Bonjour,

Avec mon compagnon, nous envisageons un séjour au Sri Lanka en janvier ou février 2020 de 10 à 12 jours.

Nous avons l'habitude de voyager en louant une voiture nous permettant de visiter en autonomie le pays visité et nous ne nous reconnaissons pas dans le circuits avec chauffeur qui proposent d'enchainer les visites du matin ou soir.

Nous préférerions en effet prendre le temps de visiter les sites qui nous intéressent le plus (au sud et au centre de l'île) et profiter des paysages et plages du Sri Lanka (surf, snorkeling, randonnées, rafting) sans se donner pour objectif de visiter l'intégralité du pays.

Nous réfléchissons donc à louer une voiture ou à solliciter les services d'un chauffeur guide à la journée.

Est-il facile de trouver des chauffeurs pour la journée ou est-il préférable de se déplacer seuls dès lors que nous ne souhaitons pas des circuits organisés ?

Si nous louons une voiture, sera-il facile de trouver des guides sur les sites à visiter (parcs naturels, plantations de thé...) ?

Vous remerciant par avance pour vos conseils.

Chloé.

Salut à tous.

Je vais rester un mois sur la côte Sud en janvier vers Midigama pour surfer. Je ne vais pas apporter mes planches. Pensez-vous qu'il est plus simple d'en louer ou d'en acheter une d'occasion et de la revendre en fin de trip?

Tony

Bonjour à tous,

Je m'en vais au Sri lanka fin janvier pour deux semaines, j'aurai aimé savoir quels sont les meilleurs spots de surf + plages (surf débutant), dans le sud ouest, nous hésitons entre plusieurs endroits : weligama , mirissa, hikkaduwa, lequel est le mieux niveau plage, ambiance, ... ? Et pour le snorkelling nous nous demandons quels sont les meilleurs endroits pour voir un max de choses : pigeon island & trincomalle (+nivavelli ) ou plutôt dans le sud ouest ?

De plus, nous cherchons des logements à petit prix et bonne ambiance, de préférence pour jeunes backpackers , si vous avez des conseils, on prend!

Merci d'avance!! 😉

bonsoir nous partons 15 jours avec mon mari le 25 janvier au sri lanka et nous souhaitons surfer une partie du séjour nous cherchons un hôtel sur le spot avez vous des bonnes adresses, bon plans surf : à ne pas rater ou à éviter ? merci ! Célia

Bonjour! Je voulais aller en Inde avec mon copain pour 3 semaines fin janvier-début février... Tout était prêt et il a eu peur au dernier moment... C'est son premier voyage... Alors là, nous sommes vraiment dernière minute pour trouver une nouvelle destination qui plaira aux 2!!! L'Inde est la destination de mes rêves, je vais y aller un jour, avec ou sans lui... Mais pour l'instant, il faut trouver un compromis...

Donc... Nous voulons un voyage culturel, un peu dépaysant, diversifié, haut en couleur! J'aimerais beaucoup avoir vos avis entre le Sri Lanka et la Birmanie pour 3 semaines 🙂

Je suis déjà allée en Thailande, Laos et Vietnam, et j'ai adoré...

Merci!

Bonjour

Je vais au Sri Lanka en Janvier. J'aimerais savoir si c'est une bonne saison pour y surfer. Si oui connaîtriez-vous un bon spot avec des vagues pas trop rapides? D'avance merci Richard

Bonjour,

La deuxième quinzaine de Janvier 2012 je serai au Sri Lanka avec ma copine. On a décidé de se la jouer à la roots en sac à dos en bus et train (on a déjà fait la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam de cette façon). Ci dessous l'itinéraire que j'ai établit en fonction de ce que j'ai lu sur les forums et dans le Lonely. Merci de me dire ce que vous en pensez.

15-janv Arrivée (10h45) + Visite de Colombo

16-janv Visite de Colombo

17-janv Anuradhapura

18-janv Polonnaruwa

19-janv Minneriya Parc national + environs

20-janv Sigiriya

21-janv Dambulla

22-janv Kandy - Train pour Badulla

23-janv Badulla (Happutale) Peradeniya botanical garden

24-janv Nuwara Eliya

25-janv Matara/Mirissa

26-janv Bentota

27-janv Bentota- Depart pour Colombo arrivée le soir (2h en train)

28-janv Départ France – Avion à 8h00

D'avance merci

Bonjour à tous,

je prévois un voyage au sri lanka en janvier pour 3 semaines, voire un mois. Je voulais vous demander si quelqu'un avait des conseils pour acheter un billet d'avion pas trop cher ... Je cherche sur internet, mais je me demandais si passer par une agence pouvait avoir des avantages ? si quelqu'un a effectué un voyage de ce type et peux me renseigner, ce serait bien aimable !!!

A bientôt, merci

Bonjour à tous !!!

10jours après notre retour en France, je reviens sur notre voyage au Sri Lanka…Les posts des autres personnes m’ayant beaucoup aidé, j’espere pouvoir aider les prochains voyageurs !

Nous avons voyagé en couple avec nos sacs à dos, et notre petit budget (1000€ dépensés sur place à 2 en 18 jours...)

Nous sommes partis le 15 janvier, et revenus le 3 fevrier, soit 18 jours plein sur place. Nous n’avions rien reservé hormis la première nuit à Negombo, afin qu’on vienne nous chercher à l’aéroport… Nous avons eu aucun problème pour trouver ou se loger au jour le jour lors du voyage.

Dans l’ensemble, nous avons adoré notre voyage !! Ce pays est un vrai bijou (et on a vu que la moitié sud !)…Des paysages magnifiques, une biodiversité incroyable, et une culture très riche… Ce mélange entre les hindoux, les bouddhistes, les chrétiens, les musulmans, l’influence britannique, hollandaise et cinghalaise rend la découverte des Sri Lankais et de leur pays vraiment passionnant. Il faut quand meme préciser que il nous a fallu 2 ou 3 jours à nous adapter à la vie locale !

Le seul point noir étant le sentiment d’etre des portefeuilles sur pattes dans certains lieux…

Pour les petits budgets, pensez à prendre des draps, qui ne sont pas toujours présents dans les GH…N’oubliez pas non plus de prendre de l’anti moustique, et d’acheter une fois sur place les serpentins à bruler qui éloignent les moustiques, ca marche quand meme bien…N’hésitez pas à voyager en bus, les prix sont vraiment dérisoires, et meme si les trajets sont longs et lents, c’est l’occasion de se plonger dans le pays !! Petit conseil, achetez en arrivant la bas des stylos pour les enfants (beaucoup trop nombreux) qui vous tendront la main en vous disant « hello roupie ? hello photo ? hello school pencil ? »

Voila notre itinéraire :

NEGOMBO- DAMBULLA- KANDY- NUWARA ELIYA- DALHOUSIE- HAPUTALE- ELLA – TISSA- TANGALLE-MIRISSA- NEGOMBO

Et ce qu’on a aimé, moins aimé, ainsi que nos guest house…

Négombo : Nous logions à Seahouse. Des chambres très sommaires, 1800rps la nuit + 1200rps le taxi de l’aeroport. Accueil super chaleureux, et ca fait du bien quand on débarque dans un pays aussi déroutant… Vrai choc culturel lors de ce premier jour…on s’est promené tranquilement dans Negombo, que nous avons pas trop apprécié… (d'ailleurs, on s'est fait avoir par un mec qui soit disant travaillait comme cuisinier à notre guest house....blabla...1500rps de perdus! faites attention, c'était à la gare routiere de negombo et on a commencé à nous accoster de la meme maniere à Kandy)

Dambulla : Nous y sommes allés en bus . Visite du temples troglodytes ( attention ca a augmenté ca aussi : 1300rps). Nous n’avons pas trouvé ca exceptionnel, mais nous ne sommes pas passionné par ce genre de visite. (on est plutôt grands espaces et randonnées !) Pour la GH, nous avons attéri par hasard, a Disny Inn, une petite GH très sympa en retrait de la route entre les temples et la ville de Dambulla. 1800rps la nuit+ les 2 petits dej… et repas un peu cher (600rps) mais excellent !

Kandy : Bus (2h de trajet debout dans un bus blindé…un grand souvenir !) Nous avons fait 2 nuits à Kandy, une à l’extérieur de la ville (tenue par le frere du gérant de Disny Inn, on déconseille +++).La deuxieme nuit à Shangri La vers le lac de Kandy (2500rps la nuit avec eau chaude et petit dej). A Kandy on a visité le temple de la dent (impressionnant de voir ce culte que vouent les locaux à cette relique !), le jardin botanique de Peradenya (on conseille ++)…Le tour du lac de kandy est très agréable…

Nuwara Eliya : trajet en bus FANTASTIQUE…des paysages vraiment magnifiques au milieu des plantation de thé…rien que le trajet vaut le détour. 3 nuits à nuwara, la première à Single tree hotel (2800rps la nuit avec petit dej et eau chaude…on déconseille, l’accueil a été mauvais, et le rapport qualité prix encore pire !) Les deux nuits suivantes Chez Allen une guest house qui n’est pas évidente à trouver, mais qui jouit d’une vue superbe, et ou l’on se sent chez soi !! (2000 rps la nuit avec eau chaude email : chezallen15@yahoo.com , 0723478515 ) A noter que le propriétaire parle francais, et nous a amené découvrir l’arrack dans un bar local…un super moment…

A nuwara, nous avons monté le Single Tree Hill , marche très facile, qui permet d’avoir une très bonne vue sur les environs, à faire de bon matin le lever du soleil est magnifique !, nous avons pris un guide pour faire une randonnée dans les environs (4000rps pour 6h de randonnée, et ca valait le coup !demandez à Allen si ca vous interresse) Nous avons aussi visité la fabrique de thé Macwoods à Labookellie (c’était gratuit !)… On a bien apprécié la visite, et le thé !! Nous avons aussi flané dans la ville, avec son hipprodrome, et son golf ! Nous avons apprécié nuwara, c’était très reposant…

Dalhousie : En bus depuis Nuwara, on a mis environ 5h il me semble, via Hatton…toujours dans des paysages magnifiques, et sur des routes dans des états catastrophiques !! Petite nuit puis levé à 2h45 pour monter le fameux Adam’s Peak…c’était certe un peu dur, mais ca valait le détour !!! Le seul point négatif de cette expérience, c’est cette foire d’empoigne la haut pour etre le mieux placé pour voir le levé du soleil et prendre LA photo…quel dommage… Ca mis à part, c’est une expérience incroyable de monter aux cotés des pelerins, de tout age…et d’arriver en haut, avoir ce panorama somptueux, et assister à ce moment de ferveur des locaux…impressionnant !

Haputale : on a pris le train à Hatton jusqu'à Haputale…encore des paysages magnifiques… Notre guest house à Haputale : ABC Guest Inn. On a bien aimé ! (1500 rps la nuit avec eau chaude mais avec salle de bain séparée. Vue superbe de la chambre) Les repas sont excellents, n’hésitez pas !

Nous sommes allés aux chutes de Dilayuma en bus, et nous sommes montés au sommet…(attention le chemin n’est pas facile à trouver, mais est praticable …nous nous sommes perdus !n’hésitez pas à demander et peut etre à payer un peu plus pour qu’il vous amène jusque l’endroit ou le chemin est facilement visible !) Un super moment ou nous avons pu nous baigner dans les bassins naturels, ou nous étions seuls . La vue vaut le détour !

Nous sommes aussi allés de bon matin (départ 5h30) au Liption’s Seat…on conseille vivement cette ballade…On marche à travers les plantations de thé, que l’on voit à perte de vue jusqu'à arriver à ce point de vue…c’était somptueux !! Attention : pour les personnes y allant en janvier et en février, le site est découvert qu’entre 6h et 7h et 8h et 9h le matin…le reste du tps la brume envahit les lieux !

Ella : en train depuis Haputale. Nous n’avons pas trop aimé l’endroit, envahi par les touristes. Nous sommes restés qu’une nuit. Nous avons juste monté le Little Adam’s Peak…Sympa.

Tissahamara : bus depuis Ella, 1h30 très rapide ! Nous avons fait 3 nuits à Tissa, la première au Travellers Home (nuit à 1800 rps )chez qui nous avons pris le Safari à Yalla…Le propriétaire qui voulait certainement remplir sa jeep nous a presque obligé d’y aller l’après midi meme, sans pouvoir négocier quoi que ce soit…Nous n’avons pas apprécié son comportement…5500 rps par personne pour le Safari, de 13h à 18h45. Un bon moment…cepandant, le guide était omnibulé par le fait de voir le léopard (que l’on a pas vu !) , et a donc un peu négligé les autres animaux… Mais ca reste une bonne experience pour nous ! Par contre après avoir discuté avec d’autre touriste, il y avait meilleur prix à trouver…

Les deux nuits suivantes, nous étions a Sanoga Holiday Resort (www.sanogathissamaharamainsrilanka.com) ou nous avons eu un accueil fantastique… (2400 rps la nuit avec le petit dej). Nous conseillons vraiment cette guest house, ou nous nous sommes sentis comme à la maison. Elle se situe juste dans une petite rue, juste en face du lieu ou l’on peut trouver des guides independants pour le Safari, à coté du lac de Tissa. On a apprécié le coté sauvage autour du lac de Tissa…(singe, enorme lézards, oiseaux…) Nous avons eu la chance d’arriver un jour ou il y avait une compétition sportive appelé le Carlton Super Sport, et nous avons flané dans cette ambiance sportive, et encouragé les Sri Lankais qui courait pieds nus !!

Nous sommes allés à Kataragama… Drole d’ambiance où on a pas eu l’impression d’étre les bienvenus…

Tangalle : L’excellente surprise de fin de voyage !!! Nous n’aimons pas trop les plages…mais la !!!! Une plage sauvage, qui n’est pas envahi par le tourisme…le paradis…seul point noir, on ne peut pas de baigner partout, l’eau étant dangereuse … Je me permets de prévenir les personnes souhaitant aller la bas, du coté de Marakollyia Beach, les GH sont chères ! (de l’ordre des 5000rps la nuit). Après avoir visité le ganesh et de Sandy’s, qui était trop cheres, nous sommes tombés par hasard dans une petite GH appelé Gem’s Garden, entre le Sandy’s et l’Ibis hotel … 2500 rps la nuit avec petit dej , à 10m de la plage, dans une GH quasi neuve, avec un très bon accueil…on conseille +++( 071 7103069 , piyaruwanjayasooriya@yahoo.com). On a pu faire un tour en pirogue dans la mangrove (1000rps) c’était sympa ! Ne ratez pas le lever du soleil sur l’océan, et n’oubliez pas de lever le nez et de regarder tous ces oiseaux colorés qui vous entourent ! On serait volontiers resté 1 semaine de plus !

Les repas étaient excellents, il faut juste etre patient !

Mirissa : Nous y sommes allés uniquement pour voir les baleines ! Nous avons logé au Katie’s hideway. 1500rps la nuit. C’était propre mais pas exeptionnel. Nous avons donc reservé à 4500rps chacun une excursion pour aller voir les baleines le lendemain… (au passage pour les baleines NEGOCIEZ !!!! ne jamais payer plus de 4500rps !) Mirissa c’est une jolie plage…mais envahie par des transats et des bars. C’est dommage. Au passage, on a très bien mangé au Coral Beach en face du spot de surf. Parti à 6h30 pour aller voir les baleines, nous étions une dizaine sur le bateau.. . 5 ont été malades… Mais après environ 1h30 de navigation, on apercoit un cachalot, puis 2 puis au final une très grosse dizaine…pas de baleine, mais une rencontre avec cette vie sauvage très interressante! Retour à 10h30…

Retour à Négombo depuis Mirissa : Bus jusqu'à Galle, puis nous avons pris le Highway bus, qui relie Galle à Colombo par l’autoroute… une solution qui parait interressante, mais qui finalement ne fait pas gagner de temps dans la mesure ou le bus met 1h15 pour aller jusqu'à une ville en banlieu de Colombo, mais qu’il faut reprendre un bus pendant 1h30 pour traverser la ville et arriver à la gare routière de Colombo…

Nuit à négombo dans la meme GH que la première nuit…Puis malheuresement retour en France…

Ce voyage a été tellement enrichissant…bonne chance à tout ceux qui préparent leur voyage, et ouvrez grand les yeux arrivés la bas…

Bonkour, J'ai besoin de faire expédier 2 jeux d'ailerons de surf au Sri Lanka, ayant une confiance tout relative dans la poste Srilankaise, je me demandais si quelqu'un de VF faisait le voyage vers Hikkaduwa prochainement ?

D'avance merci

bonjour tous je pars au sri lanka pour kelkes mois dans le but principalement de faire du surf mais aussi decouvir ce pays et j aimerais avoir des info sur le cout de vie ainsi ke sur les possibillitées pour acheter une board .................bref tout ce ki pourrait m aider vu ke je suis pas adepte des guide de voyage j preferes consulté vos expériences! merci d avance

Hello,

Je voudrais partir au Sri Lanka du 09 décembre 2009 au 02 janvier 2010, pays que je n'ai encore jamais visité. J'ai quelque peu suivi l'actualité du Sri Lanka au mois de mai lors des attaques contre le Tamouls mais depuis lors je n'ai plus pu suivre l'actualité de près...

Je voudrais savoir 2-3 choses, de la part de gens qui vivent/voyagent actuellement au Sri Lanka ou qui en sont juste revenus (car j'ai demandé à trois agences de voyages quelques informations, mais quand ils me répondent qu'ils ne savent pas ce qu'il se passe là-bas mais que c'est sûr que les combats font plus rage que jamais, il y a de quoi se poser des questions...)

J'aimerais donc savoir, si c'est possible:

- quelle est la situation politique actuelle sur place, quels sont les risques connus et les problèmes qui se passent ces temps (y'a t-il des attentats, attaques, zones bloquées, etc..), quelles zones sont strictement à éviter et quelles zones sont voyageables? - j'ai lu dans le lonely planète qu'il y a des bus cible d'attentats et qu'il est très vivement déconseillé de prendre les transports publics!!! quelle est la situation réelle? - y'a-t-il des problèmes de transport, logement, etc.. à cette période (fêtes, hotels complets, etc.) car je compte voyager au jour le jour en style backpacker et j'ai souvent vécu des bloquages complets pendant plusieurs jours dans une ville (ça a évidemment son charme, mais pour ce voyage, j'aimerais, si possible, éviter) - est-ce que des gens ont des lieux à me donner qui font que ce genre de forum est génial (ce genre de lieu magique où les touristes sont absents et qui font la merveille de ces voyages...) - est-ce que des gens connaissent les tous bons spots de plongée sous-marine (car très peu de temps pour plonger) et de bons trekkings?

Toutes ces questions car je n'ai pas eu / et je n'aurais pas vraiment pas le temps de faire des recherches d'informations approfondies car j'aimerais réserver mon vol au plus vite, alors je compte sur votre aide et vos précieuses informations récentes de terrain.

Merci à tous

Thierry

Salut, Je sollicite la communauté des voyageurs pour savoir ce qu'elle pense de mon projet d'itinéraire. Nous partons au Sri Lanka fin janvier 2019 pour 3 semaines: 1- Arrivée à Negombo . 1ère nuit 2- Transfert vers Colombo pour prendre le train pour Galle. 2 nuits à Galle 3- Tangalle -2 nuits 4- Visite parc de Uda Walawé- transfert pour Ella 2 nuits à Ella 5- train pour Haputale- 1nuit 6- train pour Nuwara Eliya- 2 nuits 7- transfert pour Kandy- 3 nuits 8- transfert pour Habarna 3 nuits pour faire la triangle culturel. 9- transfert pour Anuradhapura- 1 nuit 10- retour en train pour une dernière nuit à Negombo 11- retour en France. Nous essayerons de prendre au maximum les transports en commun. Nous n'avons réservé que la première nuit. Est-ce que çà n'est pas trop galère de trouver des hébergements sur place à cette époque de l'année? Tous vos conseils seront les bienvenus. Merki.

INTRO

Nous devions initialement aller au Sri Lanka l' an passé à la même époque mais avons du y renoncer un mois avant le début du voyage pour cause de troubles politiques et inter-religieux attisés par les débuts d'une campagne présidentielle très âpre. Nos contacts sur place nous avaient déconseillé le voyage en particulier dans la région de Kandy. Nous avons donc repoussé ce voyage à cette seconde quinzaine du mois de mars 2019, l'un des meilleurs moments de l' année pour se déplacer dans la région. Ce n' est pas encore la haute saison ni la période des chaleurs accablantes qui commence en avril. Pourquoi le Sri Lanka ? Parce que simplement nous étions attirés par ce pays depuis des années et que sans doute, il fait encore rêver. Egalement parce que le pays est une bonne introduction à l' Asie du Sud que nous ne connaissons pas, et en particulier l' Inde, même si le Sri Lanka est une entité géographique, sociale, religieuse et culturelle tout à fait spéciale et unique. De plus, nous étions reçus à Colombo par un ami sri-lankais de notre fils vivant à Sydney où ils se sont connus il y a des années, dans la maison familiale, ce qui reste toujours un privilège lorsque l' on arrive en terre inconnue. Après Colombo, nous avons entamé un circuit de 9 jours dans l' île, avec un chauffeur privé avec van Toyota contacté à partir d'un forum de voyage. Nous sommes enchantés de la formule et des rapports de confiance et d'amitié que nous avons tissés avec Susil pendant cette période. Il a facilité nos déplacements, s'est occupé aussi tous les jours des restaurants où pouvoir déjeuner et dîner sans devoir se limiter au ' Rice and Curry ' sempiternel et trop épicé. Il nous a aussi réservé lui-même une partie des hôtels à des prix hyper-compétitifs. Attention : il n' était pas guide touristique, ce qui implique qu'il faut savoir au départ ce que l'on veut faire exactement. Nous avons arpenté les sites sans lui. Mais il connait son pays comme sa poche, sait conduire vers les endroits plus touristiques au bon moment de la journée, et vous évite de marcher des heures dans la chaleur qui écrase les sites en pleine journée. Il est souriant, chaleureux, discret, flexible, fiable et de bon conseil. C' est une perle que je recommande pour tout séjour mobile au Sri Lanka et dont je donnerai les coordonnées par message privé à qui le demande. il ne parle pas français mais anglais uniquement. Son anglais n' est pas toujours très clair ni correct grammaticalement mais, si vous êtes allergique à l' anglais, ce ne sera pas votre homme ! On trouve bien sur aussi des chauffeurs-guides via les agences de tourisme réceptif locales, mais il vous en coûtera beaucoup plus cher.

DETAILS PRATIQUES Nous avons volé sur KLM à partir de Montpellier via Amsterdam où nous avons passé une nuit de transit. Vols parfaits et confortables. Au retour, trois vols en continuité, via Amsterdam et Paris cette fois, à cause des horaires de connexion. KLM est une compagnie fiable et ponctuelle, tout s'est donc déroulé impeccablement. Nous avions, pour préparer ce voyage, acheté une carte routière du pays et trois guides : le Routard de 2017, le Petit Futé de 2018 ainsi qu'un guide anglais de la collection EyeWitness superbement présenté et agrémenté de belles photos et d' explications détaillées et claires. Il est conseillé et facile d'acheter une carte SIM locale avec une charge téléphone + Internet. C' est très pratique et peu onéreux, et cela donne de la flexibilité. En ce qui concerne l' argent, nous avions des cartes de crédit que nous n' avons pas utilisées. En revanche, nous avions emporté des dollars ( petites coupures surtout ) et des euros. Susil a été payé en liquide ( euros ) à notre arrivée comme il le souhaitait ( tous les hôtels réservés par lui + plus la moitié de sa prestation ), nous avons aussi changé de l' argent officiellement dans une banque au départ, puis Susil nous a changé au fur et à mesure du voyage des dollars ou des euros de façon plus officieuse. Les entrées de sites ou de parcs peuvent se régler en dollars ( uniquement ). Change ( qui peut varier légèrement ) : environ 175 roupies pour 1 dollar et 198 roupies pour 1 euro. Connexion Wi-Fi gratuite et disponible quasiment partout, mais, à la campagne, cela rame ! Inutile de penser à télécharger quoi que ce soit .

Maintenant la nourriture : elle est peu variée et extrêmement épicée, plus encore qu'en Inde. Difficile à supporter, du moins en ce qui nous concerne. Nous ne voulions pas être malades sur le trajet. Disons que ce qui est présenté comme non épicé ( en fait sans piment rouge ou vert dit ' chilli ' ) l' est déjà beaucoup pour nos papilles européennes ! Heureusement, Susil ne nous arrêtait que dans des restaurants avec buffet que nous passions en revue avec lui, et il nous indiquait ce que nous pouvions manger sans mauvaise surprise. Il a été irremplaçable dans son rôle et nous a permis de ne pas nous polariser sur la nourriture - pas terrible dans l' ensemble tout de même - et donc de consacrer ce séjour à profiter des beautés du pays.

Enfin la circulation automobile : elle est infernale, les embouteillages sont permanents dans Colombo et les villes moyennes sri lankaises, la pollution est préoccupante. Il n' y a que dans le centre et le sud de l' île que nous avons eu des moments de répit. On double partout et tout le temps, y compris sur lignes blanches continues et en sommet de côte. Une route normale à deux voies est au Sri lanka une route à 4 voies pour tous véhicules, voitures, petits camions, bus et une multitude de tricycles qui se faufilent partout. Sur la route, ils sont doublés en permanence, y compris lorsqu'eux-mêmes doublent. Ce chaos reste finalement assez organisé, et nous n' avons finalement assisté à aucun accrochage ni accident. On finit par s' habituer à la conduite acrobatique au klaxon ! La vitesse est limitée mais ce n' est pas un problème, on avance à 30 - 40 km / h et donc il faut du temps pour rejoindre des destinations qui nous semblent proches sur la carte. On est dans une autre dimension ! Beaucoup de contrôles de police cependant, en bord de route mais qui restent courtois. Inutile de penser à louer une voiture sans chauffeur. Il n' y a qu'une signalisation sommaire des directions à prendre, pas de GPS. il faut donc avec recours à Google Map donc avoir de l' Internet tout le temps. Pour profiter du séjour, une voiture avec chauffeur est, à mon avis, la meilleure façon de circuler sereinement.

VOYAGE Du 17 au 30 mars 2019 17 mars : départ de Montpellier en fin d'après-midi pour Amsterdam. logement à l' aéroport. 18 mars : vol direct Amsterdam-Colombo ( un peu moins de 10 heures de vol ) et arrivée le 19 mars à 0 h 15. 19 et 20 mars : Colombo. 21 mars : Début du circuit : Colombo - Dambulla - Habarana 22 mars : Habarana - Anuradhapura - Avukana - Mihintale - Habarana 23 mars : Habarana - Polonnaruwa - Madirigiriya - Sigiriya 24 mars : Sigiriya - Nalanda - Route des Epices - Peradeniya Botanic Gardens - Kandy 25 mars : Kandy - mini-circuit des 3 temples : Gadalageriya / Lankatillaka / Embekke Dewala / Kandy centre et Temple de la Dent / Soirée danses traditionnelles kandyennes 26 mars : Kandy - Tea Plantation Scenic Route and Visit / Horton Plains NP / Nuwara Eliya 27 mars : Nuwara Eliya - - Lipton's Seat - Ella 28 mars : Ella / Scenic Country Route to Mirissa on the Southern Coast - Mirissa & Surroundings 29 mars : Mirissa / Galle / Negombo / International Airport 30 mars : Vol de retour vers l' Europe : départ à 2 H 10 am / arrivée à Montpellier à 14 H 10 le même jour. Vol international de nuit d'une durée de 10 H 40 environ.

Arrivée à l' aéroport international de Bandaranaike de Colombo situé à quelque 30 kilomètres du centre-ville, dans la nuit du 18 au 19 mars. Une 4 voies à péage assez dégagée permet de rejoindre la ville rapidement, surtout la nuit, mais on peut transiter aussi par Negombo, ville toute proche qui peut être pratique pour une première ou une dernière nuit avant arrivée ou départ. Voies intérieurs possibles ( Cinnamon Air / Fly Sri Lanka ) sur petits avions ou hydravions.

Nous sommes réceptionnés à l' aéroport par l' ami de notre fils qui nous conduit à la maison familiale où nous faisons connaissance avec ses parents, dînons très tardivement mais légèrement et allons nous coucher.

COLOMBO Colombo est la capitale économique du pays et la plus grande ville du pays avec environ 750.000 habitants, ce qui est finalement peu pour une ville asiatique. Son pendant politique et administratif est la ville limitrophe et moyenne de Sri Janawardenapura Kotte. Ce sont les Portugais qui officialisent le nom de Colombo en 1505. Puis arrivent les Hollandais qui conquièrent la ville 150 ans plus tard en 1656, étendant rapidement leur emprise sur l' ensemble de l' île et implantant des plantations de cannelle au plus proche de la ville dans le quartier que l' on appelle désormais ' Cinnamon Gardens '. Après les Hollandais viennent les Anglais qui vont débarquer 140 ans plus tard et faire de Colombo d'abord une simple base militaire. En 1815, tout bascule avec la chute du royaume de Kandy et Colombo devient de facto la nouvelle capitale du pays. Les Britanniques démolissent le fort construit par les Portugais et tracent progressivement les contours d'une vraie capitale. En 1948, Ceylan obtient pacifiquement son indépendance. Mais la guerre civile - et les attentats tamouls meurtriers - viendra troubler les premières décennies tranquilles d'un pays souverain, mais en proie aux différents linguistiques et religieux pendant 25 longues années, de 1983 à 2009. Beaucoup d'attentats ont lieu à Colombo mais aussi à Kandy et à Galle, et même dans le triangle culturel du nord. Les tamouls ont pour base stratégique le nord de l' île; cette partie du Sri Lanka est, de nos jours, toujours à la traîne économiquement et socialement et difficile à parcourir en toute sérénité. Notre guide nous a avoué s'y rendre avec encore beaucoup de méfiance.

Mardi 19 mars : petit -déjeuner en famille puis Sid et sa maman décident de nous emmener visiter les quartiers iconiques de Colombo, une ville souvent décriée mais qui mérite que l'on s' y arrête au moins deux nuits, ne serait-ce que pour récupérer un peu d'énergie après un long voyage. Et puis, il fait très chaud en cette mi-mars, et il vaut mieux être en forme pour affronter le soleil en pleine journée. Nous allons d' abord dans le quartier de Slave Island ( situé entre le Fort au nord, Galle Road à l' ouest et Cinnamon Gardens au sud ). C' est plutôt un quartier administratif et commercial où sont aussi regroupées les banques. C' est dans une banque que nous allons changer des euros et acheter une carte SIM. Attention : cela prend tout de même un peu de temps, on contrôle les identités, il faut des photocopies. Et il faut faire un peu de queue. L' administration est tatillonne, il reste un peu de méfiance et un traumatisme après 25 ans de guerre civile. On contrôle...

Ensuite, c'est le quartier du Fort ( ne pas chercher les murailles d'enceinte détruites par les Anglais ! ) , ancien quartier colonial où se trouvent les beaux hôtels, et puis un bâtiment iconique de Colombo, le Dutch Hospital, impeccablement rénové en 2012 et transformé en centre culturel et commercial de loisir, et de cafés, boutiques et petits restaurants très conviviaux. Au départ, c'était la résidence d'un ancien gouverneur hollandais à la fin du 17ème siècle qui devint au fil du temps hôpital et orphelinat, séminaire catholique, hôpital militaire, poste de police.... Gravement endommagé par un attentat tamoul en 1996, il fut laissé à l' abandon un temps, puis sauvé de justesse de la destruction pour retrouver son lustre initial. Il est d'architecture typique hollandaise 17ème siècle, long bâtiment rectangulaire, bordé d'arcades et à toiture basse. On peut accéder, dans son enceinte, à un musée qui retrace la présence coloniale hollandaise au Sri Lanka. Dans le même quartier, le Grand Oriental Hotel dont je parle plus bas. Egalement la Lighthouse Clock Tower, une tour datant de 1857 qui servait autrefois de phare, d'horloge et de clocher et resta en service jusqu'en 1952 en tant que phare. On considère qu'elle représente le point zéro au centre de la capitale. Elle donne accès à la rue - qui était interdite d'accès jusqu'en 2015 - faisant face au palais présidentiel ( ' Presidents House & Gordon Gardens ) anciennement ' Government House ' utilisée par les gouverneurs hollandais et anglais, appelée ensuite ' Kings House ' et ' Queens House ' jusqu' en 1972. C' est le gouverneur Sir Arthur Hamilton Gordon qui créa le magnifique parc entourant la résidence en l' honneur du jubilé de la reine Victoria en 1887. Toujours dans le quartier du Fort, le Old Parliament Building, édifice de style néo-baroque construit en 1930. Le parlement a été transféré dans un nouvel édifice à Sri Jayawardenepura Kotte. Un peu plus loin ( je signale que toute cette balade peut facilement se faire à pied dans un périmètre restreint, ce qui est un avantage réel dans une ville au centre historique ramassé ), on pourra admirer le Cargills Building, bâtiment de style colonial aux façades en brique et pierre rouges et blanches, à l' origine un entrepôt faisant partie de ce qui allait devenir l' empire Cargills dédié au commerce de gros, et plus récemment reconverti dans les supermarchés et le marché de fruits et légumes. Nouvelle appellation des supermarchés insulaires : Cargills Food City. Dans le même périmètre ( York Street / Leyden Bastian Road / Sir Baron Jayathilaka Mawatha ), des bâtiments également intéressants tels le Gaffoor Building. Dans le même quartier ( celui de Pettah ), on pourra admirer Old Town Hall, un très beau bâtiment datant de 1873 qui fut Hôtel de Ville jusqu'en 1928 avant son transfert à Cinnamon Gardens.



Un mot quand même sur les hôtels historiques de Colombo qui valent une petite visite : d'abord, dans le quartier du Fort, le Grand Oriental Hotel, vieux palace construit en 1837 pour accueillir les soldats britanniques puis transformé en hôtel en 1875. Egalement le Galle Face Hotel , datant de 1864, bâti en bordure d'océan et dont les chambres sont lambrissées d'époque, enfin le Mount Lavinia, établissement bicentenaire et ancienne résidence privée - et garçonnière de luxe - du gouverneur britannique qui y recevait - entre autres jolies femmes d'une bonne société métissée et en secret - Lovina, sa belle maîtresse sri lankaise à qui il avait offert une maison attenante reliée à sa résidence par un tunnel. Cet hôtel est magnifique, il ressemble au Raffles de Singapour et nous y avons déjeuné le premier midi à Colombo, un buffet à 2500 roupies par personne, ce qui est vraiment honnête vu le lieu exceptionnel. Très belle vue de la terrasse- piscine jusqu' au port et la silhouette familière, dans le lointain un peu brumeux, d'un autre bel hôtel, le Kingsbury. On a tourné au Mount Lavinia Hotel une des scènes du film ' Le Pont de la Rivière Kwai ' après l' avoir, pour l' occasion, transformé en hôpital. Mount Lavinia est une petite ville résidentielle arborée avec jardins exubérants et fleuris, accolée à la capitale, vraiment très agréable. On y trouve hôtels et restaurants de bonne tenue. Après le déjeuner, la balade en voiture se poursuit vers le site du nouveau Parlement, un édifice moderne et de proportions harmonieuses situé sur l' île au centre de Diyawannawa Lake, là où se trouvait jadis le palais de Nissaka Alakesvara, le plus puissant ministre du roi Vikramabahu III. Puis l' île appartint à Edward Walter Pereira ( 1875-1953 ), une figure majeure de l' indépendance de l' île, anciennement Ceylan, et désormais Sri Lanka, ou ' île resplendissante '. Le nouveau parlement est l' oeuvre d'un architecte sri lankais mondialement connu, Geoffrey Bawa. On termine par Town Hall, nouvelle Mairie de Colombo ( depuis 1928 ). C' est un bâtiment imposant, tout blanc avec des airs de Capitole Washingtonien et qui fut dessiné par un architecte anglais connu du début du 20ème siècle, S.J. Edwards. Retour à la maison pour un thé servi à l' ancienne ( et c'est partout ainsi ) avec théière, jolies tasses de grande taille à l' anglaise, sucrier et pot à lait assorti, bref, tel qu' on ne le fait plus très souvent en Grande Bretagne ! La tradition du thé perdure au Sri Lanka, comme celle du cricket ! Puis nous sommes invités à dîner au Dutch Hospital, visité dans l' après-midi, dans un restaurant japonais. Belle ambiance sous les arcades intérieures, et vue sur Colombo by night.

Mercredi 20 mars Nous partons pour la journée avec l' ami de notre fils voir les éléphants au Pinnawala Elephant Orphanage à environ 80 kms vers l' est. En fait, l' orphelinat lui-même ne peut être visité ( les petits orphelins ont grandi et sont désormais des éléphants adultes à moitié sauvages - à moitié domestiqués, et on ne peut en réalité qu' assister au bain des él��phants accompagnés de leurs suiveurs et soigneurs ou cornacs dans la rivière. Interdiction d'approcher les pachydermes de trop près. Le site est sauvage côté rivière, les éléphants sont tranquilles et apprécient douche au jet surpuissant et bain dans les vasques, et rejoignent la rivière après avoir traversé la route et une partie du village attenant où les marchands attendent les touristes devant leurs stands, leurs étals et leurs boutiques. Bref, ce n' est pas désagréable comme but de balade, mais ce n' est pas non plus fantastique. C'est touristique dans le mauvais sens du mot (en anglais ' touristy ' ). Je ne recommanderais pas vraiment cet endroit surfait, et encombré de visiteurs chinois obsédés du selfie, y compris avec éléphant dans l' objectif. C' est insupportable ! On trouvera mieux ailleurs, en particulier dans la grande réserve du sud du pays. Restaurant en bord de rivière, trusté par les touristes chinois et où l'on déjeune vraiment affreusement. Le plus mauvais déjeuner- buffet du séjour dans une salle à manger bondée du plus mauvais goût chinois.



Retour à Colombo par un chemin un peu plus rapide et dégagé. En soirée, nous sommes de nouveau invités au restaurant de fruits de mer du Cinnamon Grand Colombo, superbe hôtel au hall d'entrée et salons magnifiques et doté de 14 restaurants ! Celui où nous allons dîner propose fruits de mer ( crabes, coquilles St Jacques ) et poissons variés grillés ou en sauce. Cadre et nourriture irréprochables. Chambres doubles à 160 dollars la nuit environ, ce qui est cher mais très compétitif par rapport à d'autres pays. C 'est le meilleur hôtel de la ville, situé idéalement à moins de 2 kms du Fort, et un choix idéal pour commencer son séjour si l' on a les moyens. Ceci dit, à part à Kandy et à Galle ( prononcer ' gôl ' ), on ne trouvera que profusion de petits hôtels ou B&B ou guest-houses dont certains peuvent réserver de mauvaises surprises. En revanche, les tarifs sont canon : à partir de 30 euros la nuit, généralement avec climatisation ( et c'est préférable si l'on veut dormir... ), douche avec eau chaude et petit déjeuner compris. Attention : dans l' ensemble du pays, il y a actuellement des coupures de courant effectuées sur ordre du gouvernement, soit-disant parce qu'il ne pleut pas assez et que les réservoirs et lacs de retenue sont au plus bas ( c'est faux ), réellement parce qu'il y a un défaut criant et inquiétant de maintenance des installations électriques. Les Sri lankais en rient, ils ont beaucoup de recul par rapport à leur personnel politique et à la corruption ambiante. Il faut parfois subir trois coupures de courant d' une heure ou plus, une le matin, une l' après-midi et une en début de soirée. En conséquence, il convient donc choisir des hôtels avec générateurs ! Sinon, chaleur et moustiques sont au rendez-vous. Et en plus, la connexion Wi-Fi est interrompue !

Jeudi 21 mars Nous quittons nos hôtes avec effusion car ils nous ont gâtés pendant cette première étape de notre séjour. Je le répète, Colombo vaut un arrêt d'au moins deux nuits / 1 jour et demie ou 2 jours. Nous avons rendez-vous avec Susil, notre chauffeur, au domicile des parents de Sil à 9 heures du matin pour un départ vers Dambulla, ville située à environ 150 kms de Colombo à l' est. Nous allons en fin de journée rejoindre ce que l'on appelle le Triangle Culturel, mais Dambulla mérite un arrêt d'environ deux heures, voire davantage. En effet, la ville est célèbre pour Rock Temple - ou Golden Temple -, un temple troglodytique situé au sommet d'un immense roc de granit et qui date du 1er siècle avant JC quand le roi Vattagamani Abhaya y trouva refuge après avoir fui Anuradhapura devant des envahisseurs indiens.



Le site est répertorié au patrimoine mondial de l' UNESCO depuis 1991. Ce temple-caverne sera notre premier coup de coeur et, avec ses 5 salles décorées de fresques pariétales historiées et ses collections de bouddhas de toutes tailles couchés ou assis, le plus bel édifice religieux du Sri Lanka, à notre avis. Les peintures datent du 13ème siècle, période faste des rois Kandy, elles couvrent 6000 m2 de parois diverses et racontent la vie de Bouddha, représenté par 157 statues de couleurs vives, d'or et d'argent. Ne pas manquer en particulier la deuxième salle ( Maha Raja Viharaya ou Temple du Roi des Dieux avec ses statues de rois, ses 53 statues de Bouddha et d'autres de divinités hindoues telles Ganesh ou Vishnou ) et la quatrième salle ( Pascima Viharaya ou Temple de l' Ouest ) avec son plafond recouvert de peintures et ses bouddhas assis dans la position du ' dhyana mudra ', celle de la méditation.





Les 5 grottes ouvertes au public ( sur environ 80 ) sont les plus belles de cet unique sanctuaire bouddhique existant depuis 22 siècles. On y accède par un escalier de 500 marches environ. La grande cour extérieure du temple offre une vue imprenable sur toute la région. Attention : tenue spéciale, correcte et couverte pour la visite des temples et des sites religieux en général. Il faut ôter ses chaussures ou sandales pour marcher pieds nus ou en chaussettes ( à choisir épaisses à cause de la chaleur du sol ou de la pierre ), couvrir ses genoux en portant soit un bermuda très long soit un sarong ( à acheter en magasin ) et découvrir son crâne, ce qui peut être gênant. Pas de casquette, pas de chapeau, mais un mouchoir flottant est toléré. S' enduire également de crème solaire en cas d' exposition prolongée ( ce qui est souvent le cas ) au soleil en plein midi ou en début d'après-midi. L' idéal donc est de commencer les visites ( ou ascensions a fortiori ) tôt le matin, les sites ouvrant souvent vers 6 - 7 heures.

Nous repartons de Dambulla vers Anuradhapura, ville située à 70 kms au nord de Dambulla, c'est à dire à environ 200 kms au nord-est de Colombo. Il y a la ville moderne sans interêt, bruyante, embouteillée et polluée et puis il y a la ville ancienne et sainte à laquelle nous allons consacrer tout l' après-midi. Avant l' arrivée à Anuradhapura, nous allons faire un crochet par la campagne et les toutes petites routes ( sur lesquelles on fait sécher le riz à même le bitume et la poussière ) pour rejoindre Avukana, après avoir longé un moment le Kala Wewa Reservoir, un vaste lac de retenue très panoramique sur lequel circulent des pirogues de pêcheurs. La promenade est jolie et tranquille, loin des embouteillages. A Avukana se trouve un bouddha de 12 mètres de haut datant du 5ème siècle, considéré comme la plus belle statue du genre au SL. C' est le matin qu' elle est la plus belle à regarder car ' elle se nourrit de soleil '. C' est le sens du nom Avukana.

Anuradhapura fut fondée au 5ème siècle avant JC et demeura la capitale de l' île pendant 14 siècles. C 'est la plus grande et la plus étendue des villes du Triangle, une ville qui a grandi sous le patronage de trois monastères bouddhiques et autour d'immenses édifices - reliquaires, les dagobas et stupas construits en l' honneur et en mémoire de Bouddha : Thuparama, le plus ancien dagoba, puis Ruvanveliseya Stupa, le plus révéré et les immenses dagobas Jetavaranama et Abhayagiriya. La ville a connu son apogée au 2ème siècle avant JC avec l' arrivée du bouddhisme sous le règne du roi Devanampiyatissa. Elle a connu aussi beaucoup de hauts et de bas politiques en tombant au mains d' envahisseurs indiens puis en étant reconquise par un autre roi, Dutugetmunu. Elle fut le théâtre d'autres batailles et d'autres reconquêtes. Plus de 60 rois s'y succédèrent, conférant à la ville son aura et son unicité et permettant une expansion hors normes jusqu'à ce que, de guerre lasse ( trop d'invasions indiennes ) on lui préfère sa voisine et concurrente, Polonnaruwa.

Avant d' entrer sur le site de la ville, il faut passer à la caisse. et là, cela fait mal. J' ai récemment critiqué dans un carnet sur le Costa Rica la politique touristique en matière de frais d'entrée sur les sites naturels du pays pour les étrangers. Eh bien, c'est la même chose au Sri Lanka en pire, je dirais, car on tape fort. L' entrée de la cité sacrée coûte 25 dollars US ( à payer en dollars ou en équivalent-roupies ) pour un étranger quel qu'il soit, et moins d'un dollar pour un sri lankais ! Une discrimination tout à fait insupportable et aberrante d'un simple point de vue touristique. On m' a dit que l' addition des frais de visa ( actuellement 35 dollars US mais qui pourraient être supprimés à partir du 1er mai ) à celle des entrées sur sites sacrés ou dans les parcs nationaux rebutaient un certain nombre de visiteurs potentiels qui s'orientaient alors plutôt vers la Thaïlande par exemple, pour réduire leurs dépenses globales. L'information vient directement du ministère du Tourisme Sri Lankais, inquiet finalement de perdre des touristes aussi stupidement.

Je reviens au site visité aujourd'hui. Il est très étendu et difficile à parcourir à pied. En revanche, si l' on ne dispose pas d'une voiture avec chauffeur, on peut louer des vélos ou se déplacer en tricycle à partir des hôtels et autres Guesthouses qui ne manquent pas ! Il faut être jeune et ne pas craindre la chaleur, écrasante ! Le site est ouvert de 7 heures du matin à 18 heures. La visite commence généralement par le musée archéologique, situé à l' entrée, au niveau de la billetterie, datant de 1947, et occupant en partie l' ancien bâtiment de l' administration britannique. Cette partie ( édifice colonial en bois avec véranda ) était, lors de notre visite, en rénovation. A l' intérieur du périmètre sacré, il y a deux sites plus mineurs mais qui valent une visite. Ils sont payants ( en sus donc ). Compter donc environ 70 dollars US en frais d'entrée à deux sur ce premier site du Triangle Culturel. Je ne vais pas entrer dans les détails - à rechercher dans les bons guides - de la visite complète qui nous a pris environ 4 heures, mais simplement vous donner des indications et nos préférences. A Nord de la cité -- Abayagiri Dagoba, à l' extrême nord des ruines. C' était l'un des plus grands monastères, construit au 1er siècle avant JC par le roi Valagamba et qui fut choisi pour accueillir la relique de la dent sacrée de Bouddha au 4ème siècle. Son rayonnement perdura jusqu'au 14ème siècle. C'est toujours un lieu de pélerinage important. -- Samadhi Bouddha Statue, à l' est des ruines du nord. Date du 4ème siècle avant JC, sculptée dans le granit, elle est considérée comme l'une des plus belles du pays. Bouddha est représenté en méditation ( assis en tailleur, une main posée sur l' autre , les paumes tournées vers le ciel ). C' est le premier stade de l' élévation spirituelle de Bouddha ou ' samadhi '.

B Centre de la Cité -- Le Musée Archéologique précédemment cité. -- Jetavanarama Dagoba qui culmine à 120 mètres de hauteur, 3ème édifice antique le plus haut du monde après les pyramides de Gizeh. Construit au 3ème siècle après JC et censé contenir la ceinture et le bol à aumônes de Bouddha. Fait de 10 millions de briques. Etait autrefois, il ya bien longtemps, un énorme monastère. -- Ruvanveliseya Stupa Construit au 2ème siècle avant JC. Demeure un site majeur de spiritualité bouddhiste. A survécu aux destructions massives imposées par les envahisseurs venus du sud de l' Inde. -- Sri Maha Bodi C' est l' arbre Bo sacré du Temple du Grand Eveil, considéré comme le plus vieux du monde ( mais rien n' est moins sur, à mon avis... ) et sous lequel Bouddha reçut l' illumination. C 'est un lieu de pèlerinage majeur où un attentat de grande ampleur par les Tamouls en 1985, tuant et blessant des centaines de visiteurs présents. Accès payant: 200 roupies. 3 / Sud de la cité -- Isurumuniya Vihara ou temple des Amants Date du 3ème siècle avant JC. Petit musée avec de fines et superbes sculptures de pierre représentant des éléphants s'ébrouant dans une rivière et un couple qui pourrait être un dieu et une déesse hindous . Entrée payante : 5 dollars US.















La visite est terminée mais nous n' allons pas rejoindre notre hôtel tout de suite. Il est prévu de continuer la route jusqu' au site de Mihintale, située à 11 kms d' Anarudhapura. Le site se situe sur trois paliers, et on peut atteindre le second en voiture. L' accès au 3ème palier est payant : 1000 roupies. Le site est célèbre: c'est là qu'en 247 avant JC le roi d' Anarudhapura rencontra Mahinda, le fils de l' empereur indien Asoka, et se convertit au bouddhisme et permit, de ce fait, à la nouvelle religion de s'installer et de prospérer sur ce site sacré.

Fin de la première partie du carnet. Il se poursuit logiquement sur un autre feuillet attaché à celui-ci. On trouvera les photos de Avukana et de Mihintale au début de cette seconde partie.

En juin 2017, je suis partie découvrir le SRI LANKA.

Je n’ai pas été déçue puisqu’en deux semaines, j’ai pu voyager de Colombo en passant par Negombo, le triangle culturel : Anuradapura, Sigiriya, Polonnaruwa, Dambulla, kandy, les montagnes autour de Nuwala Eli avec un très joli parcours en train jusqu’à Ella, et puis la côte sud-est, avec un magnifique safari à l’aube au parc national de Yala, pour nous arrêter à Galle et Hikkaduwa dans un coin de paradis.

Nous avons pu observer les troupeaux d’éléphants dans la réserve de Minneryia, un moment magique, Nous avons aussi eu un aperçu de la médecine Ayurvédique avec la visite du Ranweli Spice Garden près de Matale, et de différents massages Ayurvédiques ; Découvert la culture et les danses populaires au centre culturel de Kandy et son impressionnant marché ;

Fait plusieurs randonnées : Matale maheshgayan , Pidurangala, Little Adam’s Peak. Visiter une magnifique plantation de thé...

Bref, c'est un voyage que je conseille vivement, dépaysement total ! Mon voyage a été organisé par une petite agence près de Negombo, je vous la recommande vivement, petite agence qui pointe sur un tourisme responsable, respect de la nature et des gens qui vivent sur place, travaillant uniquement avec des personnes connaissant parfaitement leur pays.

Contactez moi si vous souhaitez avoir les coordonnées de l'agence.

Bon voyage à vous tous !!

Amis voyageurs, bonjour,

De retour de 3 semaines sac à dos au Sri Lanka, je prends le temps de poster ici quelques infos qui, j'espère, vous seront aussi utiles que celles qui nous ont aidé à préparer notre voyage sur ce même forum il y a quelques semaines.

ITINÉRAIRE (JUILLET-AOÛT 2013):

Negombo (1 nuit) - Anuradhapura (2 nuits) - Sigiriya (3 nuits) (à partir de Sigiriya, visites de Dambulla et Polonnaruwa) - Kandy (1 nuit) - Nuwara Eliya (2 nuits) - Ella (1 nuit) - Tissamaharama (2 nuits) - Tangalla (4 nuits) - Mirissa (3 nuits) - Galle (2 nuits).

Nous avons regretté de ne passer qu'une seule nuit à Kandy (qui en mérite amplement deux) ainsi qu'à Ella (où il n'y a pas grand chose à faire mais c'est un charmant petit village pour se reposer, faire une lessive et quelques balades faciles). Par contre, nous n'aurions pas dû en passer deux (ni même une seule...) à Nuwara Eliya que nous avons détesté en raison du climat froid, pluvieux et de l'humidité permanente qui nous ont paralysé jusque dans notre chambre d'hotel (oreiller, draps de lit, serviettes de bain, vêtements... tout était froid et humide, l'horreur).

Nos coups de coeur : 1) Galle 2) La plage de Tangalla (superbe, déserte et sauvage) 3) l'ascension du rocher de Sigiriya 4) Ella (pour sa quiétude)

TRANSPORTS

Nous nous sommes déplacées uniquement en transports en commun (bus locaux, trains) et tuk tuk. Ils sont très économiques et nous ont permis de faire pas mal de rencontres.

Les bus sont très fréquents, bien indiqués (dans le cas contraire, les locaux sont toujours prêts à vous indiquer le bon bus) et, contrairement à ce qu'on avait pu lire avant notre départ, ils sont faciles à prendre même avec un gros sac à dos. Montez toujours à l'avant du bus, il y a dans tous les bus une plateforme juste à côté du chauffeur où vous pourrez laisser vos sacs sans problème. Les bus sont parfois bondés mais les places se libèrent assez rapidement, nous n'avons jamais dû rester debout plus de 15 minutes. Attention, certaines places à l'avant du bus sont prioritaires aux membres du clergé, aux personnes âgées, aux femmes enceintes ou aux personnes handicapées. Il ne faut jamais acheter de ticket avant d'embarquer. Vous montez et vous installez tranquillement, puis le préposé aux tickets vient lui-même vous trouver pour vous demander votre destination. Si vous ne descendez pas au terminus, le préposé aux tickets vous indiquera généralement un peu à l'avance que vous devez vous préparer à descendre.

Attention aux arnaques : à Pannegamuwa, on nous a fait descendre du bus 2km avant notre destination (le chauffeur du bus étant apparemment de mèche avec le chauffeur de tuk-tuk). Avant même que nous ayons eu le temps de comprendre ce qui se passait, nos sacs étaient déjà dans un tuk tuk et nous n'avons pas eu d'autre choix que de les suivre. Le tuk-tuk a littéralement suivi le bus sur les 2km restants avant de nous réclamer 200 Rs. Une belle arnaque organisée! Nous avons donc refusé de payer le chauffeur de tuk-tuk (que nous avions déjà prévenu avant de monter dedans!) ce qui a donné lieu à quelques altercations à l'arrivée. Apparemment il s'agit d'une pratique courante (dont nous étions au courant) mais difficile à éviter quand on ne sait pas où on est ni où on doit descendre du bus...

Les trains sont lents et ont souvent beaucoup de retard (notre train de Nanu Oya à Ella avait près de 2h de retard) mais beaucoup plus reposants que les bus (qui sont parfois de véritables discothèques ambulantes). Il n'y a pas de grande différence de confort entre la 1ère et la 2è classe, si ce n'est le prix. De plus, en 1ère classe, vous ne rencontrerez que des touristes. Nous avons donc voyagé en 2è et en 3è classe (et avons de loin préféré la 3è où nous avons fait de belles rencontres!)

Les tuk-tuk, comme partout en Asie, négociez le prix avant la course et essayez de payer le compte juste (ils n'ont généralement pas de change).

SECURITÉ

Nous avons voyagé à 2 filles et n'avons pas rencontré de problème de sécurité majeur, à part quelques pincements de fesses à Anuradhapura dans la rue le soir, mais rien de bien traumatisant. Nous n'avons jamais eu peur de nous faire voler nos affaires, ni de nous faire arnaquer dans les magasins, les hôtels ou les restaurants. Par contre, il est vrai que les regards des hommes sont parfois assez insistants, nous avons donc voyagé en pantalon pendant tout le séjour et nous nous sommes même baignées toute habillés. On continuera quand même à vous regarder de la tête au pied, mais il y aura moins à voir... ;-)

HERBERGEMENT

Nous avons dormi en guesthouse/hôtels bons marché que nous réservions la veille ou quelques jours à l'avance à l'aide d'une carte SIM achetée sur place. Les communications téléphoniques ne coûtent presque rien et réserver nos hôtels sur place nous a permis de modifier notre itinéraire (une bonne dizaine de fois!)

Negombo : Silver Sands Hotel (chambre dble avec fan 2300 Rs). Bien situé directement sur la plage, très bon resto. Chambre ok mais tout de même pas le grand luxe. Transfert de l'aéroport à l’hôtel en mini van : 2000 Rs.

Anuradhapura : Hotel Shalini (chambre dble avec A/C 4500 Rs). Propriétaire super sympa et plein de bons conseils. Excellent petit déjeuner. Chambre super confort, mais salle de bains pas très propre. Très proche de sites culturelles en tuk tuk.

Sigiriya : Lakmini Lodge (chambre dble avec fan 2000 Rs). Chandi, le propriétaire, est d'une gentillesse infinie mais il a de toute évidence un gros problème de gestion des réservations. Plusieurs personnes ayant réservé ont été renvoyées vers une autre GH (chez le cousin du fils du collègue du proprio) car leur nom n'avait pas été noté ou il y avait eu une confusion dans les dates. Notre chambre était très spartiate, avec, sans supplément de charges, quelques grenouilles, geckos et cafards (c'est la jungle!) Par contre, la GH bénéficie d'une cabane dans un arbre avec vue sur le rocher de Sgiriya où on peut prendre le petit déjeuner (magique!) et le soir, les pensionnaires partagent un riz-curry délicieux autour d'une grande table commune où règne une bonne ambiance! Chandi est super serviable et son intendant aussi. La nuit, des éléphants sauvages traversent la prairie qui longe l'auberge pour aller s'alimenter dans la rizière de l'autre côté. Possibilité de louer des vélos. L'un dans l'autre, une adresse que nous avons adorée!

Kandy : Palm Garden Guest House (chambre dble avec fan 3500 Rs). A quelques minutes du centre et du lac de Kandy (150 Rs en tuk tuk). Super chambre impeccable, propre, spacieuse, lits confortables. Très bon petit déjeuner sur le toit de l'hotel et personnel serviable.

Nuwara Eliya : Single Tree Hotel (chambre dble 4500 Rs). Cher et pas forcément agréable (principalement à cause de l'humidité ambiante). On se croirait au fin fond des Ardennes ou dans un chalet en Suisse. L'hotel organise des excursions à Horton's Plains et dans des fabriques de thé de la région.

Ella : Hill Top Guest House (chambre dble avec fan 4500 Rs). Chambre correcte mais petite, propreté ok. Le toit de l’hôtel avec transats et chaises longues offre une vue incroyable sur Ella's Gap! Un merveilleux endroit pour se relaxer en admirant le paysage dont on ne se lasse pas!

Tissamaharama : Traveller's Home (chambre dble avec fan 3500 Rs). Notre plus belle chambre au SL, dans un bungalow avec une petite terrasse, vue sur la rizière. Propreté impeccable! L’hôtel organise des safaris à Yala et Ibath, le proprio est très aimable et de bons conseils. Resto pas terrible, nous étions un peu sceptiques sur la propreté des cuisines...

Tangalla : Hotel Frangipani (chambre dble avec fan 3000 Rs). Super bien situé (directement sur la plage), l’hôtel est très agréable, Nalin le propriétaire (ainsi que le chauffeur Dileep et le serveur du resto Chalu) est très sympa et nous avons passé de bonnes soirées à jouer au Carrom avec eux! Le resto très bien aussi, nous avons mangé de délicieuses crevettes, du crabe et d'autres spécialités de la côte. Propreté impeccable! Rien à dire, le meilleur hôtel de Tangalla dans cette gamme.

Mirissa : Central Beach Inn (chambre dble avec fan, vue océan dans bungalow à l'étage 3000 Rs). Chambre très propre et très spacieuse. L’hôtel est sympa aussi avec resto et bar sur la plage (leur jus de mangue est à tomber!!) Attention, par contre, si vous cherchez le calme et la détente, vous risqueriez d'être dérangés par le bruit du bar. Musique à fond tous les soirs jusqu'à 2-3h du mat'. Il faut aimer faire la fête (ou avoir de très bonnes boules Quiès).

Galle : Frangipani Motel (chambre dble avec fan 4000 Rs - dans l'annexe de l'autre côté de la rue). Chambre minuscule et sombre pour le prix!! Le lit était ok mais les serviettes de bains dégoûtantes La famille qui gère le motel n'est pas très sympa, nous avions souvent l'impression de déranger (le hall principal de l’hôtel est en fait le salon/salle à manger de la famille). En revanche, la situation est parfaite, dans l'une des plus belles rues du fort!

BUDGET

Nous avons globalement dépensé 750€/personne pour les 3 semaines de séjour sur place comprenant: - Hotel bon marché ou de catégorie moyenne (chambres entre 2000 et 4500 Rs) - Déplacements en tuk tuk et transports en commun - Entrée des sites culturels suivants : Anuradhapura (25$), Sigiriya (30$), Polonnaruwa (25$), Dambulla (1500 Rs), Kandy Temple de la Dent (1000 Rs), Spectacle de danses Kandy (500 Rs), Jardin Botanique de Kandy (1100 Rs), Visite d'une fabrique de thé (1000 Rs), Safari à Yala (5500 Rs) - Petits déjeuners et repas pris principalement dans nos guesthouses - Eau et boissons diverses - Pourboires - Souvenirs et cadeaux

Notre vol nous avait couté 750€ aussi donc nous nous en sortons avec un budget final de 1500€/3 semaines tout compris.

SI C'ETAIT A REFAIRE...

Nous... - ne nous serions pas arrêtées à Nuwara Eliya mais aurions passé une nuit de plus à Kandy et une de plus à Ella - serions peut-être allées jusqu'aux plages de Trincomalee (Uppuveli et Nilaveli) qui sont, parait-il, les plus belles du pays - aurions voyagé plus léger (ce qu'on dit toujours mais qu'on respecte difficilement surtout quand on est une fille) mais nous aurions emporté au sèche-cheveux (au prix de certains sacrifices!!) car l'humidité est omniprésente! Résultat, on a dû acheter un sac en plus pour rapporter nos souvenirs! - aurions emporté deux guides de voyage différents (nous n'en avions qu'un!)

NOS BONS PLANS

- Emporter un bic style "Crystal" pour faire fonctionner les prises (enfoncer le bic dans le trou supérieur de la prise et vous pourrez y brancher tous vos appareils sans adaptateur) - Investir dans une carte SIM pour réserver vos hôtels au fur et à mesure mais je vous conseille tout de même de faire un peu de repérage avant votre départ et de noter quelques numéros - Emporter du détergent liquide car il n'est pas facile de trouver un service de "laundry" dans les villes et villages où nous sommes restées (pas comme en Thaïlande...) - Garder vos petites coupures pour les chauffeurs de tuk tuk et les pourboires - Si vous le pouvez, emportez un smartphone, un mini-PC ou une tablette car il y a beaucoup de zones wi-fi dans les hôtels et restaurants alors que trouver un cybercafé avec un vrai ordinateur (qui fonctionne) relève parfois de l'expédition - Pas besoin d'emporter de moustiquaire (nous en avions une dont nous aurions pu nous passer) car il y a des moustiquaires en relativement bon état dans tous les hôtels. Il est par contre utile d'emporter de la citronnelle ou du répulsif spécial pour en imprégner la moustiquaire avant d'aller dormir. - Questions moustiques, justement, nous prenions un antipaludique que nous avons laissé tomber après une semaine car quelques effets secondaires tout de même et les gens que nous croisions n'en prenaient pas. De plus, on a constaté qu'à part sur les plages du Sud (où il n'y a théoriquement plus de paludisme), il n'y a vraiment pas beaucoup de moustiques! Je pense que les mesures habituelles (manches longues, répulsif et moustiquaire) sont suffisantes. - Eviter de dormir la fenêtre ouverte dans la jungle. Nous avons rencontré un couple de touristes français qui s'était fait dérober cigarettes, crème solaire, dentifrice, cacahuètes et autres par des singes (véridique!!) pendant leur sommeil. - Si vous visitez Kataragama, arrivez aux heures de puja (3 fois pas jour). Le reste du temps, la ville est déserte! - Prévoir du papier toilette dans votre sac à dos car il n'est pas toujours fourni avec la chambre (ou en quantité très limitée!)

C'est sur cette note très poétique que j'achève mon compte-rendu en espérant qu'il vous ait été utile! Excellent séjour à tous dans la perle de l'océan indien!

Catherine

Jour 1 vendredi 15 et samedi 16 février

Départ à 14h25 de l’aéroport CDG dans l’A380. Permission exceptionnelle de la part du commandant de bord (il doit le dire à chaque fois) de filmer l’intérieur du cockpit. Alors l’avion est immense mais le poste de pilotage est vraiment rikiki, les 5 personnes qui se trouvent dans cet espace exigu se marchent presque dessus.

Retard de 45 minutes à Dubaï, le vol prévu à 2 :45 ne partira qu’à 3 :30. Nous tuons le temps en déambulant dans la zone duty-free. Portés par le vent nous rattrapons le temps perdu et arrivons finalement juste avec un petit ¼ d’heure de retard sur l’horaire initial.

A l’accueil de l’aéroport, notre chauffeur, nous attend avec un panonceau. Mahinda a un VAN tout pourri, une conduite très prudente et une méconnaissance total des sites culturels de son pays….mais ça on ne s’en rendra compte que plus tard. Il n’a absolument rien préparé et n’a aucune idée de l’endroit où se trouve le premier hôtel à Colombo…..franchement ça promet !

La route entre l’aéroport et le centre de Colombo (hôtel CASA COLOMBO) est longue et le trafic est dense. Après plusieurs appels téléphoniques le chauffeur finit par trouver notre pied à terre, non sans l’aide de Pascale qui avait vu au préalable l’enseigne de l’hôtel. Le CASA est dans une vieille bâtisse de type colonial mais remise à neuf dans un style contemporain, en gardant le cachet des ancien. Le mélange est détonnant et étonnant, mais à mes yeux, une véritable réussite. Les chambres sont très bien équipées, la télé ne sert à rien mais elle traîne au milieu du salon, une sono d’enfer équipe également cet espace. Une sieste d’un quart d’heure, un petit plouf dans l’eau, une bonne douche, ou l’inverse et nous voilà parti pour faire un petit tour dans la grande ville. Ballade sur Face Galle Green, le rendez-vous des amoureux Srilankais qui se retrouvent collés-serrés sur les bancs publics, cachés sous des ombrelles.

Visite du mythique Gale Face hôtel, rencontre avec la population sur le marché coloré et odorant de Pettah, nous finissons la journée avec le temple bouddhiste de Gangaramaya .

Le soir nous prenons un verre au ZAZA, le bar de l’hôtel, la décoration est là aussi très réussie, eau rafraîchissante qui coule sur le toit et les parois du bâtiment vitré, fauteuil en rotin très stylé, bar noir et en fondu rose découpé en relief sous ce bar, un couple qui s’embrasse.

Nous dinons de spécialités Sri-Lankaises au restaurant de l’hôtel. C’est épicé, mais il vaut mieux s’habituer tout de suite, c’est tout simplement succulent ! Curry pour ma Calou et nouille/légumes/poulet pour ma part et pour Christophe, Isa opte pour une salade composée.

En dessert c’est crumble à la rhubarbe pour tout le monde. Nous nous couchons à 21h00 repus et complétement lessivés pour un sommeil profond et réparateur.

Jour 2 dimanche 17 février

Après un petit-déjeuner réussi, fruits, café, croissant, omelette, saucisse, gaufre, pas mélangé comme ça mais au final cela revient au même, nous réglons la facture et partons direction DAMBULLA. La route est encore une fois interminable, heureusement nous pouvons nous arrêter où bon nous semble et faire des coupures. Le jardin d’HERANROGUDA est sur la route de KANDY, nous essayerons de le faire au retour. A PASYALA il y a effectivement des vendeuses de noix de cajou, mais les tarifs sont similaires à ceux pratiqués en France. Un peu plus loin sur la route les vanniers vendent de très belles pièces mais c’est plutôt volumineux et difficilement transportable dans l’avion.

Nous arrivons à 14h30 après 5 heures de route à l’HERITANCE KANDALAMA. L’accueil est souriant. Pendant que nous dégustons une boisson rafraichissante, le personnel s’active à porter nos bagages dans la chambre. Nous grignotons quelques sandwichs (sur toutes les factures il faut rajouter la TVA de 24 %) puis montons dans nos chambres pour nous rafraîchir sous une bonne douche. Le chauffeur nous attend déjà pour aller visiter les fameuses grottes de Dambulla. Le site est à quelques kilomètres et vaut vraiment le détour. La montée vers les grottes est un peu casse-patte mais le jeu en vaut la chandelle.

50 roupies le parking, 25 roupies les claquettes laissées à l’entrée (enfin pas pour moi, puisque je les glisse dans mon sac à dos, (un touriste se permet d’ailleurs de me faire une réflexion), 1500 roupies pour le site et 500 roupies pour le guide, ….ok, on est là pour faire vivre le tourisme, même si j’ai l’impression d’être une vache à lait, je crois qu’en prenant un chauffeur pour nous 4 pendant neuf jours on a contribué à faire marcher ce petit business…quand à l’autre touriste qui est venu avec son bus et son troupeau, je l’emm….. Retour à l’hôtel pour faire un petit plongeon dans la piscine avec la vue sur le lac de KANDALAMA. Malheureusement le ciel en décide autrement, un orage éclate et des trombes d’eau nous interdirons de mettre le moindre orteil dans le bassin.

Pendant que Calou se paye du bon temps massée par les mains expertes d’un sri-lankais, nous sirotons quelques boissons avec Christophe et Isabelle. Ce soir nous dînons à nouveau sur la terrasse de mets plus ou moins bon, mais avec la même constance au niveau du prix….c’est à dire cher ! Coucher à 23h00, demain debout à 6h45 pour aller visiter le rocher de SIGIRYA et faire notre safari.

Jour 3 lundi 18 février

Le petit-déjeuner du KANDALAMA est servi sous forme de buffet, c’est varié et copieux mais pas franchement fantastique. Mais bon, chacun y trouve son compte.

Départ à 9 h00 pour SIGIRYA. Le chauffeur se plante de route et au lieu d’arriver à 9h30 nous arrivons à 10h30 en même temps que la horde des touristes en bus. Nous nous frayons un passage mais butons sur l’escalier en colimaçon qui permet d’accéder aux fresques. En temps normal un deuxième escalier donne accès à la suite de la visite, malheureusement celui-ci étant en travaux, c’est collé-serré sur un seul escalier que les gens se croisent. Rencontre sympathique avec des allemandes, un peu moins quand il s’agit des chinois.

Devant les grandes pattes de Lion, les derniers escaliers sont une formalité. C’est un peu l’embouteillage quand une personne décide de redescendre à contre-sens pour cause de vertige. La vue panoramique du haut du rocher est remarquable, à 360° (pas la température) s’étalent les plaines fertiles et la jungle des premières montagnes.

Dans l’après-midi le rendez-vous pour le safari est prévu à 14h30, mais étant un peu en avance nous téléphonons à l’organisateur pour avancer notre ballade à 13h00. C’est un safari payé au préalable en France, pour éviter de me déplacer avec un paquet de brousoufe. En finalité je l’ai regretté, si j’avais su, j’aurai tout fait sur place….en effet, la société ECOTEAM qui nous avait organisé la sortie, est basée à Colombo et soustraite toutes les activités qu’elle propose. Alors dans un premier temps, nous aurions dû nous rendre au parc de Minnerya mais le chauffeur de la jeep nous emmène au parc de HURULU, les tarifs pour rentrer dans le parc sont dérisoire par rapport à la facture que j’ai réglée.

Nous roulons depuis 1h30 dans le parc, nous avons vu en tout et pour tout : deux paons et un varan, pas de quoi fouetter un chat, par contre les paysages sont superbes. C’est peut-être le panorama qui a déconcentré notre chauffeur, toujours est-il que nous nous retrouvons coincés dans cinquante centimètres de boue sans pouvoir avancer ni reculer le véhicule….seuls dans la jungle dans cet environnement hostile (t’imagines on se fait bouffer par un paon), nous patientons plus d’une heure avant qu’une autre jeep arrive….mais pas pour nous dépanner, non c’est juste pour voir si l’autre chauffeur arrive à sortir le véhicule embourbé, le bougre sait peut-être mieux conduire !

Évidemment il n’y arrivera pas, par chance, la cliente de la jeep est d’accord pour qu’on l’accompagne dans son périple. Natalie, c’est son prénom, n’a pas vu de paon ni de varan, par contre elle a vu des éléphants ! Elle va d’ailleurs nous porter chance par la suite puisque nous en verrons près d’une trentaine ! Nous ne sommes plus vraiment dans le parc mais sur la route entre Harabana et Horatapula et c’est là que nous croisons le plus de pachydermes.

Retour à l’HERITANCE sur les coups de 18h30, comme la veille au soir un orage nous accueille sous les trombes d’eau. Nous nous retrouvons au bar et invitons Natalie, d’une part pour la remercier de nous avoir dépanné et d’autre part parce qu’aujourd’hui c’est mon anniversaire ! Nous avons dîné au restaurant du septième étage, de meilleure facture que le buffet du quatrième. Nous nous régalons d’un RICE & Curry délicieux.

Jour 4 mardi 19 février

Aujourd’hui direction Polonnaruwa, encore une ancienne capitale Sri-Lankaise. Sur les routes périlleuses du SL il n’est pas rare d’être à 7 de front sur la même route, 2 vélos 1 bus 1 van 1 moto 1 voiture 1 tuk-tuk, ce joyeux capharnaüm se respecte à coup de klaxon et ma foi ça marche sans trop de casse….mais les pires sont quand même les chauffeurs de bus, qui, étant donné le calibre de l’engin et vu qu’ils ont des horaires à respecter, foncent comme des Fangio.

Arrivée tardive sur le site, avec le sens d’orientation et la lenteur de notre chauffeur nous perdons au moins une heure sur le temps de parcours. Il faut dire aussi qu’en chemin nous nous sommes arrêtés pour faire le change. Très particulier le change dans une banque Sri-Lankaise, le banquier fait valider par la guichetière principale qui fait valider par le responsable de la banque qui donne l’autorisation à la guichetière de nous échanger le billet de 100 euros que j’avais donné au départ…..ça nous a pris vingt bonnes minutes. A noter que la commission est de 2%, chose qui n’est pas appliquée à l’hôtel et souvent les taux y sont plus avantageux.

En arrivant sur Polonnaruwa nous essuyons un premier orage, il tombe pile-poil celui-là, puisqu’en attendant nous visitons le musée du site (belles pièces trouvées lors des fouilles archéologiques et maquettes des différents bâtiments). Le musée est assez petit et les pièces ne sont pas vraiment mise en valeur….c’est dommage. Bon, l’entrée est comprise dans le Pass alors autant en profiter. Nous n’avons pas fait tout le site, il est très étendu, le mieux est de louer un vélo pour parcourir le dédale des chemins.

Le plus beau, pour nous, est certainement le Kalu Gal Vihara, 4 statues taillées dans le granite dont un bouddha couché de 15 mètres de long, c’est de toute beauté. Sur le parcours nous essuyons deux autres gros orages, mais à chaque fois nous avons pu nous abriter à temps, ce n’est pas la même histoire pour les groupes de touristes et c’est tout bénéfice pour nous puisque nous sommes beaucoup moins nombreux sur le site.

Retour à l’hôtel à 19h15 et dîner au septième étage à nouveau d’un Rice & curry un peu plus épicé que la veille, ils ont peut-être cru que nous étions des habitués, c’est vrai que la bouche est maintenant anesthésiée, mais les épices me font toujours autant couler le nez !

Jour 5 mercredi 20 février

Départ pour le pays de Kandy, sur la route nous nous arrêtons dans un des nombreux jardins d’épices, les fameuses, qui nous mettent le feu à la bouche. Tous ces jardins sont au bord de la route et proposent exactement la même chose. La fabrique d’huiles et de crèmes doit certainement fournir l’ensemble des marchands ! Même si l’on n’achète pas il est toutefois intéressant de découvrir les vertues et l’utilité des différentes plantes cultivées. Malheureusement les tarifs sont prohibitifs, ou plutôt, identique à ceux pratiqués en France. Désolé pour notre chauffeur qui ne touchera pas de commission….

La dernière partie de route pour Kandy est très longue et encombrée, nous arrivons avec toutes les peines du monde à trouver une place à côté du lac pour visiter le temple de la dent . Puis un petit tour dans Kandy pour faire quelques emplettes et échanger de la monnaie avant de prendre la route pour notre chambre d’hôte « le Jungle Tide ». La route est une véritable épreuve, surtout une portion de 3 kilomètres jalonnée d’innombrables nids de poule. Après plus d’une heure de torture nous sommes accueillis par Sally et Jerry les propriétaires anglais de la demeure et par Martin et Rani, au four et au moulin pour que votre séjour se passe bien. Ils nous concocterons en dîner, un rice & curry exquis. Nous sommes restés à table jusqu’à 23h00, envoûtés par les récits de la maîtresse de maison….Sally devrait mettre sur papier toutes ses histoires, elle aurait forcément du succès !

Jour 6 jeudi 21 février

Petit-déjeuner simple mais bon. Départ à 9 heure pour le jardin de Piradenya , c’est le poumon vert de la ville de Kandy….bien que le centre-ville soit à 4 kilomètres. Le jardin est merveilleux, les visiteurs sont respectueux de l’endroit, c’est peut-être le seul lieu où l’on ne trouve pas de sac plastique par terre.

Les arbres sont pour la plupart centenaires. Les chauves-souris géantes colonisent les sommets des grands ficus qui longent la rivière ainsi que les arbres de l’allée des conifères. Dans le parc il est également possible d’utiliser le pont suspendu au-dessus de la rivière. Il parait que certaines scènes du film « le pont de la rivière Kwai » auraient été tournées à cet endroit. Autre coin à ne pas rater, la serre des Orchidées, la plus grande du monde se trouve à gauche en entrant dans la serre. Seul point négatif dans le parc, la cafétéria qui propose des plats où la qualité est plus que discutable, pour ne pas dire médiocre .

Nous passons la fin de journée à faire du shopping dans Kandy. Calou, Isa et Christophe dévalisent les grandes galeries commerciales pendant que j’arpente les vieilles rues de Kandy à la recherche d’une cabine téléphonique pour avoir des nouvelles des enfants. J’en trouve une et arrive à joindre Valentin, il m’annonce qu’il a réussi ses partiels, j’explose de joie dans la cabine exigue, les Sri-Lankais me regardent d’un air ébahit, je quitte les lieux avec un sourire jusque derrière les oreilles toujours suivi des mêmes regards….je rentre dans une boutique pour fuir un rabatteur qui me suivait depuis 10 bonnes minutes. Il se trouve que c’est une papeterie, je décide donc d’acheter du matériel scolaire pour l’école qui se trouve à côté de la chambre d’hôte. Je retrouve la troupe devant le centre commercial pour un retour à la maison non sans passer au marché pour ramener des victuailles pour Martin et Rani. Nous dînons, comme la veille, dans une excellente atmosphère d’un Chili con Carne confectionné par Jerry, un régal.

Jour 7 vendredi 22 février

Après nos adieux au Jungle Tide nous voilà repartis sur les routes du Sri Lanka, un périple de 80 kilomètres direction Nuwaraeliya. Sur le chemin nous nous arrêtons au-dessus du lac de Kotmalé et mangeons au pied des cascades de Rambuda. En continuant sur la même route nous croisons plusieurs fabriques de thé. Comme nous l’avait conseillée Sally, nous nous arrêtons à la BOCHELLIE. Le thé est offert gracieusement, un thé sombre orangé un peu passe partout mais d’excellente facture.

La route jusqu’à notre hôtel est encore une fois complétement défoncée, l’hôtel est sur un promontoire en plein milieu des plantations de thé avec une vue dégagée sur les plaines environnantes, nous sommes à 1900 mètres d’altitude. L’ambiance, la décoration, le style, tout est vraiment « so britisch » (sauf un tableau d’Eguisheim accroché au bar de l’hôtel, faire autant de kilomètres pour voir un petit bout de notre Alsace c’est insolite !). À 17h00 nous avons droit au tea time, avec des pâtisseries maison. L’hôtel étant loin de tout nous dînons le soir même au restaurant de l’hôtel, ma foi c’est un bon choix puisque l’on y mange très bien. Finalement, à part les paysages et la cascade nous n’aurons pas vu grand-chose de cette partie de l’île.

Jour 8 samedi 23 février

En route pour Kandanagedara ! Encore et toujours des routes en lacets interminables, nous ne le savons pas encore mais nous allons passer près de 8 heures dans la voiture….avec Mahinda c’est un supplice. Nous arrivons sur les coups de 17h00 à l’Horathapola Estate. C’est plutôt une chambre d’hôte qu’un hôtel puisqu’il n’y a que 4 chambres. La maison de type coloniale est splendide et date de 1922, les meubles sont d’époque et décorent agréablement la maison. Une table trône au milieu de l’entrée. Le plateau est une mosaïque d’ivoire, d’ébène et de bois de santal. Les quatre pieds en fonte représentent des éléphants, les trompes des pachydermes relient le plateau au sol carrelé de la pièce. Pendant que nous nous installons dans nos chambres le personnel s’affaire pour préparer la table et le repas. Après un petit tour dans l’eau légèrement salée de la piscine et une promenade dans le parc de la propriété, nous passons à table.

Le rice & curry est cette-fois ci différent. A la place du traditionnel riz blanc ou rouge, on nous sert des nouilles de riz complètes. En accompagnement, des courgettes au lait de coco à fondre de plaisir, de la noix de coco râpée mélangée avec des piments des oignons vraiment très épicés, des pommes de terre au piment rouge, des lentilles jaunes et du poisson avec la même consistance que le thon. Le tout est un pur délice. Pour couronner ce repas nous avons droit à une assiette de fruits frais, ananas, papaye, pastèque. Pour Calou et Christophe se sera le dessert du jour, un flan à la noix de coco, trop sucrée pour ma part.

Jour 9 dimanche 24 février

Réveil à 8h50 pour un petit-déjeuner à 9h00. Nous nous éternisons à table jusqu’à 10h30 en nous délectant de fruits, de pain frais grillé, de confiture de mangue, de Roti (galette genre Nan), de lentilles au curry et d’un thé fort et amer. Nous nous relaxons au bord de la piscine en attendant l’heure fatidique du départ vers l’aéroport. J’en profite pour faire un tour dans les rizières voisines et une usine à l’arrêt (on est dimanche) de transformation des noix de coco.

Aéroport de Colombo, l’avion est à l’heure nous arrivons après une heure de vol sur l’île-aéroport des Maldives. C’est un peu la cohue au niveau du passage des douanes car il faut remplir un document pour rentrer sur le territoire, dommage que l’on n’ait pas eu les papiers dans l’avion on aurait gagné du temps. Le représentant du SALA FAMILY nous attend à la sortie et nous indique le chemin pour la navette qui nous emmènera sur Malé. C’est lui qui payera le bateau et le taxi. Nous sommes accueillis par Thomas le propriétaire des lieux. Il est Allemand et vit aux Maldives depuis 9 ans. La chambre est belle, petite mais confortable. Elle porte le nom de Kho Samui, au mur nous reconnaissons l’hôtel où nous avions séjourné en 2007, le monde est vraiment tout petit. Par contre c’est un peu bruyant, la mosquée est attenante à l’hôtel et le Musti nous réveillera à 5 heure du matin pour l’appel à la prière…..heureusement cela ne dure pas ! Le passage des motos et des voitures est également gênant. Il vaut mieux demander une chambre côté cour intérieur…..c’est quand même l’un des meilleurs endroits de la ville pour faire un stop avant de partir pour les îles hôtels.

Jour 10 lundi 25 février au samedi 2 mars

Après un petit déjeuner à l’allemande, charcuterie/fromage/pain noir, nous rejoignons l’île aéroport pour prendre le speedboat qui nous conduira au Rihiveli. Chaque hôtel a un stand au niveau des arrivées, l’aéroport est en plein travaux, cela devrait changer dans les prochains mois.

Nous trouvons celui du Rihiveli au comptoir 45 en partenariat avec le groupe Holidays Inn. Nous attendons les derniers clients avant de monter à bord du bateau. Nous allons avoir une heure de bateau et 1h30 de décalage horaire avec Malé….pas de panique, nous sommes sur la même longitude, c’est juste cette île qui a décidé d’appliquer cet horaire, pour profiter des longues soirées, un peu comme en été chez nous, c’est très agréable.

Le Rihiveli c’est « pas de chaussures, pas de nouvelles », bon, y’a moyen de garder ses pompes et pour les nouvelles les personnes qui n’arrivent pas à décrocher pendant les vacances ont de la wifi à l’accueil et au bar.

Si pour vous le paradis c’est du sable blanc et fin qui s’écoule entre les orteils, une eau turquoise et transparente, deux petites îles inhabitées mais que l’on peut rejoindre à pied, une grande île où sont disséminés une cinquantaine de bungalows au milieu des cocotiers, des repas excellents et variés et bien venez au Rihiveli ! Sans oublier le staff efficace et adorable, 170 petites mains qui s’occupent de 120 personnes ce n’est pas commun ! Manque plus que la clim dans les chambres pour que le tableau soit idyllique !

Donc du lundi 25 février au samedi 2 mars nous sommes restés sur ce petit bout d’Eden avec des journées rythmées de la même manière, c’est-à-dire :

Lever à 9h, petit-déjeuner 9h30, snorkeling 10h30, retour pour tanguer sur la berge à 12h30, déjeuner 12h45 jusqu’à 14h30 nous tapons la causette et trainons à table, sieste jusqu’à 15h15, snorkeling 15h30, retour pour tanguer à nouveau à 17h30, bar/apéro 19h00, dîner 20h15, au lit à 23h00….et comme ça pendant 6 jours. Ça parait monotone comme ça, ben non, c’est tout simplement formidable, le plaisir absolu. Les sorties snorkeling sont à chaque fois différentes et vous voyez des poissons fabuleux….dans l’ordre d’apparition : des dauphins, une cinquantaine à chaque fois que nous sortions de l’atoll, des raies tigres (enfin une), une raie manta, des requins pointes noires, des requins dormeur, des raies pastenague, des Balistes, des tortues, des carangues, des chirurgiens, des clowns noirs et des rouges, des poissons ange royal, des murènes énormes !, des nasons pointillés qui nous frôlaient, des perroquets magnifiques, des poissons coffres, des papillons des lapins….c’est toujours des poissons !, des cochers grégaires en bande, des sergents majors, des tamarins, des napoléons énormes ! et un des plus beaux pour moi, le poisson diagramme oriental.

Le masque et tuba ne vous quitte pas aux Maldives. Sur certaines plongés ont avait l’impression de nager dans un aquarium tellement c’était fourni et varié.

Sinon, les bungalows sont simples mais bien équipés, l’eau des carafes est changée tous les jours, des fontaines à eau gratuites disséminées sur l’île, vous permettent d’aller faire le plein tout au long de la journée. Toutes les activités sont comprises dans le prix, nous avons pu faire : du Snorkeling avec prêt du matériel, du catamaran, du canoë….nous aurions pu faire de la planche à voile et du kite surf mais encore aurait-il fallu savoir en faire !

Nous avons eu droit à trois soirées sur la plage, avec le coucher du soleil en arrière-plan : la soirée dessert, la soirée maldiviennes et la soirée blanche (avec barbecue et musique).

Nous avons quitté l’endroit avec regret voir une petite pointe de tristesse….nous espérons y retourner un jour, quand on aura mis assez d’argent de côté !

En vrac

- Les Sri Lankais sont souriants, parfois moqueurs mais toujours avec un petit sourire…ça passe mieux

- Quand ils sont d’accord avec vous ils dodelinent de la tête de droite à gauche, … bon ils le font aussi quand ils ne sont pas d’accord avec vous

- En général les guides/chauffeurs que l’on trouve sur le net ne sont pas ceux que vous aurez au final, c’est toujours sous-traité sur l’île….donc vous allez en chier, car la plupart veulent se faire un maximum de broussoufe. Ils vous colleront des guides à chaque sites, ils rajouteront le repas sur la facture quand vous aurez le dos tourné (même si au départ vous aviez conclus que tout était compris, repas, hébergement, gasoil….), le nôtre nous a même rajouté une petite bouteille d’alcool local (raki) sur des courses que nous étions en train de faire.

- Mahinda était chauffeur, pas guide….bon il était prudent mais ne savait pas où se trouvait les sites intéressants de son pays, on a perdu beaucoup de temps et fait des kilomètres inutiles.

- Un bon guide papier (LP ou Routard) est très utile pour les sites mais un guide sur place c’est quand même le top…..négocier le tarif avant la visite et restez ferme !

- Le Rice & curry est un régal, il est toujours accompagné de riz blanc parfois de riz rose, d’un curry de viande ou de poisson, de légumes variés (lentilles, choux raves, oignons, aubergines….varie en fonction de la saison)

- Les bananes et les ananas sont délicieux, j’accroche moins avec la papaye et la pastèque…insipides

- Leur anglais est incompréhensible, c’est du Cinglisch…mélange d’anglais et de cingalais

- Ils s’occupent très bien de leurs enfants, mère comme père sont à la sortie des écoles pour les récupérer et filer dans les parcs pour se rafraichir et prendre un en-cas.

- Par contre sur les routes en chantier les femmes ont la pelle, les hommes les machines de terrassement

- Reparlons des routes, elles sont catastrophiques, heureusement des travaux sont en court, cela devrait s’améliorer dans les prochaines années

- Selon la réputation, ce n’est pas mon avis je préfère préciser…quoi que, les femmes au volant chez-nous c’est quelque chose, je dis ça sans être misogyne, mais alors là-bas….planquez-vous !

Pour les Maldives

- Si on peut éviter de faire un stop à Malé c’est un gain de temps indéniable, malheureusement avec Emirates les vols vers l’archipel n’ont lieu qu’en fin de journée. Il faut voler dans ce cas-là avec Sri-Lanka Airlines qui propose des vols tout on long de la journée…

- Les Maldives sont immenses, vous n’aurez pas forcément le même temps au sud qu’au nord

- Pas d’alcool à Malé, mais les îles hôtels vous pousseront à la consommation….c’est quand même paradoxal !

- Evitez les grandes structures à plus de 100 bungalows, les îles sont si petites que vous vous sentirez forcément à l’étroit….mais ce n’est que mon avis.

- D’ailleurs j’ai donné mon avis sur tout, j’ai surtout donné mon avis…..chacun pourra se faire sa propre opinion en se rendant dans ces deux merveilleux pays !

Je voulais terminer par remercier les membres du Forum qui m'ont aidé à organiser ce voyage: MUSHU23 GABELOUNETTE ISARAPH SUDI LEPIAF.....merci mille fois!

Bonjour, ca fait une semaine que je suis au Sri lanka et j'ai deja fait l'objet deux fois de ce type d'approche : un mec vous aborde dans la rue et declare vous reconnaitre car il travaille dans les cuisines de votre hotel : il demande de l'argent pour vous preparer un bon repas ce soir. Bon c'est vrai que ce n'est pas une escroquerie tres evoluee, mais c'est le premier pays ou je la rencontre. Pays et accueil sympas, mais ceux qui travaillent dans le tourisme poussent le bouchon souvent trop loin : a Polonnaruwa par exemple. S'ils veulent que le tourisme redemarre, ils ont interets a faire un peu attention a ne pas trop nous prendre pour des gogos. Luc

Après avoir fait 3 semaines au Sri Lanka de fin janvier à mi février, je partage ici notre parcours et nos expériences.

Nous sommes deux sportifs, nous étions en sac à dos et en transports publics.

Jour 1 - arrivée à Colombo, pickup par l'hôtel (28$, après coup nous avons appris que c'était beaucoup trop cher, un taxi coûte 10$, 2000 roupies), puis visite guidée de 3h en vieille ville de Colombo avec Colombo City Tour. Cher mais très recommandé, car belle introduction au Sri Lanka, dégustations de boissons, découverte du marché, aide pour achat d'une carte SIM (très utile pour avoir la 3G partout dans le pays ainsi qu'appeler les guesthouses, ça coûte rien!), détails sur le pays. Idéal. Nous avons cherché notre billet de train pour Jaffna, réservé depuis la Suisse via une agence, à la gare de Colombo. Souper à Upali's, première découverte de la cuisine locale. Très bon, mais après coup, nous avons remarqué que c'était plutôt cher pour ce que c'était. Street food serait peut-être plus recommandable à Colombo. Sortir du centre vaut toujours la peine, mais le premier jour, on est moins aventureux que plus tard durant le voyage... (nous n'avons d'ailleurs jamais été malade à cause de la nourriture: nous avons suivi la règle du peel it or forget it, soit pas de crudités, salades, tomates en début de voyage, jusqu'à ce que notre estomac s'adapte aux bactéries locales ;-) et nous avions pris un médicament naturel pendant une semaine avant le départ, pour préparer et dynamiser la flore intestinale).

Jour 2 - départ tôt le matin en train de Colombo pour Jaffna en première classe avec air conditionné (agréable mais pas forcément nécessaire, la deuxième classe est très confortable aussi). De nombreux petits vendeurs externes passent dans les wagons pour proposer des choses à grignoter et à boire. Arrivée à Jaffna, grosse chaleur, tuk-tuk pour notre hôtel. Petite promenade en ville, dîner (le fameux Kottu) dans un petit restaurant local pour 300 roupies à deux (1.50 CHF). Visite du port et des pêcheurs. Souper dans un petit restaurant local, pour un moindre prix à nouveau. Visite chez le coiffeur pour une coupe sri lankaise pour 300 roupies (1.50 CHF).

Jour 3 - les chiens ont aboyé toute la nuit, c'est coutume ici. Déjeuner à l'hôtel. Ne pas hésiter à demander Sri Lankan Breakfast, c'est souvent mieux que toasts, margarine d'huile de palme et gelée de fruits sans goût. Départ matinal en bus pour Point Pedro, océan et pêcheurs, thé sucré avec lait en poudre, jus de fruit, triangles en pâte fourrés de patates en curry. Belle excursion depuis Jaffna pour découvrir différentes cultures et religions qui cohabitent sur le même territoire: musulmans, chrétiens, hindous et bouddhistes. Marché du poisson. Visite également des dunes près de Point Pedro, en tuk-tuk (ils s'arrêtent tout le temps pour proposer leurs services donc impossible de les louper). Retour en ville et balade dans le Fort, avec coucher de soleil. Souper dans un restaurant local, avec les mains, ce qui fait sourire les serveurs. Au nord, le tourisme est si peu développé que les restaurants ne proposent pas de fourchette et couteau: on mange avec les mains. Nous trouvons finalement que lorsqu'on mange avec les mains, c'est toujours un peu meilleur... à faire absolument! Gentillesse extrême des gens partout où l'on est.

Jour 4 - excursion pour Delft Island. Trajet épique en bus depuis Jaffna, puis, plus épique encore, en bateau jusqu'à l'île. Musique à fond et vagues, plein à rebord, immersion culturelle assurée! Visite de l'île en tuk-tuk, impossible sans. Assez cher, ça vaut la peine d'être 4, car à 4 ou à 2, le prix est le même (2500 roupies). Rencontre de deux Suissesses, avec lesquelles nous partageons le tuk-tuk. Chevaux sauvages, oiseaux, océan, ruines et bâtiments historiques. Retour identique sur terre, tout aussi épique, dans l'après-midi. Visite du grand temple hindou et participation à une cérémonie. Pas d'endroit pour boire une bière à Jaffna, sauf peut-être sur le rooftop de l'hôtel Jetwing, avec vue sur l'océan et coucher de soleil. Et la bière ni pas si cher que ça! Repas au Mango Restaurant, très (trop) touristique, mais très bon (indien et pas sri lankais). Nous préférons quand même les restaurants locaux (il y a aussi des restaurants indiens non destinés aux touristes qui sont très bons!).

Jour 5 - départ en bus depuis Jaffna pour Polonnaruwa. Compter une journée (avec pauses, changements possibles, moteur du bus qui s'arrête - une unique fois pour nous en trois semaines). Finalement, arrêt à Dambulla pour changer de bus, mais un tuk-tuk nous propose de nous amener à Polonnaruwa pour une somme modique (beaucoup plus cher que le bus c'est sûr, car le bus coûte rien, mais nous montons, assez de bus pour aujourd'hui!), tuk-tuk qui nous propose également de dormir chez lui (guesthouse Arani, on recommande!). Achats en bord de route et sur le chemin pour le souper que nous prendrons chez lui, dégustations de fruits. Délicieux repas préparé par sa femme. Balade au bord du lac près du centre-ville. Nous sommes maintenant dans la zone plus touristique du pays (le nord ne l'étant pas du tout), les prix ne sont pas identiques à ceux du nord, ce qui choque au premier abord. Repas du soir pour 800-1000 roupies pour deux (et plus 300-400 comme à Jaffna!).

Jour 6 - levés tôt, nous sommes dès l'ouverture (07:30) dans le parc de Polonnaruwa avec nos vélos loués dans la guesthouse. Personne en vue à part une touriste allemande, idéal pour les photos et l'ambiance dans les ruines. Dès 10:00, une foule de touristes et de classes. Nous ne sommes pas trop des fans de ruines, mais nous passons tout de même près de 4 heures dans ce parc, grand et riche! Puis Baignade sympathique dans le lac artificiel voisin, avec les enfants moines bouddhistes. Excellent souvenir! Nous répétons: les gens sont extrêmement gentils! Retour à la guesthouse et nous partons pour Sigiriya: en bus puis en tuk-tuk (là aussi, toujours dire au contrôleur dans le bus où vous souhaitez aller, ils vous déposent au bon endroit - ils ne nous ont jamais oublié!). Souper à la guesthouse où nous dormons deux nuits (Pidurangula View Guesthouse, super!).

Jour 7 - montée à pied pour le lever du soleil sur Pidurangula, rocher moins touristique que le voisin Sigiriya, mais un secret spot, ce n'est pas non plus. Retour à la guesthouse, riche petit déjeuner, puis départ pour un tour en vélo. À faire absolument! Aucun touriste ne fait du vélo là-bas, nous croisons beaucoup de locaux, des enfants, nous distribuons des crayons de couleur, nous roulons jusqu'au lac de Habanara. Très beau. Puis retour via le temple en construction de Sri Magallena Rajamaha Viharaya, absolument pas touristique, avec une vue depuis la Stupa du temple (bâtiment bouddhiste blanc) sur toute la campagne, magnifique! Le temple a une grotte dans la falaise, qui équivaut tout autant à celles, très touristiques, de Dambulla. Gratuit, nous avons fait une donation. Les enfants moines nous ont fait une visite guidée et nous ont montré tous les points de vue. Repas à la guesthouse: rice and curry, toujours végétarien pour nous, nous allons en manger beaucoup jusqu'à la fin du voyage, toujours très différents, nous adorons!

Jour 8 - tuk-tuk organisé par la guesthouse, direction Dambulla, nous le payons pour qu'il nous attende pendant notre visite du temple aux grottes, puis pour qu'il nous ramène à Dambulla Bus Station pour prendre le bus direction Kandy. Les chauffeurs de tuk-tuk sont prêts à tout et très disponibles, pour quelques roupies. Nous négociions toujours, mais pour une différence de 25 centimes (50 roupies), nous étions très ouverts et ne nous prenions pas la tête. Bus pour Kandy, idem que dans le train, toujours la présence de vendeurs si une petite faim ou soif se montre. Arrivée à Kandy, choc, grosse ville, pollution, énormément de monde (c'est samedi), les chauffeurs de tuk-tuk nous harcèlent. On se fait conduire à notre guesthouse qui se trouve heureusement en dehors de la ville (River Breeze Rest, Berthy et Deephty nous accueillent à merveille, nous recommandons ce charmant lieu). Nous mangeons le soir sur place. Aucune envie de retourner en ville. Nous nous reposons, car les trajets en bus ne sont pas les plus reposants, entre la musique à fond et la conduite énergique des chauffeurs...

Jour 9 - nous avions depuis la Suisse réservé deux jours dans les Knuckles, chaîne de montagnes avec jungle dense près de Kandy, pour une randonnée avec un guide, nuitée dans un campement sous tente. Le guide (de Kandy Greentours) est venu nous chercher à la guesthouse, nous avons fait une pause déjeuner en route puis démarré la randonnée de 24km, sous la pluie. Les Leeches, sortes de sangsues brunes, sont nombreuses avec la pluie. La lotion épicée giclée sur nos jambes par le guide ne sert à rien avec la pluie. Combat ardu contre ces bêtes durant la randonnée qui dure jusqu'en milieu d'après-midi. Raccourcie vu les conditions météorologiques, nous buvons du thé au campement et faisons mieux connaissance du guide. Repas local avec les deux seuls autres touristes qui ont fait la même randonnée, avec un autre guide. Deux jours de randonnée avec guide privé et pension complète sont chers: 55$, par jour et par personne. Mais c'était très beau (paysages, rizières, faune et flore, épices et fruits) et les explications du guide sont nombreuses, l'endroit est inaccessible seul. Nuitée au campement. La polaire est nécessaire pour le soir, tout comme la veste de pluie!

Jour 10 - deuxième jour de randonnée, beau temps, le guide a préparé notre repas de midi, un snack, des fruits, les paysages montagneux sont splendides. Retour sur Kandy, en voiture, le guide nous ramenant chez nous. Pendant ce temps, Deephty, la mama de la guesthouse, a fait notre lessive, plié nos calçons et même recousu un qui avait un trou! Souper excellent à la guesthouse.

Jour 11 - après un excellent petit déjeuner, Berthy nous amène à la gare pour acheter notre billet pour le trajet Kandy-Ella, 09:50-16:30 environ. Nous ne voulions pas l'acheter via une agence depuis la Suisse, car nous ne savions pas quel jour nous voulions voyager. Et lors de notre arrivée à Colombo le premier jour, déjà tous les billets pour ce trajet pour les wagons avec places réservées étaient vendus. Une foule énorme de touristes qui va faire le même trajet que nous attend aussi, la majorité dans les wagons avec places non réservées, ce qui veut dire: on sert les coudes et on s'enfonce dans un wagon pour trouver une place. Nous n'étions pas très rapides sur ce coup-là, nous sommes les derniers à entrer dans un wagon, le couloir est plein, nous sommes vers la porte du train, qui reste ouverte pendant tout le trajet (c'est la coutume, les normes de sécurité sont différentes que chez nous, bon, le train roule à 30km/h, alors on relativise). Finalement, il s'avérera que nous avons l'une des meilleures places du wagon, car nous pouvons nous asseoir vers la porte, par terre, les pieds en dehors du train, sur le marche-pieds, et déguster le vue resplendissante du trajet de plus de 6h entre Kandy et Ella. C'est long mais magique et unique: montagnes, villages et plantations de thé. Et l'air frais, car assis à la porte. Nous n'osons imaginer ceux coincés dans le couloir, ou, pire, entre deux wagons. Arrivée à Ella fatigués, choc touristique, c'est un village qui n'abritent que des restaurants, des guesthouse et hôtels. Hyper touristique. Nous changeons trois fois de guesthouses en trois nuits, car peu satisfaits. Le choix est énorme, les prix très différents (comme la qualité du logement). Dhanudi Guesthouse est finalement une excellente adresse, abordable, au service excellent et belle chambre, au calme, en dehors du centre-ville. Pour une autre fois, nous dormirions plutôt en dehors du village, à l'arrêt de train juste avant Ella. Dormir le long du voies du train n'est pas un problème (moins bruyant qu'en ville!), car il y 2-3 trains par jour, c'est tout. Et aucun la nuit quand on est dans la guesthouse.

Jour 12 - nous partons en tuk-tuk pour Amba Estate, une petite manufacture et production de thé biologique aux conditions sociales exemplaires. 40min de trajet depuis Ella. C'est encore un secret spot! Peu de touristes et très bon thé. Chaque jour, à 11h00, ils font une visite guidée gratuite de 2h dans les plantations (thé, mais aussi cannelle et fruits), et dans la petite fabrique. Maintenant, nous connaissons exactement la différence entre thé vert, blanc, noir ou silver tips, petites et grosses productions. Belle région montagneuse. Puis dégustation de thés pour 500 roupies (2.50 CHF). Retour sur Ella. Repas du soir en dehors du centre touristique, le long de la route qui descend la montagne, dans un petit local qui fait à manger uniquement pour les gens d'ici. Très bon. Et on mange avec les mains (il est bon d'avoir toujours un désinfectant avec soi, même si tous les restaurants possèdent un lavabo pour se rincer les doigts après - ou avant - avoir mangé).

Jour 13 - nous décidons de cumuler toutes les attractions touristiques d'Ella en un seul jour, soit grimper à Ella Rock (c'est beau, mais pas incroyable non plus - nous y buvons un jus de fruits frais, comme nous le faisons quotidiennement au Sri Lanka, 150-250 roupies!), puis 9 Arches Bridge (beau, mais touristique!!!), puis Little Adams Peak (joli!). Nous n'avons pas fait le vrai (grand) Adams Peak auparavant, car beaucoup trop touristique pour nous. Mais tout le monde dit que c'est beau! Retour à Ella après ces 18km de marche, arrivée dans la guesthouse Dhanudi (nos gros sacs à dos transportés depuis l'ancienne guesthouse par un tuk-tuk), nous y prenons un délicieux repas, rice and curry, végétarien. Toujours avec des nouvelles préparations et autres ingrédients, la variété de curry végétariens est immense (nous sommes deux omnivores mangeurs de viande, mais la qualité de la viande, comme du poisson, au Sri Lanka laisse à désirer, les légumes sont bien meilleurs!!!).

Jour 14 - la guesthouse a arrangé pour nous un chauffeur qui va à Udawalawe (parc pour safari). Il faut savoir qu'ils essaient toujours de vendre, en plus de la nuitée, quelques services supplémentaires, un trajet en tuk-tuk, un taxi, etc. C'est pratique, ça peut être un peu rébarbatif (c'est tout le temps comme ça! Les bonnes combines, ça ils connaissent), mais il est toujours possible de négocier (nous négocions toujours), et ils sont souvent honnêtes, et acceptent si l'on dit non. Après un non, ils ne réessaient plus. Mais si on hésite, ils essaient! Ils ont bien raison. Certains verront ça comme un service supplémentaire et une amabilité de l'hôte, chacun son avis. Après deux heures de trajet, nous arrivons à Udawalawe, notre guesthouse (Little Ele Safari Lodge, on recommande, chambre la plus spacieuse de notre voyage et calme, des oiseaux par centaines le matin, quel plaisir!). Nous faisons directement le safari dans le parc avec notre guesthouse. 3h, des éléphants, buffles et nombreux autres animaux plus petits, notre guide connaît les chemins et petites routes. Nous mangeons dans le village le soir, entourés de gens très sympathiques. Une fois encore, nous ne mangeons pas dans un restaurant d'un hôtel pour touristes, ça vaut la peine, pas seulement pour le budget, mais surtout pour l'ambiance! C'est ainsi selon nous qu'on apprend à connaître au mieux un pays, les gens sont si gentils!

Jour 15 - nous partons de Udawalawe pour Tangalle en bus, au sud, enfin la plage et les vagues! Trajet épique à nouveau, musique à fond, conduite très dynamique, impossible de lire un livre, nous en serions malade! S'arrêter quelques jours à Tangalle vaut la peine. C'est beaucoup plus sauvage et moins touristique que le reste de la côte du sud et de l'ouest (Mirissa, Weligama, Hikkaduwa). Les vagues sont assez hautes, mais la baignade est possible, le sable et les palmiers, bref, magnifique. Nous mangeons dans les restaurants recommandés comme les meilleurs sur TripAdvisor, The Trees Restaurant sort vainqueur, nous sommes maintenant des experts en rice and curry végétariens, c'est très bien cuisiné là-bas! Les prix sont différents qu'au centre (déjà différents que le nord), on passe à 1000-1400 roupies par personne, à ce prix là, aussi possible de trouver du poisson de la pêche du jour.

Jour 16 - plage et océan, nous profitons de nous reposer. La guesthouse où nous sommes est posée sur la plage, ce qui est très appréciable. Mais le confort de la chambre est limite, nous la conseillons pas (voir booking pour l'offre disponible à Tangalle - à ce propos: la carte de booking n'est pas toujours correcte, attention au surprise où la guesthouse semblant se trouver sur la plage, se trouve plutôt au bord de la route! Nous avons toujours comparé avec maps.me, et si possible, aussi directement appelé la guesthouse dans laquelle nous souhaitions dormir, plutôt que de réserver sur booking, meilleurs prix et pas de commission pour la plateforme en ligne).

Jour 17 - dernière baignade à Tangalle en matinée puis bus pour Weligama, où nous dormons chez Silvas Guesthouse (on recommande chaudement!), pas sur la plage mais très proche et accueil incroyable (tout comme possibilité de se faire couper - à nouveau - les cheveux, sur place, Silva étant coiffeur!). On prend un cours de surf dans l'après-midi (5000 roupies pour deux, 2h de cours). Repas dans un restaurant touristique de plage, petite portion et trop cher, on l'a dit, les restaurants pour les locaux sont plus à notre goût!

Jour 18 - excursion en train pour Galle, aller-retour dans la journée. Belle petite ville soignée et touristique, mais il est agréable de s'y promener. Retour en train, on aurait dû prendre le bus, retard et complications, le bus est décidément plus rapide. À Weligama, location d'une planche de surf en fin d'après-midi pour s'exercer. Repas dans un restaurant indien dans la ville. Ça vaut la peine de manger indien au Sri Lanka, de toutes autres spécialités que les restaurants Sri lankais!

Jour 19 - depuis Weligama, départ en bus pour Induruwa (2h). Nous avons cherché longtemps une plage moins touristique et connue que celles qu'on trouve partout (notre semaine à la plage n'était pas réservée en avance, comme d'ailleurs la plupart des guesthouse à du voyage, il y a assez d'offres partout pour ne pas devoir dormir dehors!). Induruwa s'avère être une très belle plage, aux vagues quelque peu sauvages (baignade tranquille et eau turquoise oubliez), sable fin brun, blanc et noir (oui!), très peu de touristes, parmi ceux présents, quasiment uniquement des russophones. Excellente adresse pour dormir: Arcade Beach Hotel, une seule chambre avec balcon et vue sur la plage, demandez celle-ci! Service incroyable.

Jour 20 - depuis Induruwa, excursion à Bentota possible, pour un tour en bateau sur la lagune. Pas fait. Nous avons profité de la plage toute la journée. Et nous avons mangé notre dernier rice and curry du voyage, excellent à nouveau, et encore une fois, avec de nouveaux légumes, vus au marché mais jamais goûtés! Aux environs, plusieurs centres de tortues à visiter. Nous ne l'avons pas fait, car nous avons eu la chance d'en voir une très grosse poser ses œufs sur la plage en soirée. Moment unique et précieux. Ouvrir ses yeux (rien que pour voir les milliers de petits crabes se cachant dans le sable le soir ou les serpents - non dangereux - les chassant)!

Jour 21 - dernière baignade avant le petit déjeuner les pieds dans le sable, puis bus jusqu'à Colombo (2h30). À Colombo, guesthouse Parisare, calme et agréable, en dehors du centre. Puis achats de riz rouges, épices et thé au Arpicor Supermarket. Et finalement souper à Nihonbashi, restaurant japonais, 25ème meilleur restaurant d'Asie selon la liste San Pellegrino. Prix imbattable avec la Suisse, poisson cru, on recommande pour ceux qui aiment!

Jour 22 - déjeuner sri lankais à la guesthouse, puis taxi (organisé par notre hôte, 2000 roupies) de Colombo à l'aéroport. Fin du voyage et vol direct Colombo-Zurich en 9h.

Bonjour à tous,

je souhaiterais avoir vos avis sur mon trajet au Sri Lanka prochainement pour Janvier prochain. J'hésite a m’arrêter a Chilaw ou Kalpitiya ou tracer directement à Anuradhapura. Y a t il des choses à voir entre Anuradhapura et Negombo?

Jour 1 : Vol pour Colombo Jour 2 : Negombo/Chilaw Jour 3 : Anuradhapura Jour 4 : Jaffna Jour 5 : Jaffna Jour 6 : Trincomalee Jour 7 : Passikudah Jour 8 : Polonnaruwa - parc national de Minneriya Wewa Jour 9 : Dambulla - Sigiriya Jour 10 : Dambulla - région des monts Knuckles (Riverston / Atanwila) Jour 11 : Kandy Jour 12 : Kandy Jour 13 : Pussellawa - Nuwara Eliya Jour 14 : Nuwara Eliya - Small Adam's Peak Jour 15 : Bandarawela - Ohiya - Haputale - Ella ? Jour 16 : Tangalle Jour 17 : Mirissa / Ahangama Jour 18 : Galle Jour 19 : Colombo

Merci à tous Thomas

Bonjour, nous partons en individuel (enfin...en couple mais comme d'hab avec le vol sec et après : démerdaré...) pour 2 semaines au SriLanka puis 1 semaine aux Maldives en janvier-fevrier 2008. Quel itinéraire au SriLanka alliant rencontres-culture-bord de mer (coquillages&crustacés) me conseillerez vous ? Quel est le meilleur moyen de se déplacer ? Avez-vous des plans hotels ou gest-houses sympas ? Ya-t-il possibilité de surfer et où louer un bodyboard le cas échéant (question à 1000 euros) aux Maldives comme au SriLanka ? quelle est la couleur du cheval blanc... et pour les Maldives : quelle rando de montagne ? non je déconne....j'ai juste peur de tourner en rond sur ces bouts de terre. Le transat et moi, ça fait 2'. Donc ça sera dans l'eau 10h/jours. Notre choix s'oriente vers Vilamendhoo. Qui as déja réservé direct à l'hotel (Vilamendhoo ou autres) ? est-ce préférable de passer par un TO pour un tarif serré ? bref bcp de questions qui attendent vos réponses... Merci d'avance Bruno

😎 Hello!

Je souhaite me faire un trip bodyboard entre janvier et mars parmi 1 de ces 3 destinations: Sri Lanka, Panama, Sumatra (Indonésie)...

Je suis de niveau débutante à intermédiaire en bodyboard et l'idée avec ce trip serait de:

- perfectionner ma pratique selon mon niveau, dans des vagues propices au bodyboard mais pas trop grosses non plus (1m50, 2m, 2m50 max m'iront bien) + vu mon niveau pas dans des spots à risque niveau récifs/coraux

- me retrouver sur des spots où l'atmosphère est sympa entre surfeurs ( pas de baston ou d'agressivité pour les vagues, respect de chacun, ...)

- profiter de ce trip pour rencontrer du monde dans le même trip (surf ou bodyboard) et pouvoir échanger sur les pratiques, les bons spots, ...

- trouver un hébergement idem, avec atmosphère cool...ça peut être dans un surf camp guest house ou autre...

Voilà, avec ces infos, peut être aurez vous des tuyaux, des bons plans, une adresse, un avis sur le choix destination parmi les 3 par rapport à ce que je vous ai dit?

1000 merci d'avance! 🙂

Nous projetons de partir en Janvier 3 semaines au Sri Lanka avec notre fille de 5 ans. Nous projetons de bouger sur les 3 semaines (surf, temple, montagne etc...)et souhaiterions louer des logements afin de profiter de la vie locale mais pour le moment je ne sais pas trop où ni quoi... Je suis donc preneuse de tous les renseignements et conseils que vous pouvez me fournir !

Merci

Quelques petites infos et conseils de notre séjours dans ce merveilleux pays ! aucune réservation avant le départ et tous les déplacement en transport locaux. Arrivée très tôt le matin à l'aéroport. Très facile de faire le change dans le hall, juste à coté du très discrét bureau de l'office du tourisme. Dès la sorti du hall, bien sûr les chauffeurs de taxi tentent leur chance mais sur votre gauche à une cinquantaine de mètres au bord de la route, les bus pour le centre ville de Colombo. (une bonne heure pour aller à la gare) Début d'aprem départ pour Kandy. 5 heures inoubliables en 3eme classe (aucune différence avec la deuxième). Quasi impossible de s'assoir tout au long du trajet, et même entre les wagons, la sensation d'êre des sardines en boites...... Deux jours a Kandy. Shangri la guesthouse (3500 rs la nuita vec petit dj). Le jardin botanique, temple de la dent, le marché et le centre ville. Train jusqu'à Haton puis bus pour Dalhousie. Encore de grand souvenirs au niveau paysage et de sensation dans les transport. Ascension de nuit d'Adam's peak en 02 H 30 pour la montée et presque 03 H pour la descente. Physique mais largement faisable pour les nons sportifs en prenant son temps et avec un poil de motivation. Cela en vaut vraiment la peine pour la vue et le levé de soleil. Une douche et hop, c'est reparti pour deux heures de bus pour Hatton et Ella en train. Trajet splendide au milieu des plantations de thé, le tout entre deux wagons. Ella. fraicheur et nature parfait pour récupérer deux jours. Visite platation de thé et repos. Depart en bus pour Tangalle. Environ 05 heures de trajets. deux nuits Cathamaran guesthouse (1500 rs sans ptdj). A deux pas de la plage. ne pas manquer matin et soir, les pécheurs locaux qui remontent de la plage les filets à la main. Plage deserte à perte de vue. Nuit à attendre les tortues pour la ponte (mais elles nous ont posé un lapin !) Une nuit seule nuit à Polhena en rasion des moustics. Snorkeling pas terrible du tout. Donc depart Mirissa pour trois nuit. Vraiment très jolie plage. Snorkeling très simpa en bout de plage à gauche. Repas tout les soirs les pieds dans le sable. Superbe excursion pour aller voir les baleines et les dauphins. Hikkaduwa 04 nuits. Une demi journée balade à Galle. Surf, snorkeling et plongée vraiment bien mais plage moins sympa qu'à Mirissa. Dernière nuit a Negombo. Pour conclure: si vous avez le temps ne pas hésiter à voyager en transport locaux. Vraiment lent pour les trains mais traversent des paysages splendides. Les bus, aussi vieux, sont "plus" rapides (enfin surtout les chauffeurs....) mais s'arrêtent toutes dix minutes donc au final c'est aussi long. Trajet vraiment vraiment long. La population est acceuillante et vraiment agréable. L'alimentation relevée mais moins que prévue. Aucun site envahie par les touristes. La seule chose qui nous a turlupiné et l'énorme différence de prix pratiquée entre les locaux et nous. A bientôt

Bonjour a tous,

Mon chéri et moi partons fin janvier pour l'asie pendant 7 mois, voire plus..... On commence a regarder l'itinéraire et on hésite entre certains pays, besoin de vos conseils!!!

Je suis dejà partie 1 an en 2011 pour un tour du monde, j avais visité en Asie la Thailande, le Laos, le Cambodge le Vietnam et l'Indonesie. Mon cheri souhaite connaitre la Thailande le laos le cambodge et l'indo mais pour les destinations a rajouter on a du mal a se decider... Mes choix: Birmanie, Sri Lanka, Nepal et Philippines

Le Népal ok on est d'accord tous les 2 mais le reste c'est très flou....des avis?? On a un budget de 1000 euros / mois / personne Ce qu'on aime: le contact avec la population, les trek, le surf et la bonne bouffe Merci d'avance

Bonjour,

Actuellement en Indonésie, je pars tout le mois de janvier au Sri Lanka. Je souhaite bien voir un maximum de choses... Mais le but de ce voyage etant le surf, je me pose la question de la tenue a avoir a l'eau. J'ai lu plusieurs commentaires sur le regard déplacé et insistant des Sri Lankais sur les femmes. Je ne compte pas me mettre a l'eau en string mais savoir si le bikini est ok ou si il faut prevoir un leggin pour couvrir les jambes et un lycras pour le haut du corp. D'autre pars je souhaiterai prendre des cours pour perfectionner mon surf, avais vous des ecoles / coach francophone à recommander ?

Merci d'avance pour votre aide.

Salut les gens.

Je programmes mes prochaines vacances de janvier 2014. J'aimerais avoir des infos sur le Sri Lanka, que faire, où aller, etc...

Je suis déja partis 2x en Thaïlande, 1x en Malaisie et 1x a Bali donc je connais le système même si chaque pays est différent.

Si quelqu'un a déja été la bas, je veux bien qu'il m'aide... Merci :D

Salut a tous,

Je suis enseignant de francais ds une ecole dans une ecole d'ingenieur Indienne, dans le Rajasthan. Mon probleme est que je travaille au black ne disposant que d'un visa tourisme de 6 mois. Or, je vis ici depuis maintenant quatre mois! Je compte bien ne pas laisser tomber mes eleves en finissant l'annee. Je souhaiterais donc utiliser les trois semaines de vacance que je vais avoir en decembre-janvier pour profiter du Sri Lanka et ainsi renouveler mon visa Indien, faire d'une pierre deux coup.

Or, si vous me dites qu'il est absolument impossible de renouveler son visa pour six nouveaux mois depuis le SL, je me verrai obliger de filer droit vers les boutiques pour m'equiper en vue d'affronter l'hiver au Nepal et de renouveler mon visa la-bas! En comparaison du Sri lanka...

Si vous avez la moindre news a ce niveau, je vous serais franchement reconnaissant car je surf a droite a gauche sur le net et ne cesse de trouver des infos contradictoires ou defraichies... Merci

Bonjour à tous. Étant en préparation pour mon prochain séjour d'un mois en janvier prochain, 3 destinations m'attirent, mais j'hésite dans mon choix. Pour ceux qui ont fait les 3 destinations, quel sont les avantages et différences? Ce que je recherche c'est 1-le cout sur place (pension oblige),2- la sécurité 3- la gentillesse des gens et la richesse culturelle. Je voyage sac à dos, en louant scooter ou transport en commun, et ne recherche pas le party mais bien la tranquilité et le quotidien des gens, de belles plages et paysages grandioses. Voici ou j'en suis dans mes réflections: Indonésie et Phillipines= trop grand pour un mois (donc encore plus indécis sur l'itinéraire) Le Sri Lanka me rebute pour une seule raison , l'hygiène (mes craintes sont-elles fondées?). Par contre il semble facile de s'y déplacer et d'en faire le tour en un mois. Bref, après avoir consulter différents forum et m'etre procurer les guides de chaque destination mentionnée, le ressenti de personne y ayant séjourné ou qui y vivent m'éclairerais peut-etre. Merci de partager vos expériences.