18 jours en Californie entre montagnes et océan

Ayant eu de l'aide pour la préparation de mon voyage de votre part je me dis qu'il serait bon de vous faire partager le déroulement de celui-ci. Ça me permettra de me remémorer aussi ce voyage encore très frais. Bon face à tous les comptes rendus de voyage dans l'ouest je doute que celui-ci ait un intérêt phénoménal mais il aura peut être la seule originalité de ne se concentrer que sur la Californie pour un premier voyage dans cette partie des États-Unis.

Le but était de profiter de la côte, des parcs californiens, de découvrir un peu des endroits au calme et de finir tranquillement à San Francisco. Voici le programme prévu avant de partir :

Journée 0 Atterrissage à SF, SF -> Inverness Journée 1 Point Reyes : Rando Tomales Point at Point Reyes National Seashore 16km (dans le meilleur des cas 09h-13h) Point Reyes -> Little River Journée 2 Mendocino -> Humboldt Redwoods SP Petits trails : Homestead Big Tree Loop, Big Tree Area, Rockfeller Loop Nuit en camping Albee Campground ou un Environmental Camp Journée 3 Encore quelques petits trails (1, 2 miles) pas le temps pour une grande rando. Avenue of The Giants. Humboldt Redwoods SP -> Sonoma Journée 4 Sonoma -> Yosemite Valley Petits trails dans la vallée Nuit au backpackers camp Journée 5 Rando : montée du Panorama trail, Glacier Point, Sentinel Dome, Taft Point (~16km) Bivouac aux alentours de Taft Point Journée 6 Descendre par Pohono Trail jusqu'à Tunnel View (~14km) Vallée -> Porcupine Flat Campground Journée 7 Rando : Cathedral lakes (~12km) Cathedral Lakes -> Bodie Visite Bodie Bodie -> Mono Lake Mono Lake -> Alentours de Mammoth Lakes Journée 8 Rando : un bout de Little Lake Valley Rock Creek Lake -> Big Pine Ancient Bristlecone Pine Forest Big Pine -> Death Valley par Death Valley Rd, Eureka Dunes Eureka Dunes Nuit à Eureka Dunes Dry Camp Journée 9 Eureka Dunes -> Ubehebe Crater Ubehebe Crater -> Badwater Scotty's Castle, Badwater, Artist Drive, Devil Gulf Course, Golden Canyon, Zabriskie Point, Dantes View ? Salt Creek ? Nuit à Furnace Creek Journée 10 Des choses pas vues la veille Alabama Hills Furnace Creek -> Mojave Petites balades à Red Rock Canyon SP Journée 11 Mojave -> Sequoia NP Big Trees Trail enchaîné du Wolverton Cutoff Loop (~15km). Camping à Grant Grove Journée 12 Petit tour à Kings Canyon Zumwalt Meadow, un bout du Copper Creek Trail Kings Canyon -> San Simeon Journée 13 San Siemon -> Monterey Journée 14 Monterey -> SF Drop off de la voiture Journée 15, 16, 17 SF Départ le J18 à 15h

Nous sommes partis du 25 Septembre au 14 Octobre en couple et voici le récit de notre voyage :

Jour 1 (25/09/13)

Atterrissage à San Francisco à 13h après un vol sans problème. Ici commence la partie la moins fun du voyage, mais bon elle se place juste au début c'est un moindre mal. Près d'une heure de queue pour l'immigration, une queue énorme pour récupérer la voiture chez Dollar, bon au final environ une heure également.

15h on décolle avec notre Jeep Liberty toute blanche. Passage à San Bruno pour aller au Sears et faire quelques achats, glacière, oreillers... On décide de s'arrêter à Twin Peaks dès à présent pour avoir un aperçu de SF. C'est plutôt mignon, on n'est pas tout seul tout seul et il y a pas mal de vent mais c'est un premier coup d'oeil agréable. Il fait beau.





Direction Point Reyes, on traverse SF pour prendre le pont, là c'est moins rigolo, ça bouchonne sévèrement après le pont. Je me disais qu'on aurait pu faire un stop dans le Golden Gate National Recreation Area mais j'ai aucune idée de comment y aller et on perd déjà beaucoup de temps dans les bouchons donc on va aller directement à Inverness.

On bifurque donc sur la 1, les paysages sont sympas, il n'y a personne sur la route, ce n'est pas désagréable comme arrivée en Californie. La route nous prend pas mal de temps et il n'est pas tôt mais ça nous permet d'observer le coucher de soleil sur l'océan.



Ce qui est très agréable mais par contre ça veut dire qu'il va faire nuit dans peu de temps, ce qui induit deux choses : 1. le paysage on ne le verra plus et 2. il sera plus complexe de rallier notre destination perdue dans les hauteurs du petit village d'Inverness. Et en effet on est à l'affut du moindre panneau de nom de rue mais ça ne s'avère pas si compliqué, on arrive donc dans une petite rue perdue dans la forêt, l'éclairage public est quasi inexistant. Nous sommes accueilli par un couple de séniors, Mary et Jim qui nous font nous sentir comme chez nos grands parents. "Vous devez avoir faim, venez à table" à peine arrivé. Nous goûtons le vin que Jim produit lui même, il n'a pas de vignobles mais se fournit dans la région. Premier contact avec le vin californien, ce n'est pas si mal. Ce sont réellement des gens très sympathiques et très chaleureux. Le passage est rapide, le dodo pas très tard nous devons repartir le lendemain pour se balader à Tomales Point. Un diner, des conversations sympas, un petit déjeuner voila ce que nous avons partagé avec nos hôtes qui nous disent encore que nous pouvons repasser après notre balade, nous faire un sandwich ou autre. Des gens gentils avant tout.

Jour 2 (26/09/13)

Bizarrement on ne se lève pas tôt, le décalage a l'air d'être assimilé dès la première nuit. Bon c'est peut être parce qu'on s'est réveillé au milieu de la nuit à cause de Merckx l'un des deux gros chiens qui s'est dit qu'il était grand temps d'aboyer à la mort. Allez savoir. Toujours est-il que je m'attendais à commencer mes journées bien plus tôt, bon pas grave j'ai bien dormi. Après une douche, un petit déjeuner et nos adieux à nos hôtes direction la pointe nord ouest de Point Reyes. Au passage on croise des ranchs historiques et plein de grosses vaches. Les paysages qui nous entourent sont très secs, végétation brûlée, un dégradé de jaune et de marron. C'est nouveau pour nous et plutôt joli. Rien comparé à ce qui nous attendra plus tard.

10h on se gare au parking en face du Pierce Point Ranch, il n'y a pas grand monde, une ou deux voitures. C'est parti pour 8km pour aller jusqu'à la pointe sur un terrain relativement plat, aucune difficultés donc. La première partie du chemin suit bien la côte, on voit la plage en contrebas. Après environ deux kilomètres première rencontre avec les elks, les cervidés qui se rapprochent un peu des rennes, on est content, ils sont quatre et peureux. Mais en fait on va en croiser des dizaines un peu partout et moins peureux, c'était prévu puisqu'ils ne bougent pas de cet endroit mais bon on ne sait jamais. Ils sont donc bien là, en effet.



La balade est agréable mais pas non plus inoubliable, de jolis cyprès vers la moitié de la randonnée. Le bon point est que l'on ne croise personne, une personne à vrai dire.



On arrive au bout de la rando en à peu près une heure et demie et là et bien c'est la fin de la terre, falaises, oiseaux, c'est mignon.





On en profite une demie heure et on repart en sens inverse pour 8km. Cette fois-ci on croise pas mal de monde, étonnement. Des randonneurs, jeunes et vieux, des joggeurs par petite dizaine. Bizarrement en général les randos où il faut se retaper le même chemin au retour sont un peu monotone en sens inverse, là j'apprécie encore plus le décor. C'est une autre vision de la même randonnée, donc plutôt sympa. On s'arrête au Pierce Point Ranch pour regarder un peu les vieilles bâtisses et on prend la direction de Point Reyes Station pour faire quelques courses et pique niquer sur place. On ne voit pas grand chose de ce petit village mais c'est agréable de le traverser rapidement néanmoins.



Il doit être pas loin de 15h lorsque l'on reprend la route. Au programme remontée de la côte jusqu'à Little River. Il va sans dire que l'on n'a pas le temps de faire de longs arrêts dans un state park ou autres sur la route, la nuit arrivera vite. Mais on a tout de même le temps de profiter de ce paysage côtier merveilleux, de faire quelques petits arrêts contemplatifs ainsi que photographiques. C'est venteux, l'océan est puissant, la côte écharpée, ça monte, ça descends, pas grand monde sur la route, pas de villes sur la route. Simplement une très belle route.





On a encore droit à un coucher de soleil sur l'océan et on arrive vers 19h30 dans le noir le plus complet dans le fin fond de Little River.



Pas facile de trouver le bon numéro sans éclairage public et avec ces chiffres à rallonge... "Ah c'était là", "Là ici celui que l'on vient de passer ?", "Oui". On se fait klaxonner, la voiture se met à nos côtés, on baisse la fenêtre, "Vous êtes les couchsurfers de Paris ?" "C'est ici". Cool, c'est bien là. On se gare et notre jeune hôte nous accueille avec un gros hug. Il nous fait faire un petit tour de la propriété, du potager avec énormément de légumes. Nous voila dans un endroit totalement déconcertant tout en restant plus qu'agréable parmi des gens que certains pourraient qualifier de hippies (un peu mais pas trop), ici vit une petite communauté de 6-7 personnes dans 3 bâtiments différents mais chacun vaque à ses occupations. En tous les cas le rapport à la terre et à la nature est très fort d'après les échanges que nous avons avec Carson notre hôte. Il nous explique que bon ils vivent un peu à leur rythme, qu'il s'est retrouvé ici via un site de mise en relation d'"organic farmers" (ça doit être WWOOF). La petite maison est juste fantastique, une belle pièce à vivre, comprenant une grande cuisine salle à manger, un salon avec tonnes d'instruments de musique, très chaleureux comme ambiance.

Le début de soirée servira à faire connaissance autour d'un bon repas organique, à part le riz tout provient du jardin, le tout accompagné de bonne musique. Un moment sympa en somme, ces gens sont très ouvert malgré un mode de vie totalement différent du notre. Steven, le propriétaire de la maison arrive vers la fin du repas, il mange à son tour, on discute de chose et d'autres. De la Californie, de notre voyage, de sa maison... Au cours de cette discussion il en vient à nous conseiller de ne pas tirer jusqu'à Humboldt mais plutôt d'aller à Montgomery Woods ce qui nous fera gagner pas mal de temps si notre but n'était que de voir des arbres. Il nous vend l'endroit comme pas mal reclus, agréable à visiter pas comme les parcs plus au nord. Je me dis que ce n'est peut être pas une mauvaise idée, il faut juste changer un peu le programme mais en soit c'est une idée à prendre en compte. J'envoie donc un message aux personnes chez qui nous devions rester à Sonoma pour voir si nous pouvons venir un jour en avance.

Après diner nous regardons tous ensemble un documentaire un peu perché sur télescope Hubble, Steven et Carson se crame un joint, probablement organique. On va au lit content de ces rencontres.

Tres bon compte rendu. J'attends avec impatience le reste.

Quelques commentaires: Sept/Oct sont les meilleurs mois pour visiter la cote californienne, mais le probleme, comme vous l'avez constatez, c'est qu'il fait nuit tot. Vous avez rencontrez les "hippies" californiens: organic food et autres, retour a la terre, ... :)

Sympa, ce début de compte-rendu ! 😉

Jour 3 (27/09/13)

Encore une fois bizarrement on ne se lève pas très tôt. Réponse de nos hôtes à Sonoma, "pas de problème vous pouvez arriver ce soir, Sonoma est en fête c'est le vintage festival ce week-end". Cool, c'est parti pour le premier changement de programme, exit Humboldt Redwoods SP et on gagne une journée sur la route pour Yosemite. On prend le petit déjeuner avec Steven et Carson et un ami de Steven de passage, de bonnes gaufres aux pommes maison. 9h30 après avoir caressé un peu Pearl et Panda les chats de la maison nous reprenons la route. Direction Mendocino, premier arrêt au café pour continuer le petit déjeuner. Un peu dégouté par le muffin blueberry corn, il y a vraiment des grains de maïs et à mon goût ce n'est clairement pas bon, drôle de mix. Certains apprécierons sans doute mais ce n'était pas mon cas.

On continue en se baladant dans la ville et sur la côte, c'est une petite ville bien charmante. Cette matinée est très agréable, la côte autour de la ville offre de belles vues. Petite descente sur la plage, les locaux jouent avec leur chien, nous prenons quelques photos, apprécions la quiétude de l'endroit.





Vers midi nous décollons pour aller faire un petit tour dans les bois donc, mais avant cela on se dit qu'il est peut être temps de mettre un peu d'essence dans le réservoir. Arrêt à la station de Mendocino, "euh ils sont sérieux là, plus de 6$ le gallon ?", bon on va passer notre tour et espérer avoir assez d'essence jusqu'à Ukiah. On prend donc la petite route de Comptche Ukiah Road située juste au sud de Mendocino avant le pont qui mène à la ville. La route monte doucement dans la forêt, après à peine deux jours sur la route on se rend compte que la Californie est tout sauf plate, c'est très très vallonnée de partout. C'est joli, comme une petite route de forêt en montagne en somme, mais je m'inquiète de ne pas rater les bois au bout d'un moment, me disant que ça commence à être long. Je check sur gmaps sur mon téléphone, non nous n'avons pas encore passé les bois. Après une heure on y arrive finalement, étonnamment le paking est plein, oui bon d'accord il y a de la place pour 5 voitures mais tout de même. On se gare sur le côté, on prend un peu de pique nique rapidement pour dire qu'on aura mangé quelque chose et c'est parti pour une petite balade dans la forêt. C'est un tout petit trail de moins de 2 miles dans une old growth grove de redwoods, sans aucune difficultés, le tracé est plat.



On se balade donc au milieu de ces grands arbres totalement isolé des gros axes, après quelques minutes on croise un petit bambi qui se déplace tranquillement sur les hauteurs de la forêt.



Comme d'habitude avec ces animaux, il nous regarde fixement et s'en va. C'est sympathique comme balade, il y a quelques personnes mais rien de trop envahissant, malheureusement le ruisseau qui serpente dans la forêt est à sec. C'est beau, majestueux et calme mais disons que ça n'a pas le même impact que les séquoïas géants que nous verrons plus tard.



Les arbres sont grands certes mais il n'y a pas cette impression de gigantisme, alors peut être que ceux plus au nord auraient été plus impressionnants, peut être aussi que le caractère un peu reclus de cette grove fait qu'on a du mal à se rendre compte de la taille des arbres par rapport à un parc plus dégagé avec des routes qui le traversent. Enfin bon c'était très sympa comme ça, petit trail dans la forêt en milieu de journée et on continue notre route.



On reprend la route qui va nous mener jusqu'à Ukiah qui au passage a changé de nom pour devenir la Orr Springs Road et changement total de décor, on sort de la forêt, on monte à nouveau. La route est très scénique faite de collines, de champs parsemés de chênes. Nos hôtes de la veille nous avait dit que la route était belle mais j'avoue qu'à elle seule elle vaut très clairement le fait de passer par là plutôt que de monter plus au nord. Quelques arrêts photos permettent d'en profiter encore un peu plus, on a une visibilité sur quelques kilomètres de cet enchevêtrement de buttes qui a un moment de l'année doivent être verdoyantes, bon là c'est cramé mais c'est mignon tout de même.





Après ce décor splendide on descend sur Ukiah, le réservoir a bien tenu jusque là pas trop eu de stress par rapport à l'essence. On fait un plein, petite formalité mais c'est mieux quand le gallon est à 3.7$ plutôt que 6.4$. Changement d'atmosphère après les petites routes que nous avons emprunté nous voila sur la 101, on s'arrête pour acheter des fraises. Plutôt bonnes d'ailleurs. Bon en bref rien de passionnant la 101 jusqu'à Santa Rosa, là on bifurque sur la 12 pour arriver à Sonoma. Route censée être scénique, je ne l'ai pas trouvé très agréable, beaucoup de circulation, après oui il y a des vignes un peu partout mais rien d'exceptionnel. Même pas pu faire d'arrêt photo les principaux points de vue étant de l'autre côté de la route.

Le changement de programme fait que l'on arrive assez tôt (meaning avant le coucher de soleil) à notre destination, il est 17h30 et on est content de notre petite journée, reste plus qu'à se poser chez notre hôte et à partir découvrir la petite cité. Je n'ai pas l'adresse mais j'appelle le numéro convenu, répondeur. Deuxième tentative, même effet. Bon, ok on est là pas trop tard mais ça ne se passe pas de la plus simple des manières. On se gare derrière la place centrale, et on part se balader à la recherche d'un wifi, j'en trouve un au Murphy's pub et c'est bien ce que je pensais nous avons un message de notre hôte qui nous dit ne pas être à la maison mais que l'on peut s'installer tranquillou. Problème je n'ai toujours pas l'adresse, par chance il laisse son numéro de portable. Je l'appelle, il nous donne des indications et l'on se dit à bientôt espérant le croiser tout de même ce soir mais rien n'est moins sûr. C'est reparti on reprend la jeep et on va voir de quoi est faite notre nouvelle maison, nous somme accueillis par Pudgy, une petite chienne toute mignonne mais qui fait son boulot en aboyant à notre arrivée. Un petit câlin et nous voila copains. Surprise nous avons un cottage rien que pour nous, au rez de chaussée un petit salon cuisine, à l'étage la chambre et la salle de bain. C'est le grand luxe d'autant plus pour un logement gratuit. On s'installe doucement dans nos quartiers privés et entre temps la nuit est tombée. Il est bien trop tard pour aller déguster du vin mais tant pis allons tout de même à la rencontre de Sonoma. Nous sommes à l'est de la ville sur East Napa Street, au niveau de la Old Winery Road. Direction la plaza avec les vélos empruntés à notre hôte pour un repas bien mérité. On se balade autour de la plaza, on passe tout de même voir une Winery tenu par un couchsurfer avec qui nous avions eu une conversation rapide suite à une couchrequest, Envolve Winery. A cette heure ci une jeune femme est en train de ranger, la porte est toujours ouverte néanmoins, je tente ma chance en lui demandant si Danny (après avoir vérifié à l'aide d'un wifi le nom du couchsurfer, ah la mémoire) est toujours là. La réponse sera négative, tant pis.



On tourne un peu pour savoir où manger, on opte pour la solution de facilité avec le pub. Petite balade digestive en contemplant les différents solution qui s'offre à nous pour boire un verre ensuite, j'avoue que l'ambiance est un peu huppée. Nous avions vu un petit troquet de win tasting et de jazz live lors de notre première balade avant la tombée de la nuit. Nous y retournons mais le petit établissement est déjà plein, le tenancier est désolé et nous dit de retenter notre chance demain. Moui ben peut être pas, une prochaine donc. Il y a une grosse soirée au niveau du State Historic Park, au Toscano Hotel, probablement en rapport avec le vintage festival mais nous n'en saurons pas plus si ce n'est que toute la plaza de Sonoma est ambiancée avec du gros son qui provient de ce petit square. Sonoma c'est mignon, l'endroit sent un peu l'argent mais rien de trop grave, tous les endroits que nous croisons font un peu trop luxueux pour nos goûts de ce soir donc nous décidons de rentrer.

Jour 4 (28/09/13)

A 8h30 nous sommes prêts, record en vue. Ce n'est pas que l'on se lève particulièrement tard mais il faut un temps de préparation le matin. Bref, nous passons voir Tom notre hôte, un homme encore une fois très sympathique. On discute un peu, de ce que nous avons fait, de notre itinéraire, de sa vie de la notre. Il nous présente ses belles motos, nous conseille quelques endroits où passer la matinée. On fait ensuite dix mètres pour aller au café et prendre un petit déjeuner au soleil. Sur les conseils de Tom nous prenons la Old Winery Road pour aller voir la Buena Vista Winery, il est tôt il ne s'y passe pas grand chose mais le cadre est agréable. De toute façon on ne peut pas trop faire de dégustation, il faut conduire après.



On repart donc assez rapidement vers Bartholomew Park Winery où l'on pourra se balader un peu. On arrive dans un grand domaine, la route est entourée de vignes. On se gare et commence une petite marche dans les vignes, puis on part dans les hauteurs du domaine à travers la forêt. C'est sympa ça dégourdi les jambes mais à vrai dire on ne voit rien si ce ne sont des habitués du trail qui font leur sport.









On repart donc vers la maison, chercher nos affaires, dire au revoir à Tom. Au passage on joue n peu au frisbee avec Pungy qui est plutôt douée. Tom nous offre gentiment des noix et tomates du jardin et nous sommes prêts à prendre la route. Ce fut un passage rapide à Sonoma mais c'était tout de même agréable d'en avoir un aperçu et de rencontrer Tom.

Nous partons en direction de Berkeley que nous avons rajouté au programme ayant plus de temps pour rallier Yosemite. On passe du côté est de la bay de San Pablo par Vallejo, pas grand chose à signaler sur cette route c'est assez industriel par ici. Arrêt au Walmart de Richmond je ne sais plus bien pourquoi, mais bon on tombe dans ce trou noir de grand magasin et perd tellement de temps. On fait tout de même de grosses courses provisions et on se demande si on va pas prendre une bouteille de gaz, il n'y a que du Coleman ici, les bouteilles sont énormes les brûleurs aussi. Choix n°1 on rachète un brûleur Coleman avec sa bouteille mais c'est très gros et coûteux, choix n°2 on achète une bouteille pour voir si elle se monte sur notre brûleur mais j'en doute bon ça ne serait que 3$ de perdu, choix n°3 on attend. Bon on tente la 2, on sort du Walmart totalement pas dans le coin de là où on est rentré, on ne sait pas où l'on est en gros. Bon faisons le tour du bâtiment on retrouvera bien la voiture, mauvaise idée c'est un gros mall, passons plutôt par l'intérieur, on traverse un magasin, on remonte un étage puis on sort un peu au hasard et nous revoilà du bon côté du parking. Ah l'Amérique. Sur le parking on regarde si le brûleur se monte sur la bouteille, que nenni, la bouteille Coleman a un pas de vis énorme comparé à notre brûleur plutôt standard, bon ben on retentera notre chance ailleurs avec une autre marque. Il est 15h30 lorsque l'on arrive à Berkeley, on devait retrouver le pote d'un pote mais ça fait trop tard pour lui le voila parti vers un festival à Oakland. On se gare sur Channing et Telegraph, très proche de l'université. On descend Telegraph Avenue, rue animée de Berkeley, il y a une multitude de hippies hobos qui demandent un peu de monnaie ou veulent nous vendre de la beuh. On arrive sur un magasin de matériel outdoor, on demande s'ils n'ont pas des bouteilles de gaz pour des brûleurs Primus, ils n'en ont aucune idée. "Bon on fait quoi ?" "On va pas encore acheter toutes les bouteilles au hasard pour tomber sur la bonne un jour" "OK, bon on va chercher le brûleur ?" "Oui". Et voila encore un peu de temps perdu à aller chercher le brûleur au parking mais au moins on sera fixé. En redescendant du parking je me rends compte que "ah ben merde j'ai pas mon appareil photo". Il y a bien les objectifs dans le sac photo que je porte sur l'épaule mais pas l'appareil. On remonte au parking en se disant qu'il est bien heureux qu'ils ne facturent pas pour chaque visite à la voiture. Bref on retourne au magasin, oui les bouteilles MSR se montent, très bien, on prend. Le côté vivant de Telegraph Avenue s'arrête bien vite si bien que nous reprenons le chemin inverse pour se diriger vers l'université. Petit arrêt à Amoeba Records histoire de voir l'un des disquaires que mon pote m'avait conseillé, j'en sors avec trois vinyles. On se dirige vers l'université, "il fait un peu faim tout de même non ?", arrêt à Blondie's Pizza pour une slice de pepperoni pour ma part et un gros morceau de pastèque pour ma copine. Ca requinque rapidement, le soleil commence à baisser aussi doucement et on entame notre balade dans l'université.



Rien de bien fou sous le soleil, on monte un peu au nord pour redescendre en passant par le campanile, la section musicale et l'on arrive vers le greek theatre, où des centaines de hippies se sont donné rendez vous. Nombreux sont ceux qui lèvent le doigt par ailleurs, bon on comprend vite qu'il y a un concert et que le levage de doigt doit vouloir "éh éh je cherche une place". Mais c'est marrant tous ces t-shirt bariolés, peace'n'love et autres gens aux cheveux longs. En demandant on apprend que c'est un concert de Furthur un groupe formé par d'ex membres des Greatful Dead un groupe iconique pour le mouvement hippie californien. Bon tout se tient jusque là.







On redescends en passant par quelques jolis bâtiments mais globalement le campus est un peu décevant architecturalement, il y a beaucoup de bâtiments très neufs. Après être sorti de l'université l'on prend Shattuck Avenue, une artère de la ville (le Bart arrive ici). Il fait nuit, c'est vivant mais nous devons prendre la route, ou plutôt il serait bien de rouler un peu pour se rapprocher de Yosemite.

On prend donc la direction de Modesto qui nous parait être un point de chute convenable, en terme de distance, la ville j'ai un doute. En sortant de Berkeley on passe devant le Claremont Hotel & Spa, le bâtiment est énorme, joli de loin. Go go to Modesto, autoroute monotone de nuit mais bon il faut bien ce qu'il faut. Arrivés là bas on ne sait pas trop où aller pour trouver un motel, ça me fait pas rêver de perdre du temps à chercher. Ma copine me dit à tout hasard "mais t'as regardé tout à l'heure des motels sur ton téléphone, tu peux pas avoir les adresses" "euh non là je suis offline donc je n'ai pas l'historique de ce que j'ai cherché" "ceci dit wait a minute" je me dis ça vaut le coût d'essayer de voir si l'appli garde les trucs en mémoire et l'appli booking soit louée, il y a bien un historique consultable. Donc direction le Knights Inn, nous sommes accueilli sympathiquement par un indien que nous surnommerons Rahul. Il faut savoir que l'on ne cherche pas le confort, juste un truc correct où on peut dormir et se doucher. Et ce motel rentre bien dans ces critères, au cours du voyage on cherchera des motels avec des prix compris entre 45 et 60$ pour vous donner une idée. Donc bref ce premier motel suffira bien à notre bonheur, le quartier de Modesto où nous sommes (qui a quand même l'air assez central) fait un peu peur, samedi soir et il n'y a pas de vie et presque pas de lumière (c'est un thème récurrent que l'éclairage public). Bref c'est pas grave on n'est pas venu à Modesto pour faire la fête, toujours est-il qu'il fait faim. Sur la route nous n'avons pas croisé grand chose, il y a bien à 500 mètres de là un Jack In The Box et un Denny's l'un en face de l'autre. Aléatoirement je choisis Jack In The Box, je confondais Denny's avec Harvey's et pensais que c'était aussi un burger joint. On se gare, il n'y pas grand monde sur le parking, on sort de la voiture, on avance vers la porte et là à l'intérieur une femme rangeant un peu nous fait le signe c'est mort. "Euh sérieusement neuf heure moins le quart un samedi soir, et c'est fermé le truc ?", j'ai du mal à en revenir qu'un restaurant de ce type ferme si tôt mais bon bref allons voir en face. Le Denny's lui est ouvert et je me rends compte que ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, on se trouve face à une chaîne de dinner, pourquoi pas ça sera certainement mieux qu'un burger bien gras. J'imagine que bon nombre de Denny's doivent être comme toutes les autres chaînes blindés de gens et ça doit être la vitesse qui prime. Ici ce n'est pas le cas, il est bientôt 21h et on est dans une petite ville assez morte donc ambiance de petit dinner avec 3-4 personnes au comptoir, et 2 ou 3 booths occupés. La serveuse est en mode 'j'en fais un peu trop' mais ça ne me dérange pas tant que ça. Bon on aurait pu tomber sur pire, Denny's c'est correct ça permet à ma copine de tester un milk shake dégoutant au beurre de cacahouète et de découvrir un peu plus l'Amérique avec cette serveuse très attentionnée à la limite du cliché. Il y a du choix, ce n'est pas trop cher et on mangera plus convenablement que si l'on avait été en face avec une omelette et une escalope de poulet. Après ça il ne reste plus qu'à se coucher finalement, demain on entre dans Yosemite, j'ai hâte.

Jour 5 (29/09/13)

Rahul nous offre le petit déjeuner à base de café/thé, donuts et fruit. C'est pas mal pour le prix du motel, ce n'est pas un petit déjeuner de prestige mais ça permet de manger un petit truc tout de même. Je ne sais plus à quelle heure on part mais nous connaissant pas super tôt. Quoi qu'il en soit direction la vallée de Yosemite via Mariposa. Petit stop justement à Mariposa, le petit bled est mignon histoire de se dégourdir les jambes 10 minutes.



On entre dans Yosemite vers midi, on s'acquitte du droit d'entrée et on a le droit de traverser un gros rocher, youpi.



Première impression "oh c'est joli, ces gros blocs de granits", deuxième impression c'est qu'il y a quand même une sacrée autoroute qui a été construite au fond de cette vallée. C'est un peu trop aménagé pour un parc je trouve, il y a énormément de monde au fond de la vallée et encore il ne devait pas y avoir grand monde à cette époque comparé à la haute saison. Bref cette drôle d'impression ne va pas me gâcher mon plaisir, on ne sait pas trop où on est par contre, on se gare au parking de Sentinel Bridge et on va chercher le Visitor Center. Ca parait long mais on n'a sans doute pas pris le chemin le plus court, on entre d'abord au Wilderness Center pour retirer le permis pour le lendemain. Il y a trois rangers dans la place, un qui a l'air très sympa discute longuement avec une femme qui a semble t'il des questions assez développées. Un autre est à l'arrière à s'occuper de je ne sais quoi et le troisième fini de donner des informations à une personne. Celui-ci après avoir fini se barre et donc on attend. "Euh les gars on est là", bon c'est un peu bizarre comme accueil mais soit. Au bout d'un moment le mec qui était un peu en recul se met à nous "servir", il a l'air un peu moins fun que son collègue qui n'a toujours pas fini sa discussion à côté mais ce n'est pas grave. Il nous fait peur avec les ours qui vont venir nous voir dans la nuit et l'intérêt du bear canister tout ça tout ça. Bon en gros il nous dit qu'ils vont venir nous voir pour sûr qu'il nous faut leur montrer que ce qui se trouve autour de notre tente n'est pas pour eux et qu'il faudra mettre le bear canister pas très loin de la tente histoire de se lever dans la nuit si de gentils oursons viennent à jouer avec et leur gueuler dessus pour qu'ils ne reviennent pas. Bref en gros leur montrer qui est le chef. "Euh ouais ok c'est moi le chef mais ils sont gros tout de même". Bon c'est beaucoup de blabla mais ça met dans l'ambiance, je retiendrais surtout l'énorme strabisme du ranger que je n'ai pas remarqué tout de suite mais lorsqu'à un moment il me parlait et que je pensais qu'il y avait quelqu'un derrière moi ça s'est plutôt bien vu. En dehors de ça il nous annonce que lors de notre sortie de rando (le 01/10 donc) le parc a de grandes chances d'être fermé. "Ah euh ouais ok, pourquoi ?", "On n'aura plus de budget... donc parc fermé". Premier contact avec le shutdown mais je ne savais pas encore de quoi il s'agissait ni même que ça allait impacter tous les National Parks puisque j'entends juste que Yosemite devrait être fermé de la part du ranger pas plus d'explications mais il a l'air plutôt pessimiste sur les chances de rester ouvert. Bon OK, allons voir au Visitor Center. Dans la queue pour discuter avec un ranger, un type nous demande si nous avons besoin d'informations, probablement un bénévole, on lui parle de l'histoire de la fermeture et le gars est surpris "Je n'ai pas entendu parler de cela, non c'est peu probable". Bon, je ne suis pas sûr qu'il ait toutes les infos ce gentil bonhomme, on discute avec une ranger qui nous confirme la chose mais qui est plus optimiste que le mec du Wilderness Center, il va sans dire que son optimisme n'aura rien changé au final. On se renseigne sur ce que l'on peut faire cet après midi sur le camping sur la Tioga Road pour le 01/10 mais au final rien de neuf, il faudra tenter d'y aller.

Il est 15h pour avoir un aperçu du parc nous faisons un petit tour dans la Cook's Meadow, on enchaîne par le Lower Yosemite Falls Trail et on arrive en bas des chutes, il n'y en a pas.





On se fait un petit pique nique histoire de tout de même et je me rends compte qu'il doit y avoir énormément d'eau à la fonte des neiges, il y a actuellement des rivières à sec, il y a donc pas mal de courts d'eau qui n'existent que par cette fonte en fait, je savais que les chutes seraient à sec ou pas très puissantes mais de là à voir qu'il n'y a presque plus d'eau dans toute la vallée quand à la bonne saison il y en a partout ça m'étonne. Les écureuils eux par contre ne sont pas à sec.



On sort du trail par les lodges, on essaie de prendre un chemin pour revenir à la voiture mais au bout d'un moment on se rend compte qu'en dehors de la route il n'y a pas l'air d'y avoir de chemin pour rejoindre le pont. Bon retournons aux lodges et prenons la navette. Retour à la voiture direction le backpackers campground pour s'installer, on va donc au North Pines campground où on nous explique que le camp est derrière mais que nous ne pouvons entrer que pour décharger nos affaires un quart d'heure puis nous devons garer la voiture au Trailhead Parking. OK, on décharge les affaires puis je reste au camp pour tout installer, ma copine va garer la voiture. Je monte la tente, installe toutes les affaires mets la bouffe et tout ce qui dépasse dans la bear box, puis j'attends. J'attends longtemps, je commence à me dire qu'il y a un problème. Je commence à rédiger un mot pour dire que je suis parti à sa recherche et voila qu'elle arrive. Pas loin d'une heure après être partie, mais elle a pris les dernières choses qui restaient dans la voiture, toutes les choses auxquelles on n'avait pas pensé qui étaient dans les valises... Bon il commence à faire un peu sombre tout de même, allons-y puisque nous voulons faire le trail de Mirror Lake. Mais avant contemplons encore un peu cet endroit, on est vraiment bien dans ce camp, il y a de la place, l'endroit est mignon juste derrière la rivière Tenaya. C'est vraiment un autre monde par rapport au camping que l'on doit traverser pour y arriver le North Pines où les gens sont les uns sur les autres, il n'y a que d'énormes trailers et RVs. Ici il y a 4-5 tentes dans la forêt sur une quinzaine d'emplacements. Le confort est rudimentaire après, il n'y a pas d'eau et que des toilettes sèches.



On part faire la boucle vers Mirror Lake avant que le soleil ne se couche, le trail passe juste derrière le campement. On passe au milieu de gros rochers au pied de la paroi nord qui délimite la vallée, le soleil baisse de plus en plus.



Au bout de 35 minutes on commence à se demander où est ce fameux Mirror Lake quand on arrive devant une petite prairie. On croise un couple de touristes et on leur demande, "This is Mirror Lake", "Ah, d'accord, on n'a pas l'air cons là", bon OK je ne savais que le truc s'asséchait mais apparemment c'est la dure loi de toute l'eau présente dans la vallée, il y en a plein pendant la fonte et à la fin de l'été tout est à sec. Mais bien sec. Bon ben pas grave, c'est mignon tout de même, surtout avec le coucher de soleil qui arrive de ce côté.

Et là d'un coup on s'arrête, l'autre couple et nous, des parachutistes arrivent sur le "lac", je n'ai pas vu d'où ils ont sauté si c'était d'une paroi ou d'un engin motorisé. Toujours est-il que c'est mignon ce coucher de soleil avec parachutistes en prime.



C'est marrant, ils se speedent à remballer leur voile et à se barrer au plus vite avant qu'il ne leur arrive des problèmes. L'un d'eux a tout de même le temps de nous dire : "Can you do me a favor? If someone asks, nothing happened". "OK", bon j'ai quand même quelques photos de ce rien et on rebrousse chemin pour retourner à la tente.



On passe par le côté route pavée cette fois-ci, au passage quelques arrêts photos sous les belles couleurs du coucher de soleil et on bifurquera quand même rapidement sur le trail dans la forêt que l'on a pris à l'aller puisque la route semble s'éloigner de notre campement.

Retour au camp, il fait presque nuit, c'est l'heure de faire à manger. Repas sommaire avec une vue fantastique, des milliers d'étoiles au milieu d'une canopée. Je dois avouer n'avoir jamais vu autant d'étoile qu'en Californie, il y a vraiment de magnifiques ciels ici.



Bon après tout ça que faire, dodo ? Peut être pas tout de suite. Se pose le problème de la glacière vide que l'on a laissé dans la voiture, il est déconseillé de la faire parce que les ours c'est pas des cons, ils voient une glacière et savent que le manger n'est pas loin. Bon précautions obligent, allons-y. Petite balade à travers North Pines qui est encore assez vivant vers 20h, on fait ce que l'on a à faire à la voiture puis se pose la question d'aller voir ailleurs s'il n'y a pas de la vie, Curry Village par exemple. OK, on se balade dans le noir jusqu'au village, je ne suis pas super confiant sur le fait d'y trouver de la vie, ça doit juste être du logement. Et d'un coup boum on arrive sur le magasin, il y a de la lumière, des gens. C'est marrant, on est au milieu de rien dans la vallée, il n'y a pas du tout de lumière sur le chemin on est dans le noir le plus complet et d'un coup c'est l'opulence (oui bon j'en rajoute un peu). J'avoue je ne m'attendais pas à ça, on rentre donc dans le magasin, il y a pas mal de monde, achat de quelques cartes postales, d'un petit tetrapack de rouge pour la nuit en bivouac et une petite bière pour tout de suite. On prend tellement notre temps que l'on se fait jeter dehors, ça ferme. On se pose alors sur la terrasse devant le magasin pour boire notre bière. Il y a une quinzaine de personnes dont pas mal de chinois qui apparemment ont bien du mal à ouvrir leurs bouteilles de bière sans décapsuleur. Les voyant galérer, je me lève armé de mon briquet pour leur sauver la mise ce qui fait bien rire un jeune américain. Cette petite pause bière est sympa mais il commence à faire un peu frais, on fini le breuvage et on reprend la route pour notre maison d'un soir. On croise tout de même des gens sur la route, à pied ou même étonnamment (puisque dans le noir) à vélo. Je suis étonné de la vie qui règne dans la vallée, je m'attendais à ce que chacun soit reclus près de sa tente ou de sa lodge attendant le lendemain matin avec impatience mais il n'en est rien. On remonte donc jusqu'à notre campement où l'on croise encore des gens qui ressorte d'une balade à vélo (il y a beaucoup de passage de cyclistes par le campground), ça fait bien plus de 2h que la nuit est là. Dodo, demain commence la grosse rando.

Jour 6 (30/09/13) On met un peu de temps avant de rentrer dans le vif du sujet, petit déjeuner, rangement de nos affaires, préparation de celles dont nous avons besoin, celles que nous laisserons à la voiture, remplissage des bouteilles d'eau à North Pines. Et nous voila partis vers le Trailhead Parking pour un dernier passage à la voiture. Direction Happy Isles vers 9h30 pour commencer le Panorama Trail en passant par le Mist Trail jusqu'à Vernal Falls. Il y a pas mal de monde sur cette partie du trail, pour la plupart j'imagine des gens qui montent aux chutes puis redescendent. Il fait beau et chaud et ça monte déjà correctement. On arrive rapidement aux Vernal Falls, enfin une chute qui n'est pas à sec, bon elle n'est pas impressionnante comme elle peut l'être en début d'été mais c'est tout de même mignon.



Ca grimpe dur sur des gros rochers qui forment une espèce d'escalier. Petite pause au sommet des chutes, encore une fois accompagnés de pas mal de monde.



Lorsque l'on reprend la route on bifurque sur le John Muir Trail plutôt que de monter jusqu'aux Nevada Falls et là nous voila seuls. On commence à avoir une belle vue sur Liberty Cap, Mount Broderick et Grizzly Peak, on aperçoit bien les Nevada Falls aussi de loin.







12h30, on a monté une bonne partie du dénivelé pour atteindre Panorama Point, il reste encore pas mal de distance pour l'atteindre mais on est déjà bien monté. Une pause déjeuner ne fera pas de mal, on s'arrête 40 minutes appréciant la vue et le menu mais surtout appréciant déjà poser nos sacs à dos. Après avoir repris des forces, nous reprenons la route et ça monte toujours et encore mais on se sent bien, l'allure est bonne, la fatigue pas encore présente. Après un dernier effort on arrive sur une partie de plat, cool ça faisait longtemps. Il est près de 14h on a une bonne vue sur la vallée, c'est chouette.





On a croisé pas mal de monde dans la matinée, probablement des gens qui sont montés avec la navette à Glacier Point et qui redescendent par le trail, mais maintenant ça commence à se raréfier. Après avoir passé Panorama Point le trail descend vers Illilouette Fall et j'avoue que ça me dérange un peu parce qu'on redescend beaucoup, je n'avais pas vu sur le topo qu'on allait descendre comme ça entre deux versants, m'enfin bon il faut y aller. On croise au passage des gens qui eux sont plutôt mécontents de la montée et nous demandent combien de temps ça va encore durer. Arrivés en bas, la chute est à sec et c'est reparti pour une bonne montée jusqu'à Glacier Point, le paysage est un peu différent et l'on a une vue (forcément) sur le versant que l'on vient de monter et descendre. Vers la moitié de la montée on commence à en avoir plein les pattes, la fatigue commence à se faire sentir mais la vue sur Half Dome est quand même chouette.



Juste avant l'arrivée à Glacier Point une biche nous fait coucou



et enfin nous y voila Glacier Point, il est autour de 16h, on se dit qu'on en a enfin fini avec la montée. On est un peu rincés, pause pipi et pause tout simplement, pouvoir poser ce sac est un plaisir. Bon l'impression est mitigée, on n'ira pas voir le point de vue avec tous les gens, trop de monde, trop fatigués et on a encore de la route. C'est dommage d'avoir une route ici, forcément ça draine énormément de monde et le point de vue n'a pas la même saveur que s'il fallait randonner pour le voir. Enfin bon tant mieux pour ces gens qui n'ont peut être pas l'opportunité de randonner deux jours comme nous. Donc nous avons encore de la route et voila que ça monte à nouveau dans la forêt, ça commence à bien faire. Sentinel Dome ce n'est même pas la peine d'y penser nous n'avons pas le temps. On passe un bout de temps dans la forêt à attendre d'être plus à découvert pour justement découvrir la vue que l'on aura de ce côté. L'attente se fait compliquée, cette fois-ci on est vraiment rincés vivement que l'on atteigne Taft Point. Avant cela, on prend un petit détour dans la forêt pour aller à un point de vue qui n'est pas sur la carte et je dois avouer que tous ces efforts ne sont pas vains, la vue sur la vallée est magique.



On reprend notre route pour enfin arriver à The Fissures et Taft Point, on s'arrête pour profiter du coucher de soleil, l'impression est tout autre qu'à Glacier Point, ici nous sommes seuls avec un panorama fantastique. L'impression de liberté est énorme (en dehors de ce fichu sac à dos) et bon on est plutôt content de nous.





Par contre il est 18h et il faut encore marcher un peu, on avance encore une demi heure et on plante la tente sur du rocher un peu en dehors du trail vers la falaise juste avant de rentrer dans la forêt après Taft Point. On ne devrait pas camper ici, mais il va faire nuit dans quelques minutes et on ne pourra pas atteindre un point où l'on peut camper avant plus d'une heure et demie de marche. On prépare donc l'endroit en l'ayant spécifiquement choisi pour que notre venue n'ait que très peu d'impact. On plante la tente devant le soleil couchant et on se prépare notre petit diner agrémenté d'un petit Bandit (le fameux vin acheté la veille). On cache le bear canister à 10 mètres de la tente et on va se coucher il doit être 20h15, autant dire que la nuit ne va pas être courte.

Eh oui, les chutes d'eau sont a sec au Yosemite en automne, et en fait deja en ete. Le climat de la region est tres different de celui d'Europe. Il ne pleut pratiquement qu'en hiver (neige en montagne), a part quelques orages en ete en montagne, mais ces orages sont rares, en comparaison de ceux des Alpes ou des Rockies. Le meilleur moment pour voir les chutes d'eau, c'est au printemps, mais la, le parc est super "crowded". Si l'hiver a ete tres enneige (ca change enormement d'un hiver a l'autre), la plupart du parc est encore couvert de neige.

Contente de savoir que vous avez juste echappe au shutdown, au moins au Yosemite.

Bonsoir Nicolas,

Vraiment trop bien ton récit de voyage en mode routard. De plus, le vignoble californien n'est pas souvent évoqué sur le forum...

Purée ... vivement que je retourne en Californie...

coucou est ce que tu peux me dire quel appareil photo tu as? merki

Merci pour les commentaires positifs, la suite viendra prochainement, je suis toujours en train de post-traiter les photos.

Il n'y a pas d'eau en effet mais ce n'est pas si grave il y a toujours la montagne, bon ça doit être une bonne plus value à ce parc mais si ça veut dire du monde de partout je préfère autant qu'il n'y en ait pas de trop de l'eau.

En ce qui concerne l'appareil photo c'est un Samsung NX20, un simple mirrorless, pas au mieux en faible luminosité mais en conditions "normales" c'est léger et "presque" aussi efficace qu'un reflex.

en tout cas, tu fais de tres belles photos !😉

Merci, c'est toujours agréable à lire.

Jour 7 (01/10/13) 6h00 nous sommes sur le pont, on remballe nos affaires rapidement. La nuit fut correcte, bizarrement pas un bruit, nous n'avons pas eu froid non plus (il devait faire 4-5°C pendant la nuit), juste le fait d'être pas mal en pente qui était disons un peu dérangeant. Nous reprenons la route, on descend dans la forêt vers Bridalveil Creek où nous ferons la pause petit déjeuner, un petit thé et ça repart. Ca repart mais ça remonte, sachant qu'à la fin il faut descendre 1000 mètres et que je vois déjà mes genoux souffrir j'espère tout de même que ça ne monte pas trop. On enchaîne en prenant bien notre temps Dewey Point un point de vue fantastique, Crocker Point et Stanford Point.



Ces points de vue valent à eux seuls les kilomètres de cette rando.



A vrai dire ce sont les seuls moments où l'on voit la vallée le reste du temps on serpente à travers la forêt. C'est un peu dommage, sur ces deux jours ça fait beaucoup de temps dans la forêt, j'espérais que l'on soit plus souvent à flanc de falaise. Mais c'est un détail, les moments où l'on a accès à la falaise sont tellement grandioses.





Après Stanford Point débute la descente à proprement parlé, doucement pendant deux kilomètres et demi ce qui me laisse penser que la dernière partie va être un peu violente. Nous croisons quelques couples de gens qui montent. Petit arrêt à Inspiration Point et nous en finissons avec cette descente.



Vers midi nous voila arrivé au tunnel de Wawona à peine plus motivé que cela pour regarder Tunnel View (nous avons vu la même chose de plus haut) et un motard nous interpelle "You just came back from the backcountry?" "Yes" "The park is closed now", bon voila c'est arrivé, shutdown, je ne suis pas encore vraiment conscient de ce qu'est un shutdown à ce point mais le parc est fermé quoi qu'il en soit. Je prends un prospectus sur une voiture garée là, il y a la phrase que l'on connait bien (pour ceux qui était par là pendant le shutdown) "Because of the government shutdown...". Bon soit, on observe les touristes 'photos photos' arriver en voiture se garer à Tunnel View et faire des photos par centaines, tout cela après avoir déplacé les plots interdisant de se garer ici. Bon en parallèle on fait du stop parce qu'il y a quand même 12 bornes pour aller à la voiture, le ranger à qui on avait à faire lors de la prise du permis nous l'avait même conseillé. Ben ce n'est pas une mince affaire, les gens s'en foutent totalement que des backpackers un peu fatigués veuillent rallier un autre point de la vallée. Mais réellement ça m'énerve, on voit passer des gens seuls dans leur voiture (pas tous) qui ne ralentissent même pas. Je m'attendais à un peu plus d'entraide dans un parc national mais apparemment il n'y a soit que des touristes 'photos photos' qui ne se rendent pas compte que l'on vient de randonner plusieurs jours et qu'on n'a pas d'autres choix que le stop soit des gens pas très sympa. Bon bref, je trouve ça étonnant de ne pas avoir une voiture qui s'arrête en 45 minutes. D'autant plus que l'on se dit que c'est vraiment notre seule solution le parc étant fermé il n'y a pas de navettes, autre solution à laquelle je pensais, marcher jusqu'au premier arrêt de navette (tout de même 5km ceci dit). Après pas mal de temps donc et quelques centaines de mètres sur la route (on n'allait pas attendre jusqu'à la nuit) une voiture s'arrête. Un monospace avec trois chinoises, un sino-américain au volant et un bordel monstre dans le coffre. C'était clairement pas le plus facile pour eux que de prendre des backpackers, après un peu de réorganisation au niveau de l'espace nous voila en route pour le fond de la vallée. Le conducteur est sympa, nous le remercions du fond du cœur, il trouve ça normal lui de rendre service mais nous dit que les autres gens ne s'arrêtent pas à cause du 11 Septembre que les américains sont gentils mais c'est le reste du monde qui n'est pas gentil avec eux donc ils se méfient. Je ne goûte pas vraiment cette explication et la trouve idiote si elle est vraie mais bon on n'est pas à un paradoxe près ici. Je comprends le choc mais bon ça fait plus de dix ans il va falloir passer à autre chose surtout quand ça n'a aucun rapport comme ici on parle tout de même de randonner dans un parc national. Bon bref, ils nous ramènent jusqu'à Curry Village très sympathiquement parce que ce n'était pas totalement leur route devant aller sur la Tioga ensuite. Ca prend un peu de temps tout de même puisqu'on s'arrête deux ou trois fois pour les filles se promènent et prennent des photos, elles sont là pour visiter après tout. 14h nous retrouvons notre voiture, quel plaisir. On range notre bordel, on reprend nos affaires dans la bear box et on va au village pour un arrêt rafraichissement, pipi et dépose de notre bear canister. Devant le Wilderness Center on croise le ranger qui avait l'air sympa deux jours plus tôt, et bien il est sympa. On demande si tout est bien fermé, il nous dit que oui. On lui dit ce que l'on a fait comme balade, il nous dit aimer beaucoup la partie Pohono Trail enfin bref une petite discussion sympatouche. On lui a demandé des conseils aussi sur où dormir, il nous dit qu'au pire on peut rester au backpackers camp ou dormir dans la voiture sur la route dans la Inyo Forest. Bon à vrai dire on préférerai des murs et aussi sortir de la vallée puisqu'on ne peut plus rien y faire. On prend donc la route direction Lee Vining, pourquoi pas faire étape ici, voyons voir si l'on peut trouver un motel. Je n'ai qu'une envie c'est d'en trouver un, une bonne douche, un bon lit. Bon en attendant on monte sur la Tioga et les paysages sont là aussi très beaux, je suis un peu déçu de ne pas avoir l'occasion de faire la rando prévue de ce coté demain mais je suis aussi rincé et bon si on peut ne pas randonner demain ce n'est pas si grave. On fait quelques stops sur la route évidemment, les paysages changent régulièrement mais sont toujours impressionnants. Je ne m'attendais pas forcément à en voir autant depuis la route. On fait un stop à Tenaya Lake, à Tuolomne Meadows puis à Tioga Lake et sans doute d'autres petits arrêts que je ne replace pas.







Ensuite s'amorce la descente vers Lee Vining encore une fois un paysage radicalement différent de peut être 500 mètres plus haut sur la route. On voit la route serpenter sur un flanc de montagne, on fait un arrêt pour immortaliser la chose.





Et un peu plus loin on plonge sur Mono Lake, très belle vue du lac, on s'arrête (oui encore une fois, je n'ai jamais autant dit de ma vie "allez on va à Lee Vining" à chaque remontée dans la voiture) pour monter sur une butte prendre une photo mais la vue était un peu plus belle un poil plus haut sur la route, pas grave.



"Allons à Lee Vining", 17h on arrive à Lee Vining et on s'arrête au Lee Vining Motel qui nous paraît pouvoir avoir des tarifs corrects au vu de son allure. Il reste de la place et nous obtenons l'une des chambres les moins chères (ce qui nous convient totalement) à 57$ taxes comprises. Je vous raconte pas le bonheur, une douche chaude, un peu de repos sur le lit. J'aime beaucoup ce moment, je dois l'avouer. Allons maintenant manger, direction le Nicely's un dinner où tout Lee Vining s'est donné rendez-vous. Ca fait plaisir par où ça passe, on va passer une bonne nuit. Mais avant on cherche un wifi pour donner quelques nouvelles et se réorganiser un peu. De retour au motel, on regarde la carte. Bon cette fermeture de Yosemite n'est pas trop grave, voire pas mal, ça décharge un peu notre programme et nous laisse plus de temps sur d'autres trucs d'autant qu'on a fait ce que l'on voulait faire en priorité à Yosemite. Donc demain matin direction Bodie, puis Mono Lake et l'après midi nous ferons la rando que nous voulions faire le lendemain matin. Maintenant c'est l'heure du dodo après avoir un peu plus compris les questions de shutdown en allumant la télé.

Jour 8 (02/10/13)

La nuit fut agréable et réparatrice. Pour le petit déjeuner direction le café d'à côté le Latte Da Coffee, pour un petit déjeuner organique (oui on ne change pas une équipe qui gagne) sur la terrasse, vue sur Mono Lake et soleil levant. Après ce bon moment en compagnie de petits oiseaux curieux c'est l'heure de ranger notre barda et de check-out.



On part en direction de Bodie, au passage on s'arrête pour un accès rapide à Mono Lake et une observation sous la lumière matinale, on se balade rapidement sur la "plage", on observe ces concrétions calcaires qui sont ici toutes petites comparées à la rive sud.



Du sel sous les pieds, des oiseaux semble profiter du calme matinal, c'est sympa comme arrêt. Si on excepte le moment où nos pieds s'enfoncent dans la vase et cette odeur peu ragoutante. Bon c'est vrai qu'il y avait déjà des traces de pas profondes qui pouvaient mettre en garde mais je n'ai pas pu résister à essayer de me rapprocher de l'eau. Constat d'échec visible sur la chaussure. Bon, on a dit Bodie non ? On reviendra plus tard pour les tufas. Nous quittons donc Mono Lake pour monter vers Bodie, et on monte littéralement sur une grosse épingle qui nous permet une vue sympathique sur le lac dont nous tâcherons de profiter lors de la descente. On continue donc la route vers Bodie, on arrive rapidement sur Bodie Road où nous croiserons des troupeaux de moutons accompagnés de leur berger et gros toutous blancs. La route est agréable, entre collines et champs.



Attention tout de même, d'un coup la route pavée s'arrête laissant place à une large piste. Il y a de la place mais c'est tout de même assez accidenté, je suis étonné de l'état de la piste ça ne doit pas être rigolo avec des voitures de tourisme. Enfin bon il y a de bons gros trous et quelques cailloux mais rien d'insurmontable pour la Jeep. Nous arrivons à l'entrée du parc entre 9h00 et 10h00 nous nous acquittons du droit d'entrée et achetons le guide que la ranger nous propose. Il y a peu de voitures pour le moment, quelques travaux également au niveau du parking, l'entrée sur le site a changé du fait de ces travaux. Il fait un peu froid tout de même ici, le soleil peine encore à nous réchauffer et il y a un peu de vent. Bon on va s'en sortir tout de même, ceci dit ça ne devait pas être rigolo tous les jours à l'époque où Bodie n'était pas encore une ville fantôme, ça devait cailler sévèrement par ici en hiver (on est à 2500m). Bon on ne va pas refaire la visite en détails mais c'est franchement très sympa comme endroit, s'il n'y a pas trop de monde de partout j'imagine.





On ressent assez bien l'ambiance d'une autre époque, les véhicules et autres accessoires en ruines aident bien. Il y a tout de même quelques bâtiments un peu plus impressionnants que d'autres, comme l'école par exemple qui est très mignonne a observer par toutes ses fenêtres.



L'endroit est très photogénique avec les collines alentours et les bâtiments sont tous beaux à leur manière. On aura passé plus de deux heures à déambuler dans les rues de Bodie, le temps semble passer vite par ici. Ca sera bien assez ceci dit. Le parking s'est énormément rempli depuis notre arrivée, pas mécontents d'être arrivés tôt du coup.









Nous reprenons la route vers midi en prenant notre temps, quelques arrêts sur la Bodie Road pour des photos ou faire copain avec un gros toutou tout blanc.





Le sens retour est encore plus sympa (on est du bon côté pour s'arrêter) des couleurs automnales sur des monts enneigés au loin puis à nouveau la vue plongeante sur le lac.





Direction la rive sud de Mono Lake et ses tufas. 13h on arrive sur le parking, on s'arrête sur une table pour pique niquer avant de faire la balade. C'est marrant ces formes qui se sont créées avec le temps. La lumière n'est pas la plus agréable mais ça n'empêche pas de prendre plein de photos de tufas, trop de photos.





C'est vrai que sous un coucher de soleil ou un gros ciel menaçant ça doit être assez exceptionnel. Après avoir observé les tufas pendant une heure il est temps de prendre la direction de notre étape du soir Tom's Place, 25 miles avant Bishop sur la 395. Mais au passage on fait le petit détour par June Lake Loop et je dois l'avouer c'est très mignon surtout Silver Lake.



La route vaut ce tout petit détour (en kilomètres, en temps ça en prend un peu plus puisqu'on s'arrête régulièrement). 16h nous arrivons à Tom's Place qui est un endroit plus important et connu que nous le pensions, il se trouve sur ma carte routière, les panneaux routiers l'indiquent également 30 miles avant. C'est un peu entre une étape de routiers, un point de rassemblement de locaux et un point de rassemblement de pêcheurs, chasseurs. C'est très comment dire, américain. L'endroit est divisé entre le logement, des cabanes et une lodge avec plusieurs chambres, un magasin général, un bar et un restaurant. Nous sommes accueillis au magasin par la vieille bourrue que j'avais eu au téléphone lorsque j'ai réservé, elle nous donne les clés mais n'est pas très loquace. On s'installe dans notre chambre rapidement et on part faire un petit bout de rando. Avant cela nous nous arrêtons au restaurant prendre un café à emporter, l'ambiance a l'air sympa, un petit jeune, la serveuse middle age et une femme un peu plus âgée sont au comptoir. Tous travaillent ici. Le jeune nous dit de nous installer où nous voulons à peine entrés, je lui dis que nous voulons juste un café à emporter et il prend donc le pot, puis il nous dit qu'il est un peu vieux mais que ça prendra cinq minutes d'en refaire, on lui dit que le vieux conviendra bien, la femme lui dit alors de ne pas nous faire payer. Plutôt sympa comme je l'ai déjà dit au premier abord. Je demande alors quand ils ferment et leur dit que l'on repassera pour diner, allez salut. On va faire un bout de Little Lakes Valley, une randonnée au bout de Rock Creek Road, route à côté de laquelle nous nous trouvons. Nous sommes dans le John Muir Wilderness dans l'Inyo Forest, on arrive au parking il ne doit pas être loin de 17h, le trail est déjà totalement à l'ombre. On est à plus de 3000 mètres forcément le soleil tombe vite. D'ailleurs ça caille un peu, marchons pour nous réchauffer. On fait quelques kilomètres sur un chemin remontant Rock Creek. Comme son nom l'indique c'est une vallée avec de petits lacs. En gros on monte un peu on a un plateau avec un petit lac, on monte un peu un nouveau plateau, etc... Avec en toile de fond les montagnes ensoleillées.



On croise quelques personnes qui retournent au parking mais globalement c'est très calme sur ce trail. Après avoir vu 3-4 lacs et tenté quelques ricochets très peu concluants on fait marche arrière, la luminosité baissant pas mal.



Sur le retour on scrute les hauteurs pour apercevoir un ours nous faisant coucou mais c'est peine perdue. Arrivés sur le parking on croise un couple de petit vieux qui partent sur le chemin, frontale sur la tête canne à pêche à la main. Ils sont courageux, il va bientôt faire nuit noire et il ne fait pas chaud. Retour chez Tommy, on va au magasin s'acheter un pack de Golden Trout de la Mammoth Brewing Company (oui autant acheter local) et on se pose dans le salon de la lodge pour une bière réconfortante et pour jouer aux dominos.



Je gagne sans trop forcer mon talent. 19h30 on se dit qu'il va être temps d'aller au restaurant avant qu'il ne ferme sa cuisine (oui on commence presque à s'habituer à avoir ce genre de réflexion à 19h30, 19h30 ! Nom de Dieu). On s'installe dans un booth, derrière nous une bande de copines un peu excitées et pour le reste le restaurant qui se vide. On mange bien, la serveuse est sympathique, l'ambiance chaleureuse. A la fin du repas je leur pose des questions sur le shutdown, comment c'est possible, ce que cela veut dire pour eux. On discute un peu mais bon niveau politique ils n'en savent pas beaucoup plus que moi. Et ça finira sur un "I wish I could understand more but I work all day...", bon nous n'aurons pas plus d'informations non plus sur l'état de Death Valley. On peut aller se reposer après une bonne petite journée à la cool, pas trop de route, pas de randonnée exigeante, des endroits assez différents tout au long de la journée.

wow!!! De très belles photos!

Jour 9 (03/10/13)

On se lève tranquillement et pour le petit déjeuner nous profitons d'avoir le restaurant à portée de main pour nous faire un petit déjeuner salé comme les américains savent si bien le faire. J'en raffole, mais rarement aussi tôt plutôt en brunch, mais on a d'autres choses à faire donc ça sera tôt. Deuxième équipe de service, la serveuse est plutôt sympathique également, on lui demande si c'est cool si on ne prend qu'un plat et des œufs sur le côté pour deux. Pas de problème. Elle vient toutes les cinq minutes faire le niveau du café, le café sans fin en somme. Et après quelques minutes elles revient avec trois assiettes, deux d'œufs brouillés, patates et bacon et une d'œufs brouillés. Devant notre étonnement elle nous dit "I split it", donc elle est tellement mignonne qu'elle a carrément partagé notre commande en deux. Donc là on se dit qu'on aurait même pas besoin des œufs on the side que nous avons commandé tellement nos assiettes sont déjà conséquentes. Je dois dire qu'il y en a plus que si elle n'avait fait qu'une seule assiette et partagé en deux cette assiette. Bref c'est cool. Je prends quelques photos souvenirs de l'endroit, plutôt agréable donc si vous suivez, et nous chargeons à nouveau nos affaires dans la Jeep direction Death Valley en fin de journée.





On passe par Bishop pour commencer pour faire un plein d'essence et quelques courses, l'étape qui dure toujours plus longtemps que l'on ne se l'imagine. On est toujours perdu dans ces supermarchés avec de la bouffe bien trop surdimensionnée pour nos envies de pique nique. J'entends des français, probablement des quarantenaires et cinquantenaires, s'entretenir devant la charcuterie. Je leur dit bonjour et leur demande s'ils n'ont pas des infos sur Death Valley, sur la tête du parc actuellement, ce que l'on peut faire malgré le shutdown. Et ben ils n'ont pas plus d'informations que ça, ils y vont c'est tout ce qu'ils savent. Apparemment ils ont une réservation d'hôtel qui sera honorée, Furnace Creek j'imagine. Bon en gros pas avancés pour un sou si ce n'est qu'on nous demande quel jambon on prend. Continuons comme si de rien n'était et on verra bien où ça nous mène. Direction Ancient Bristlecone Pine Forest, première surprise il faut un peu de temps pour arriver à Schulman Grove. Je ne savais pas bien où était située la forêt et je la pensais plus proche de Big Pine. Bon rien de grave, on a du temps et la route 168 est plutôt agréable. A l'entrée de White Mountain Road il est indiqué que le site est fermé à cause du shutdown, mais bon rien ne nous empêche de continuer donc nous y allons. Il faut monter pendant pas mal de temps pour atteindre la première grove mais les vues révélées sont fantastiques.



On arrive à Schulman Grove, ça souffle et il fait bien frais. Des australiens discutent avec semble t'il des locaux. Après le départ des australiens, je me dis que je peux peut être leur poser quelques questions, ce que je fais. D'abord sur les randos à faire ici, quelle serait la mieux ? Ils sont trois, deux bonhommes et une madame, dans la trentaine avancée je dirais. Un des gars connait pas mal le coin et nous dit que pour lui le mieux c'est de monter à la Patriarch Grove mais que si on reste à Schulman le plus long trail semble le mieux. OK, on a du temps mais bon il est déjà près de 13h et monter encore 12 miles sur de la piste pour aller à Patriarch ça semble long, restons ici. Sinon, des infos sur Death Valley ? Bon là en gros ils nous confirment dans notre intention de passer par les backcountry roads et de faire un peu ce que l'on veut. Ils nous demandent quelle voiture on a et on leur montre la jeep "Oh you'll be fine". Des gens très sympas encore une fois et très serviables. Sur ce ils partent en nous serrant la paluche et nous on se prépare au niveau vestimentaire et sac à dos pour la rando et c'est parti pour les 4 miles de Methuselah. Mais avant cela une voiture s'arrête et en sort 4 jeunes gens parlant français, ils s'approchent du panneau d'informations où je suis et me salut "Hi" "Bonjour" "Ah bonjour". Bon à tout hasard je leur demande si ils ont des infos sur Death Valley, ils viennent de la traverser mais c'est tout, ils viennent de Bryce ou Zion ce qui m'intéresse moins sur le moment. Les infos ne sont donc pas précises, si ce n'est "On l'a traversée, c'est joli, ça vaut le coup". Pas grave on verra pas nous même en attendant allons voir ces arbres millénaires, cette rando nous permet de voir les plus vieux arbres du coin et donc du monde, dont le Methuselah le plus vieux qu'on espère avoir vu puisqu'il n'est pas repéré de manière à assurer sa pérennité. L'endroit est paisible, la vue sur le nord de la Death Valley saisissante et certains arbres du fait du temps (le temps et le temps d'ailleurs) prennent des formes tarabiscotées. Encore une fois le côté esseulés dans un endroit reculé rend la balade encore plus agréable. En deux heures, en prenant notre temps nous retournons sur le parking. Pas de difficultés en soit, ce n'est pas très long, il y a un peu de dénivelé pour les plus craintifs mais ça se limite à du -300m +300m.





Vers 15h nous redescendons, on s'arrête sur un point de vue assez spectaculaire, une toute petite montée nous permet d'atteindre une vue à 270°, on se pose un quart d'heure admirer les montagnes alentours. Encore une fois un paysage qui me fait me dire que la Californie c'est bien plus que l'image que l'on peut en avoir en France qui va souvent se limiter à Venice Beach. L'endroit est tellement vallonné, sauvage par endroit, c'est bien plus montagneux que je ne me l'étais imaginé.



Au départ pensant la forêt plus proche de Big Pine j'avais prévu de rentrer dans la Death Valley par Death Valley Road, mais histoire de ne pas refaire la même route en sens inverse continuons sur la 168 et rentrons par Eureka Valley Road. Bien nous en prend la 168 est encore une très belle route, après être sortis des montagnes, on arrive sur une grand plaine où nous sommes seuls au monde.



Juste avant la jonction avec la 266 on sort de la route pour emprunter la piste et elle est bien belle au début, ça roule tout seul. Après 8 miles sur la piste on entre dans les limites du parc, un panneau "C'est fermé" au milieu de la piste nous accueille. On en fait le tour et on continue notre route. Plus sympathique néanmoins des tas de Joshua Trees sonts présent sur le bord de la piste.





Un peu plus loin c'est cette fois ci un panneau "Flood" au milieu de la piste, je ne m'inquiète pas plus que ça et continue toujours, mais bon le panneau n'était pas là pour rien première difficulté, il y a en effet eu de l'inondation dernièrement et la piste s'en retrouve coupée. Bon le premier sentiment c'est de se dire "Il faut faire demi tour, merde, pas cool" et ensuite on voit les traces de gens qui sont passés par là et l'instinct d'aventurier se réveille un peu. C'est la première fois de notre vie que nous empruntons des routes un peu 4x4 donc pas bien sûr au départ de ce que peut faire la voiture. Mais la pensée de faire demi tour sera restée à l'état de pensée, on insiste un peu et on passe sur le côté où le trou causé par le flood n'est pas aussi important. Sacrée victoire.



Plus loin 4 ou 5 autres passages d'eau sur la piste sont présents mais rien d'aussi important que le premier obstacle, on continue donc notre route dans ce magnifique paysage, un petit passage au milieu de trois reliefs.



Et on arrive dans la vallée d'Eureka, très franchement le backcountry de Death Valley surpasse mes attentes. La route est magnifique jusqu'aux dunes.



On rejoint ensuite la jonction avec Death Valley Road et on prend la partie sud d'Eureka Valley Road après avoir vu encore un panneau annonçant la fermeture du parc, une personne a même rajouté "And this time they ain't kidding". Mais pour le moment on ne s'en fait pas, on doit probablement être seul dans ce coin du parc, je n'imagine pas quelqu'un venir nous déloger. La piste qui mène jusqu'aux dunes fait 10 miles mais ils seront longs, la piste est moins agréable que précédemment, plus de grosses pierres à éviter et surtout du washboarding assez prononcé. On va doucement donc, les vibrations sont assez désagréables.



Le soleil se couche sur les montagnes à notre droite, on en profite pour prendre quelques photos parce que ça va bien trop vite pour que l'on arrive avant que le soleil ne passe complètement de l'autre côté.



On voit au loin un véhicule jaune, "C'est la police qui nous attend" "Non, ça a l'air d'être un engin pour resurfacer les pistes qui est juste garé là", c'est ce que je me dis mais en priant tout de même pour qu'il n'y ait personnes aux alentours et qu'on ne nous prie pas de faire demi tour si proche du but. Bon il n'y a personne en effet mais ça fait toujours son petit effet coup de flippe. Un deuxième véhicule proche des dunes, toujours rien de grave. On arrive enfin aux dunes, seuls au monde entre de magnifiques montagnes et ces énormes dunes de sable.



On installe le campement et on s'ouvre une bière. On n'est pas bien là ?



Je pars à la recherche de quoi allumer un feu, et plutôt cool il reste pas mal de choses des personnes qui sont passé par là, des bûches, du petit bois, du papier journal. J'allume donc un feu et on se fait une conserve en guise de repas.



Les étoiles sont magnifiques, on voit même un bout de voie lactée.



Il est bientôt l'heure d'aller faire un bon dodo, le sable rentre déjà dans la tente, c'est beau les dunes mais pas bien pratique.

Magnifiques photos de toute la partie "Eastern Sierras". C'est ma region preferee de la Californie. Surtout pour les randonnees en haute montagne. Mono Lake, Bishop, Lone Pine: j'adore. Et les Bristlecones. Si je me rappelle bien, je vous avais dit de compter 1h de route depuis Bishop.

Tres bien vu avec la voiture 4x4. Sans elle, vous auriez pu dire "Good Bye" a Death Valley. Beaucoup de touristes trouvent Death Valley seulement OK, car ils traversent le parc a la va-vite, en milieu de journee, quand la lumiere n'est pas bonne. Comme vous avez pu le decouvrir, camper est la meilleure facon de voir le parc aux plus belles heures de la journee (et nuit). Mais attention au vent!

Oui je dois avouer que c'est également le coin que j'ai le plus apprécié d'autant plus qu'il n'est pas extrêmement touristique. Ca permet d'en profiter en toute quiétude.

En effet on était prévenu par le trajet Bishop - Bristlecones, mais j'avoue j'ai du oublié et je n'avais jamais vraiment placé la forêt précisément sur une carte, d'autant que de loin sur gmpas c'est indiqué sur Big Pine. Enfin bref rien de bien grave, je retiendrai mieux également les différentes informations qui me sont données sur VF à l'avenir ;)

L'entrée dans DV était également quelque chose, très franchement ç'aurait été navrant de ne faire que traverser la 190, d'autant plus que dans notre cas on ne traversait pas la DV per se restant en Californie.

Jour 10 (04/10/13)

Comme le dit si bien Cefdc9 c'est assez venteux dans la Death Valley et lorsque l'on se couche le vent est violent, mais nous faisons fi. Le temps de lire un peu quelques histoires dans le routard on se dit qu'il serait peut être pas bête de mettre la voiture entre le vent et la tente. Atelier on protège la tente, malgré cela le vent se fait sentir. Ce n'est pas la mort, la tente tient bien en place mais c'est tout de même bruyant. Au milieu de la nuit plus rien, plus de vent pas un bruit non plus. Toujours pas d'animaux curieux ou alors ils sont très discrets. Bref une nuit assez calme, 6h30 nous nous levons, un petit thé pour commencer la journée et nous allons sur les dunes observer le lever de soleil.



On grimpe un petit peu et le sable est en fait assez dur donc ce n'est pas si désagréable que ça d'y marcher. On profite de l'instant le soleil commence à passer les montagnes, il gagne peu à peu du terrain dans la vallée et fini par nous toucher et nous réchauffer.







Après être redescendu et avoir plié bagages, nous reprenons la route en sens inverse pour remonter sur Death Valley Road. Sur la piste d'Eureka Valley nous croisons un pick-up, il y a un gyrophare sur le toit, "la police" "euh peut être", il n'en est rien, je ne sais pas si c'était un particulier avec un engin de travaux ou quelqu'un du parc. Bref, le type au volant me fait un signe de coucou et ça sera tout. Après une demi heure on sort d'Eureka Valley Road et on tourne à droite sur Death Valley Road pour redescendre vers la 190. Encore une fois le paysage est magnifique, la piste monte au milieu de la montagne et passe à côté d'une mine de soufre.





La piste descend ensuite presque tout droit dans une énorme vallée, une trentaine de miles pour atteindre la jonction avec Ubehebe Crater Road. Nous allons jeter un coup d'œil au cratère, c'est bien plus impressionnant que les photos ne laissent le paraître, il est 10h30 nous avons l'endroit pour nous tout seul, les couleurs aux alentours sont magnifiques.





Après un arrêt à apprécier la grandeur de ce cratère nous reprenons la route pour cette fois-ci réellement jeter un coup d'œil deux minutes à Scotty's Castle. Nous croisons une voiture de ranger au passage mais là où nous sommes la route est ouverte. D'ailleurs c'est devenu de la route, fini la piste.



Retour à la civilisation et quelle civilisation, nous rejoignons la 190 vers midi. On voit une partie des Mesquite Flat Sand Dunes sur notre droite, et nous continuons vers Furnace Creek voir si nous pouvons avoir accès à Badwater Road. On s'arrête devant Badwater Road et là on s'aperçoit qu'ils ont mis le paquet, un petit panneau de route fermée en premier puis des cônes au milieu de la route et enfin à côté du panneau indiquant les différentes attractions de cette route deux gros blocs de béton. Je cours pour voir si malgré cela il est possible de tenter quoi que ce soit, il y a une chaîne entre les deux blocs de béton, pas de passage possible, sur le côté gauche ils y a une butte bien trop raide pour tenter quoi que ce soit, sur le côté droit le fameux panneau qui ne permet pas de passer et à droite de ce panneau un fossé avec un relief très accidenté. Bien joué, impossible de passer, tant pis, au moins nous avons bien profité du backcountry. Passons tout de même à Zabriskie Point, le point de vue étant directement sur la 190 le parking n’est peut-être pas fermé. En effet c’est le seul gros point de vue ouvert et ça s’en ressent, il y a du monde, c’est très désagréable. Mais le point de vue est très beau, après 30 secondes sur le promontoire on descend un peu par le trail qui va à Golden Canyon histoire d’être plus tranquilles.





Et ça change tout, on marche un peu, 50 mètres et on oublie tous les touristes derrière nous. L’endroit est vraiment magnifiques, les dégradés de couleurs sont un peu fous, la terre jaune, les montagnes rouge en arrière-plan. On continue un peu à marcher sur cette terre jaune, c’est assez dingue de se rendre compte que ce n’est pas de la roche mais de la terre assez meuble.





On descend puis remonte un peu vers Manly Beacon mais on n’ira pas jusqu’au Canyon n’ayant pas trop d’informations sur le trail et pas énormément de temps. On fait donc demi-tour pour remonter vers le parking.

Ce soir était prévu de camper à Furnace Creek, les campings sont fermés bien entendu et de toute façon ça n’a plus d’intérêt la Badwater Road étant fermé. On passe donc à Furnace Creek pour boire un truc frais et profiter d’internet pour voir à changer nos plans. Bon là horreur, désolé pour ceux qui aiment mais cet endroit est abominable après avoir vu la beauté du backcountry de DV arriver dans cet antre du consumérisme est terrible. Pour couronner le tout la majorité des touristes présents sont français. Bon bref mauvais moment à passer, on va au magasin acheter une boisson et aller sur les PC en accès payant. On a une heure de connexion et on va l’utiliser puisque le temps passe vite. On regarde ce que l’on peut faire puisque l’on sort de DV aujourd’hui soit un jour plus tôt que l’on annule le passage à Sequoia NP logiquement. La finalité sera d’annuler la nuit à Mojave du lendemain, de sortir de DV aujourd’hui, d’aller voir les Alabama Hills rapidement de dormir à Ridgecrest puis d’aller voir des groves de séquoias dans la National Forest de dormir du côté de Porterville, le lendemain de descendre sur Santa Barbara et faire deux jours de plus sur la côte. Toutes les nuits d’après n’étant pas annulables ou modifiables simplement ce n’était pas la peine de faire des changements aussi loin donc en gros on est parti d’aujourd’hui on sort de DV dans 1h30 (il est 16h) et dans trois soirs on doit être à San Simeon.

Autour de 16h donc on décolle de Furnace Creek direction les Alabama Hills, ça met un peu de temps pour sortir du parc mais les paysages sont encore une fois très sympa, quelques arrêts photos et contemplation.





Je commence à en avoir sérieusement marre de l’altitude, du moins des descentes, les oreilles se bouchent c’est usant. On finit donc par sortir du parc et l’on passe à côté d’Owens Lake, c’est un peu la désolation, pas mal de terrains à vendre, de la poussière du lake asséché qui couvre la route. Loin d’être la route la plus agréable du voyage mais rien de bien grave non plus. On arrive à Lone Pine vers 18h, le soleil se couche. Je trouve la ville mignonne, la rue principale a un peu de charme. On passe Lone Pine pour bifurquer sur Moffat Ranch Road et récupérer Movie Road. Dommage il est tard, il n’y a plus beaucoup de lumière et nous n’avons pas beaucoup de temps pour explorer le coin.



C’est tout de même sympathique comme endroit, ces rochers rondelets sont très atypiques.



Nous ne sommes pas les seuls à le penser il y a une dizaine de caravanes dans le coin. Ça me fait penser un peu à la première scène de Breaking Bad. On se contente de rouler sur Movie Road et de faire quelques arrêts la nuit tombant assez vite.







A la nuit tombée nous attend une bonne heure de route ennuyante sur la 395 pour rejoindre Ridgecrest et dormir dans une zone commerciale des plus tristes sur China Lake Boulevard. Bon on a le choix du « fast food » pour le soir au moins. Rien à dire sur le motel, un motel 6 ce n’est pas cher et ça nous convient largement au niveau confort.

Jour 11 (05/10/13) On prend notre temps ce matin, il est 8h40 lorsque nous partons du motel. On va faire un arrêt à Sears j’ai besoin d’une nouvelle carte SD. On l’avait vu au passage hier donc j’ai checké vite fait sur internet si Sears faisait cela et apparemment oui ils ont des cartes. On se gare donc sur le parking du magasin, ça ouvre à 9h, OK. Un petit tour au Denny’s qui est sur le même parking pour prendre une boisson chaude et on prend un petit déjeuner dans l’intérieur cossu de la Jeep en attendant. Mini muffins, thé, café. 9h le magasin ouvre, je demande pour la carte, ils n’en ont pas, cool. Bon le type me conseille tout de même d’aller voir à Kmart dans un sens ou Wallmart dans l’autre. Tentons le Kmart qui est sur notre route, on trouve rapidement et nous voilà repartis avec 32Go de mémoire en plus. On prend la 178 vers le lac Isabella, la route est plutôt sympa entre montagnes au loin et troupeau de vaches.







Je me souviens que quelqu’un du forum en avait parlé lorsque je mettais en place mon itinéraire. Et en effet c’est mignonnet aux alentours du lac, on la quitte bien vite pour monter dans la National Sequoia Forest, un petit arrêt devant le « lac ». Ça manque cruellement d’eau.



On prend la M-99 qui suit la Kern River, il y a beaucoup de pêcheurs sur le trajet, de campings, de gens qui partent randonner. On est samedi et l’appel de la nature est assez fort en Californie apparemment. On s’arrête quelques fois au bord de la rivière pour profiter de l’endroit, c’est assez paisible, il n’y a pas énormément de passage.







On continue nos aventures dans la montagne puisque ça n’en finit plus de monter, on est parti d’à peu près 800m et on va à près de 2000m. Nous prenons ensuite la 107 qui va toujours vers le nord direction le Trail of a 100 Giants. On arrive sur place vers midi et quelques, le parking est bien plein, on est samedi après tout. On en profite pour se poser à une table de pique-nique manger un morceau avant de partir voir les gros arbres. C’est une petite balade familiale, moins de deux miles sur un chemin pavé sans dénivelé. On ne voit pratiquement que des familles qui se font une petite sortie du week-end du coup, ambiance détendue. Les arbres sont vraiment beaux, impressionnants mais surtout beaux. Ce ne sont probablement pas les plus gros du coin mais ça suffit largement à mon bonheur, ils inspirent le respect.





Au milieu du trail il y a un double arbre qui est tombé récemment, le chemin n’a pas encore été refait. Les gens n’hésitent pas à monter dessus, surtout les enfants.



Sur le chemin un américain qui se baladait avec une dizaine de personnes se retourne et me parle pensant que je faisais partie de sa troupe. Il s’exclame donc auprès de sa famille/ses amis qu’il pensait leur parler et que je devais sans doute pas avoir envie d’entendre son histoire. Je dis donc que si si ça m’intéresse son histoire et il me raconte alors son histoire de jeunesse, dans le coin, pris dans une tempête de neige, coincé il a dû dormir dans la voiture quelle aventure. On discute un peu du coup et il nous souhaite une bonne fin de voyage. J’aime beaucoup le contact facile qui peut s’établir avec les américains (avec les nord-américains d’ailleurs de manière générale). Ce petit trail de rien du tout est très sympa, il y a une dizaine de très gros arbres qui sont tous très beaux.



Après avoir fait le tour, on va jouer un peu sur le géant qui est au sol puis on reprend la route. La route continue de monter, au loin on aperçoit un dôme de granite, du moins je l’aperçois, un peu déçu je voulais le prendre en photo il avait une bonne tête. Mais les points de vue au milieu des arbres se font assez rares. Plus loin on arrive devant un panneau qui indique Dome Rock, ah ben le voilà mon dôme on va pouvoir aller le voir de près. On prend donc la piste qui rentre dans la forêt, on s’arrête rapidement le chemin est vraiment pourri on va continuer à pied. Une petite marche d’approche plus tard on arrive au pied du dôme, on croise une mariée et ses copains qui viennent de prendre quelques photos qui doivent sans doute avoir de la gueule.



On monte sur le caillou et la vue est splendide, on en profite donc une demi-heure 40 minutes.



C’est vraiment agréable de tomber sur des endroits comme ça un peu au hasard, cela vaut certaines vues de Yosemite.





Après ce petit arrêt fort sympathique nous reprenons notre route, se sentant un peu aventurier et après la bonne surprise que fut ce dôme on prend une autre piste sur la droite qui indique Needles Spring 3 et Needles Lookout 5. La piste est pas mal accidentée, on ne voit pas de sources, on va jusqu’au bout. Ces 5 miles me paraissent très long. On arrive au bout on se gare et pour aller au lookout il y a 3 miles aller, c’est bien trop long nous n’avons pas le temps. Et maintenant que je regarde sur internet il s’avère que le lookout a brûlé récemment et n’est plus pour le moment. Bon du coup ce n’est pas bien grave que nous ayons fait l’impasse mais c’est dommage ça avait l’air d’être un endroit assez mignon. En gros une grande cabane en bois au sommet d’une épingle permettant une vue à 360. Un peu ironique également le fait que l’utilité première de ce poste de surveillance était d’observer les départs de feu et que ce soit un feu qui l’emporte. Bref notre petite aventure s’arrête là, bon il faut se taper le retour sur la piste et j’avoue qu’en passant au volant je ne trouve plus les 5 miles si long, c’est plus fun d’être au volant que de subir les à-coups en passager. On reprend notre route pour se retrouver rapidement sur la CA190, oui la même route que celle qui traverse Death Valley, c’est marrant de considérer que c’est la même route qui aurait été coupée par la Sierra Nevada. Bizarre certes, mais marrant. Les virages serrés s’enchainent pour descendre vers Camp Nelson, on arrive dans le village et on se gare probablement dans le centre, aucune idée d’où se trouve le centre. On avait prévu une autre randonnée pour avoir accès à une grove de séquoias géants, mais bon il est un peu tard (17h) il faut monter puis descendre 650 mètres sur 9km aller-retour. Bref on a moyen envie de faire une grosse rando là tout de suite sachant que la nuit va tomber vite, on va aller au bar plutôt. La taverne est pleine et ça sent l’ambiance locale, très locale mais c’est sympa. On prend une bière que l’on boit sur la terrasse. Le soleil se couche alors que l'on descend encore et toujours vers la grosse vallée centrale californienne.



Direction le motel à Lindsay presque juste à la sortie de la National Forest, c’est une toute petite ville où il n’y a pas grand-chose si ce n’est 24 stations essence. On ira manger une pizza dans un petit pizza joint sympathique et dodo. Nos samedi soirs sont vraiment foufous jusque là.

Jour 12 (06/10/13)

Ce matin sonne le glas de nos aventures dans ou autour de la Sierra Nevada. C’est un endroit très riche que cette chaîne de montagnes, les paysages très variés et toujours époustouflants. Il est temps de retrouver la côte. Le shutdown fait que l’on a dû prendre une décision rapidement sur la suite du programme on va donc descendre un peu plus au sud. On va quand même profiter des 24 stations essence de Lindsay pour faire le plein. Et c’est parti pour la matinée la plus chiante du voyage avec 3h30 d’autoroute. Ce fut long, quelques passages pas forcément désagréables comme à l’approche de Pyramid Lake.



Nous arrivons à Santa Barbara vers 12h30 par l’East Cabrillio Boulevard au bord de l’océan, une grande voie bordée de palmiers. Il y a une espèce des stands de peintures et autres foire d'artistes sur le trottoir, beaucoup de monde et du soleil.



On se gare à la gare Amtrak et on remonte State Street, le cœur de la ville.



Une grande rue bordée de magasins, de bars et de restaurants. C’est plutôt mignon comme ville mais qu’est ce qu’il fait chaud.





On commence à chercher à manger, bon d’abord une banque pour faire un gros retrait et ensuite à manger. On s’engouffre dans un passage, La Arcada, c’est joli, il y a une fontaine avec quelques petites tortues qui se dorent au soleil au milieu, on regarde quelques menus et on finit au bout du passage chez Jeannine’s Bakery pour manger une grosse, bonne et rafraîchissante salade. Après ce bon lunch on continue notre découverte de la ville et nous nous dirigeons vers la courthouse Docent, un beau bâtiment de style hispanique de 1929.



C’est une halte sympa on peut visiter quelques salles, les couloirs, le jardin et monter sur la terrasse panoramique pour observer d’une vingtaine de mètres de haut, la ville toute entière, les montagnes qui l’entourent et l’océan.





On sort du bâtiment par le jardin et nous repartons vers le sud par Santa Barbara St, on passe devant le Presidio, bon OK ça n’a pas l’air fou de l’extérieur, c’est en partie en travaux. Et on repart sur State St jusqu’au front de mer.



On passe rapidement au Tourist Center pour avoir plus d’infos sur les campings dans les environs, le petit vieux qui est derrière le comptoir n’est pas d’une grande utilité si ce n’est de nous conseiller d’aller au plus gros camping de la région pour être sûr d’avoir de la place. Mouais il n’est pas sur la côte, quitte à camper autant avoir le coucher de soleil. Bref on part vers la plage, au passage on croise deux vieux hippies qui passent de bon temps en inondant de musique qui n’est pas trop loin de leur camion, un couple danse sur la plage d’ailleurs.





On passe devant Skater’s Point, palmiers, plage, skaters, gros soleil, voilà un peu la Californie comme on peut la voir dans les séries télé.





On va faire un tour sur le ponton de la ville, un peu étonné de voir autant de circulation dessus. Rien que le fait de pouvoir circuler dessus en voiture dépasse un peu l’entendement. Bref, on va jusqu’au bout, comme souvent j’imagine c’est fait de restaurants de fruits de mer et de petits magasins à touristes. On se dit qu’une glace passerait pas mal avec cette chaleur, on rentre dans la petite échoppe et on en ressort presque aussitôt, je ne me souviens plus des prix exacts mais c’était bien trop élevé genre 4,5$ la boule. On va se contenter d’une boisson dans le bouiboui d’à côté ça ira bien. La vue depuis le ponton est tout de même sympathique.





Plus loin, tout au bout, il y a des pêcheurs du dimanche et quelques mouettes qui essaient de choper tout ce que l’homme laisse à leur portée. Le soleil commence à faiblir on va reprendre la route histoire de se poser en camping avant le coucher de soleil. Encore quelques photos de la ville, de la plage, des montagnes.







C’est mignonnet comme ville tout de même, loin d’être un passage obligé, c’est tout de même une halte sympa pour nous, ça nous fait un petit goût de socal, n’étant pas passés par LA. Bref reprenons notre route sur la 1, on s’arrête à El Capitan State Beach, il n’y a personne à l’entrée apparemment il faut régler son emplacement aux machines automatiques, on fait un tour dans le camping mais ça nous fait un peu chier à vrai dire 45$ l’emplacement. On s’arrête le temps d’observer un peu le coucher de soleil et on se dit qu’on va tirer jusqu’à Lompoc pour trouver un motel.



Les lumières du soleil disparaissant sont vraiment magnifiques, bon manque de bol nous sommes sur la route.



A l’entrée de Lompoc on arrive sur le boulevard aux motels, je check les wifi sur mon téléphone et on s’arrête pour vérifier le prix des motels sur booking. On choisira le Red Roof Inn qui nous reviendra à 40€ la chambre. Cette nuit sera mémorable avec quelques bières du liquor store le plus proche et un repas en chambre à base de pizza non finie de la veille et de boite de conserve.

J'aime beaucoup votre récit. En plus de détails interessants et de superbes photos, vous parlez des gens que vous rencontrez sur votre route. J'ai souvent l'impression en lisant d'autres carnets de voyages que les touristes n'ont aucun contact avec les Americains sauf pour l'employé des loueurs de voitures - c'est souvent jolis paysages , randonnées et visite aux outlets. Vous observez non seulement la nature mais aussi les gens. Je trouve ça bien. Kristen

Merci Kristen, il est vrai que c'est l'un des avantages à partir aux Etats-Unis, il n'y a pas de problème de langue et le contact est très facile. Ca fait partie d'un voyage plus réussi qu'un autre de pouvoir établir un lien social, même si ce n'est qu'un quart d'heure ou une soirée. J'aurais aimé pouvoir approfondir encore plus certaines rencontres mais à être en mouvement tous les jours ce n'est pas évident.

Jour 13 (07/10/13)

On continue notre route sur la CA1 ce matin, premier arrêt Pismo Beach, on arrive devant l’entrée sur Pier Avenue et la madame nous demande si on veut rentrer rouler dans le sable, par défaut je réponds oui mais finalement on fait nos pinces et on va juste se garer et observer un peu l’océan. Bon c’est vrai qu’aller faire du 4x4 dans le sable n’avait sans doute que peu d’intérêt sinon celui de peut-être rester coincé. Le ciel est un peu chargé ce matin mais rien de bien grave, on fait un tour sur la plage, on observe les quelques personnes qui paddlent dans l’océan et nous reprenons la route.





On s’arrête sur un des innombrables panneaux « Coastal Access » à l’Ebb Tide Lodge à Shell Beach, la vue est sympa entre falaises avec petites plages à ses pieds où deux jeunes surfent et la vue sur le reste de la ville.







On continue vers Avilla Beach et on va jusqu’au bout de la route pour une petite pause paisible, un ponton à gauche, un ponton à droite, une petite plage où les toutous jouent.





Rien de spécial mais c’est toujours mignon néanmoins.



Très loin de savoir qu’à quelques kilomètres de là nichée au bord de l’océan se trouve une centrale nucléaire, je me rends compte de ça en débriefant sur gmaps. Je ne sais pas quel est l’accès aux abords de la centrale mais en regardant quelques images le coin a l’air très mignon (bon pas la centrale en elle-même). D’ailleurs en regardant mieux la carte je me dis qu’on a sans doute raté des choses qui doivent être très belles dans ce coin où il n’y a pas de routes principales à l’ouest de San Luis Obispo. On ne peut pas tout réussir du premier coup. Vers midi nous arrivons à Morro Bay et surprise le brouillard s’est invité à déjeuner, très étonnant d’un coup on ne voit plus grand-chose alors que le temps était plutôt dégagé après les nuages du début de matinée. On voit à peine le rocher et les cheminées de la centrale, ça s’épaissit à vue d’œil.



On s’arrête au tourist info sur Morro Bay Boulevard, un monsieur très agréable nous accueille, on dit qu’on vient d’arriver et que l’on se demandait ce qu’il y avait à faire et à voir dans les environs. Ce à quoi il répond « on peut voir le rocher, ah non pas vraiment », il nous donne quelques indications sur quelle direction prendre et que voir et je lui demande si le brouillard va tenir. Il me dit que c’est très incertain il y a dix minutes il y avait un beau soleil sur le rocher. Bon on part tout de même se balader avec le pique-nique sur l’Embarcadero jusqu’au Coleman Park.



J’apprécie tout de suite cette petite ville mignonne et calme, à part les gros ronflants qui squattent les quais de la marina.



Je ne sais pas comment c’est en plein été, mais là c’est vraiment très sympa de se balader ici, c’est coloré et tranquille. On fait donc notre pause déjeuner, une petite marche sur le front de mer, une pause café, bref on prend notre temps ici.







On reprend la route vers 15h, on se dit quand même que l’on va aller jusqu’au pied du rocher en voiture histoire de, je pensais que la route en faisait le tour en fait mais ce n’est pas le cas et après tout c’est tant mieux. Retour sur la CA1 et on s’arrêtera sur la plage un peu plus loin pour profiter de la vue sur le gros caillou avec le sable en premier plan.



Puis un peu au hasard on décide de s’arrêter au Harmony Headlands State Park, on se retrouve face à un petit parking et un chemin qui part dans les champs. Il y a une seule voiture sur le parking. On s’engage donc sur le chemin dans une ambiance apocalyptique, le brouillard donne une toute autre consistance à ce morceau de terre.



C’est assez marrant d’ailleurs le contraste qu’il peut y avoir entre les parties embrumées et les parties dégagées, on regarde à gauche c’est le fin du monde, à droite beau temps pour tout le monde. Le petit chemin d’à pe près 3.5km nous emmène jusqu’à la côte déchiquetée et au coloris allant du noir au jaune.



Je ne vais pas vous cacher qu’on ne voit pas grand-chose et qu’on n’est pas non plus resté très longtemps dans le coin. Allez savoir pourquoi on est allé jusqu’au bout dans cette purée de pois mais c’était sympa tout de même. On croise le couple qui avait sa voiture garée sur le parking et on fait rapidement donc marche arrière. Le brouillard est toujours présent, on croise quelques petites bestioles au passage, oiseaux, lapins et un putois assez bruyant (dans les herbes, pas par la voix).





Il est plus de 17h, on passe par Harmony, 18 habitants, la visite sera rapide.



Direction ensuite San Simeon, autrement dit le motel. Check-in au San Simeon Lodge, rapide et efficace, la chambre encore une fois nous suffit bien (on n’est pas très difficile question motel). Par contre le truc est énorme, c’est un peu l’usine à chambre, il y a beaucoup de monde par ici. Après s’être posé rapidement on va manger à Cambria, on rentre sur Main Street par le nord et on se gare rapidement. On fait un tour dans la rue mal éclairé et au final il n’y a pas énormément de restaurants, nous voilà un peu déçus. On reprend la voiture pour voir s’il n’y a pas d’autres choses plus loin et en effet il y a deux parties aux commerces de Main Street coupées par un demi mile de route vide en dehors de l’église ou de l’école. On se gare à nouveau et on regarde ce qui nous est proposé de ce côté, on finit par aller chez Linn. Dix minutes d’attente et ensuite c’est très rapide, les plats arrivent en quelques minutes. L’efficacité avant tout. Je prends une signature pot pie, ce n’est pas mal du tout. On finit par une part de tarte aux ollalieberry à la mode. C’est bon, ça passe plutôt bien. Au final l’endroit est plutôt sympa, la bouffe est bonne, c’est un poil expéditif. Après ça fait un peu usine, même si c’est parti d’une petite entreprise familiale, mais le côté restaurant magasin, les produits dérivés à base d’ollalieberry tout ça tout ça, au final pour un repas pourquoi pas. On retourne au motel pour un bon dodo, Cambria nous a paru assez mignonne avec ses décorations d’halloween mais de nuit on en voit forcément moins que de jour.

Jour 14 (08/10/13)

Ce matin retour à Cambria sous un ciel chargé histoire de voir un peu mieux les scarecrows de partout et de prendre le petit déjeuner.





On choisit un café au hasard, il est fermé, la veille j’avais vu de gros muffins chez Linn. « Bon on va chez Linn alors » « OK ». Muffins et boisson chez Linn du coup, on y croise un couple de jeunes italiens et c’est vraiment difficile de ne pas remarquer qu’ils sont italiens.



On reprend la route vers 9h et on se dit que l’on va aller du côté de Hearst Castle. Arrivé là-bas on comprend vite qu’on ne peut rien voir sans faire une visite, prendre leur bus etc… Dommage on voulait juste voir le château de près sans pour autant faire une visite, d’autant que le principe fait un peu, pour ne pas dire beaucoup, usine à touristes. Ça ne nous branche pas vraiment d’y aller en visite guidée et ce n’était pas prévu.



C’est parti pour la CA1 de ce fait. On s’arrête à Piedras Blancas pour voir la tonne de gros ronflants échoués sur la plage. Ils ne sont pas très actifs à cette saison.





On y retrouve nos italiens du matin et ce n’est pas fini. On continue notre route sur la route ponctuée de pas mal d’arrêts photos, contemplation. Mais fichtre que cette route est fréquenté, c’est vraiment un ballet continu de voitures de touristes le long de la route, on croise fréquemment les mêmes personnes aux différents arrêts.





On arrive en fin de matinée au Julia Pfeiffer Burns State Park, on va voir les McWay Falls qui sont très jolies comme tout le monde le sait, j’hallucine sur les ruines de la Waterfalls House, avoir une maison à cet endroit précis devait être fantastique.



Sur la route on rate presque l’entrée à la Pfeiffer Beach, demi-tour et l’on prend Sycamore Canyon Road, une ranger nous fait signe que « ah ben mes petits gars il y a shutdown là va falloir faire demi-tour », un peu blasé de ne pas avoir pu voir la plage on hésite ensuite un peu à s’arrêter au Pfeiffer Big Sur SP ne sachant pas qu’y faire mais nous faisons tout de même un arrêt. On se dit que le Pfeiffer Falls, Valley View Trail nous conviendra en terme de distance histoire de ne pas être trop chronophage ici et nous prenons notre casse-croute avec nous. La ballade est rapide et pas franchement très intéressante, ce parc doit avoir quelques secrets probablement mais sans doute sur les trails qui sont de l’autre côté de la route, du côté où l’on doit voir l’océan. Bref pas emballé par ce parc qui est pourtant très prisé dans la région. Nous continuons et allons à Andrew Molera SP, nous prenons le beach trail pour aller découvrir la plage. La marche d’approche semble longue à l’aller mais c’est parce qu’il n’y a pas énormément de choses à voir sur la route et que j’attends avec impatience la plage. Une fois arrivés sur la plage je dois avouer que c’est plutôt mignon qu’une petite halte ici n’est clairement pas déplaisante. On reste une demi heure à apprécier toute la violence de l’océan et l’on fait machine arrière.





Un trail à l’air intéressant permettant de longer la côté en hauteur le Bluffs Trail mais nous ne savons pas comment il rejoint le parking et surtout en combien de temps et au vu de la direction qu’il prend il y a l’air d’y avoir pas mal de kilomètres de trail, on ne tente pas l’aventure. Mais avec plus de temps j’avoue que cela aurait été tentant. Avant d’arriver au parking un américain me questionne sur le temps qu’il faut pour aller à la plage, sur la beauté de la plage et pour savoir s’il y a d’autres trails, je lui parle donc de ce fameux Bluffs Trail dont je ne sais pas grand-chose, il convient que ça doit être beau mais que ça doit prendre pas mal de temps. Au moins on est d’accord. Plus loin petite photos de la Point Sur Lightstation, on ne peut évidemment pas y accéder sans avoir réserver un tour. On passe Bixby Bridge c’est un peu le bordel entre les travaux et les arrêts photos. C’est marrant comme il n’y a rien sur cette route au final, pas de villages, très peu de maisons mais une horde de touristes.





Il est déjà plus de 16h on hésite à s’arrêter à Point Lobos et grand bien nous en a pris de ne pas passer notre chemin. C’est l’endroit le plus beau de la journée, cette réserve est vraiment très agréable et encore nous n’avons pas pu en voir grand-chose mais cette rencontre de la terre et de l’océan est franchement à ne pas louper. Nous avons donc passé un petit moment sur le Sea Lion Trail, très beau.









Nous avons fait un petit crochet par la route qui va au North Shore Trail mais notre visite de Point Lobos s’arrêtera là, on avait prévu de ne pas arriver trop tard à Monterey. On traverse un peu Carmel ne connaissant pas trop les point d’intérêts de la ville, on arrive rapidement sur la plage. Encore une fois nous n’avons pas vu grand-chose de Carmel mais c’est plein de charme, les petites rues, les cyprès, la plage de sable blanc.





Après avoir apprécié une petite pause sur la plage on traverse le nord de Carmel pour nous rendre à Monterey, bon c’est certain les habitants de Carmel ne sont pas dans le besoin. On arrive à Monterey à près de 18h et on se rend sur Lighthouse Avenue juste à côté du Presidio c’est ici que se trouve le airbnb que nous avons réservé pour la nuit. Ce soir nous resterons chez deux jeunes étudiantes, une seule est présente lorsque nous arrivons et elle a la compagnie de deux amis. On s’installe, on papote un peu, les deux gars sont militaires et doivent bientôt rentrer. C’était plutôt sympa, les gens disent tout le temps que l’on a fait plus de choses en Californie que eux n’en ont fait dans leur vie pour le moment tout ça tout ça. Le temps de décharger les affaires, de se mettre à l’aise et de se garer à un endroit où nous n’aurons pas de problèmes il fait nuit noire. Que faire à Monterey ? Notre logeuse reste à l’appartement pour étudier et nous nous dirigeons vers Alvaro Street, c’est animé, les stands du Farmers Market remballent tout et nous cherchons où manger, on finit dans un pub le Mucky Duck pour ne pas le citer et ça nous convient bien, burger bière, rien de bien fancy. Ah si omelette huîtres bacon pour madame, ah le goût de l’aventure. Après manger on va faire un tour sur le Fisherman’s Wharf, magasins à touristes, restaurants, rien de neuf j’imagine.



Les gros ronflants font un peu de bruit dans le coin, ils s’expriment dirons nous. Et on rentre à notre maison d’un soir par le Peninsula Recreational Trail. Les soirées lors de notre voyage sont tout de même relativement calmes.

Compte rendu toujour aussi interessant, et tres sympa a lire.

Vous n'avez rien manque avec Hearst Castle. Apres avoir vecu en Californie pendant des annees (et fait la route du Big Sur au moins 6 fois), je me suis dit l'annee passee qu'il serait temps que j'y aille, surtout que tous mes amis americains adorent. Quelle deception. Et oui, c'est une usine a touristes.

Jour 15 (09/10/13)

On charge la voiture puis on se dirige vers Cannery Row, on fait la rue en voiture en passant devant l’aquarium et on va se garer plus haut sur Wave Street. On paie 1$ et n’avons du coup pas beaucoup de temps, mais ça sera suffisant le temps de prendre le petit déjeuner dans un café de faire un petit tour entre ces anciennes usines de boites de conserve.



L’endroit pourrait être sympa, la transformation d’anciennes usines et vieux bâtiments est une bonne idée après encore une fois c’est un peu trop fait en mode Disneyland touristland. C’est mignon mais ça manque de charme. On longe ensuite le front de mer vers Pacific Grove et on marche un peu au bord de l’océan. Il ne fait pas beau mais tant pis, l’endroit lui est très agréable. Le charme qui manquait précédemment est bien présent ici. De mignonnes petites maisons, des vagues qui viennent se casser sur les rochers, j’aime beaucoup l’atmosphère.







On reprend assez rapidement tout de même la CA1 et le prochain arrêt sera Santa Cruz, à l’aide du téléphone je vise le boardwalk me disant que ce qu’il y a à voir se situe par là. On se gare Depot Park et on va faire un tour sur le boardwalk, j’aime bien je trouve cela mignon.





Des amis m’avaient dit qu’il n’y avait rien à voir à Santa Cruz mais moi j’aime bien cette halte. Le parc d’attraction est au point mort, je ne sais pas si c’est normal pour la saison, l’heure ou je ne sais quoi. L’ambiance est spéciale c’est très très mort, peu de circulation, peu de gens, un parc d’attraction à l’arrêt. Mais c’est loin d’être désagréable.



Après le boardwalk on cherche rapidement où pourrait être le centre de cette ville en prenant des petites rues, notre recherche ne durera pas trop longtemps et on reprendra la voiture pour aller vers l’ouest et jeter un coup d’œil aux Natural Bridges.



On reprend ensuite la CA1 pour rallier SF, on s’arrêtera à Pigeon Point Lighthouse. Petit phare sympatouche qui s’enfonce dans l’océan. On fait quelques photos en faisant le tour du phare, finalement tout le monde dit du bien du côté Big Sur mais la côte un peu plus au nord est tout aussi belle, le monde en moins. C’est un peu différent certes.









On fait un dernier arrêt avant SF à Pomponio Beach, une belle plage bordée par des falaises sablonneuses, l’océan est toujours aussi agité j’ai failli me prendre une vague dans les chaussettes en m’approchant un peu trop près.







Comme on me l’avait indiqué il y a de grandes fermes à citrouilles sur la route, ça a l’air assez ludique pour les enfants. A 16h on arrive à San Francisco, on va sur Market Street au magasin FLAX Art & Design où travaille une des personnes chez qui nous résidons en airbnb. On se gare à l’arrière, on demande notre hôte Bryce, on nous dit qu’il est à l’avant du magasin, on finit par le retrouver et très sympathiquement il nous donne les clés, nous donne quelques indications et nous dit qu’il nous retrouvera plus tard à l’appartement.



Tout cela se passe sans trop de heurts, bon l’arrivée sur SF n’était pas des plus évident après tout ce temps sur la route se retrouver en ville change un peu la donne, « attention un tram » « ce n’est pas la bonne voie » « tourne tourne ». Bref on va déposer nos affaires à l’appartement, il se situe sur Oak Street au croisement avec Fillmore. On fait plusieurs fois le tour du pâté de maison pour trouver une place et on dépose notre bordel. Comme prévu l’endroit est très atypiques, Bryce et Rheal le couple qui nous accueille ont un sens artistique aigu et la décoration s’en ressent. L’appartement est un ancien local commerciale au rez de chaussée, avec une entrée sur une pièce à vivre comprenant la cuisine et leur chambre sur une mezzanine. En continuant après la cuisine on monte quelques marches pour arriver dans un couloir où se situe une baignoire et des toilettes séparés par des rideaux. On monte encore une grosse marche et voilà notre chambre, kitch à souhait. Je n’ai pas de photos mais l’appartement sort de l’ordinaire. Bon après avoir vidé la voiture c’est l’heure d’aller la rendre, on va donc sur O’Farrell Street, on arrive « vous avez le contrat ? » « euh non », « une pièce d’identité » « euh non ». Bon OK on roule sans permis, cool. Après deux trois minutes le type retrouve qui nous sommes et prend la voiture en l’état. Salut. On sort donc du parking dans l’endroit le plus sexy de San Francisco, le Tenderloin. Je regarde quelle est la manière la plus rapide de sortir de ce quartier et bim un street people vient quémander, bon il est sympa et je le suis plutôt aussi donc je lui file quelques dollars, il fait un peu de cinéma humoristique en faisant genre il me protège pendant que je sors les billets, un fist bump et on repart. On descend vers Market Street via Taylor Street. On rentre à la maison en passant par le Civic Center, on travers Van Ness Avenue puis on prend Hayes Street, on traverse donc le nouveau quartier à la mode de Hayes Valley.



On arrive à la maison pour le coucher de soleil donc on repart rapidement histoire de trouver un point sympathique pour l’observer.



On se dirige vers Alamo Square qui est à cinq minutes de l’appartement et ça nous donne une premier coucher de soleil à SF plutôt mignon avec un premier aperçu des painted ladies.





On retourne à la maison, il est autour de 19h, on attend que notre deuxième logeur rentre du boulot pour sortir manger avec eux. Mais finalement lorsqu’il rentre vers 20h30 il est trop fatigué pour sortir donc ils vont prendre un truc au déli (parce que bon quand même ils vont pas non plus faire à manger) et nous allons manger de notre côté sur Haight Street dans un petit pub. Après ça, on se dit que vivre dans cette ville ne doit pas être facile tous les jours quand il faut remonter la pente le ventre plein. On rentre pour un bon dodo et rendez-vous demain San Francisco.

Compte rendu toujour aussi interessant, et tres sympa a lire.

Vous n'avez rien manque avec Hearst Castle. Apres avoir vecu en Californie pendant des annees (et fait la route du Big Sur au moins 6 fois), je me suis dit l'annee passee qu'il serait temps que j'y aille, surtout que tous mes amis americains adorent. Quelle deception. Et oui, c'est une usine a touristes.

Tout a fait juste , je viens d'y aller ce matin. Moi ce que je reproche à cette attraction est que ça coûte trop cher pour le peu qu'on y visite. Pour ceux qui l'ignore , il y a 3 visites guidées , donc 3 différentes parties du château. Chaque visite coûte $20 . Y a t'il un rabais si on prend les 3 ?

Je n'en ai pris qu'une et je n'ai vu que 3-4 pièces. Les visites guidées sont la seul façon d'aller au ET dans le château . Le guide commente chacune des pièces et si vous ne comprenez pas parfaitement l'anglais c'est mon cas , vous aller trouver le temps long . Même des Américains en avaient assez des histoires a ne plus finir . Comme disait un humoriste Québecois , " on ne pas le savoir , on veut le voir ".

Ensuite on est libre de se balader dans les jardins magnifiques . L'intérieur du château est aussi extraordinaire mais ce ne seras pas une découverte pour les européens car c'est copié ou inspiré des châteaux que vous avez partout en Europe.

C'est dommage parce que le site aussi est extraordinaire , en haut de la colline.

Jour 16 (10/10/13)

La nuit fut agréable dans notre petit lit, après les énormes lits de motels nous nous retrouvons dans un twin mais bon ça passe. On prend notre temps et on décolle vers 9h30 pour aller prendre un cookie et une boisson au Café International sur Haight Street. Marrant d’ailleurs le cookie rouge, mais surtout bon, miam. On se dirige vers le bureau MTA sur Van Ness Avenue pour prendre nos pass trois jours. C’est spécial, on se croirait à la caf, on dit ce que l’on veut à un guichet qui nous donne un ticket et on sera appelé ultérieurement. C’est un peu le bureau des plaintes on dirait. On prend Mission Street jusqu’à UN Plaza où l’on reprend Market Street jusqu’au terminus des cable cars.



On n’y coupera pas, première chose à faire à San Francisco, prendre le cable car. On remonte d’abord un peu voir à quoi ressemble Union Square et nous voilà dans la queue, qui ne durera pas non plus trois plombes mais il y a quand même du monde pour du hors saison. Un évangéliste nous gueule dessus qu’on va tous mourir et qu’on est pas très gentils de ne pas accepter Jésus dans nos vies, c’est folklorique mais bruyant. Je me demande tout de même pourquoi les voitures partent à moitié pleine. Après une demi-heure on monte dans le Powell Hyde. Au premier arrêt je comprends pourquoi les voitures ne sont pas pleines. Je suis sur le marche pied, devant à droite, position pratique pour prendre des photos. Même si les photos sont un peu inutiles, c’est la sensation qui est marrante plus qu’autre chose.



Bon au final c’est sympa, c’est un mode de transport rigolo et qui sort de l’ordinaire mais ce n’est pas non plus exceptionnel, les rues traversées ne rendent pas forcément compte de la beauté de San Francisco. J’avoue la descente vers Alcatraz c’est pas mal. On arrive en bas et on part vers Fort Mason en passant par Ghirardelli Square.



On prend la route des vélos apparemment, il y en a beaucoup. Il fait bon louer des vélos à San Francisco. Jolis points de vue sur Alcatraz et les différents quais, on monte un peu puis on arrive sur Fort Mason Great Meadow où des jeunes courent en rond, ça ressemble à un cours d’EPS.





On descend les escaliers vers Fort Mason et on se dit qu’on pourrait aller manger à Greens. On passe devant tous les bâtiments et on rentre dans le restaurant, c’est plutôt bruyant et je vois des gens qui attendent sur un canapé qu’une table se libère. Ça donne moins envie d’attendre pour manger dans le bruit, on opte pour le take away et on retourne se poser dans le parc plus haut.



Les sandwichs sont bons, un peu cher c’est vrai mais c’est pas mal, du bon pain des ingrédients frais. On ne se laisse pas aller à digérer ici le vent nous chasse vers d’autres cieux. On passe rapidement par Marina avant de grimper à Pacific Heights via Fillmore.



Avant cela on prend Union Street pour un peu de lèche vitrine, on s’arrête prendre un frozen yogourt dans un de ces magasins où on se sert de ce que l’on veut soit même agrémenté de fruits ou toppings et on paie ensuite au poids.



On passe voir quelques maisons notables sur Octavia ou Gough ou les deux je ne sais plus sur les indications du routard mais au final c’est mieux de trouver des choses notables de soi même plutôt que d’arriver devant un bâtiment et d’avoir la sensation de « ah c’est ça le truc ». Bref, la maison octogonale n’a pas eu l’effet escompté. On arrive à Lafayette Park et en effet le quartier est cossu, il y a d’énormes bâtisses de tous style. La vue est plutôt sympa et le parc est mignon.





On redescend ensuite vers l’est, on fait un petit passage par Macondray Lane la fameuse petite allée de Tales of the City, on rentre par Jones Street et nous voilà dans les plantes. Ce n’est au début qu’une simple petite allée bordée de verdure mais plus on s’enfonce plus on peut observer des maisons qui ont une vue fantastique.



L’endroit est paisible et très joli, on descend ensuite sur Taylor Street par un escalier en bois et on monte vers Vallejo Street (oui on monte on descend les topographes ont du boulot à San Francisco).





On continue notre route par un joli petit cul de sac sur Vallejo et Jones où la vie doit être paisible également, la vue sur le Bay Bridge pas mal non plus.





On redescend (eh oui) par Ina Coolbrith Park, on croise ce qui semble être une mariée mais j’ai un doute.



Des perruches rendent l’endroit très vivant qui n’a d’ailleurs pas forcément besoin de ça, ce petit parc est mignonet et la vue sur le downtown et le Bay Bridge bien dégagée.





On se retrouve vite sur Columbus Avenue d’où la vue sur la Transamerica n’est pas loin d’être parfaite.



Que faire, et si on se posait boire une bière, on marche depuis quelques temps déjà. On se pose donc, il y a le game 5 Oakland A’s Detroit Tigers qui passe. J’apprendrais plus tard qu’on ne leur a pas porté chance, enfin bon j’aime bien la moustache du petit pitcher Sonny Gray. Tiens va pas falloir tarder à y aller si on veut voir le coucher de soleil, on règle et on part sur Columbus vers Lombard Street. On remonte (oui ça change) les lacets et on va observer le coucher de soleil du George Sterling Park où il est difficile de savoir où se placer. Après avoir trouvé un angle de vue sur le pont il est temps de rentrer à la maison, la journée a fait son temps.



On va sur Hyde prendre le cable car qui arrive cinq minutes après, les gens sont encore excités à l’idée d’être sur cet engin même à cette heure-là. Les mouvements et la technique du chauffeur sont assez impressionnants, je me demande encore comment ça fonctionne réellement le freinage, bon vous me direz j’aurais dû aller au musée, on ne peut pas tout faire vous répondrais je. On prend ensuite le métro pour aller à Market & Church, on passe faire des courses au Safeway et retour à la maison pour des pâtes au bacon et sauce tomate dégueulasse. On n’est pas cher payés de nos efforts de ne pas trop dépenser. On croise nos logeurs qui rentrent de manger avant que nous nous ne nous mettions à table, ils sont très gentils mais presque un peu trop discret on n’a pas trop l’occasion de vraiment les connaître. Organisation de la journée du lendemain, vaisselle tout ça tout ça et ce soir on regarde Bernard et Bianca 2 le retour. Oui nos logeurs sont apparemment fan de Disney et ont toutes les cassettes. Oui je parle bien de cassettes, on a un combi magnétoscope dans la chambre et une NES aussi. A l’ancienne.

Carnet très original, très "humain", très cool aussi. Bravo!