Passages de frontières

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Le plus embouteillé :
Septembre 2017. Après avoir récupéré à l'aéroport de Dubrovnik la voiture de location et avoir attendu le vol de Tamara qui a pris du retard, il est déjà 20h30 quand nous prenons la route en direction d'Herceg Novi, la première petite ville au Monténégro, située à 28 kilomètres où nous comptons passer la nuit.
Nous devrions y être dans moins d'une heure... pensons-nous !Evidemment c'était faire preuve d'une sacrée dose d'optimisme car quelques kilomètres avant d'arriver à Karasovici, le poste frontalier entre la Croatie et le Monténégro, nous nous joignons à la queue de voitures à l'arrêt dans la nuit noire.« Quoi déjà la frontière ? Super ! » m'exclame-je d'un air gourmand.
Je déchante rapidement car en inspectant le GPS je constate que la frontière est en fait encore quelques kilomètres plus loin.
Un ¼ d'heure plus tard, nous n'avons toujours pas bougé d'un pouce. Dans le rétroviseur, j'observe les manœuvres qu'effectuent les voitures qui font demi-tour.
Y aurait-il un raccourci ? Dans le doute je m'abstiens surtout qu'un semblant de mouvement semble avoir lieu plus loin devant. Effectivement nous faisons un grand bond en avant... d'une dizaine de mètres !!! Nouvelle attente qui semble interminable malgré les bavardages des retrouvailles qui vont bon train à l'intérieur de la voiture.Petit à petit les lumières jaunes des réverbères approchent. Nous découvrons enfin un immense parking, les guichets des douanes surmontés d'une lumière rouge qui parfois passe au vert et un jeune douanier en train de gesticuler pendant que ses collègues le regardent les bras ballants. Soudain, l'un des guichets jusqu'alors fermé s'ouvre, s'ensuit une véritable ruée où les conducteurs les plus futés et les plus habiles se faufilent avec plus ou moins de succès ce qui nous permet de rouler une bonne cinquante de mètres d'un coup. L'attente reprend. Chacun s'observe d'un véhicule à l'autre en pensant qu'il est dans la mauvaise file. Dans la petite voiture à droite, quatre minettes prêtes pour aller en disco au Monténégro ont déjà commencé la fête. A gauche, un couple de campeurs polonais (si j'en crois la plaque d'immatriculation de la caravane) baille silencieusement l'air franchement déprimé.Cela fait maintenant plus d'une heure que nous poireautons et il reste encore une dizaine de voitures devant nous. A raison de cinq minutes par voiture... oh lala on n'est pas encore sorti de l'auberge !Les choses ne s'améliorent pas car voilà maintenant que la camionnette actuellement au guichet est soudainement entourée de douaniers.
Quoi ! Ils ont coincé un terroriste ou un trafiquant ? En tout cas, ils ordonnent au conducteur de faire demi-tour. Il faut donc que chacun dans notre file fasse une marche arrière. Chaos complet !Finalement notre tour arrive. Le douanier scanne nos passeports, inspecte la carte verte de la voiture et tel un automate applique un tampon sans jamais nous regarder.
La barrière se lève. Ca y est, nous voilà dans un nouveau pays au doux nom de CRNA GORA ! Tamara ne sera restée en Croatie qu'à peine trois heures !Nous filons sur la route déserte en plein no man's land. Quelques virages plus tard, nous apercevons une multitude de lumières rouges... ce sont les voitures qui attendent au poste monténégrin de Debeli Brijeg ! Notre enthousiasme s'éteint illico presto.La voiture des minettes (un peu moins excitées) est maintenant à gauche quant au couple de Polonais il a été remplacé par un couple de Hongrois plus jeune mais tout aussi déprimé.Les douaniers monténégrins étant bien plus efficaces, l'attente est plus courte mais dure quand même plus d'une demi-heure.
Bientôt minuit... Est-ce que notre hôtel sera encore ouvert ?
Résultat : Zéro photo mais deux jolis tampons.Le plus pittoresque :
Septembre 2017. Après avoir quitté la petite ville de Pluzine sur les rives d'une magnifique retenue d'eau émeraude, longé la petite rivière Piva et traversé le barrage de Mratinje, nous atteignons la bourgade de Scepan Polje située au fond du canyon creusé par la rivière Tara qui marque ici la frontière entre le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine.A voir le nombre de Rafting Camps qui se succèdent, l'endroit doit être prisé par les touristes sportifs... que nous ne sommes pas ! C'est vrai que les rapides que l'on aperçoit en contrebas sont tentants même si le niveau de la rivière semble bien bas.
Au bout de la rue principale se trouve le poste monténégrin où les deux douaniers de service rêvant d'une promotion regardent le paysage. Comme leurs collègues de Debeli Brijeg, ils sont rapides, efficaces et presque souriants. Un dernier virage en épingle à cheveux et voilà l'étroit petit pont qui enjambe la rivière Tara. A côté des poubelles métalliques, un joli panneau nous souhaite Goodbye. (T'inquiète Monténégro, nous reviendrons bientôt !).Ah voilà bien une jolie frontière, une vraie de vrai, délimitée par une ravissante rivière bordée de belles montagnes et puisqu'il n'y a personne j'arrête même la voiture pour savourer le moment et m'imprégner (carrément !) de l'endroit. Mes passagères lèvent les yeux au ciel en se demandant :
« Mais quand est-ce que ça lui passera cette lubie ? »Au bout des planches en bois, un autre panneau, bleu celui-là, nous souhaite la bienvenue en Bosnie-Herzégovine. Clique. Le nom 'Hum', en-dessous du Welcome pourrait faire douter de la sincérité du texte mais il ne s'agit bien sûr que du nom de la frontière de ce côté-ci...Un regard suffit pour constater que nous sommes maintenant dans un pays... disons plus rustique. Les bâtiments des douanes sont des conteneurs recyclés et passablement usés avec des fils électriques pendouillant au-dessus du coin fumeur des douaniers où trainent une chaise en plastoc et un banc en bois. Plus inquiétant est le petit panneau rouge sur le bord de la route : une tête de mort blanche avec ce qui semble être la traduction locale du mot mine !!!
Ici aussi, il y a des poubelles mais elles débordent de partout et trônent au milieu d'un tas d'immondices impressionnant. Bienvenue... vraiment ?!Le douanier n'a pas l'air heureux, peut-être n'a-t'il pas apprécié mon arrêt prolongé sur le pont !? Il se radoucit seulement après que je lui demande d'apposer un tampon.
« Souvenir ! » que je lui dis, ce qui le fait rigoler.Plus tard en regardant son tampon à demi effacé, je regrette que sa boite d'encre était presque vide...Le soleil disparait derrière les montagnes et la route devient maintenant une interminable succession de nids de poule... Nous ne sommes pas encore arrivés à Sarajevo !goo.gl/maps/C6AiTtg9DoF2

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Le plus cycliste :
Septembre 2017. Un dernier passage de frontière et voilà notre première boucle balkanique qui se termine. Celui-ci a lieu aux postes d'Ivanica en Bosnie-Herzégovine et de Brgat Gornji en Croatie qui n'ont absolument rien d'exceptionnel sinon qu'ils sont situés sur la ligne de crête du massif montagneux qui surplombe Dubrovnik et qu'ils offrent un beau panorama sur l'étroite bande de terre qui s'étend jusqu'à la côte adriatique et sur quelques iles plus lointaines.Au dernier virage, nous avons d'ailleurs amplement le temps d'en profiter car une queue s'est formée devant nous. Une fois encore les douaniers croates semblent faire du zèle car c'est de leur côté que ça coince.Encore quelques mètres et nous comprenons la raison : un groupe de cyclistes en balade a envahi les guichets d'entrée et de sortie et nos pauvres douaniers ne savent plus où donner de la tête. Des cyclistes, ici !? Bizarrement, je n'avais jamais imaginé, ni vu d'ailleurs (jusqu'à maintenant), des cyclistes passant une frontière ! J'avais des lacunes...L'un d'eux, ayant perdu la pédale ou peut-être trop épuisé par la sacrée montée qu'il vient d'effectuer, cherche désespérément dans ses sacoches son passeport puis étale tout son barda au milieu de la route avant de réaliser que c'est son copain qu'il l'a !Au moins il aura fait sourire les témoins de la scène et même quelques douaniers. En tout cas un grand bravo à ces vaillants cyclistes suffisamment dingues pour se payer ce genre de grimpettes... juste pour le plaisir. Chacun ses trucs !goo.gl/maps/XFN5czBzcVN2

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Ca y est Tamara est repartie et nous entamons une autre boucle balkanique qui nous entraine vers d'autres frontieres...Le plus rouge :
Le plus rouge... ben euh parce que les drapeaux des deux pays frontaliers sont... rouges, en prime les deux sont ornés d'un aigle à double tête !Septembre 2017. Les nouveaux bâtiments gris et crème du poste frontalier de Muriqan / Sukobin ont aussi la particularité d'être communs (fait suffisamment rare pour être remarqué) ce qui permet, sans doute, de faire des économies mais surtout d'éviter de faire deux fois la queue.
Petits pays, grandes idées !En fait, la queue est inexistante car seuls un camion et une autre voiture de tourisme nous précèdent. Ici, les douaniers sont souriants et blagueurs (autre fait suffisamment rare pour être remarqué) peut-être parce que ce matin ils ne sont pas, à l'évidence, surchargés de travail.Le guichet, devant lequel je m'avance, comporte deux fenêtres extérieures et une fenêtre intérieure. A la première fenêtre, le douanier monténégrin à qui je remets nos documents s'attaque à la tache puis lance nos passeports par la fenêtre intérieure au douanier albanais qui refait exactement la même tache que son collègue mais sur un scanner plus ancien et un clavier plus récent. Le travail accompli, il nous souhaite même un bon voyage (encore un fait suffisamment rare pour être remarqué) en nous rendant nos documents.Fastoche de fastoche... mais absolument rien d'excitant sinon que nous voilà dans un nouveau pays mais pas pour très longtemps car 3h½ plus tard, nous quittons déjà l'Albanie...goo.gl/maps/sYEpzkRnFGM2

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Le plus singulier :
Le plus singulier... ben parce que le pays où nous entrons n'est reconnu que par seulement 114 pays et qu'il n'est lui-même pas (encore) membre des Nations Unies. Il s'agit de la République du Kosovo, dont l'indépendante a été proclamée en 2008 mais longtemps administrée par la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, en coopération avec l'Union Européenne.Septembre 2017. Techniquement je n'aurais posé les pieds en Albanie que quelques minutes, juste le temps de demander à un pompiste où se cache l'entrée de l'autoroute vers le Kosovo, le reste du temps je l'aurais passé dans la voiture à freiner et plus rarement à accélérer.
L'autoroute se trouve 20 kilomètres plus haut, là où se trouvaient les travaux que nous avons dépassés un peu plus tôt. Une fois dessus, cette autoroute, qui relie Tirana à Pristina, est un régal et une merveille. D'abord elle est gratuite ensuite elle traverse des paysages grandioses et incroyable mais vrai elle est pratiquement déserte. Surtout elle nous permet d'atteindre les postes frontaliers de Morinë / Vërmicë et de franchir à la deuxième frontière de la journée.Comme la première ce matin, la frontière n'a vraiment rien de spécial sinon qu'elle est un peu plus fréquentée et qu'elle ressemble davantage à un péage d'autoroute un weekend de retour de vacances. Justement, à voir les voitures autour de nous, toutes immatriculées au Kosovo et bien chargées, il s'agit bien d'un retour de vacances des Kosovars... qui ne semblent vouloir se déplacer qu'en voiture de luxe allemande ou en 4x4 japonais.Le douanier albanais remarque que nous ne sommes pas restés bien longtemps dans son pays mais nous lui promettons de revenir bientôt... Quelques centaines de mètres plus loin le douanier kosovar (aux incroyables yeux verts) semble ravi de découvrir des nouveaux passeports puis est désolé de m'annoncer que la carte verte du véhicule de location n'est pas valide ici. Gentiment (il m'appelle même par mon prénom !) il me demande de me garer sur le côté, m'indique un kiosque plus haut où je peux acheter une assurance et me demande de revenir le voir une fois les formalités complétées.Au kiosque, une charmante fonctionnaire me demande €15 pour une assurance-auto valide pour 15 jours puis me donne un beau document plein de tampons. Cinq minutes plus tard, le douanier, (aux yeux toujours incroyablement verts), me souhaite un bon séjour au Kosovo.
Il ne reste qu'une dizaine de kilomètres avant d'arriver à Prizren, l'étape du jour, et il ne faut pas longtemps pour constater que le réseau routier kosovar n'est pas aussi fantastique que cette autoroute qu'il a fallu quitter à grands regrets.goo.gl/maps/ZdvK2gksEbo

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Le plus intrigant :
Septembre 2017. Les Balkans devraient être un vrai paradis pour les afficionados de frontières comme moi puisque à chaque jour (ou presque) sa une nouvelle frontière. Mais à force d'en franchir, l'excitation des premiers jours finirait presque par retomber car toutes ces frontières ont une sacrée tendance à se ressembler. Et puis « l'autre côté » n'est pas souvent si diffèrent où tellement dépaysant. Serais-je en train de souffrir d'une crise de border-blues aigüe ?Pas vraiment ou alors elle est de courte durée car dès que nous arrivons au bout de la vallée qui marque la démarcation entre le Kosovo et la Macédoine et que j'aperçois les horribles bâtiments gris et les barrières, les palpitations (d'excitation) reviennent au galop. On pourrait même se demander pourquoi car ni le scenario ni le décor n'ont changé : attente, inspection des documents, bâtiments tristounets voire carrément moches, uniformes ternes et moustaches, caméras, grillages, ordures, bye bye, hello...Pourtant je remarque ici quelque chose d'insolite : alors que nous sommes au Kosovo, c'est un grand drapeau albanais qui flotte au-dessus des douanes, le petit drapeau bleu et jaune du Kosovo étant relégué sur le côté ??? Bizarre !
Je resterai dans le flou car ce n'est pas le douanier avec qui je communique avec les mains et des sourires qui me donnera l'explication. Le fait que 90% de la population du Kosovo soit d'ethnie albanaise pourrait être une explication... mais elle n'est pas rationnelle.Quelques centaines de mètres plus loin, c'est un autre drapeau qui annonce le changement de pays. Celui-là est immense et mal attaché au mas mais ses rayons de soleil jaune sur fond rouge-oranger donnent du baume au cœur. Et puis, moi qui voulais du dépaysement, je suis servi puisque les panneaux routiers sont maintenant dans un alphabet... indéchiffrable.
Ça m'apprendra !goo.gl/maps/pwbY8MpcXNL2

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Bonjour et un grand merci, Xavier ! Car la lecture de cette vraiment très originale et fort intéressante façon de décrire tes innombrables "passages de frontières" a pour moi, constitué un pur délice.Et si tout y a été absolument captivant...
Je dois cependant bien volontiers reconnaître, que c'est plus particulièrement ce passage :Qui chez moi, a vraiment été le plus émouvant ! Car faisant remonter à la surface, de très lointains souvenirs... qui avaient été bien profondément enfouis au fin fond de ma mémoire.Et si dans mon assez longue vie de "voyageur-touriste", j'ai tout comme toi passé un nombre incalculable de fois, la "Ligne" (de l'Équateur) en avion... je me souviens comme si c'était hier, de cette fabuleuse expérience (jamais renouvelée depuis) qui m'avait pour la toute première fois de ma vie, permis de franchir cette frontière fictive à pied. Et c'était précisément en ce bien ravissant et vraiment très attachant pays du continent sud-américain, qui s'appelle... l'Équateur ! Bien amicalement
Pablo

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Ravi d'avoir pu depoussierer ta memoire d'autant plus qu'il s'agit apparamment de bons souvenirs !
Merci aussi pour le compliment...
A+
X

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Merci pour ce fil fort sympathique et marrant à lire.Je me permets d'y apporter ma petite contribution avec ces deux photos du poste frontière ouvert le plus haut du monde (à ce qu'il paraît en tout cas). Il s'agit du col de Khunjerab (4700 m) sur la Karakoram Highway. D'un côté la Chine, province du Xinjiang, de l'autre le Pakistan, région du Gilgit-Baltistan. Décor grandiose, pas beaucoup d'oxygène, pas un chat (ou un yak) excepté deux soldats chinois et pakistanais. J'ai beaucoup aimé la décontraction du soldat pakistanais. La Chine qui aime faire tout en grand ne lésine pas quand il s'agit de marquer l'entrée sur son territoire : arche monumentale, route impeccable et tout le toutim. Le Pakistan, beaucoup moins...
Sur la seconde photo, on voit que le bitume s'arrête juste derrière les soldats, ensuite elle n'est plus que poussière et cailloux. On ne le distingue pas mais il y a un dénivelé d'une trentaine de centimètres entre le côté pakistanais et le côté chinois ce qui interdit à tout véhicule d'emprunter ce passage. Qui ne sert donc à rien. Pas d'agent d'immigration à ce poste frontière, les formalités ont lieu en amont. Enfin c'était ainsi en 2011, je ne sais pas trop comment ça se passe aujourd'hui.Les frontières dans les Balkans, oh! oh! un sujet avec lequel on ne badine pas. En 2013, lorsque j'ai quitté le Monténégro à Vilusi pour me rendre à Trebinje, j'avais dans l'idée que j'entrais en Bosnie-Herzégovine. Tss tss, on m'a gentiment fait remarquer que non, j'entrais en Republika Srpska (Republique serbe de Bosnie). N'avais-je pas vu les panneaux et les drapeaux ?

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Salut « pas Marie »Permets-toi !
Ah ça j’aime... le passage le plus haut. Tiens je m’imagine déjà !
Reste à convaincre Rosemary et cela risque d’être plus laborieux mais qui sait !?En tout cas merci pour tes photos, l’une est amusante, l’autre me fait baver euh non rêver !!!A+X

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Le plus au bord du lac :
Septembre 2017. Je n'ai pas pu m'en empêcher mais la première chose que j'ai faite en arrivant sur les bords du lac Ohrid fut de prendre une photo du lac bien sûr mais surtout des montagnes à l'horizon car elles sont... en Albanie. D'ailleurs quand Rosemary a souhaité avoir une chambre avec vue sur le lac, je n'ai pu qu'approuver cette excellente idée. Coup de chance, le premier hôtel que nous trouvons dispose justement d'une chambre au second étage avec un minuscule balcon. Nouvelle série de photos... surexposées.Comme le lac Titicaca, le lac Léman ou plus proche le lac Shkodër (et bien d'autres dans le monde), le lac Ohrid a la particularité d'être parcouru par une frontière et rien que pour ça il me plait déjà. En prime le cadre est superbe, ce n'est pas pour rien que l'on le surnomme la Perle de la Macédoine.Evidemment une frontière au milieu d'un lac... ça passe plutôt inaperçu ! Il me reste qu'à deviner quels sommets sont en Macédoine et lesquels sont en Albanie et pour cela ni l'apéro que nous prenons à la terrasse d'un café au bord de l'eau ni le petit déjeuner à la terrasse de l'hôtel ne suffisent. Pas davantage d'ailleurs la vue panoramique en haut des remparts de la forteresse. Non, pour voir la frontière sur le lac il faut longer le lac et l'atteindre.
goo.gl/maps/3DDA9erawevC'est exactement ce qui se passe en cette fin d'après-midi. Après avoir visité le célèbre monastère de Saint-Naum, il ne nous reste que quelques kilomètres avant d'arriver au poste-frontière macédonien de Saint-Naum. Celui-ci est désert, ce qui simplifie drôlement le passage. Le douanier, plutôt sympa, nous demande où nous sommes allés en Macédoine puis nous reproche de n'être pas restés suffisamment longtemps dans son pays... Après avoir fait notre mea culpa il nous laisse partir en ajoutant : « A bientôt alors ! ».Un virage panoramique plus loin et voilà le poste albanais de Tushemisht entouré de barbelés et bardé d'antennes. Il est tout aussi désert que celui que nous venons de quitté et les douaniers surpris d'être dérangés à cette heure regagnent vite leur kiosque pour vérifier les documents de la voiture et scanner nos passeports. Ils sont doublement surpris quand je leur demande de tamponner nos passeports ce qui apparemment permet à l'un d'eux de lancer une plaisanterie qui fait bien rire ses collègues. C'est donc les larmes aux yeux qu'ils nous rendent nos passeports et nous laissent entrer en Albanie. Une grande première !Nous passons la fin de la journée et la nuit à Pogradec qui ne ressemble en rien à Ohrid, nous sommes ici dans un autre univers. De la grande terrasse de la chambre, j'admire le lac et les montagnes mais rien à faire mon regard est automatiquement attiré vers celles à l'horizon car elles sont... en Macédoine !

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Xavier,
Celle-là tu la connais?: passage de la frontière vers Arunachal Pradesh.

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Eh non je ne connais pas (encore) cet endroit mais il me semble qu'il s'agit ici d'un check point entre deux provinces indiennes plutot qu'une frontiere internationale... mais je prends toutes les limites sans limite.

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Bonsoir Xavier, ta photo de Pogradec me fait remonter une multitude de souvenirs de ce coin. Me reviennent en mémoire tant de choses vécues, entre les trois ans où j'ai habité en Albanie et les différents voyages que j'y effectue toujours, car mon cœur est en partie resté dans ces régions des Balkans. Mais Pogradec pour moi, outre ces superbes salmonidés que l'on appelle Koran et que paraît-il on ne trouve que dans ce lac et dans le lac Baïkal, c'est surtout son superbe peintre Taso, qui parle bien français et qui est toujours content de montrer ses oeuvres, dont voici quelques exemples:Tu semblais aussi t'étonner de voir des drapeaux albanais au Kosovo je crois, mais tu trouveras la même chose en Macédoine et aussi de façon moindre au Monténégro. Les Balkans sont constitués de peuples qui vivent sur une grandeur passée, réelle ou supposée. Cette grandeur passée est bien réelle pour les Grecs et les Turcs, mais pour les Albanais, les Bulgares, les Serbes et autres peuples, c'est moins probant, même si à des époques ils constituèrent des "empires" qui dépassaient de loin leurs frontières actuelles. Chez les Albanais, l'appartenance à un peuple de même langue est un lien fort, certains parlent de désir de créer ou recréer la "Grande Albanie", je n'y crois pas pour de multiples raisons, mais cette communauté de langue affiche un drapeau qui est le drapeau des Albanais un peu comme un emblème supranational.
Je me souviens avoir visité une fois le musée national albanais à Tirana avec un ami bulgare. Ce dernier en me montrant la carte de la Grande Albanie a rigolé. Puis il m'a invité à Sofia et là il m'a fait visiter le musée national bulgare et m'a montré la carte de la Grande Bulgarie, qui allait jusqu'à l'Adriatique. Nous sommes dans les Balkans. Je me souviens de m'être promené sur la frontière albano-macédonienne à un moment de grande tension entre communautés albanaise et slave de Macédoine. En effet, avec des hélicoptères de combat de fabrication russe, les slavo-macédoniens bombardaient des villages albanais macédoniens. Sur la frontière durant ces événement, à un moment je tombe sur un terrain de foot sommaire, où jouaient des enfants. Je m'approche et leur parle, ils m'apprennent que nous sommes en Macédoine, alors j'étais sorti d'Albanie sans m'en rendre compte, et eux étaient albanais d'Albanie et jouaient en Macédoine au pied de miradors supposés surveiller la frontière. Alors que les journaux du monde entier parlaient d'actes de guerre en Macédoine, la frontière en dehors des postes frontière restait tout à fait perméable pour les Albanais. Et les grecs n'acceptaient pas, peut-être encore, cette appellation Macédoine, et demandaient que le pays s'appelle l'ancienne république yougoslave de Macédoine. La réalité balkanique nous échappe quelque peu. Pour s'en faire une idée il faut rentrer dans la littérature de cette région, à travers des auteurs de différentes origines, Ismael Kadaré "avril brisé", Ylljet Aliçka "les slogans de pierre", Jusuf Vrioni "Mondes effacés souvenirs d'un Européen", Luan Starova "les livres de mon père", Necati Cumali "le dernier seigneur des Balkans", le prix Nobel Ivo Andric "un pont sur la Drina" et beaucoup d'autres.
Les Balkans quand on s'y plonge on n'en sort plus, lieu d'achoppement entre catholiques, orthodoxes et musulmans au cours des siècles. Et puis on a vraiment l'impression de voyager, plein de frontières très proches, alors que l'on va de Gibraltar à Tallinn sans en voir une seule. A plusieurs reprises il m'est arrivé de tomber sur des douaniers curieux qui s'exclamaient devant les visas de pays lointains. Le poste frontière dont tu parles entre Ohrid et Pogradec, je l'ai passé plusieurs fois dans les deux sens. une fois que je sortais d'Albanie le douanier macédonien était albanais et je lui ai parlé en albanais, mes compagnons étaient tout étonnés que ce douanier macédonien soit albanais, le charme de Balkans.
Bonsoir Luc

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)quelques souvenirs de passages de frontièrespassage du bac en Gambie avec un troupeau d'ânes !entre le Mali et le Burkina faso, à la descente du bus, on a nous a pris notre température (frontale je précise ) et on a du se laver les mains devant une préposée (période du virus Ebola)entre Bénin et Togo à l’extrême sud (en passant par grand popo) : tenter de passer la frontière en pirogue sans visa (juste pour une balade dans le village) : malchance, présence de douaniers : on s'est faite refouler !entre Burkina Faso et Togo :
j'arrive en moto au poste frontière Burkinabé paumé dans la brousse : on ne peut pas me tamponner ma sortie du territoire car "on a pas le tampon", il faudrait que je retourne 15 bornes plus haut etc... bref ça me gave, je dis niet, et je continue.
je me présente au poste frontière Togolais : le gus me prend mon passeport.... pas de soucis, je paye mon visa de transit et je rentre. le soir à l’hébergement, je m’aperçois que le gars à fait sur Facebook une demande "ami"petites histoires
il y en aurait tant d'autres.

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Béatrice,J'adore tes passages de frontières africaines!
Encore !!!
PS : est-ce que tu as vu mon partage d'infos intitulé "Mozambique pratique septembre 2017" avec un petit récit en prélude qui est un passage de frontière?Au plaisir de te lire à nouveau
Marine

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Le plus inopiné :
Septembre 2017. Aujourd’hui nous quittons les bords du lac Ohrid pour de bon et partons en direction de Gjirokastër, une ville située dans le sud de l’Albanie. Je regarde donc Google Maps pour voir quel est le meilleur itinéraire proposé (et par la même occasion montrer le niveau de préparation ou plutôt d’impréparation quand je suis en vacances !!!).
Deux options et là, surprise : la route la plus rapide passe par la... Grèce ??? goo.gl/maps/D9jHPzETcusJe jubile déjà, moins Rosemary qui ajoute :
« Quoi, tu vas nous en ajouter une, t’en as pas assez déjà ? »
« Jamais ! Et puis depuis le temps que tu me demandes de t’emmener en Grèce... »
« Oui mais ce sont les iles que je veux voir, pas un petit bout de route de quelques dizaines de kilomètres. »
Ah évidemment, ce n’est pas tout à fait la même chose ! Cependant je dispose d’un atout majeur... que je compte bien abattre dans quelques heures quand nous arriverons à Leskovik, une petite ville dans le sud à l’embranchement de la route soit vers la frontière soit vers Përmet.Une fois que nous avons passé Korçë, les paysages deviennent somptueux mais la route est vraiment atroce, heureusement il n’y a pas grand monde qui circule... Pas fous les Albanais !Voici enfin Leskovik, endormie et haut perchée.
« Alors que décides-tu, Përmet ou le détour grec ? »
« Oui bon, fais ce que tu veux. » Pas folle ma Douce (qui me parait un peu plus pâlotte que ce matin) !
goo.gl/maps/Dac9UfL8bm32C’est ainsi, (en sifflotant discrètement), que nous arrivons au poste albanais de Tre Urat perdu dans les champs au bord d’une rivière pas trop vive, et accablé de chaleur. Les quatre douaniers présents sont assis à l’ombre, le haut de la chemise déboutonnée et la casquette en arrière. Il doit s’agir de la frontière la plus tranquille de tout le pays à tel point que je me demande si nous ne sommes pas les premiers clients (et peut-être même les seuls) de la journée. Ils se refilent nos passeports pour admirer le kangourou et l’émeu qui ornent la couverture. Ah c’est vrai que ça en jette ! Satisfaits, ils nous saluent pendant que l’un d’eux lève la barrière.Un peu plus loin, nous passons le pont-frontière qui enjambe la Viosa, une rivière de pierres et arrivons au poste grec de Melissopetra entouré de parkings dignes de ceux d’un supermarché... un jour férié : immenses et complètement vides. Même le préau devant les bâtiments des douanes est démesuré et entièrement désert. Aurait-on la folie de grandeurs en Grèce ?
Pas même un douanier à l’horizon.Au bout de quelques minutes, je descends de la voiture pour aller aux nouvelles. J’entre à l’intérieur du bâtiment administratif. Personne !? Je passe dans la pièce suivante et au fond du couloir j’entends une voix qui semble venir d’un bureau dont la porte est entre-ouverte. Deux douaniers écoutent attentivement leur chef assis derrière un bureau.
Je viens donc me faire voir chez les Grecs et après avoir tapé discrètement à la porte leur lance un petit « Hello ! »
Le chef me répond : « Hello, where are you coming from ? »
La question est ambigüe !
« Just now, from Albania, across the river. »
« No, I mean what passport do you hold ? »
Hum que répondre ? Si je lui dis Français les formalités seront peut-être simplifiées mais si je lui dis Australien là j’aurai droit à un tampon. Cruel dilemme qui ne dure qu’une demi-seconde.
« Australian. »
« OK, I’ll be with you soon, please wait outside. »Quelques (longues) minutes plus tard, le chef me demande de venir le voir à son guichet.
Autre pays, autres mœurs car c’est la première fois que je dois sortir de la voiture pour voir un douanier. Jusqu’à maintenant cela se passait comme à un péage d’autoroute.
« Australien... Y’a beaucoup de Grecs en Australie pas vrai ? » me demande-t-il.
« Euh oui, surtout à Melbourne, c’est là que se trouve la plus grande communauté grecque en dehors de la Grèce parait-il. » réponds-je (en me rappelant un article récemment lu à propos du dernier recensement australien).
« Vous êtes déjà venu en Grèce ? » demande-t-il en tapant mon nom.
« Oui, une fois, en 1976... et à l’époque il n’y avait pas d’ordinateur à la frontière. » dis-je en le voyant taper péniblement avec deux doigts. En fait, je suis sûr qu’il n’était même pas né en 1976 !
« Casablanca ! Ouah, c’est la première fois que je vois quelqu’un né à Ca-sa-blan-ca. » commente-t-il tout excité en épluchant le passeport de Rosemary restée dans la voiture.
Malgré toute son application, il appose un tampon à peine lisible mais qui fera l’affaire.
Pas question de faire le difficile.
« Bien maintenant vous allez voir mon collègue qui est près de votre voiture, il voudra voir les papiers de la voiture et l’inspecter. Au revoir et bonne route. » termine-t-il avec un grand sourire.Effectivement, son collègue m’attend déjà en faisant le tour de la voiture. Il parle doucement en faisant bien attention de ne pas faire de fautes d’anglais. Comme le douanier kosovar d’il y a quelques jours, il a, lui aussi, des yeux incroyablement verts. Mais d’où descendent-ils tous ces douaniers ?
« Je voudrais voir le passeport du propriétaire et les papiers du véhicule et inspecter l’intérieur et le coffre aussi, s’il vous plait. » annonce-t-il calmement.
« Ah, vous n’êtes pas Croate, ce n’est donc pas votre voiture. »
« C’est une voiture de location que nous avons prise à Dubrovnik et que nous ramènerons dans quelques jours... si tout va bien ! » dis-je en ouvrant le coffre.
Rassuré que nous ne transportons pas de clandestins, il s’inquiète toutefois de savoir pourquoi nous venons en Grèce. Un peu gêné, je lui explique que nous allons passer la nuit à Gjirokastër et que nous ne faisons qu’un court détour en Grèce uniquement parce que les routes sont bien meilleures ici que de l’autre côté. Il acquiesce de la tête et ajoute sans avoir l’air surpris :
« Oui, c’est vrai, vous devriez y être dans une bonne heure... s’il n’y a pas la queue à l’autre poste-frontière. Là-bas il y a plus de passage qu’ici. » nous informe-t-il. Là, ce n’est pas difficile vu la foule !
« Hum, avez-vous quelque chose à déclarer comme des cigarettes, de l'alcool ou d'autres choses achetées en Albanie ? » ajoute-t-il en jetant un regard appuyé sur nos valises et sacs rangés dans le coffre et en se demandant s'il doit oui ou non nous les faire ouvrir. Je n'ose pas lui avouer que nous ne sommes pas restés suffisamment longtemps en Albanie pour faire du shopping.
« Non seulement du raisin. »
« Bien, je vous souhaite un bon séjour en Grèce même si ce ne sera pas pour longtemps et après où que vous alliez. » termine-t-il en actionnant une commande électronique pour ouvrir la barrière.Bienvenue en Grèce... où les départementales sont plus larges que les autoroutes albanaises... enfin presque ! Par contre la conduite des Grecs !!! Un peuple de Frangio.Une heure plus tard nous arrivons à Kakavia / Ktismata où une nouvelle frontière nous attend.

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)je viens de lire ton passage de frontière .... oui mieux vaut ne pas virer hystérique.tout est folkorique dans ces passages de frontières africains. Mais pas toujours drôles, surtout quand ton passeport disparait dans les mains de qui tu ne sais pas vraiment.
à la frontière Mauritanie/Senegal, à Rosso, il y a des gugus qui te font croire qu'ils nt de la police, te prennent ton passeport des mains, et tu les suis comme un toutou suit son os !
je me suis fait avoir la première fois, mais les autres fois, je les ai envoyer paitre bien comme faut.
Alors j'ai offert le spectacle d'une nana qui hurlait à la meute "ne touchez pas à ma valise ne touchez pas à ma valise" (en descendant de la carriole à cheval qui me menait au poste frontière).
cramponnée à la valise (ou le sac à dos) d'une main et au passeport de l'autre, manifestant le mécontement aux gars qui me collaient au train.....on est fatiguée ensuite.
Quand, en plus, on attend 3 heures de suite que le bureau ouvre à 15 h (repas + prière = en fait grosse sieste) on peut criser sans se forcer.
mais bon, ça fait des souvenirs.mais on a bien rigolé avec les flics gambiens, qui profitaient de l'occasion pour faire une demande en mariage ma foi, au cas où !

(An English translation of this post is being prepared. Check back later.)Hahaha... la demande en mariage au passage?
Sérieux???
Effectivement, ça fait de bonnes histoires à raconter!
Si tu en as encore d'autres, je suis preneuse (au risque de me répéter)Pour ce qui est de criser, j'ai craqué une fois, à la frontière Népal-Inde.
J'avais 17 ans et pas beaucoup de patience.
Les indiens n'en finissaient pas de se montrer tatillons, de fouiller les bagages, tout ça avec un certain flegme, pour ne pas dire un flegme certain.
Comme ils prenanient un peu trop leur temps à mon goût; ce qui ne les empêchait pas de foutre la pagaille dans le sac; j'ai pris mon sac à dos, l'ai retourné d'un geste et en ai vidé tout le contenu par terre, tellement j'étais énervée!
Hahaha! J'ai craqué, là!
Ils ont un peu rigolé parce que ça ne leur était peut-être jamais arrivé, mais après j'ai eu la paix.
Bon, le plus chiant, finalement, ça a été de tout remettre dans mon sac après... mais au moins, c'était MA pagaille !