1984: mes premiers treks au Pérou, y compris le Camino Inca

J'ai déjà écrit un carnet sur mon premier trek au Népal, en janvier 1983: https://voyageforum.com/discussion/janvier-1983-premier-trek-nepal-d10111100/ En mai 1984, je poursuis mon périple, je n'ai fait aucune longue randonnée depuis le Népal et je voyage maintenant en Amérique latine depuis le Mexique, l'Amerique centrale, la Colombie et l'Equateur. Me voici au Pérou. J'utilise 2 guides de voyage, le South American Handbook de plus de 1000 pages, la 'Bible' pour ce continent et la première édition du Lonely Planet 'South America on a Shoestring', qui inclut des cartes systématiques et une courte description de 2 treks dans la Cordillera Blanca.

LLANGANUCO - SANTA CRUZ

L'actuel trek de Santa Cruz commençait aux lacs de Llanganuco. 6/5 Beau temps, on voit les sommets de 6000 mètres depuis Huaraz. Je transporte toujours ma tente et mon sac de couchage. Je prends le bus pour Yungay, je trouve un collectivo jusqu'aux derniers hameaux en hauteur, et je commence à monter sur la piste. Après 6 kilomètres, coup de chance. Un diplomate hongrois et sa famille en vacances me prennent en 4x4 jusqu'au 2ème lac de Llanganuco à 3860 mètres, avec son eau très verte, la piste devient trop hasardeuse pour continuer en 4x4. Beaucoup de nuages ici. J'établis mon camp 20 minutes plus loin entre 2 torrents. Je fais une ballade un peu plus loin dans la vallée, solitude totale dans le coin. Le soir, la vue s'ouvre sur les sommets blancs. J'ai loué un rechaud à gaz (plus one casserole) à une agence de Huaraz, il est un peu défectueux et je laisse échapper pas mal de gaz en vissant la cartouche, ce qui me met un peu en colère. Je prépare du riz avec un paquet de soupe. Avec le froid et l'altitude, je dors assez mal. 7/5 Je me lève à 6 heures 10, pain et Nescafe. Ma tente est humide, avec une fine couche de glace. A 7 heures 20, je pars, je coupe à travers tout pour rejoindre le grand chemin muletier pour une longue montée, pas trop raide, au col de Portachuelo à 4760 mètres, que j'atteins à 10 heures 10, avec une belle vue sur la face rocheuse Sud du Huandoy et le Huascaran blanc. La toute nouvelle piste fait de nombreux lacets, je vois un camion passer au loin avec les passagers dans la benne. Je cuisine de la soupe à un petit lac en contrebas du col. Je commence une longue descente, sur la piste et les raccourcis par l'ancien chemin, dans la vallée dénudée, avec une pente modérée. La je rattrape 2 autres randonneurs, Sue une Sud Africaine dans la trentaine et son compagnon Jose, un étudiant de Lima, nous allons tous trois bien profiter de cette rencontre fortuite ! Jose souffre du mal de l'altitude, il n'a jamais fait de randonnée et ne pratique même pas de sport, il n'a pas d'argent, il a emprunte des chaussures qui ne lui vont pas, et un sac à dos bricolé et cousu maison. Sue a rencontré Jose à Lima, l'a emmené ici mais le regrette maintenant ! Ma présence va alléger les tensions. Quant à moi, je profiterai du repas et de la soirée dans leur plus grande tente ou on peut s'asseoir à 3. Donc, nous restons ensemble, nous descendons dans l'environnement subit tropical de Huanpampa, passons des fermes et des moutons, évitons Colcabamba pour camper à l'écart. Sue prépare un bon spaghetti le soir, il tombe des greles, ici il ne fait pas très froid. 8/5 Une journée plus reposante après la longue marche d'hier. Nous ne partons qu'a 8 heures, nous marchons sur un faux plat pendant 1 heure 45, puis nous arrêtons pour un excellent porridge. Le ciel change continuellement, soleil, grêle, ... Ensuite cela monte, je prends beaucoup d'avance et je dois attendre les 2 autres. A 3 heures, nous nous arrêtons 300 mètres sous le col, dans un cirque avec une bonne vue sur les sommets enneigés. Le diner est plutôt raté, le riz n'est pas assez cuit. Je me couche tôt, je n'ai pas froid. 9/5 Comme Sue et Jose ne sont pas encore prêts, je pars seul et je monte facilement en une heure au sommet du col de Punta Union, ou je les attends. Des condors planent pas trop loin de moi, et je vois aussi un renard. Du cote Ouest, la vue embrasse le lac bleu Jatuncocha et plusieurs sommets. Nous descendons dans la vallée, le temps est redevenu variable, froid, nous mangeons du porridge comme déjeuner. Je trouve que Jose fait franchement preuve de courage avec son équipement inadapté. Nous parcourons encore quelques kilomètres dans la végétation fleurie, nous pataugeons un peu dans les marais et à 3 heures nous établissons le camp à l'abri dans des arbustes, avant le lac. Après un bon diner de nouilles au thon en boite, il pleut toute la nuit. 10/5 Le temps se dégage le matin. Il nous reste une longue descente de 17 kilomètres dans une vallée luxuriante avec des fleurs et des cascades, même des oiseaux mouches . Aujourd'hui Sue ne se sent pas trop bien et traine loin derrière. La fin est raide, caillouteuse et pénible, le sentier est coupé par des glissements de terrain, je dois contourner l'un d'entre eux en montant 50 mètres au dessus sur des pentes glissantes. A Cashapampa, je prépare de la soupe et j'attends les autres. Nous avons de la chance, un collectivo part encore à 15 heures 45, sur la piste vertigineuse à flanc de coteau. Nous devons descendre et franchir à pied un tronçon trop dangereux. A Carraz, nous changeons de suite pour un bus pullman à destination Lima jusque Huaraz, il s'arrête partout pour charger des passagers. Nous arrivons à 20 heures 15 à Huaraz, épuisés. Nous allons quand même encore diner ensemble au restaurant.

A suivre: le trek Olleros Chavin, le Chemin des Incas

OLLEROS CHAVIN

Sue a renvoyé Jose en bus à Lima, et elle me propose de faire le court trek Olleros Chavin a deux. Il faut d'abord remplacer la tirette de sa tente Sud Africaine qui ne ferme plus , chez un tailleur de Huaraz. Je laisserai ma propre petite tente une personne (également de mauvaise qualité) à la Guest House. 12/5 Sue vient me chercher très tôt et je dois me préparer rapidement. Un pickup à l'arrière du marché va à Olleros, déjà de nombreux passagers attendent mais le conducteur en voudrait plus, du coup nous perdons notre temps et d'ailleurs certains locaux renoncent et cherchent un autre véhicule. Nous partons finalement, nombreux debout à l'arrière. Nous commençons à marcher à 10 heures 30, d'abord sur une piste par des hameaux pauvres et reculés, puis dans la prairie avec des blocs rocheux, un paysage assez désolé. Depuis lors, j'ai fait de nombreux treks dans la Cordillera Blanca, et celui-ci me parait le moins spectaculaire de tous, quoique facile. Beaucoup de moutons et bétail, cela monte très modérément . Je veux faire 15 kilomètres aujourd'hui et je dois pousser un peu Sue, en forme médiocre. Finalement nous campons sur un terrain plutôt humide, marécageux, le soir il pleut. Nous mangeons un excellent spaghetti au thon. 13/5 Nous nous levons à 6 heures 10 avec du pain et du Nescafe. Nous prenons un départ paresseux à 7 heures 40, plein soleil ce matin. Nous continuons à remonter la large vallée herbeuse, monotone, on voit loin jusqu'aux sommets déchiquetés. Nous croisons quelques Indiens à cheval. Après l'arrêt porridge, il faut maintenant grimper pendant 3 heures, je prends pas mal d'avance. Au sommet du col, 4700 mètres, j'essaye de m'abriter du vent froid derrière une pierre en attendant Sue. Nous descendons rapidement sur un chemin empierré ancestral, peut être Inca. Je glisse et je me salis pas mal, je fais toute cette randonnée avec des sneakers à moitie détruite pour ne pas user et salir ma paire de réserve, en Amérique du Sud je ne trouve pas facilement des chaussures valables pointure 45 ou 46. A 3 heures 15 nous nous arrêtons au fond de la vallée, il fait assez froid, il pleut un peu. Encore un bon spaghetti, nous nous couchons tôt, j'ai un meilleur sac de couchage que Sue. 14/5 Lever à 6 heures 15 et nous devons nous rationner pour le petit déjeuner. Nous partons à 7 heures 40, le soleil tape. Nous traversons de longs alpages puis à flanc de coteau dans une vallée plus reserrée, par des hameaux pittoresques. Certains champs de pomme de terre sur des pentes quasi verticales. Je commence à avoir faim, Sue marche à l'avant, et elle porte le reste de bouffe, finalement elle prépare le porridge. Nous arrivons à 12 heures 30 à Chavin, à l'hôtel Monte-Carlo, simple, sur la plaza. Nous commandons la soupe, je peux me laver et faire ma lessive, à l'eau froide. A 2 heures, nous allons visiter le site archéologique, personne d'autre, nous descendons dans les couloirs avec une lampe de poche pour admirer le fameux poteau avec ses bas reliefs sculptés. Ensuite repos, nous nous promenons un peu dans le village assoupi, aucun trafic. Le restaurant de l'hôtel nous sert un menu assez minimum très tôt, ensuite il ferme. J'abandonne mes vieilles sneakers New Balance que j'ai chaussé pendant les 136 derniers jours. Comme d'habitude, il pleut. 15/5 Nous allons acheter un peu de bouffe, un bus doit normalement passer le matin mais nous attendons en vain sur la plaza de 8 heures 45 jusque 12 heures 30, quand finalement un autre bus arrive, par chance un fort bon bus. La route pour Huaraz est en bon état par un col à 4200 mètres, la vue déçoit par rapport au trek. Nous voyons un pickup qui a dévalé la pente hier, 3 morts. A 5 heures, nous sommes revenus à Huaraz.

A suivre: le Chemin des Incas, seul, sac à dos et camping.

CAMINO INCA en indépendant

J'en arrive a une expérience que plus personne ne peut réaliser aujourd'hui: le Chemin des Incas, seul, sac a dos et camping sauvage !

1/6 J'ai visité Cuzco et les sites archéologiques proches, jusque Pisac. Je quitte l'Hostal Archeologo, un bâtiment historique en partie rénové, géré par un Français. Je bois un chocolat chaud au bourgeois Ayllu, sur la Plaza, et je prends un bus pour Urubamba. La je cherche, puis j'attends que le pick-up pour Ollantaytambo parte. J'arrive a midi, c'est un choc, je me trouve dans un village Inca toujours vivant, très pittoresque. A l'Hostal El Tambu, ma chambre en adobe a un sol en terre battue et dans la cour vivent cochon, poules, chiens et chats. Bon, je paye moins de 1 $. Je mange un bon almuerzo, moins d'1 $ aussi. Puis je vais visiter les ruines, quasi seul sur le site. Je vais reconnaître la gare et voir passer le train. Je retourne au même resto pour le menu du soir, il pleut. Je suis très enrhumé et je dors plutôt mal. 2/6 Je me lève assez tôt et je vais prendre le train local Cusco Quillabamba à 8 heures. Il est bondé, je dois presque me battre pour monter, mais le trajet ne dure guère jusqu'au kilomètre 88, ou je dois de nouveau me frayer un passage pour la porte. Un fonctionnaire vend les billets du Camino Inca aux quelques 15 randonneurs qui commençons le trek ce jour. Dans la vallée, le soleil tape, il fait très chaud pour marcher. Le chemin passe directement par les ruines du village Inca de Patallacta, puis remonte gentiment une vallée tropicale. Je m'arrête pour préparer du porridge. Après le village de Huayllabamba à 12 heures 30, le sentier devient raide et étroit, d'abord dans les huttes et champs de mais, puis dans la rainforest avec mousses, orchidées, ...A 3 heures j'arrive a la limite des arbres, j'ai rattrape un petit groupe mais il continue et je campe seul dans l'alpage, dans le calme absolu, avec une source. Je cuisine le soir des nouilles au fromage, avec un citron chaud, c'est très bon. Après la tombée du jour, il fait froid. 3/6 Je me lève à 6 heures, pain, confiture et Nescafe, et je me prépare lentement. Je monte dans des prairies raides, en même temps qu'un groupe de fonceurs (des guides de montagne italiens), a 9 heures 15 j'ai atteint le sommet du col à 4200 mètres. J'ai fait le plus dur, comme j'ai l'intention de terminer le trek en 4 jours je peux paresser maintenant. La vue est bouchée, et le temps restera couvert et frais toute la journée. La descente est longue et un peu pénible, je suis de nouveau complètement seul, je m'arrête et mange mon porridge à la rivière. J'attaque la courte et rapide montée du deuxième col, avec les ruines semi circulaires de Runcurakay, un paysage un peu féerique dans la brume. Enfin, à 2 heures 30, je campe dans la broussaille, et un peu la boue, juste sous le site de Sayakmarca, il pleut. Je profite d'une éclaircie pour visiter les ruines sur la crête. Après le repas 'classique' de spaghetti au thon, un beau coucher de soleil m'est offert. Je suis toujours très enrhumé, et cela me gêne pour dormir. 4/6 Le matin je remonte aux ruines car aujourd'hui j'y jouis d'une superbe vue. Je pars lentement à 8 heures dans la végétation tropicale, fleurie, quasiment la jungle. Le troisième col est avalé facilement, la vue s'ouvre sur l'autre versant, avec ses terrasses Inca. Je suis rejoint par un Français et 2 Allemands, nous continuons ensemble, à 10 heures 30 nous nous arrêtons au site de Phuyupatamarca, avec son bain Inca, pour le lunch. Après c'est une longue descente sur un chemin très raide, en partie des escaliers Inca. En bas, il y a un petit hôtel, les 3 autres continuent pour Intipuncu mais je préfère camper ici, aux ruines de Winay Wayna. Un groupe d'Americains s'est installé à l'intérieur même du site, je ne socialise pas . Je visite les terrasses, les murs en pierre bien construits des maisons, les bains, qui ne fonctionnent plus. Pas mal de déchets traînent partout Le temps est resté assez beau. 5/6 Ce matin je veux arriver à Inti Puncu au lever de soleil, donc je me lève à 5 heures 30 et je suis parti à 6 heures 15. J'arrive à la Porte du Soleil à 7 heures 20 avec la vue sur le Macchu Picchu, mais le temps est couvert. A 8 heures 15, je commence la visite du site, j'ai laisse mon sac à dos en consigne aux gardiens. Je ne vais pas décrire le site ultraconnu ici, il n'y a pas beaucoup de monde, bien des alpacas, à 10 heures 45 je monte au point de vue du Wayna Picchu, très raide, pour mon picnic, bon je suis crevé, avec mon rhume qui ne fait qu'empirer. Ensuite je descends à pied à Aguas Calientes, un village peu engageant genre taudis ou je trouve une chambre calme à l'assez sale Hotel Caminantes. Je peux me reposer. Je vais au restaurant Aiko, mais je suis très déçu. 6/6 Journée de repos à Aguas Calientes, lessive, ... Je vais aux bains thermaux, très chauds. Je trouve un bon repas au Refugio. Le temps reste couvert et pluvieux. 7/6 Il pleut toujours, je ne me sens pas en forme, a 8 heures 20 je prends le train local pour Cusco, j'ai une place assise, pas trop de monde aujourd'hui, on est très secoué et à 12 heures 30 je suis revenu à Cusco, ou il fait froid et humide.

Fascicule officiel du Camino Inca en 1984, reçu en achetant le billet





Merci à mes lecteurs.

De nos jours, pour retrouver aussi peu de fréquentation sur un trek en accès à Machu Picchu, il faut maintenant se rabattre sur le trek via Choquequirao, et éviter le pic de la saison touristique. L

Mais l'approche du site archéologique de Choquequirao attire déjà du monde, c'est la section au-delà de Choquequirao qui reste hors sentier battu. Jusqu'à rejoindre l'arrivée du trek du Salkantay qui est lui très courru.

Fabrice

Bonjour Willemspie, merci pour ces beaux récits! Avez-vous fait d'autres treks au Pérou depuis ces 3 là? Si oui je serais ravie de connaître vos impressions :)

Euh oui, des tas d'autres. Presque tous les treks connus du Perou. Cela me prendrait beaucoup de temps de tous les décrire.

Pour une autre expérience impossible aujourd'hui, j'ai écrit https://voyageforum.com/discussion/tibet-en-individuel-sac-dos-en-1998-randos-autostop-d10163457/ sur mon voyage individuel au Tibet en 1998.