je fais les 3 kilomètres qui y mènent et me gare sur le parking (presque vide à mon arrivée, il sera comble à la sortie de ma visite).
Un ranger attend qu'une dizaine de personnes soient présentes et commence une explication sur le lieu et la visite ; à un moment je ne comprends pas, cela doit se voir sur mon visage car le ranger dit à un de ses collègues "il y a quelqu'un qui ne doit pas être américain". Je suis extrait du groupe et le collègue reprend pour moi les explications en s'assurant que je comprends. Puis vient le moment des questions : Avez-vous déjà visité des grottes ? Ici ? en France ? Quand ? Portiez-vous ces chaussures ? ce pantalon ?
Des chauves-souris ont été décimées par le "White-Nose Syndrome", maladie transportée par un champignon qui, entre autres, peut être véhiculé sur les vêtements et les chaussures.
La galerie n'est pas éclairée ; la visite se fait à la frontale ou à l'aide de torches que l'on peut louer ; je descends par un escalier aménagé et rapidement j'arrive dans le noir. A cet endroit les visiteurs éteignent leur lampe et font une première fois l'expérience du noir absolu. On peut refaire cette expérience de nombreuses fois car la visite est longue.
Qu'est-ce que cette "Lava River Cave" ? Quand de la lave s'écoule, elle se refroidit par l'extérieur ; l'extérieur du flot va commencer à figer, puis à se solidifier, la lave continuant à s'écouler à l'intérieur. Si l'arrivée de lave cesse, l'intérieur se vide créant un tube. Ce qui est incroyable ici, ce sont les dimensions du phénomène : le tube mesure 1,5 kilomètres de long, dont 1 km ouvert à la visite ; et ce n'est pas un boyau étroit ; c'est large et haut de plafond (parfois plus de 3 mètres) à l'exception de quelques passages plus resserrés et plus bas.
J'ai l'occasion de refaire l'expérience du noir absolu, de la marche dans ces conditions... et, comme on ne se déplace pas vite à l'intérieur, je ressors après plus d'une heure dans le tube.
Je suis frappé par la chaleur (on s'habitue à la température intérieure) et par le monde : c'est une visite très fréquentée et j'ai des doutes sur l'efficacité des mesures de prévention quand il y a plusieurs centaines de milliers de visiteurs par an (c'est fermé l'hiver).
Je retourne au visitor center et vais faire l'excursion à "Lava Butte" : on y accède uniquement par une navette qui part du visitor center et qui monte en tournant autour de la butte (route réservée à la navette).Il y a 7000 ans a eu lieu une éruption qui à projeté en l'air des roches chargées en gaz, cela a formé un cône de scories (cinder cone) qui s'élève à 150 mètres au-dessus du plateau ; le vent a affiné le côté sud du cône où ont eu lieu les écoulements de lave ultérieurs. Du haut de la butte, on peut faire le tour du cratère "Lava Butte Rim Trail".
Voici le cratère,puis les coulées en contrebas sur le côté sud,Puis le sommet de la butte avec la tour de guet pour prévenir les incendies de forêt.La navette me redescend près du visitor center ; je vais faire une promenade dans les coulées sur le côté sud du cône "Trail of the Molten Land".C'est extrêmement désolé avec très peu de végétation ayant réussi à se réimplanter sur le sol.
Le parking du visitor center offre de bonnes possibilités de pique-nique sous les pins.
Je quitte le National Monument pour me rendre à "Tumalo State Park" (route US97, puis US20), 5 kms au nord de Bend au bord de la "Deschures River", où il y a un camping et une "day-use area". Le camping est complet en ce début d'après-midi, je continue jusqu'à Sisters (route US20) où je m'installe au camping (un des rares campings assez proche d'une ville pour s'y rendre à pied). J'y resterai 3 nuits.
Pendant la seconde moitié de l'après-midi, je vais faire un aller-retour Sisters - Mac Kenzie Pass par la route 242.
La route s'éleve lentement dans une forêt de pins Ponderosa et tout d'un coup elle arrive à "Windy Point" : si la forêt reste présente à gauche, à droite ce sont d'immenses champs de lave. La route suit grosso modo la limite entre forêt et coulée de lave ; je découvre la vue sur
Mount Washingtonet sur North et Middle Sisters.La route pénètre dans la coulée de lave et, un km plus loin, arrive à Mac Kenzie Pass (environ 1600 mètres d'altitude). Ces coulées de lave proviennent de 3 volcans :Belknap, Little Belknap et Yapoah. Elles recouvrent plus de 100 kms carrés et datent d'environ 2000 ans.
A Mac Kenzie Pass, je fais une petite promenade dans les coulées de lave ; on peut y voir une "Lava River".Au col lui-même, le CCC (Civilian Conservation Corps, créé parRoosevelt) a construit en 1935 "Dee Wright Observatory" avec les matériaux trouvés sur place.Je reprends la voiture et descends sur le côté ouest jusqu'à la limite de la coulée de lave (soit un km environ) ; je me gare sur un parking et je trouve ce que je cherchais : le PCT (Pacific Crest Trail) [ j'aurai l'occasion de revenir sur ce sentier mythique] passe ici. Il traverse la coulée de lave de l'ouest vers l'est tout près de Mac Kenzie Pass.
Je vais marcher sur ce sentier pendant 600 ou 700 mètres; il serpente dans la coulée de lave, traverse la route, puis continue...
La route vue du Pacific Crest TrailJe reviens à la voiture, puis à Sisters par la route 242.

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Jour 27 : lundi 25 juin (Randonnée "Tam McArthur Rim")
CarteCe sera une journée magnifique : grand soleil et température agréable. Je me rends au départ de la randonnée au bord de "Three Creeks Lake". Je remarque des randonneurs en train de remplir un papier au départ de la randonnée ; le temps de me garer, ils sont partis et je ne les reverrai pas.
Il faut remplir une fiche cartonnée "Wilderness Self-issue Permit" en s'identifiant et donnant son itinéraire (pour moi "Tam Mc Arthur Rim Trail") : on glisse une partie dans une boîte et on garde l'autre avec soi. C'est la première fois de ma vie qu'il me faut un permis pour randonner. C'est "3 Sisters Wilderness" (espace sauvage des 3 soeurs) ce qui correspond au plus haut niveau de protection aux USA.
Le sentier s'élève au-dessus du lac ;Je vois aussi le but de la randonnée sur la crête au fond.En montant, les premiers névés apparaissent et je vois les sommets qui vont accompagner toute la journée (les plus hauts de cette partie de la chaîne des cascades).
Le Broken PeakSouth SisterMidlle Sister et North SisterEt j'arrive à "Tam Mc Arthur Rim Lookout" d'où je domine le lac du départ "Three Creeks Lake"et un autre lac "Little Three Creeks Lake" visible de l'autre côté de la plateforme.La randonnée s'arrête ici (matérialisation par un panneau "end of the trail"), mais je vois les traces d'un sentier qui continue sur le plateau vers l'ouest.
En route vers le "BrokenPeak".
Ce sentier monte en pente douce et traverse de plus en plus de névés ; comme il a été fréquenté, je peux traverser les névés en suivant les traces de pas et me retrouver sur le sentier de l'autre côté des névés.
Puis la pente augmente fortement et j'atteins une crête (Broken Hand).
Au nord, "The Three Sisters"Au sud, "Ball Butte" au premier plan et "Mount Bachelor" au fondet droit devant "Broken Peak".Je continue sur l'arête qui est large, mais il y a toujours plus de névés.et je vais m'arrêter après cet endroit (névé en forte pente exposé nord sur lequel il ne faudrait pas glisser).J'ai du monter jusqu'à environ 2300 mètres ; le "Broken Peak" au fond est à 2800 mètres d'altitude.
Retour tranquille par le même itinéraire et, en bas, photo d'ensemble avec le lac et le "rim".Retour à Sisters.

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Bonjour,Je n'ai pas fait Lassen (prévu pour cet été 2019) mais pour sur une durée courte comme celle-ci, je prendrai un peu plus de temps à Newberry Volcanic et autour de Bend plutôt que de rajouter encore de la route.Au passage bravo pour ce carnet qui m'a rappelé quelques souvenirs de l'oregon où j'y ai passé 3 bonnes semaines l'été dernier.Fabien

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Jour 28 : mardi 26 juin (Sisters - Sisters)
Itinéraire
C'est une boucle. Le logiciel ne veut pas montrer le début du trajet (parce que fermé l'hiver) ; je suis allé à Belknap Springs par la route 242 qui franchit Mac Kenzie Pass. Retour à Sisters comme indiqué sur la carte.Je quitte Sisters par la route 242 et, 2 kms avant Mac Kenzie Pass, je prends une piste à gauche qui conduit en quelques centaines de mètres à Lava Camp (départ de sentiers ; on est au bord des coulées de lave).
J'ai prévu de faire une randonnée pas très longue sur le PCT (Pacific Crest Trail). Ce sentier relie (du nord au sud) la frontière canadienne à la frontière mexicaine ; dans sa partie Oregon, il suit la chaîne des cascades, en restant dans une bande de 30 kms de large environ de part et d'autre de la ligne de crête ; Il fallait bien faire un (des) tout petit bout de ce sentier mythique.
Je vais remplir mon permis ; un ranger arrive et nous allons le remplir ensemble en discutant (une partie dans la boîte, une partie avec moi). Il me dit que nous sommes dans "Mount Washington and Three Sisters Wilderness" et que dans toutes les zones classées "Wilderness" un randonneur, même à la journée c'est-à-dire sans bivouac, doit remplir un tel permis "Wilderness Self-issue Permit". C'est en fait un enregistrement plus qu'un permis car il est auto-rempli par le randonneur. Il aurait un but de sécurité (savoir si une personne dont on n'a pas de nouvelles s'est enregistrée pour telle ou telle randonnée) et un but de mesure de la fréquentation de ces zones extrêmement protégées : secteurs fréquentés, par qui ? locaux, touristes, etc...
Il encadre un groupe de stagiaires et je le reverrai avec son groupe faisant la pause déjeuner sur le parcours.
Le sentier rejoint le PCT juste après le départ et il s'élève en direction du sud en forêt, mais sans beaucoup s'éloigner de la coulée de lave.
Une zone de la forêt est calcinée.Plus haut la vue se dégage sur "North et Middle Sisters" (versant nord) assez loinet le volcan "Yapoah" d'où est sortie la coulée voisine (beaucoup plus près).J'arrive à "North Matthieu Lake".Le PCT continue vers le sud ; il va passer sur le flanc du cône du "Yapoah".Je reviens au départ de la randonnée en faisant une boucle qui passe par "South Matthieu Lake".Après le pique-nique, je franchis "Mc Kenzie Pass" et bascule sur le versant ouest de le chaîne des cascades ; je fais un arrêt à "Scott Lake".Peu après la route se met à descendre fortement et on retrouve la végétation type versant humide que j'avais déjà vue en remontant "North Umqua River".
Au croisement avec la route 126, je prends à droite et vais remonter la "Mc Kenzie River" (North Fork). Petit arrêt à "Belknap Springs" pour voir les jardins en bord de rivière.
Je continue jusqu'au parking de "Tamolitch Pool Trail". c'est une randonnée en AR sur la rive droite de "Mc Kenzie River" (3 kms aller environ). Le sentier suit la rivière,puis prend de la hauteur pour arriver en position dominante au-dessus de "Tamolitch Pool".Il y avait autrefois une cascade à cet endroit (réduite aujourd'hui à un tout petit débit) ; la rivière emprunte maintenant un parcours souterrain et ressort dans le bassin après avoir parcouru un "Lava Tube". On voit ici la sortie du "Lava Tube".De retour à la voiture, je reprends la route vers "Sahalie Falls". La rivière a son débit normal, on est avant le parcours souterrain.La route passe ensuite près de "Clear Lake" (petit détour) que l'on considère comme la source de "Mc Kenzie River";La route fait encore quelques kms vers le nord, puis oblique vers l'est (elle rejoint l'US20). Elle arrive à "Santiam Pass" ; une petite station de ski a été installée à proximité du col ; la descente vers Sisters commence alors avec de jolies vues sur "Mount Washington".Pendant mon séjour à Sisters, je suis allé plusieurs fois à Sno Cap (une institution à Sisters :glaces, milkshakes, hamburgers, etc...). Pour le TIP, il y a un pot en évidence avec écrit "Tips are appreciated", les clients mettent leur TIP dans le pot ; le personnel doit se partager le contenu après coup. Je n'ai vu ce dispositif qu'ici : je ne sais pas si cela est pratiqué ailleurs.

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Hello Michel !Quelques similitudes dans nos parcours sur ces dernières journées !
Mais tu m'as donné envie d'y retourner pour explorer les endroits dont nous avons fait l'impasse faute de temps !

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Jour 29 : mercredi 27 juin (Sisters - Hood River)
ItinéraireJe quitte Sisters par la route 126 ; à Redmond, je prends l'US97, puis à Madras l'US26 que je suis jusqu'à "Warm Springs". Cette ville se trouve dans le canyon de la "Deschutes River".Ce territoire est un territoire indien "Warm Springs Indian Reservation" que se partagent 3 tribus : les "Warm Springs", les "Wasco" et les "Northern Paiute". Les barrages en amont sur la "Deschutes River" ont fourni des ressources financières et il y a à "Warm Springs" un musée important sur le passé, le présent et la façon d'envisager l'avenir de ces tribus. Je visite ce musée ; ce qui me marque le plus dans la partie historique est un nomadisme limité, dominé par l'importance de la pêche au saumon ; ce poisson fournissait la plus grande partie des protéines animales, les techniques de pêche étaient élaborées et spectaculaires. En quelque sorte, il y avait une "civilisation du saumon".
Je repars de "Warm Springs" pour revenir sur mes pas ; la route remonte sur le plateau avec une vue sur les "Palisades",et sur "Mount Jefferson" le plus proche sommet de la chaîne des cascades.Une fois sur le plateau, je coupe par des petites routes pour arriver sur l'US97 au nord de Madras ; je la suis quelques kms, puis prend à droite une route (qui devient une piste) qui conduit à "Richarson's Rock Ranch" ; c'est un magasin de minéraux ; il y est en outre possible de creuser sur un site (à quelques kms) et de remporter ce que l'on a trouvé (facturation au poids) ; quelques personnes se préparent à partir. Le magasin lui-même comporte beaucoup plus de roches d'origine étrangère que d'origine locale (petit achat).
Revenu sur l'US97, je continue vers le nord ; à la bifurcation je prends l'US197 que je vais suivre jusqu'à "The Dalles".
Entre temps je traverse des paysages arides sauf près du lit des rivières (secteur de Maupin et Dufur) où de l'eau est disponible.J'arrive à "The Dalles" sur la "Columbia River". En face c'est l'état de Washington. Un fort vent remonte la rivière, créant du clapot (vent contre courant).Je m'arrête à "Columbia Gorge Discovery Center" ; à partir de cet endroit jusqu'à "Troutdale", "Columbia River" traverse la chaîne des cascades dans une gorge qui est une attraction touristique majeure de l'Oregon.Une route "Historic Columbia River Highway" a été construite dans les années 1920 et de nombreux tronçons sont praticables soit en voiture, soit en vélo ou à pied. Le trafic actuel passe sur l'Interstate 84. Je vais prendre la route touristique qui longe la rivière, puis s'élève en faisant des lacets (Rowena Loops) pour arriver au point de vue "Rowena Crest".
Les lacetset la gorge vers l'amont.Je repars (contrejour sur "Columbia River") et vais jusqu'à "Hood River".Je vais m'installer pour 3 nuits au "Tucker County Park" ; il est situé environ 5 kms au sud de la ville au bord de la rivière "Hood River" (accès par la route 281).

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Jour 30 : jeudi 28 juin (Hood River -Hood River)
itinéraireJe commence par aller me promener dans "Hood River" : le port et la marina, les rues du centre ville et quelques rares maisons historiques. Je prends ensuite la direction de "Cascade Locks", puis de"Bonneville Dam". Depuis la rive Oregon on peut accéder au "Bradford Island Visitor Center" sur l'île du même nom : on y trouve des informations sur le barrage, sur l'histoire locale, sur le saumon (son cycle de vie). En particulier, on voit derrière une vitre les saumons remonter dans une passe où ils sont soigneusement comptés.Je repars sur l'Interstate 84 jusqu'au parking de "Multnomah Falls" ; ce parking est situé entre les 2 voies de l'Interstate et il est bondé (tout le monde s'arrête ici). Des bénévoles assurent l'accueil et informent les visiteurs des parties ouvertes (ou fermées) de la route touristique 30 suite aux importants incendies de l'automne 2017. Je passe sous la voie de l'Interstate qui vient de Portland et j'arrive devant la cascade. C'est une des plus hautes du continent, plus de 200 mètres de chute !Je continue vers l'ouest sur l'Interstate jusqu'à "Rooster Rock State Park" qui se trouve à la sortie de "Columbia Gorge".Un peu plus loin, je sors de l'Interstate à la sortie "Corbett" ; la route monte en lacets jusqu'au pays ; j'arrive sur la route touristique (route 30) et je vais l'emprunter vers l'est. J'arrête à "Portland Women's Forum State Scenic Viewpoint" ; c'est une magnifique halte avec une vue générale de la gorge et "Vista House" sur son rocher.Quelques kms plus loin je suis à "Crown Point" et "Vista House". Cette partie de la route fut inaugurée en 1916 et "Vista House" en 1918. C'est le point de vue le plus connu de la "Columbia Gorge"."Vista House" a été pensée comme un temple dédié à la beauté de la gorge et comme un mémorial aux pionniers de l'Oregon Trail. Elle a été restaurée au début des années 2000.Par la suite, je m'arrête rapidement pour voir "Shepperd's Dell Falls", puis plus longuement sur l'aire de "Bridal Veil Falls". Une promenade permet d'aller à la cascade (c'est un endroit où les jeunes mariés se font photographier).Une autre promenade conduit au point de vue sur la gorge : vue vers l'aval.La route 30 étant coupée à l'est de "Bridal Veil", je vais faire le trajet retour par l'Interstate 84. Le dernier arrêt de la journée sera à "Cascade Locks". C'est ici que l'on peut franchir le fleuve sur le "Bridge of the Gods" : c'est un pont en treillis métallique construit dans les années 1920, allongé et réhaussé à la mise en eau de "Bonneville Dam".
Son nom vient d'un glissement de terrain ayant créé un barrage naturel sur le fleuve il y a 300 ans environ : ce pont naturel avait été appelé "Bridge of the Gods" par les Indiens de la région.Le "Pacific Crest Trail" (sentier dont j'ai déjà parlé) doit bien franchir quelque part la "Columbia River". C'est sur ce pont que le sentier le fait ; il entre en Oregon (ou en sort) à "Cascade Locks" point remarquable sur le trajet du PCT. Cette ville (toute petite) est la plus importante sur le trajet et le point le plus bas du sentier (50 mètres d'altitude) se trouve ici.
Je parcours les 500 premiers mètres du sentier en Oregon.Retour à "Hood River".Je n'aurai pas de liaison internet pendant une dizaine de jours : reprise (et fin) du carnet début avril.

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)jour 31 : vendredi 29 juin (Randonnée Mount Hood)
ItinéraireJe quitte le camping pour me diriger vers le village d'Odell (à quelques kms) par la route 282 ; après la traversée du village, on retrouve la route 35 qui contourne le mont Hood par l'est. La route 35 traverse une région de vergers avec en toile de fond le mont Hood.Ce matin le sommet est dans un nuage alors que le temps est magnifique partout autour ; cela sera ainsi pendant toute la journée ; le sommet restera invisible et les nuages seront même beaucoup plus sombres sur le versant sud, mais le temps sera toujours dégagé ailleurs que sur le sommet. Je continue la route 35 jusqu'à "Bennet pass", puis "Barlow Pass". Je suis maintenant au sud du mont Hood (la route n'offre pas de vue intéressante sur le mont). Je vais emprunter l'US26 sur quelques kms en direction de "Government Camp" ; juste avant d'y arriver, je prends la route qui monte jusqu'à "Timberline Lodge".
Je me gare sur un grand parking au terminus de la route et me dirige à pied vers "Timberline Lodge".Je suis surpris de voir des skieurs qui viennent de terminer leur journée (on est en fin de matinée) ; je ne pensais pas que la station fonctionnait à la fin du mois de juin, vu l'altitude relativement modeste et l'exposition plein sud.
Je m'approche de "Timberline Lodge" ; cet immense bâtiment fut construit dans les années 1930 à l'initiative des agences créées par Roosevelt pour fournir un emploi aux millions de chômeurs de l'époque ; l'inauguration eut lieu en 1937.Je décide de faire la randonnée appelée "Paradise Park" ; elle est longue et j'en aurai pour tout l'après-midi. Le début de la randonnée va me permettre de comprendre comment fonctionne la station de ski. A 200 mètres de "Timberline Lodge", il y a un télésiège qui monte et redescend les skieurs jusqu'à la partie enneigée.Sur la partie enneigée se trouve un autre télésiège qui dessert la zone skiable, peu pentue et donc facile ; j'ai appris par la suite que cette zone correspondait à la partie basse d'un glacier "Palmer Glacier".
La randonnée emprunte le PCT (Pacific Crest Trail) qui passe sur le versant ouest du mont Hood ; le sentier chemine à flanc de montagne en franchissant de petits ravins et sans beaucoup déniveler. A un moment il arrive au-dessus d'un ravin beaucoup plus important (Zigzag creek).Le sentier descend au fond du ravin, franchit le torrent et remonte de l'autre côté ; l'embranchement pour "Paradise Park" se trouve après cette remontée ; le sentier continue à monter, sort de la forêt et atteint une zone de pelouse alpine sur le flanc ouest du mont Hood.Il y a beaucoup moins de fleurs que ce que je pensais : je dois être un peu trop tôt en saison.La partie suivante de "Paradise Park" correspond à des combes d'où sort "Lost Creek".Le sentier se met à redescendre et va retomber sur le PCT. Le retour se fait par le PCT qui monte et descend continuellement dans des zones assez raides jusqu'au franchissement (retour) du grand ravin de "Zigzag Creek". A partir de cet endroit retour tranquille jusqu'à "Timberline Lodge" : la randonnée a duré un peu moins de 6 heures (pauses incluses dont une pause casse-croûte).
Retour à Hood River par la route 35.