Compte rendu de 15 jours en Iran

Bonjour à tous,

Je n’ai aucune intervention encore sur ce forum mais il m’arrive souvent de le consulter. Je vais donc tâcher d’apporter ma pierre à l’édifice en vous donnant le témoignage des 15 jours que j’ai passé en Iran en février/mars. Si je pouvais permettre à certains qui hésitent de faire le pas, j'en serai très honoré !!

A l’époque le taux de change était grosso modo 1€ = 40000 Rials. C’était plutôt pratique. J’ai fait le « parcours classique » : Téhéran – Espahan – Shiraz – « Sushtar – Choqa Zambil – Sush » - Yazd (sauf Kashan que j’ai raté à cause d’un malentendu avec le bus qui ne s’y est pas arrêté).

Formalités administratives

J’ai opté pour le visa à l’arrivée, de toute façon j’avais prévu mon voyage trop tard (une semaine avant de partir) pour passer par la voie « classique ». A l’Orly, à l’enregistrement des bagages, l’hôtesse a tiqué deux secondes mais elle a vérifiée sur son ordinateur qu’on pouvait l'obtenir à l’arrivée donc elle m’a laissée partir sans souci.

Une fois arrivé à Téhéran, il y a un petit guichet auquel on retire une feuille de papier à remplir (les rubriques sont bilingues anglais/persan). Nom, prénom, nom du père, nom de quelqu’un en Iran. J’ai eu des petits soucis avec ça, je n’avais pas encore prévu d’hôtel. A mon escale à Istanbul j’avais rencontré par hasard quelqu’un d’Iran qui m’avait donné ses coordonnées, j’ai donc remis celle-ci. 10 minutes après, on m’appelle et on me dit que mon numéro ne répond pas (en même temps il était 5h du matin…). Là, j’ai eu la chance d’avoir un autochtone qui m’a aidée et à témoigner pour moi en disant que j’étais touriste et que j’allais descendre à tel hôtel (il a pris mon lonely et en a donné un au hasard). Je n’étais pas rassuré mais finalement tout s’est bien passé : 60€ (payés en liquide et en euros) et c’était ok. Ils ont fait une petite blague cependant : « Mister, you are on the blacklist, you cannot enter ». Je dois avouer que sur le coup je n’étais pas très bien mais le type a rigolé et m’a filé mon passeport avec le visa ! Preuve qu’ils ont conscience des clichés qu’on peut avoir et qu’ils en jouent un peu.

Pas besoin de photo d’identité, l’emplacement de celle-ci est laissé vide sur le visa.

Moyens de communications (téléphone, internet)

Il y a un Wifi gratuit à l’aéroport de Téhéran mais il faut un téléphone portable iranien pour s’en servir (ils envoient un identifiant par SMS. Pour info, il faut envoyer « 2 » au +9810004542 pour le recevoir.

Concernant internet, si vous avez un téléphone / une tablette android, installez Psiphon avant votre arrivée. C’est gratuit, ultra simple et ça contourne la censure. Je ne l’avais pas fait avant et des iraniens me l’ont envoyé par Bluetooth, impossible de le télécharger là-bas. Je crois qu’une version est en cours de développement pour iOS mais sinon il doit sûrement y’avoir d’autres VPN.

Pour le téléphone : j’ai payé 400000 rials une carte SIM qui m’a servi pour 15 jours, j’ai pu envoyer des sms, passer des coups de fil et j’avais même de la data. Je pense même que j’en avais trop. Process très très simple, il suffit de mettre la carte SIM dans le téléphone et le vendeur appelle un numéro spécial qui fait office de recharge. A l’époque j’avais une SIM normale mais étant donné le nombre de Smartphones haut de gamme que j’ai vu, j’imagine que les micros et nano SIM sont également disponibles. Boutique à la station de métro Imam Khomeiny place.

Transports

Le prix des transports c’est juste le rêve, même pour un étudiant fauché comme moi ça ne grève pas du tout un budget. Résumé non exhaustif.

Avion : Paris – Téhéran via Istanbul avec Pegasus : j’ai pris mon billet 3 jours avant de partir (mercredi pour vendredi) et j’ai payé 330€ aller-retour. Je m'y serais pris plut tôt, j'aurais eu Turkish Airlines pour le même prix ou Pegasus pour 270 je pense.

Pour le taxi, TOUJOURS négocier. Je ne parlais pas un mot de persan mais j’avais un petit carnet sur lequel je demandais à ce qu’on écrive le tarif. J’écrivais systématiquement une somme inférieure en dessous et on trouvait un compromis. Ci-dessous, quelques exemples de tarifs que j’ai eu à payer.

Taxi Imam Khomeini Airport – Centre de Téhéran : A l’aller ça a coûté 400000 rials (j’ai partagé avec un touriste français qui venait du même avion que moi donc je n’ai payé que 200000). Au retour je n’ai payé que 300000 rials. Ce doit être le prix honnête vu que ce sont mes couchsurfeurs iraniens qui ont fait la réservation par téléphone.

Taxi Sushtar – Choqa Zambil – Sush – Andimeskh : 500000 rials. Oui, vous lisez bien. 500000 rials alors que le type est resté de 9h à 15h avec nous et qu’il a refusé qu’on l’invite au restaurant. J’ai presque honte du prix. A Ahvaz, le premier tarif qu’on m’a proposé pour ce trajet est 1600000. Il faut refuser et aller en savari jusqu’à Sushtar et prendre le taxi de là, c’est la meilleure solution.

Pour les trajets en ville, ça varie grosso modo de 10000 à 100000.

Transports dans le pays : j’ai exclusivement pris des bus et essentiellement des bus de nuit. Du coup, aucune idée de comment fonctionnent les trains et les vols intérieurs. Les bus VIP sont confortables (trois sièges par rangée, inclinables très largement, collation distribuée) mais un détail : il fait atrocement chaud dans les bus (30 degrés). (Accessoirement c’est la même chose dans les maisons : « ba j’ai payé 2€ de chauffage le mois dernier, pourquoi est-ce que je devrais baisser ? (!)). C’est une vraie fournaise et j’y ai pas mal sué à cause de ça. J’avais demandé à quelqu’un de m’écrire en persan : « pourriez-vous baisser le chauffage s’il vous plait ». Parfois ça marchait, d’autres pas mais ça ne coûtait pas grand-chose d’essayer.

Téhéran – Espahan : 190000 en bus de nuit VIP Espahan – Shiraz : 185000 en bus de nuit VIP Yazd – Téhéran : 120000 en bus de nuit (en fait c’est peut-être plus cher, j’avais pris un billet pour Kashan seulement mais le bus ne s’y est pas arrêté Je ne retrouve malheureusement pas combien j’ai payé pour Andimeskh – Yazd via Espahan. J’ai encore la facture mais j’ai oublié de noter et je n’ai pas le niveau en persan...

Visites : un tarif pour les nationaux, un pour les étrangers.

Téhéran Golestan Palace : droit d’entrée de 150000 rials + 50000 par salle visités. La visite complète coûte 550000 rials (y’a 9 salles différentes). Niavaran Palace : je ne sais pas, sur le lonely que j’avais il était indiqué qu’il était fermé le samedi alors que maintenant c’est le lundi. Musée des joyaux de la couronne : 50000 rials. Mausolée de Khomeiny : gratuit.

Espahan Mosquée Jameh : 100000 rials. Mosquée de l’Imam : 100000 rials. Palais : 150000 rials.

Shiraz : mon hôte a avancé toutes les dépenses et je n’ai remboursé qu’à la fin, du coup je n’ai pas les prix de Persepolis, Naqsh-e-Rostam, Pasargades etc…

Système de canaux de Sush : 150000 Rials. Mais il y a la possibilité d’avoir une très belle vue sur le site sans payer en allant sur la terrasse d’une petite mosquée en surplomb, je me suis contenté de ça. Choqa Zambil : 150000 Rials Château + site archéologique de Sush : 100000 Rials. Entrée au tombeau de Daniel : gratuite.

Yazd Sanctuaire zoroastre : 10000 Rials. Tours du silence : gratuit.

Nourriture

Hot-dog à Téhéran, thé dans un « bar » à Espahan, fallafels dans la même ville : 50000 rials. Glaces en villes : 10000 ou 15000. Restaurant correct (ni gargote ni grand luxe) : entre 100000 et 200000.

Hôtel

Avec les bus de nuit et le couchsurfing, j’en ai finalement pris très peu. Ça m’a coûté 300000 à Téhéran, 400000 à Espahan et 350000 à Yazd (pour 2 !) c’est tout. A Téhéran c’était un peu miteux mais bon. A Espahan il y avait salle de bain privative et boissons dans le frigo. A Yazd, salle de bain privative et petit-déjeuner inclus 4 lits dans la chambre, je vous laisse calculer le coût de revient par tête si la chambre avait été remplie, juste scandaleux… Après il s’agit de tarifs hors-saison aussi. La négociation n’a été possible qu’à Yazd.

Autre

Population: jamais vu des gens aussi sympa. Quand on demande son chemin dans la rue à quelqu'un qui ne parle que persan, la personne cherche dans son répertoire téléphonique quelqu'un qui parle anglais, l'appelle et vous la passe !

Expédition dans le désert à Yazd (balade en chameau, déjeuner, balade en 4x4, nuit dans une grotte, petit-déjeuner et retour à Yazd) : 35€ (il y avait 4 participants).

Tapis persan : on m’en a proposé des minuscules à Espahan pour 40€. N’ayant aucune idée de leur valeur j’ai décliné mais le vendeur disait qu’il acceptait même les cartes bancaires européennes, étrange. Très bonne technique de vente (boutique juste à gauche de la mosquée de l’Imam) avec deux vendeurs francophones dont l’un qui vient aborder sur la place en disant qu’il apprend le français et voudrait discuter un peu plus. L’autre offre le thé donc c’est sympa aussi.

Ski : j’en ai pas fait (malheureusement !) mais apparemment une journée à Tochal tout compris (location matériel ET vêtements de neige) revient à une trentaine d’€. Les lois de la république islamique ne s’appliquant pas sur les pistes, le voile n’y est pas obligatoire à ce qu’on m’a dit.

Les femmes doivent être voilées, une écharpe sur la tête suffit. Pantalon pour les hommes mais droit d’avoir des manches courtes.

Prolongation de visa : J’ai voyagé avec quelqu’un qui a fait une prolongation de 10 jours au bureau de Yazd. Ça devait à la base prendre deux jours mais finalement, quelques heures ont suffi (passage à 10h à la police, retour à 13h et c’était prêt). Somme modique, quelque chose comme 10€ je crois.

Sécurité : zéro problème. Est-ce que à Paris il y a des bureaux de change à la sauvette, c’est-à-dire des gens assis dans la rue avec l’équivalent de 10000€ en devises du monde entier ? Non évidemment, ce genre de stand ne tiendrait pas 5 minutes sans qu’il ne se fasse agresser / voler. Et bien à Téhéran il y en a et pas qu’un seul…

Que dire de plus ? Les gens là-bas sont adorables, les paysages sont sublimes, les sites touristiques sont magnifiques et surtout le sentiment d’être privilégié. La visite de Choqa Zambil absolument seul à 9h du matin alors qu’un site comme ça devrait être à l’assaut des touristes h24, ça n’a pas de prix.

Si vous avez d’autres questions n’hésitez-pas. J’ai essayé d’être exhaustif mais peut-être ai-je oublié certaines choses.

Idée du coût : 330€ d’avion + 60€ de visa + ~280€ de dépenses sur place. Sachant que si vous êtes fumeurs (encore mieux si vous ne l’êtes pas et que vous avez des amis qui le sont…) la cartouche de cigarettes oscille entre 10€ et 20€ suivant les marques…

Super compte rendu! très intéréssant...

merci beaucoup

ps: tu as quelques photos ?

Merci ! J'ai fait un peu "technique" (très accès sur les prix etc..) mais je pense que ce sont des questions que les gens se posent avant de partir !

J'ai quelques photos mais je ne suis pas un "artiste". Je n'ai ni le matériel ni les compétences mais je prends des photos surtout pour me souvenir des endroits où je suis allé et des moments que j'ai passé à ces endroits. Voilà un petit échantillon !

Grande mosquée d'Espahan

Naqsh-e Rostam (un site sublime...)

Système de canaux de Shushtar

Mosquée Amir Chakmak à Yazd

Merci pour le compte-rendu.

Juste un petit correctif quant à la dernière photo.

Mosquée Amir Chakmak à Yazd

Il ne s'agit pas à proprement dit d'une mosquée, mais d'un tekiyeh.

Un tekiyeh est un édifice où se déroulent les cérémonies chiites célébrant la bataille de Kerbala (défaite et mort d'Imam Hussein). Un peu comme les Passions chrétiennes célébrées pour Pâques dans quelques lieux en Occident (par ex. Oberammergau en Bavière).

Dans le sous-continent indien (Pakistan inclus), on parle d'imambara ou d'imamdargah.

Cela tient donc plus du théâtre que de l'édifice religieux.

Ce qui me surprend sur ta photo, c'est que l'on ne voit pas le nakl devant l'édifice. Lors de mes passages en 2007 et en 2010, le nakl était installé sur le côté droit, où j'ai pris cette photo.

Fabrice

P.S. : peut-être appelle t-on aussi husseiniyeh ce type d'édifices, car je n'ai pas saisi la différence. Peut-être un expert pourra-t-il m'indiquer la subtile différence si elle existe.

Qu'est-ce qu'un nakl ??

Pour être sûr de ne pas faire d'approximation, j'ai pris le temps de consulter mon carnet de voyage 2007.

Un nakhl (palmier en arabe) est une représentation symbolique du cercueil d'Imam Hussein, car la tradition rapporte qu'à l'issue de la bataille de Kerbala (680), on transporta son corps décapité sur une civière improvisée avec des palmes jusqu'à son tombeau.

Lors des commémorations de l'Ashura (translittération anglo-saxonne se prononçant Achoura), le nakhl est recouvert de tissus décorés, puis au cours du rituel « nakhlgardani » (littéralement « porter le palmier »), est porté à bout de bras au cœur de la procession. Elle constitue le moment fort d'une Ta'zieh, sorte de Passion chiite commémorant le martyre d'Imam Hussein.

Le grand nakhl de Yazd est particulièrement impressionnant puisqu'il fait 12 m de haut.

Pour les non-initiés, Kerbala est l'événement historique fondateur de la séparation entre sunnites et chiites. Depuis le sang coule, comme c'est le cas ce dimanche au Baloutchistan, avec 23 pèlerins chiites tués lors d'un attentat.

Fabrice

Ah, désolé pour ma question, je n'avais pas vu la photo une première fois, elle n'avait pas dû se charger.

J'ai recherché une confirmation dans mes photos, sans succès malheureusement, mais il me semble bien que le nakhl se trouve à droite mais plus avant de telle sorte qu'on ne le voit pas ici.

Yazd est la ville que j'ai préféré en Iran. Peut-être était-ce parce que c'était ma première fois dans le désert mais la vieille ville, les tours du silence, le désert à côté, l'histoire pluri-millénaire (l'une des plus vieille ville du monde dit-on), l'architecture... j'ai trouvé cela vraiment très beau.

J'avais entendu parler des badgirs et des qanats, mais j'imaginais des attrapes-touristes. En fait, j'ai été séduit par l'ensemble de la vieille ville, dans le trio de mes préférences en Iran avec Shiraz et Ispahan (chaque ville pour des raisons différentes).

Aussi, j'ai eu grand plaisir à y revenir en 2010, 3 ans après mon premier passage. Et d'y avoir le surprenant sentiment de retrouver un endroit familier.

je n'avais pas vu la photo une première fois, elle n'avait pas dû se charger.

Tout à fait normal, car j'étais en train de l'ajouter en mode "modification" alors que tu posais sans doute ta question. Question que j'ai découverte après avoir envoyé ma modification.

Fabrice

Bonjour Masiu,

Quelle compagnie de bus as-tu utiliser pour les trajets Teheran Ispahan et puis Shiraz? Combien de temps mettent-elles pour faire ces trajets?

Encore merci pour ton post.

Manu

Salut Manuches,

Alors pour les trajets en bus je sais qu'il y avait la Royal Safar Iranian mais j'avoue ne pas être sûr d'avoir toujours pris cette compagnie. En fait, une fois au terminal je demandais un bus VIP pour la destination que je voulais où alors je demandais à mes hôtes de réserver.

Le trajet Téhéran - Ispahan : mon bus est parti à 2h du matin et est arrivé à 7h du matin soit 5 heures de trajet. Le trajet Ispahan - Shiraz : je suis moins sûr, je n'ai pas noté les horaires exactes. Je sais que je suis arrivé vers 6h15 à Shiraz mais je ne sais plus trop quand je suis parti. Vers minuit peut-être ?

Shiraz - Téhéran je ne sais pas, je n'ai pas fait. C'est peut-être via Ispahan en fait, parce que j'ai fait Andimeshk - Yazd via Ispahan.

Pour Fabrice : je n'ai malheureusement pas eu trop le temps de voir Shiraz (je couchsurfais dans la banlieue et les visites de Persepolis, Naqsh-e Rostam et Pasargades m'ont pris pas mal de mon temps là-bas) mais j'ai beaucoup apprécié là-bas les jardins et l'université. Aussi, j'ai été un vendredi là-bas donc l'ambiance était un peu particulière (bazar fermé, ambiance très très calme dans la rue). Je sais que je vais choquer mais j'admets trouver Ispahan un peu surcôtée: alors rien à dire la place de l'imam est su-bli-me (quoique ce parking au niveau du bazar ... au moins là-dessus ils feraient bien de s'inspirer des occidentaux...) et le quartier arménien très agréable aussi mais ça ne vaut pas Yazd je trouve ...

Bonjour,

Merci pour ces infos. Je compte partir en aout avec ma soeur et vous lire nous rend encore plus impatientes de partir

J'avais quelques questions pour l'organisation - Dans les bus de nuit, y avait-il des filles qui voyageait avec vous ( ça ne craint pas le soir ne serait-ce que d'arriver à la station de bus)? - quel était votre itinéraire/ nombre de jours à passer par ville selon vous? - pour l’hébergement, vous vous débrouilliez sur place? ou vous aviez reservé à l'avance?

Merci beaucoup

Dans les bus de nuit, y avait-il des filles qui voyageait avec vous ( ça ne craint pas le soir ne serait-ce que d'arriver à la station de bus)?

aucun problème, les Iraniens sont polis, voire galants. Et l'Iran est, globalement, un pays très sûr (à part les régions frontalières avec l'Afghanistan et surtout le Pakistan, et peut-être, selon l'évolution des combats en Iraq, la frontière ouest)

Bonjour,

Merci pour ces infos. Je compte partir en aout avec ma soeur et vous lire nous rend encore plus impatientes de partir

Je suis très honoré !

- Dans les bus de nuit, y avait-il des filles qui voyageait avec vous ( ça ne craint pas le soir ne serait-ce que d'arriver à la station de bus)?

Je n'ai jamais croisé de touristes dans les bus, il n'y avait que des locaux. Après je suis parti en basse saison donc peut-être que ce sera différent en août. J'ai cependant rencontré par hasard au début de mon voyage une jeune fille avec qui j'ai voyagé et cela s'est passé sans aucun souci. Nous n'étions pas de la même nationalité et quand on nous demandais, nous disions simplement que nous nous étions rencontrés ici et que nous voyagions ensemble (ce qui était la strict vérité d'ailleurs!) cela ne posait pas de problème. Il y a eu tout au plus des situations plutôt amusantes, je sentais bien que le chauffeur comme les passagers étaient un peu surpris de voir des touristes et n'étaient absolument pas habitués.

Une anecdote : - Nous nous installons dans un bus de nuit, à côté, pas de problème nous sommes au deuxième rang. 10 minutes après cependant, on nous demande d'échanger de place avec les personnes devant nous et de nous mettre au premier rang. Nous nous exécutons et demandons après aux deux jeunes iraniennes que nous avons remplacé pourquoi il nous fallu changer de place. La réponse a été: "les femmes n'ont pas le droit d'être au premier rang mais si c'est une femme étrangère ça va"(!!!!). Nous avons donc voyagé au premier rang, les chauffeurs ont d'ailleurs été très sympa avec nous et nous ont même offert du thé. - Il y a eu d'autres petites situations de ce type, où nous avons dû changer de place on ne sait trop pourquoi mais jamais aucun embêtement n'a été à déplorer. En fait je pense qu'en Iran la femme étrangère est considérée comme étant d'un "troisième sexe". Les iraniens sont très sympas et attentionnés.

Je n'ai pas vu d'endroit qui "craigne" en Iran que ce soit en plein jour ou à deux heures du matin au terminal de bus, vraiment. Les terminaux de bus sont toujours plein de monde et à part discuter avec des locaux, il n'y a pas grand chose d'autre qui puisse vous arriver.

- quel était votre itinéraire/ nombre de jours à passer par ville selon vous?

Je n'avais pas beaucoup de temps mais honnêtement je suis assez satisfait de la façon dont j'ai optimisé mon séjour, même si évidemment il y a bien des endroits où j'aurais aimé resté plus longtemps...

Jour 1 : arrivée à Téhéran à 4h00 du matin. Nuit à Téhéran. Jour 2 : Journée à Téhéran - bus de nuit pour Espahan. Jour 3 : Espahan - Nuit à Espahan. Jour 4 : Espahan - Bus de nuit pour Shiraz Jour 5 : Shiraz (Persepolis, Naqsh-e Rostam, Pasargades) - nuit à Shiraz Jour 6 : Shiraz - bus de nuit pour Ahvaz. Jour 7 : Sush - Choqa Zambil - Sushtar. Le tout depuis Ahvaz. L'après-midi, bus pour Espahan et bus de nuit pour Yazd, nuit à Yazd. Jour 8 : Yazd - nuit à Yazd. Jour 9 : Journée dans la désert près de Yazd - nuit dans le désert. Jour 10 : Yazd - bus de nuit pour Téhéran. Jour 11 : Téhéran - nuit à Téhéran Jour 12 : Téhéran - nuit à Téhéran Jour 13 : départ à 6h00 du matin pour Paris.

J'ai donc fait 4 jours à Téhéran, 2 à Espahan, 2 à Shiraz (1 à Persepolis et Cie / l'autre à Shiraz), 1 à Sush - Sushtar - Choqa Zambil, 3 à Yazd (dont un dans le désert). J'aurais dû passer le jour 11 à Kashan normalement donc n'être que 3 jours à Téhéran.

Au niveau de l'ordre, si vous arrivez de Téhéran, il est bon. Téhéran - Ispahan - Shiraz - Yazd - Téhéran est très intéressant parce qu'avec ces distances vous pouvez passer de vrais nuits dans le bus et ainsi gagner du temps si vous êtes justes. Suivant le temps que vous avez vous pouvez ajouter ou retirer "Sush - Shustar - Choqa Zambil" et Kashan à ce canevas.

- pour l’hébergement, vous vous débrouilliez sur place? ou vous aviez reservé à l'avance?

Je n'avais absolument rien prévu à l'avance... (je vous conseille cependant d'avoir au moins un nom d'hôtel pour le premier jour, ça ne mange pas de pain et ça vous évitera des inquiétudes inutiles si vous prenez le visa à l'arrivée) et je n'ai jamais eu de problèmes non plus. J'avais le lonely planet et j'ai pioché des hôtels là-dedans (pioché... je prenais le moins cher en réalité) quand je n'ai pas profité des couchsurfeurs de la personne avec qui j'ai voyagé. J'ai fait hôtel à Téhéran, Espahan et Yazd, couchsurfing à Téhéran et Shiraz (et une nuit dans une grotte dans le désert près de Yazd!).

satisfait de la façon dont j'ai optimisé mon séjour

circuit intense en autocar de nuit !!!

Cette partie d'Iran se prête assez bien à du transport de nuit, car les distances sont grandes et le cadre assez monotone. En sus de l'autocar de nuit, se souvenir que le train dessert certaines de ces destinations. Plus aisé pour le sommeil, moindre risque d'accident, confort occidental, mais avec l'inconvénient de devoir réserver 3-4 jours à l'avance sous peine de ne pas avoir de places disponibles.

En autocar de nuit, je déconseille le premier rang, car on est régulièrement éclairé par les phares des véhicules sur la voie opposée.

J'ai eu aussi la mauvaise expérience, entre Ahvaz et Shiraz, d'un chauffeur qui maintenait la musique à un volume élevé. sans doute pour éviter de s'endormir, mais pas aisé pour le passager que j'étais.

Fabrice

circuit intense en autocar de nuit !!!

En effet ! Mais tant qu'on se sent suffisamment jeune pour le faire, pourquoi pas ... !

Cette partie d'Iran se prête assez bien à du transport de nuit, car les distances sont grandes et le cadre assez monotone.

J'ai fait le trajet entre Andimeshk et Espahan de jour et j'ai trouvé les paysages montagneux très beau, presque "américains" (Utah, Nevada etc..).

En autocar de nuit, je déconseille le premier rang, car on est régulièrement éclairé par les phares des véhicules sur la voie opposée.

En l'occurence, nous n'avions pas vraiment le choix.. D'ailleurs, au moins en bus VIP, les places sont numérotées donc pour ne pas être tout devant il faudrait en faire la demande à l'achat du billet.

J'ai eu aussi la mauvaise expérience, entre Ahvaz et Shiraz, d'un chauffeur qui maintenait la musique à un volume élevé. sans doute pour éviter de s'endormir, mais pas aisé pour le passager que j'étais.

J'ai toujours eu le droit à des films iraniens perso.. Bien que n'étant pas cinéphile et ne parlant pas le persan, ils n'avaient pas l'air d'être d'une grande qualité ...

Pour les désagréments dans le bus, si on ne parle pas persan je pense qu'il est bien d'avoir écrit sur un carnet un certain nombre de demandes (cf. ce que j'avais fait pour le chauffage). Ça ne coûte pas grand chose de le demander au chauffeur.

"Kashan que j’ai raté à cause d’un malentendu avec le bus qui ne s’y est pas arrêté "

Nous avons presque eu la meme experience ... bizarre !

A Yazd, nous avons achete nos billets pour Kashan. Au moment de monter dans le bus, nous avons eu un doute car la destination indiquee sur le bus etait Teheran ( alors que pour tous nos autres trajets, notre destination etait clairement indiquee sur le bus). Le chauffeur ne parlait pas anglais, mais on lui a repete 5-6 fois Kashan ? Kashan ? et il a acquiesce, donc on est montes. Dans le bus, on a trouve un homme qui parlait anglais. On lui a demande de nous confirmer que le bus s'arreterait a Kashan. Tout semblait ok. Arrives a hauteur de Kashan, le bus n'a pas pris de sortie pour le centre ville. On a donc demande a notre traducteur de rappeler au chauffeur qu'on voulait s'arreter ici. Et finalement, le bus ne nous a pas depose a la gare routiere de Kashan, mais au peage de l'autoroute au niveau de Kashan, a environ 3 km de la ville...

Vous imaginez la scene : on s'est retrouve avec nos trois enfants au bord de l'autoroute avec nos sacs a dos, en fin d'apres midi, et pas un taxi a l'horizon. Angoisse...

Finalement, nouvel exemple de la gentillesse des iraniens, deux iraniens s'etaient fait deposer en meme temps que nous. Mais eux avaient commande un taxi. On a tente de leur faire comprendre notre probleme et lorsque leur taxi est arrive, ils lui ont demande d'en appeler un autre pour venir nous chercher. Ils ont tous attendu que le deuxieme taxi arrive pour partir.

Vraiment sympa ces iraniens.

Bonsoir,

Merci pour ton retour de voyage.

J'ai une petite question sur ton séjour à Yazd. Tu as fait une excursion dans le désert avec une nuit?

C'était bien? Tu es passé par qui pour prévoir cette expédition?

Merci beaucoup!

Merci beaucoup pour ton retour !!!

Salut, Un grand plaisir d'avoir partagé ton vécu en Iran... ça me permet de recouper mes propres impressions de traversées de l'Iran que j'ai fait au début des années 70 (a long time ago, à l'époque du Shah !) en route pour l'Afghanistan... je suis tenté de reprendre contact avec ce pays séduisant tout d'abord en le traversant vers l'Arménie(il y a 80 kms environ de frontière et peut-être une liaison bus Tabriz-Erevan , bonne relation entre les 2 pays) puis en revenant séjourner plus longtemps... ton message aura contribué....

Patrick

Bonsoir,

Merci pour ton retour de voyage.

J'ai une petite question sur ton séjour à Yazd. Tu as fait une excursion dans le désert avec une nuit?

C'était bien? Tu es passé par qui pour prévoir cette expédition?

Merci beaucoup!

J'ai beaucoup aimé mon excursion dans le désert, ceci dit c'était la première que j'y allais de ma vie donc peut-être ai-je été biaisé par mon ignorance du fait. Le guide (qui parlait un anglais plus qu'approximatif mais largement suffisant) est venu me chercher à l'hôtel, une demi heure de voiture puis 1 à 2h de chameau. Ensuite déjeuner (préparé par le guide) et dans l'après-midi ballade en 4x4 au milieu du désert jusqu'à des moyennes montagnes. Arrêts fréquents sur des dunes, des zones de désert de sel et finalement bivouac dans une grotte avec dîner encore une fois préparé par le guide. Le matin, petit déjeuner puis retour en 4x4. Je ne sais plus, j'ai trouvé le numéro sur le lonely planet version électronique et anglaise de la personne avec qui je voyageais. J'ai rencontré le type (qui parlait bien anglais) qui nous a présenté le "produit" et dit que ce serait son associé qui nous accompagnerais. Franchement, c'était top, je ne regrette pas du tout et ça fait partie d'un de mes meilleurs souvenirs là-bas.

À poussin16 : j'espère que vous apprécierez votre séjour en août, si vous avez encore des questions n'hésitez pas ! À patrickandre : j'ai un oncle qui avait été avant la révolution islamique, c'est sûr que j'ai du mal à imaginer comment ce devait être avant ... J'avais avec moi un guide touristique de 1972 qu'il avait utilisé à l'époque, rien à voir du tout avec le lonely planet mais très intéressant ! (Pas mal de citations d'écrivains qui avaient voyagé en Perse et une partie "détails pratiques" réduite à deux pages ... Autres temps, autres mœurs !)

Bravo pour ta pierre à l'édifice, très agréable à lire. Je ne connais pas Naqsh-e Rostam mais ça donne envie de retourner en Iran. Moi, j'avais aussi eu l'occasion de visiter la citadelle de Bam que j'avais adorée. Incomparable à quoi que ce soit ailleurs au monde, à ma connaissance. Malheureusement, quelques mois plus tard, elle était détruite, le 26.12.2003, par un tremblement de terre qui a fait plus de 40.000 morts. Quelqu'un sur ce forum sait-il si on tente de la reconstruire ? Ce qui n'est sans doute pas la priorité.

En cherchant la date exacte du tremblement de terre sur google, je m'aperçois que c'est 1 an jour pour jour avant le tsunami, cette date serait-elle maudite 🙁? Je n'avais jamais fait le rapprochement.

BOnsoir,

Merci pour ta réponse.

Ton tour a l'air vit tentant. Ce sera aussi une première pour nous.

L'occasion où jamais.

Bonne soirée

citadelle de Bam (...) Quelqu'un sur ce forum sait-il si on tente de la reconstruire ?

une partie du mur d'enceinte a été reconstruite, ainsi que quelques bâtiments à l'intérieur, à titre d'exemple. Mais la reconstruction complète n'est pas envisagée pour une raison que j'ignorais : les règles de l'UNESCO interdisent de "modifier" un site classé, et cette contrainte inclut l'interdiction de reconstruire un site qui n'a subi que des dommages naturels. C'est ce que m'a expliqué un des guides locaux sur place.

Mon avis personnel après visite au printemps 2014 : bien que la citadelle aie été très endommagée (on ne peut plus visiter la partie haute, encore trop instable d'après les experts), ce site reste impressionnant, et j'ai préféré Bam à Rayen. Malgré l'ampleur des dégats, et malgré les nombreux échafaudages dressés pour consolider ce qui reste de remparts.

Quant à la ville "moderne" , elle a été plutôt bien reconstruite.

Merci pour l'info, ça fait plaisir de voir qu'on peut encore en voir une partie.

Concernant la remarque de l'Unesco, il me semble effectivement que, lorsque j'avais visité la place principale de Varsovie, il y avait une plaque commémorative avec une photo prise juste après la guerre. La ville était quasiment rasée, la place a été reconstruite à l'identique et l'Unesco avait fait une unique exception pour classer le site qui, normalement, doit être d'origine. Donc, c'est tout à fait plausible pour Bam.

bonjour! merci beaucoup pour ton super message ! moi aussi je prévois un voyage en iran à la dernière minute (3 semaines avant...) je vais chez des amis que j'ai rencontré il y a quelques semaines en france, et au dernier moment je décide de me lancer dans l'aventure de la découverte du pays ;) je m'inquiétais par rapport au visa et au numéro du MAF dont plusieurs sites parlent. Je pense prendre le visa on arrival également (n'ayant pas le temps d'aller à paris pour déposer le dossier et mes empreintes... en effet je fait refaire mon passeport donc le temps me restant avant le voyage ne suffira pas!). - dois je obtenir le numéro du MAF? - dois je aussi prendre l' assurance soit disant obligatoire pour obtenir le visa? - j'arrive à 2h45 du matin, je me demandais si le bureau pour les visas on arrival était ouvert tout le temps? - je me demandais comment tu avais fait pour changer tes euros ? sur place ou en france avant ton départ? - sais tu si les habits coutent cher là bas? étant une fille je dois échanger mes jupes/robes d'été pour la tenue manches longues/pantalons/foulards.

j'ai bcp de questions j'espère ne pas trop te déranger... merci beaucoup d'avance!!

et merci encore d'avoir partagé ton aventure en iran :)

bonjour! merci beaucoup pour ton super message ! moi aussi je prévois un voyage en iran à la dernière minute (3 semaines avant...)

Salut Marion ! Mais de rien et ne t'inquiète pas, 3 semaines sont largement suffisantes pour préparer un séjour !

je m'inquiétais par rapport au visa et au numéro du MAF dont plusieurs sites parlent. Je pense prendre le visa on arrival également (n'ayant pas le temps d'aller à paris pour déposer le dossier et mes empreintes... en effet je fait refaire mon passeport donc le temps me restant avant le voyage ne suffira pas!).

Zéro problème, m'étant décidé une semaine avant je ne m'étais même pas posé la question de faire un visa à l'ambassade. La procédure pour le visa à l'arrivée est très simple (cf. la description que j'en ai faite). Si tu loge directement chez tes amis, je te conseille cependant de leur demander de mettre leur téléphone relativement fort parce qu'il est fort possible qu'ils appellent le numéro du "contact" que tu leur fournira (cf. mon premier message).

- dois je obtenir le numéro du MAF?

Non, tu peux arriver les mains dans les poches et une écharpe sur la tête avec juste ton passeport !

- dois je aussi prendre l' assurance soit disant obligatoire pour obtenir le visa?

Comme j'ai une carte premier, j'avais demandé à Visa de me faire une attestation d'assurance voyage ... qui est arrivée chez moi deux semaines après mon retour d'Iran. On ne m'a jamais demandé quoi que ce soit. J'ai vraiment juste eu à remplir le petit formulaire papier (une demi feuille A4) dont la seule rubrique "spéciale" était le nom d'un contact sur place où d'un hôtel, le reste c'est juste de l'identité.

- j'arrive à 2h45 du matin, je me demandais si le bureau pour les visas on arrival était ouvert tout le temps?

Je suis arrivé en plein milieu de la nuit et c'était ouvert. En fait, je trouve le fonctionnement de l'aéroport de Téhéran très étrange, j'ai l'impression qu'il n'y a que des vols la nuit où alors en tout cas il y en a énormément la nuit. Du coup, pas d’inquiétudes à avoir, ils ne pourraient pas se permettre de laisser poireauter autant de monde dans la zone internationale jusqu'à 9h du matin d'autant plus que l'on ne récupère ses bagages qu'après être passé par le guichet.

- je me demandais comment tu avais fait pour changer tes euros ? sur place ou en france avant ton départ?

J'ai tout changé sur place, je t'avoue que je ne m'étais même pas posé la question de savoir si je pouvais changer en France ! Prends une grosse somme avec toi et change au fur et à mesure, si tu calcule bien ça t'évitera de rechanger des rials en € et ainsi de reperdre de l'argent.

A l'aéroport de Téhéran le bureau de change au niveau des kiosques et du retrait des bagages à un taux pas très intéressant. Change juste ce qu'il te faut dans le bureau situé juste avant la sortie à l'air frais et pour le reste il y a des bureaux de change partout.

- sais tu si les habits coutent cher là bas? étant une fille je dois échanger mes jupes/robes d'été pour la tenue manches longues/pantalons/foulards.

Alors là, aucune idée, je n'ai acheté aucun vêtements en Iran... Ceci dit, pas de raisons que ce soit cher. Prends des pantalons (n'importe lesquels, des jeans c'est très bien à condition qu'ils ne soit pas slim) et des pulls "longs" qui descendent en dessous des fesses. Prends aussi quelques trucs légers car quand tu sera chez des gens où à l'hôtel tu pourras t'habiller comme bon te semble et étant donné les températures au mois d'août, ça m'étonnerai que tu n'en profite pas ! Pareil si tu va faire une excursion dans le désert, là tu pourras t'habiller comme tu veux. Pour le foulard, si tu as une écharpe légère et relativement opaque ça suffira largement, il n'y a pas de modèle imposé !

Voilà, voilà, n'hésite pas si tu as d'autres questions !

Pour le taxi, TOUJOURS négocier. Je ne parlais pas un mot de persan mais j’avais un petit carnet sur lequel je demandais à ce qu’on écrive le tarif. J’écrivais systématiquement une somme inférieure en dessous et on trouvait un compromis. Ci-dessous, quelques exemples de tarifs que j’ai eu à payer.

Bonjour, je pars en Iran dans moins de 15 jours et je me demandais par rapport à ta technique de faire écrire le prix sur un carnet. Comment savoir si ils parlent en "Rial" ou en "Toman" ? J'avoue que pour le moment, c'est un truc où j'ai l'impression que je vais galérer à me faire comprendre et savoir si ils parlent en toman ou en rial.

Depuis l'Inde, j'ai l'impression d'avoir fait le plus dur en matière de négociations de prix, mais là, à préparer l'Iran avec le fait de parler en Rial et en Toman, j'ai l'impression que ça va être un autre niveau que l'Inde !

Merci si tu peux m'éclairer là dessus ?

Bastien

D'expérience (2007 et 2010), les iraniens entre eux ne parlent jamais en rial, seulement en toman. Ou en son équivalent populaire, le Khomeyni : dès 10 000 rials, les billets sont à son effigie. 1 Khomeyni correspond de base au billet vert de 10 000 rials (sabz Khomeyni? pour vérifier), et est donc synonyme de " 1 000 tomans". "Panj Khomeyni" correspondra à 5 billets de 10 000 rials, donc à 50 000 rials.

Les seuls (et rares) à m'avoir annoncé des prix en rials étaient des chauffeurs de taxi demandant des tarifs déraisonnables.

Une fois que l'on a son référentiel de prix, cela devient évident (il y a quand même un facteur 10 de différence), mais cela ne fait pas de mal de vérifier que ce sont bien des tomans.

A savoir aussi que le millier (hezar en persan) est souvent élidé. On n'achète rien avec 1 toman, encore moins avec 1 rial. A minima, on paye des centaines de tomans, et généralement en milliers de tomans. Qu'il s'agisse de milliers de tomans est donc évident et le millier n'est pas annoncé. Ainsi, "panj toman" (= 5 tomans) correspondra en fait à 5 000 tomans, soit 50 000 rials. Pas beaucoup plus qu'1 euro au cours actuel...

Est aussi élidé le million, mais là, je manque d'expérience, n'ayant pas procédé à des achats d'un tel montant 😎.

Le lecteur attentif aura compris que dans la vie courante, 1 Khomeyni = 1 toman (millier élidé) = 10 000 rials.

Fabrice

P.S. : explication historique, le toman a été la monnaie iranienne jusqu'en 1932, date à laquelle a été introduit le rial à un cours de... 10 rials se substituant à 1 toman. Le taux est resté dans le langage populaire. Un peu comme la France qui a introduit en 1959 le "nouveau franc" pour remplacer 100 "anciens francs", qui pourtant sont restés durablement dans le langage populaire (même en 2014, je connais quelqu'un qui parle en anciens francs dès qu'il s'agit de grosses sommes).

En fait, tout le monde parle en tomans. Comme j'étais pas sûr et que je préférais raisonner en rials je mettais toujours soit "R" soit "Rials" (en alphabet latin) après les tarifs que je proposais. Quand eux écrivaient un prix, je demandais confirmation si c'était bien en tomans / rials. En réalité c'est pas très compliqué, on s'habitue vite : il suffit d'enlever ou d'ajouter un zéro. La négociation se fait ensuite naturellement, que ce soit en rials ou tomans ! Et tu aura vite un aperçu des ordres de prix pratiqués là-bas donc pas d'inquiétudes à avoir !!

Ah désolé, je n'avais pas vu la réponse de Fabrice quand j'ai écrit mon message... (j'étais sur mon téléphone).

Juste une remarque, d'après mon expérience le "Khomeyni" ne me semble pas très courant, je n'ai rencontré personne qui "raisonnait" ainsi durant mon séjour (ok, ce n'est sûrement pas représentatif mais quand-même). J'ai juste demandé à un moment à un iranien que j'ai rencontré s'ils s'en servaient et il m'a dit que ce n'était pas très répandu. Il a parlé également d'un projet de changement de monnaie parce que raisonner en milliards ça va deux minutes mais bon...

Pour les taxis véreux je pense avoir eu de la chance car je n'en ai pas vraiment de souvenirs. Juste un à Yazd, en revenant des tours du silence avec qui la négociation n'était pas évidente. Du coup, deux jeunes iraniens dans une 207 non loin ont proposés de m'emmener gratuitement où je voulais !!!

Ma plus grosse expérience de négociation a été à Sushtar pour réserver le taxi qui me ferait faire Sushtar - Choqa Zambil - Sush - Andimeshk (toute la journée). Sushtar n'est vraiment pas une grosse ville, en plus j'y étais au mois de février donc pas vraiment en haute saison et j'ai été assailli de taximen dont pas un ne parlait anglais. Ils avaient bien conscience que j'allais être le seul gros client de la journée. Généralement dans ces situations là y'a toujours un type sympa, qui parle un ou deux mots d'anglais (parfois plus) qui t'indique ce qu'il y a de plus intéressant pour toi et te conduit vers quelqu'un en particulier.

Juste une remarque, d'après mon expérience le "Khomeyni" ne me semble pas très courant, je n'ai rencontré personne qui "raisonnait" ainsi durant mon séjour (ok, ce n'est sûrement pas représentatif mais quand-même).

J'ai eu quelques expériences, notamment pour revenir de Masuleh, mais effectivement vraiment pas courant, en tout cas avec le voyageur occidental que je suis. Mais j'avoue avoir eu plaisir à montrer que je comprenais, demandant si c'était bien un Khomeyni vert (10 000R) et non bleu (20 000R).

Pour les taxis véreux je pense avoir eu de la chance car je n'en ai pas vraiment de souvenirs. Juste un à Yazd, en revenant des tours du silence avec qui la négociation n'était pas évidente. Du coup, deux jeunes iraniens dans une 207 non loin ont proposés de m'emmener gratuitement où je voulais !!!

J'ai eu une expérience un peu similaire à Nosud. Convoyé gracieusement depuis Howraman-at-Takht, j'ai été débarqué au niveau de la station de taxi. Demandant un transport pour Paveh, j'ai été vite dirigé par le "boss" qui en anglais m'a demandé "100 000 rials". Le premier de mon voyage à m'annoncer un prix en rials. En 2010, cela équivalait à 7 euros, un prix vraiment déraisonnable pour seulement 40 km. Grossière erreur de ma part, j'avais laissé en vue mon bel appareil photo réflex. Prix annoncé en conséquence 😠.

J'ai donc refusé ce prix et me suis posté plus loin le long de la route. L'un des chauffeurs de taxi, qui m'avait suivi, a alors intercepté pour moi (sans que je ne demande) un véhicule privé, lequel m'a là encore avancé gracieusement en direction de Paveh.

Je n'ai pas eu à me plaindre des chauffeurs de taxi, mais je ne les ai sollicité qu'à de très rares occasions pour des courses privées, en ayant déjà une idée du prix raisonnable.

Ma plus grosse expérience de négociation a été à Sushtar pour réserver le taxi qui me ferait faire Sushtar - Choqa Zambil - Sush - Andimeshk (toute la journée). Sushtar n'est vraiment pas une grosse ville, en plus j'y étais au mois de février donc pas vraiment en haute saison et j'ai été assailli de taximen dont pas un ne parlait anglais.

Il est clair que Shushtar ne regorge pas de touristes occidentaux. J'avais eu la chance la veille au soir d'être pris en charge par l'exploitant et projectionniste du cinéma de Shushtar : contact utile parlant un bon anglais. Pour une course similaire (Shushtar -> Choqa Zambil -> Haft Teppeh (musée) -> Shush), j'en ai eu en août 2010 pour 295 000 rials. Cher (erreur de ma part, je n'avais pas convenu du prix au préalable), mais je reconnais qu'il a dû rentrer à vide, ce qui double l'addition.

Fabrice

Bonjour,

J'envisage un voyage en Iran, et je prends donc des infos ici et là. Je viens de déguster cette discussion, et vous remercie tous pour la mines d'infos que vous apportez ! Dès les 1ers messages, je me suis dit : "ah tiens ! voilà ce que je donnerai à lire à mon entourage quand je vais annoncer ce projet de voyage !". Vous dites beaucoup de choses, simplement, qui devraient les rassurer ! 🙂 (*PS) Il manquait la question du voyage en solo pour une femme ? et hop ! quelques messages plus tard, c'est fait ! 😛

A ce stade de mon projet (tout au début), j'ai quelques questions :

-je ne suis franchement pas très douée en anglais, pas assez pour avoir des discussions soutenues. J'ai surtout des difficultés pour le comprendre... les Iraniens parlent anglais comme les Anglais ? ou plutôt avec un accent ... je dirais "d'étranger" ? 🤪

-je pense faire ce périple sur 3 ou 4 semaines, et j'ai le choix de mes dates de congés. Quelle période me conseillez-vous ? D'après les quelques infos que j'ai, le mieux serait fin sept-oct, ou mars-avril.

Merci encore ! Murielle

*PS : je crois avoir vu quelque part sur ce forum (titre d'une discussion ou d'un blog) un truc du genre : "ne dites pas à ma mère que je suis seul en Iran"...😎 il faut que je retrouve cette lecture !

-je ne suis franchement pas très douée en anglais, pas assez pour avoir des discussions soutenues. J'ai surtout des difficultés pour le comprendre... les Iraniens parlent anglais comme les Anglais ? ou plutôt avec un accent ... je dirais "d'étranger" ? 🤪

Je n'ai pas non plus un niveau d'anglais extraordinaire mais je dirais que l'anglais des iraniens est plutôt compréhensible. Enfin, j'ai réussi à "communiquer" même avec des personnes qui ne parlait pas un mot d'anglais et moi avec le seul mini lexique de persan du Lonely Planet. Bon, la conversation n'allait pas bien loin mais c'est toujours ça. Par contre, je ne me souviens pas avoir vu d'iraniens francophones, ou alors très peu.

-je pense faire ce périple sur 3 ou 4 semaines, et j'ai le choix de mes dates de congés. Quelle période me conseillez-vous ? D'après les quelques infos que j'ai, le mieux serait fin sept-oct, ou mars-avril.

Personnellement, j'ai voyagé fin février - début mars. La météo était agréable (pour un homme en tout cas c'était bien : à Téhéran, on supportait bien une veste le matin mais il faisait relativement bon l'après-midi. Plus bas (Shiraz, Yazd, Espaghan) je suis resté au maximum en pull et sinon en T-shirt. Si tu veux aller skier dans les montagnes ça reste possible à cette saison. Sinon, le nouvel an iranien a lieu fin mars, du coup le mois de mars est un peu l'équivalent du mois de décembre chez nous (fête de Noël, nouvel an et tout). Au début du mois, ça reste cependant peu perceptible. Par contre, les iraniens m'ont dit qu'il ne fallait mieux pas voyager en province fin mars parce que tous les téhéranais partent dans leur famille ! A contrario, ça devient une période intéressante pour aller à Téhéran puisqu'il parait que la ville se vide complètement !

les Iraniens parlent anglais comme les Anglais ? ou plutôt avec un accent ... je dirais "d'étranger" ?

La plupart font du mieux qu'ils peuvent. Ainsi, le professeur d'anglais du village de Howraman-at-Takht n'était pas irréprochable dans son expression. Les meilleurs anglophones rencontrés étaient : - 3 femmes professeur d'anglais, - des anglo-saxons revenus vivre au pays (si, si, cela existe), - des membres de la diaspora iranienne vivant aux Etats-Unis et venant visiter la famille (j'en ai croisé un à Bisotun avec un T-shirt arborant l'aigle américain sans que cela ne lui pose le moindre problème). Ou passer de bons moments dans le pays qu'ils n'ont jamais tout à fait quitté.

J'oubliais 1 iranien professeur de linguistique anglaise en Université, Niveau clairement au-dessus. Mais c'est rarissime.

Pour les francophones, c'était fréquent dans l'élite de l'époque du Shah, mais c'est devenu rare. Je converserai volontiers en français avec la brillante Leila Hatami 😇.

je ne suis franchement pas très douée en anglais, pas assez pour avoir des discussions soutenues.

A défaut de pouvoir soutenir une conversation en anglais, quelques formules de persan susciteront un beau succès. A minima, apprendre à compter est toujours utile en sus des formules de courtoisie. Pour les chiffres de 1 à 10, pour 100, 1000, cela peut resservir en Inde du Nord et au Pakistan, car cela a été repris en hindi/urdu.

Quelle période me conseillez-vous ? D'après les quelques infos que j'ai, le mieux serait fin sept-oct, ou mars-avril.

Cela dépend des régions que tu souhaites explorer.

Le nord-ouest azéri est suffisamment froid l'hiver pour que les chambres soient toutes équipées de chauffage individuel au gaz. Il me semble que l'hiver est aussi assez rude dans les régions kurdes. Et évidemment dans les chaînes de l'Alborz et du Zagros.

Sur l'axe central, il fait certes chaud l'été, mais c'est une chaleur sèche. En m'abreuvant de 3-4 l d'eau / j, je n'ai pas eu le moindre problème, même à Kerman, Yazd, et Kashan, lesquelles sont en bordure du désert. D'après mon thermomètre, il avait fait au moins 43°C.

Le seul endroit où j'ai été gêné, ce fut à Rasht (Gilan) début juillet lors d'une période de fortes chaleurs (établissements publics mis en congé d'office). Car chaleur humide au bord de la Caspienne (on y cultive le riz et le thé). Je suis vite parti au frais dans les hauteurs, à Masuleh.

C'est sans doute la côte Persique qui présente la chaleur la plus difficile à surmonter, car intense et humide.

Fabrice

Bonjour,

Merci bien à tous les 2 pour ces premières précisions ! Bon, je devrais me débrouiller avec mon niveau d'anglais... ouff ! Pour ce qui est d'apprendre quelques mots du pays, oui, aucun doute que c'est utile, et agréable aussi ! Je le fais toujours quand je visite un pays que je ne connais pas (au moins par souci de respect, d'adaptation et de communication avec les gens du pays).

Pour le reste, je n'ai plus qu'à potasser des guides, et ce forum. Je reviendrai certainement vers vous quand les choses se préciseront.

Cordialement, Murielle

Bonjour, j'envisage d'aller en oct 2015 pour les fetes d'achoura, est ce que les gens acceptent de se faire photographier ?

Un peu timide sur cet aspect, je fais peu de photo-portrait. Mon retour d'expérience est donc réduit.

Quand un rapport s'était établi dans le cadre d'une conversation, j'ai pu la plupart du temps photographier mes interlocuteurs quand je le souhaitais. Je n'ai souvenir que d'un refus, à Howraman-at Takht, de la part d'une maîtresse de maison dont j'appréciais particulièrement la tenue vestimentaire, très colorée. Alors que son mari était un photographe passionné.

Lors de mes 2 voyages en Iran (2007, 2010), j'étais souvent sollicité pour être photographié au sein d'une famille. Il était alors aisé de demander la réciproque.

Mais cela pourrait changer dans les hauts-lieux touristiques (cf. Ispahan, Yazd, Chiraz) si le tourisme occidental s'y développe autant qu'on ne le rapporte.

Par ailleurs, mon expérience ne couvre évidemment pas les processions religieuses de l'Achoura.

Fabrice

ah d'accord ! moi, ce que je préfère dans un pays, ce sont les gens, leur mode de vie, habitat, fêtes....aussi j'adore faire des portraits. Dans certains pays, cela ne pose aucun problème, mais là je ne sais pas, en tant que pays très musulman...Au Yémen (il y a quelques années), je n'avais pas eu de problème. Mais j'aime aussi le reste, le culturel, l'histoire, les paysages, la nature...

la plupart des Iraniens se laissent volontiers photographier, et photographient eux-même volontiers leurs proches... ou les touristes de passage (souvent avec leur téléphone portable). Mais dans les mosquées pendant les offices, ça ne se fait pas. Lors des processions à l'extérieur, je ne sais pas.

Merci. oui bien sûr, cela ne se fait pas dans les mosquées; mais lors de manifestations religieuses ??... bon je continue mon enquête !

Bonjour Tom alias Masiu, s'il est bien un post à CITER EN EXEMPLE, c'est le tien. Un modèle du genre pour ceux qui, comme moi, voyagent nez-au-vent, sans trop aimer prévoir à l'avance ce qui sera la surprise du lendemain !

Les membres du forum sont tous gens de bonne volonté, animés par une même passion : le voyage, la découverte de pays nouveaux, de régions qui leur sont inconnues. Je ne comprends pas qu'écrivant dans les forums, ils ne saisissent pas d'emblée le besoin primal des lecteurs qui viennent se documenter à leur source.

Exprimé sous forme de données simples, quel est ce besoin ? Savoir si on peut aller dans tel pays, quelles sont les démarches nécessaires, quels vols internationaux sont à préférer, à quel prix, cela va de soi, mais c'est très loin de suffire...

Il faut très utilement préciser ce qu'ont coûté au moins 10 objets ou services du quotidien, dépenses faites en une période bien définie (par exemple en Février-Mars 2014), en un ou mieux plusieurs endroits précis (dans la capitale ou dans un lieu très touristique, au contraire dans une petite ville).

Exemple de 10 dépenses au quotidien : - une boisson (bouteille d'eau minérale, soda type coca) à Cochin ou Veraval ou Bundi en Avril 14 ; - une course lambda en taxi collectif ou tuk-tuk (très variable, dit Masiu, de 10 à 100.000, pour nous faire comprendre qu'il faut négocier); - un rapide déjeuner type fast-food à Colaba (Bombay), à Hampi ou "Chez Joey" à Agra... - une chambre d'hôtel dans la catégorie qu'on s'est choisie ; - un ticket pour la visite incontournable de tel monument ; - le billet bus ou train ou avion pour aller de telle à telle ville ; - un quart d'heure de massage facial sur un ghat de Bénares ; sur la plage de Koh Phi Phi - une séance coiffeur homme ou teinture dame dans un parlour de Pahar Ganj - un ticket métro ou course en taxi pour sortir de l'aéroport ou y aller (Tehran 400 puis 300.000, dit Masiu)... - prix d'un plat classique ou plus élaboré dans un restau correct (plat local, plat "continental")

Voilà 10 suggestions, grâce auxquelles d'autres voyageurs pourraient se faire une idée du coût de la vie dans un pays qu'ils ne connaissent absolument pas, pour la visite duquel ils cherchent à évaluer un nécessaire budget.

Je le disais, le récit de Masiu remplit parfaitement cette fonction d'information. En plus il fourmille de détails et d'opinions personnelles : bonne idée, ça, voir le Choqa Zambil au petit matin... Ouais, j'installe Psiphon de ce pas... ; ne surtout pas oublier ce bus Yazd-Téhéran (120000) qui te largue en pleine nuit et en rase campagne à 3 km de Shazan (merci Bahrain)... Merci à toi, Masiu, ton récit était super, et aussi ton programme, je vais m'en inspirer!Jean-Pierre