Aller de Johannesburg aux Chutes Victoria en 4x4?

Bonjour,

Je pars en Afrique du Sud le 8 Février et je souhaites remonter jusq'aux Chutes Victoria de Johannesburg, avez vous des conseils sur la route à prendre pour y aller, soit par Gaboro et Francistown soit par Pietersburg et Bulawayo ? Botswana ou Zimbabwe ? Quels sont les "escales sympa" à faire en route et trouvera t'on des hôtels sur notre route ? J'ai déjà réalisé le tour du lac Victoria en 1998, en autonomie complète, ce genre de voyage ne m'est pas inconnu. Merci pour les infos Kali

Si tu décides de passer par le Botswana, vous pouvez vous arrêter à Khama Rhino Sanctuary (petite réserve avec des rhinos), près de Serowe. Après soit vous prenez le chemin le plus direct par Francistown jusqu'à Nata et les makgadikgadi pans. Ceci dit, en février, en pleine saison des pluies, je ne sais pas si c'est la bonne saison. Sinon, vous pouvez aussi faire un "léger" détour et continuer la route de Serowe qui va jusqu'à l'entrée de la partie nord du Kalahari à Rakops. Puis poursuivre sur Khumaga et Nxai Park, et ensuite rejoindre Nata. Par contre, en pleine saison des pluies, les pistes sont assez boueuses, mais au moins vous mettrez votre 4x4 à l'epreuve. Basiquement, le choix de l'itinéraire dépend du temps que vous avez : par Fancistown, cela vous prendra quelques jours. Avec le passage par Rakops, vous etes plutot partis pour 10. http://voyageur.over-blog.com

Oups ! J'avais oublié de préciser que je n'avais que 5 jrs, vu qu'il faut entre 10 et 12h pour rejoindre les Chutes en fonction des arrêts, ça me parait faisable. 1 jour pour y aller, 2 jours aux chutes, on a 1 jour pour faire une reserve et 1 autre pour le retour. Donc on trace direct sur la frontière la plus proche de Jobour, cad Parrs Halt pas loin de Mahalapye, puis Francistown ( y a t'il un arrêt possible et sympa ?) puis Nata, C'est quoi les makgadigadi pans, des marais ou une reserve ? Y a t'il des hôtels ? et Kasane. Soit Pietersburg, Bulawayo ( arrêt sympa proche de cette ville ?) Hwange National Park ? On peut prendre un jour pour faire cette réserve si ça en vaut la peine, ou Chobé est plus belle ? Je m'interroge surtout sur la sécurité au Zimbabwe, même si ça peut pas être pire qu'au Rwanda... En générale les régions touristiques sont préservées... Par contre je suis surprise mon ami qui revient d'Afrique du Sud ne m'a pas parlé de saison des pluies ? Quelques orages le soirs tout au plus... Et je me demandais comment choisir l'hotel aux Chutes, il y en a bcp, sur le net on trouve de tout, un conseil serai le bien venu ? je cherche un camp plutot genre tante de luxe ou cabane en bois dans la fôret, vu qu'on aura fait pas mal de route on va se faire plaisir dans un bel endroit... Merci A suivre Kali

je te garantis qu'en février, tu seras en plein dans la saison des pluies au botswana ! Les Makgadikgadi pans sont des pans (!), c'est à dire des cuvettes d'argile qui se remplissent d'eau pendant la saison des pluies et son complètement secs enn saison sèche. Pour Chobe, c'est impressionnant pendant la saison sèche, car tous les animaux se regroupent sur le fleuve, avec d'immenses troupeaux d'éléphants / buffles. Probablement qu'en février c'est moins impressionnant mais toujours très bien. Le Chobe Safari Lodge est d'un excellent rapport qualité / prix. Mais sinon, pourquoi prendre un 4x4 et faire l'aller retour Johannesbourg / Vic Falls. Pourquoi ne pas prendre l'avion ? A minima, pourquoi pas une voiture normale ? (car vu l'état des pistes en février, même avec un 4x4, vaut mieux pas s'aventurer tout seul dans les réserves) http://voyageur.over-blog.com

On prend un 4X4 tout simplement parce que c'est la voiture dont nous disposons sur place. On a aussi fait le tour des agences à Johannesburg et à part des pakages avion/hotels, les vols ne sont pas intéressant, et pour découvrir des payasages et s'arrêter quant on veut l'avion c'est pas pratique...rien ne nous empèche de faire un tour envion une fois rendu sur place, pour survoler les chutes et l'Okavongo... Ma questio c'était où s'arrêter vers Nata pour faire un break ? ou de l'autre côté ? Tu connais le Parc Hwange ? Et de jolie hôtels proches des chutes mais pas trop ? Merci A+

Sinon, lorsqu'on fait les liaisons entre les parcs en voiture, on roule souvent avec les chauffeurs qui enmènent les bagages de ceux qui voyagent en petit avion et on est donc en contact avec de bons chauffeurs qui ont l'habitude. J'ai réalisé le tour du lac Victoria, en partant du Rwanda, Ouganda, Kenya, Tanzanie avec un bons nombres de parcs... pour finir par le Serengetti, cratère du Ngorogoro pour suivre la migration jusqu'au Massai Mara et nous avons tout fait en autonomie. Nous dormions dans les lodges des parcs où tu trouves des guides à disposission pour explorer chaques parcs. Bien entendu un guide noir conduit par un chauffeur blanc de surcroi une femme, ça faisait bien rire !🙂

On prend un 4X4 tout simplement parce que c'est la voiture dont nous disposons sur place. On a aussi fait le tour des agences à Johannesburg et à part des pakages avion/hotels, les vols ne sont pas intéressant, et pour découvrir des payasages et s'arrêter quant on veut l'avion c'est pas pratique...rien ne nous empèche de faire un tour envion une fois rendu sur place, pour survoler les chutes et l'Okavongo... Ma questio c'était où s'arrêter vers Nata pour faire un break ? ou de l'autre côté ? Tu connais le Parc Hwange ?

je connais un peu le tour du lac vistoria et pas mal de routes entre joburg et vic falls

pour le lac vistoria on a fait de manyar à mwanza d'ôù on a grimpé les 4x4 sur le bateau pour aller jusqu'à bukoba... et également de nihamarulo jusqu'à bukoba

on était en saison des pluies au serengeti et le plus à l'est était vraiment mauvais...

bref pour vicfalls le plus simple est de passer pas le zimbabwe par messina frontière à beitbridge puis remonter dur balwayo et le parc des matopos qui n'est pas peuplé en animaux mais qui a des paysages granitiques extraordinaires, puis remonter sur hwange (c'est très ressemblant à chobe ) mais avec les soucis parait qu'il y a bien moins d'animaux en ce moment.

le parc est environ à 50 km de vic falls on avait peis un chalet à main camp le plus près de la route le plus pratique et très peu cher mais si vous avez le temps robin camp tout à l'ouest est bien plus sympa

je me souviens d'une anecdote sympa : un matin en me réveillant il y avait un troupeau de gnous couché juste devant notre chalet....

et régulièrement on voyait des phaco qui traversaient le camp entrottinant la queue en l'air.

moi j'ai detrès bon souvenirs, faut juste prendre suffisament de carburant pour traverser

par le botswana en peu de jour faut pas rêver vous n'aurez pas le temps de vous attarder n'xai pas est très excentré et nous en février on était les seul visiteurs du camp et après avoir faillit nous embourber 2 fois on a abandonné.

sinon la route directe est bonne nata est une étape sympa y'a un lodge (nata lodge) avec une bonne table et un petit parc qui aura surement pas mal d'oiseaux en février : nata birds sanctuary

sinon à serowe comme on te l'a dit y'a un petit parc avec une bonne 40aine de rhinos blancs ils sortent généralement vers 16 heures pour aller boire on les voit peu avant

y'a des chalets très sympa avec éclairage à la lampe à pétrole je me souviens d'un bain bien chaud que j'ai pris là bas (nou on était en camping)

vala....

Je connais pleinement l'avantage d'être en voiture pour faire les parcs ! 😉 Mais sur 5 jours, vous allez en passer 2 à faire de la route, et 1 ou 2 sur Vic Falls, où il n'y a pas besoin de bouger (personnellement, au-delà d'une journée pleine, je ne vois pas l'intérêt de rester plus longtemps à Vic Falls). En termes de package, le Safari chobe lodge à Kasane est vraiment bien : tu peux utiliser leurs guides pour aller à Chobe et ils dont des excursions sur Vic Falles. Par contre, pour aller à Kasane de Johannesbourg, il me semble que tu es obligé de passer par Gaborone avec Air Botswana. Je ne connais pas Hwange au Zimbabwe, mais j'ai toujours lu que c'était effectivement un parc super. J'ai une grosse appréhension à traverser le Zimbabwe en solitaire : pas tellement pour la sécurité, mais pour la fiabilité de la logistique (genre stations essence non approvisionnées). A Nata, je ne connais pas d'endroit, mais il y a quelques lodges qui sont sur les pans. http://voyageur.over-blog.com

C'est aussi mon avis pas la peine de s'éterniser à Vic fulls, Mais le Chobé Safari lodge à l'air vraiment énorme, c'est l'usine, il n'y a donc rien de plus traditionnel et surtout moins grand ? 🤪 Air Botswana n'a pas la réputation d'être bon marché car ils ont le monopole Merci en tout cas

Globalement, très d'accord avec la réponse de vieuxcampeur.

La frontière se passe à Beitbridge pour rentrer au Zim.

1. Carburant Le pb principal est le carburant. En fait, il vous faut vous ravitailler un max à Beitbridge pour pouvoir faire tout en autonomie jusqu'à Vic Falls. On arrive à trouver de l'essence sur Bulawayo, mais pas toujours, cela dépend de quand est passé la citerne. A Vic Falls, vous pourrez trouver du carburant (au pire en allant jute de l'autre côté de la frontière à Livingstone)

2. Les deux points très intéressants sur votre route sont à mon avis le parc de Matopos (au sud de Bulawayo) et le parc de Hwange. Matopos est surtout intéressant pour ses paysages de grandes collines de granit qui émergent comme de têtes chauves au dessus de la forêt. Et il y a aussi de très nombreux skopjes (amas de rochers de granite en équilibre) qui sont un habitat comme fait exprès pour les panthères. Il y a donc beaucoup de panthères (mais difficiles à impossibles à voir de jour). ll y a également pas mal de rhinocéros (blancs et noirs) à Matopos, mais en février, comme tout est bien arrosé partout, ils sont difficiles à trouver. A noter également, la tombe de Rhodes au sommet d'une colline dite "View of the World". Voir le coucher de soleil de cet endroit est un moment rempli de mystère. Hwange est un des parcs les plus extraordinaires d'Afrique. C'est en tout cas le parc où on trouve le plus d'éléphants. On n'en voit qu'une tout petite partie, car il est grand comme la Belgique, et même en restant une semaine, on n'a pas le temps. Il y a le choix entre rester en dehors du parc ou de visiter à l'intérieur du parc (droit d'entrée). Si vous n'avez qu'une seule journée, la solution de l'extérieur du parc n'est pas obligatoirement une mauvaise décision, sachant que l'intérêt principal du parc de hwange (le faible nombre de points d'eau où viennent se concentrer les animaux) est annulé en février/mars.

3. Où loger Je ne sais pas si vous souhaitez du luxe, du confortable ou du rustique à petit budget. Pour le rustique/petit budget, je vous conseille de prendre les lodges des parcs nationaux. A Matopos, vous avez celui de Maleme qui est bien situé, et à Hwange, vous avez celui de Main Gate (il y a plusieurs lodges). Attention, ces lodges sont en self catering, donc il vous faut amener votre nourriture.

Dans la catégrie confortable sans être luxe, à Matopos, j'aime beaucoup le Matobo Hills Safari Lodge, planqué au milieu du parc dans la zone récréationnelle. Il faut un 4x4 pour y arriver, et je ne manque jamais d'y aller, c'est mon préféré. Il fait partie de "Touch the Wild" qui appartient à RTG (Rainbow Tourism Group). Il y en avait un autre que j'aimais aussi beaucoup, mais il est fermé pour l'instant (Big Cave Camp). Il faut réserver pour être sûr qu'ils aient à manger ... mais on y mange bien si c'est prévu. Sur Hwange, Touch the Wild propose le Sikumi Tree Safari lodge, avec des bungalows perchés dans les arbres. C'est aussi très sympa. Plus près de l'entrée du parc, Hwange Safari Lodge (qui appartient au Groupe African Sun et était un ancien joint venture avec le groupe Accor) est un hôtel 3* plus classique contruite en arc de cercle (un étage) autour de la pelouse centrale qui descend doucement jusqu'au point d'eau où les animaux viennent boire. Pour les animaux, si vous êtes dans un de ces deux lodges, je vous conseille de prendre un des guides : il connaît les lieux où sont les animaux en saison humide.

Dans la catégorie luxe, sur Matopos, c'est Amalinda Camp. Les lodges sont contruits au milieu des rochers et ils sont décorés avec un goût extraordinaire. C'est un des musts des blancs sud-africains et il est fortement conseillé de réserver. Amalinda Camp appartient à un privé qui l'exploite avec son épouse (je lui ai fait découvrir le saucisson qu'il ne connaissait pas et même du saucisson d'âne dont il pensait que cela ne se mangeait pas ainsi que le pastis). Compter 300 USD par 24h et par personne (pension complète, et toutes activités comprises, y compris gaming, visites, véhicule, guide, etc...) : je vous ai dit, luxe. Mais comparé aux hôtels français, pas si prix de luxe que ça. Sur Hwange, mes deux préférés sont Ivory Lodge et The Hide. Ivory Lodge appartient à Philip (Amalinda Camp) qui l'a racheté il y a trois ans. C'est ausi un lodge avec les cabanes dans les arbres, mais j'y avais été avant que Philip ne le rachète et je ne sais pas ce qu'il en a fait. Probablement une merveille, sachant que c'était déjà génial. The Hide est basé sur des tentes "en dur" (tentes montées sur un dalle et meublées). C'est d'un grand confort et d'un charme aussi très prenant. C'est une compagnie montée par un privé (un blanc Zimbabwéien) qui a monté ça, et c'est vraiment très très top. Prix également de l'ordre de 300USD/pers/24h.

Bref, je pense que le chemin est presque tracé : montée par Matopos à l'aller et par Hwange au retour, surtout que les routes sont en très bon état au Zimbabwe.

Michel

salut Koudou,

Est-ce que les infos sur la rareté de l'essence au Zimbabwé sont encore d'actualité en 2014? Je compte emprunter la route Johannesburg, bulawayo, hwange, vic falls en juillet 2015 et j'ai pris note de tous les conseils divulgués, ici. Un xtrail 4WD peut-il suffire en saison sèche?

Comment faire pour réserver dans les hébergements confortables que tu as recommandés? Matobo Hills Safari Lodge Sikumi Tree Safari lodge

merci d'avance et bonnes fêtes

Hélas, Koudou ne vient plus par ici (j'espère qu'il n'a pas été bouffé par un lion! Comme c'est un combatif, je craindrais plus pour le félin). Les problèmes d'approvisionnement en carburant sont terminés depuis qu'en 2009 le pays a autorisé l'utilisation des devises étrangères d'où il a résulté que la monnaie officielle au Zimbabwe est... le dollar américain! Lors de mon premier voyage en voiture au Zimbabwe (début 2008) le billet de 10 000 000 de dollars zimbabwéen permettait d'acheter de l'ordre d'un litre de carburant; six ans plus tard on l'acquiert pour 1,5 dollar américain!



Tu observeras cette situation amusante: on te rend la monnaie en usd s'il s'agit de billets et en rands s'il s'agit de pièces.

Coucou Voyajou,

Merci d'être passé par là et d'avoir pris le temps de me répondre à la place de Koudou. Donc, je n'ai pas à me faire de soucis pour mon approvisionnement en essence au Zim. Super! A bientôt et passe de bonnes fêtes de fin d'année.

Bisous.

Bonjour !

Je réponds (avec 3 ans de retard), et donc ma réponse n'est plus vraiment d'actualité en fait ... mais elle est une mise à jour pour les autres qui n'ont pas posé de question ;-)

J'ai eu un gros problème de santé fin 2013 (en voyage), et j'ai passé 2 semaines dans le coma entre la vie et la mort. Ils m'ont appliqué un traitement de la dernière chance (statistiquement, un patient sur deux en meurt), et je m'en suis sorti. Enfin, difficilement : respiration artificielle, reins bloqués, et tension descendue à 7 (ça fait pas vraiment beaucoup). je suis resté ensuite 4 semaines intransportable à Johanesburg et ils m'on rapatrié ensuite sur Paris à la Salpétrière où j'ai encore passé un mois, puis une autre fois dans l'est de la France un autre mois, une nouvelle opération en mars, et deux ans de rééducation. Je vous raconte ça, mais pour de vrai, tout le monde s'en fout ....

Je suis retourné cet été au Zimbabwe. Et donc je réponds en donnant les dernières nouvelles de ce pays car cela peut intéresser.

- carburant : plus aucun problème, plein d'essence partout à environ 1,32 à 1,35$us le litre

- location de véhicule : très cher au Zim, et si on loue à l'extérieur du Zim (par exemple en AFS), il y a des taxes à la frontière même si le loueur de voiture vous promet que non. Si vous restez strictement sur les grands axes (Beitbridge-Vicfalls en passant par Bulawayo, Bulawayo-Harare, Bulawayo-Masvingo et Masvingo-Harare), pas besoin d'un 4x4. Si vous sortez de ces axes, il faut un véhicule avec une bonne garde au sol et si possible 4x4. Les 4x4 sont très chers chez les loueurs classiques (compagnies internationales), genre 200$ par jour, mais on trouve des petits loueurs à des prix tout à fait décents. J'ai utilisé un loueur de Harare pour un Nissan xtrail 4x4 boite auto pour 45$ par jour (comprenant 200km d'allowance par jour). Me la faire livrer à Vic Falls m'a coûté un supplément de 220$. Je n'ai pas pris de chauffeur, mais on me l'a proposé pour 30$ par jour, ce prix comprenant sa nourriture et son logement (j'imagine qu'il dort souvent dans la voiture quand on est dans la brousse, donc, il faut prévoir son propre hébergement si on prend un chauffeur). Le coffre contient 2 grosses valises et deux moyennes.

- circulation : sauf indication explicite, la vitesse est limitée à 120km/h en wide tar (goudron large) et 80km/h sur les autres (comprendre moins de 2 voies en goudron, soit une voie en goudron pour les deux sens. Il y a des bas côtés en terre battue, en général bien stabilisés, mais avec parfois des gros trous. En ville, la limite normale est de 60km/h. Dans certains axes de Harare, les routes sont dans un état impeccable, mais le reste a des nids de poule ... pardon des nids d'léphant (ce sont vraiment de gros trous), et il y en a tellement qu'il faut rouler dedans à petite vitesse.

- contrôles de police : il semblerait que ce soit devenu un sport national. En 1600km, je suis passé par 60 barrages de police. Certains n'ont même pas de barrière, juste quelques flics qui font signe de passer, mais parfois cela va jusqu'à des chicanes importantes genre Checkpoint Charlie. Je me suis fait contrôler 9 fois. Parfois pour le permis de conduire (3 fois : ils n'avaient jamais vu de permis français, mais ça passe), une fois pour les papiers de la voiture (le contrat de location, et le reste est collé sur le parebrise), une fois pour la validité de l'extincteur (obligatoire) et une pour les deux triangles (2 triangles obligatoires). Il m'ont également plusieurs fois vérifié l'état des pneus et même toutes les lumières. Il paraît que j'ai eu de la chance, aucun ne m'a demandé d'argent (collé une contredanse plus ou moins légale). En pratique j'avais été prévenu : c'est 10 ou 20$, et j'avais prévu 100$ de budget pour les prunes que j'ai pu finalement dépense pour les souvenirs à la fin

- péages : plein de péages. En tout 7 en tout. Chaque fois 2$, ce n'est pas la ruine. Par contre, c'est cher pour les camions.

- alimentation : plus aucun problème d'approvisionnement, même dans les épiceries de village. Tous les restaurants peuvent vous servir à manger, mais il faut savoir qu'à priori rien n'est préparé à l'avance et que tout se fait à la commande. Donc sauf exception, vous allez attendre entre une demi-heure et une heure après la commande. Parmi les exceptions, les "stew" (ragoûts) de boeuf, poulet ou chèvre dans les restaurants spécialisés cuisine traditionnelle. Partout il y a de la sadza (purée de maïs blanc) et du "rape" (brassica rapa), sorte de légume dont on hâche les feuilles en qui sont sautées à la poele, entre le choux et la feuille de moutarde tout les monde aimanit bien ça dans notre petit groupe de 4. A essayer le biltong (tout le sud de l'afrique machouille ça) : viande séchée, en général de boeuf, mais parfois de iande de brousse. Le bilton de koudou (et oui ...) est délicieux. Attention au biltong piripiri, il est assez costaud en piment fort. Si vous êtes curieux, vous pouvez essayer la bière locale (chibuku) qui n'est fait avec de l'orge mais du sorgho. Spécial. Egalement le Madora (ver de mopane) qui n'est en fait pas un ver mais une chenille. C'et une délicatesse pour eux, mais je ne suis pas certain d'aimer, il y a des trucs comme ça ... Au moins, c'est préparé et ça ne se consomme pas vivant.

- argent : la monnaie officielle est le dolar US. Le gouvernement a imprimé des "bond", sorte d'assignat dont la valeur est en USD. Je n'ai jamais eu de que des bonds de 2$ en main, mais cela existe jusqu'à 20$. On vous les prendra pour des dollars US, mais les commerçants sont tous compréhensifs et se débrouillent du mieux qu'ils peuvent pour vous rendre en vrai $. Dès que vous en avez, dépensez les de préférence aux vrais ûs, car en dehors du Zim, cela vaut exactement 0. A la sortie du Zim, faites attention, la limite en espèces est de 1000$ par personne, ils vous confisquent ce qui est au dessus, sauf si vous avez fait une déclaration à l'entrée dans le pays. Calculez bien, car les distributeurs de billets sont limités à 30$ par jour et il y a une autre limite par semaine. Ce n'est pas vous qui êtes limité, c'est tout le monde (dont vous quand même)

- coût de la vie : le Zimbabwe est un pays cher par rapport à un pays pauvre (le Zimbabwe est toujours pauvre, même si cela n'est plus aussi grave). En particulier le logement est assez cher : un guest house de bonne qualité (sans être luxe) est entre 50 et 70$ par nuit. Vous pouvez vous faire une idée en allant sur hotels.com ou airbnb. Dans les restaurants, on va de un peu moins de 10$ à 20$, mais on mange tout à fait correctement.

- santé et sécurité : strictement aucun problème de sécurité. Comme toujours, dans les quartiers où les gens se rassemblent, il faut faire attention aux pickpockets, et fuir les rassemblements politiques où la passion peut dégénérer. Le reste du temps, aucun risque : par rapport à l'Afrique du Sud ou au Kenya par exemple (vraiment dangereux), le Zimbabwe est totalement sûr. Contrairement à il y a quelques années, il n'y a presque plus de paludisme au Zimbabwe. Il en reste un peu le long du Zambèze (donc VF) et de novembre à juin sur le reste du pays. Les recommendations aux voyageurs (Institut pasteur, et OMS) sont de prendre un traitement, mais la doxycycline suffit largement (le moins cher et probablement le moins agressif. Seul inconvénient, ne pas s'exposer au soleil). SOS International (la plus grosse boite d'intervention médicale d'urgence au monde) m'a indiqué à de nombreux endroits au mois d'aout "0 risque de paludisme". Ma stratégie (qui n'engage que moi) a été de me protéger avec 100mg de doxy par jour (30 comprimes moins de 8€, allez voir le prix des autres traitements ...) et j'ai arrêté au retour parce que ma protection avec des répulsifs m'a permis de ne pas être piqué (peut être aussi qu'il n'y avait la plupart du temps pas de moustique au mois d'aout)

Salut Koudou,

En effet, tu as de très sérieuses raisons de ne plus venir sur VF. En voilà un autre genre de voyage, le genre qu'on n'a pas envie de faire. Bienvenue chez les vivants!!!

Merci infiniment pour les infos que tu viens de donner. Je ne suis pas allée au Zim, donc tes infos sont toujours très intéressantes, pour un prochain voyage. Bonne continuation.