Petit retour de 17 jours passés en Jordanie du 22 octobre au 10 novembre 2014

Petit retour de 17 jours passés en Jordanie

Avant mon départ, j’ai pesé les pours et les contres concernant le moyen de transport et le sens dans lequel je voulais découvrir la Jordanie. Rétroactivement, je louerais peut-être (même seule) une petite voiture à l’aéroport d’Amman (sans aller à Amman avec) et je la rendrais à Aqaba. De là, j’irais en bus à Amman. Une voiture permet d’aller à tout moment là où on veut et évite de devoir mener les éternelles discussions avec des chauffeurs malhonnêtes et de dépendre carrément d’eux dans certaines situations. Tout compte fait, la voiture ne coûterait pas beaucoup plus cher. D’après ce que j’ai vu, la majorité des touristes voyagent dans le sens nord – sud. Faire le contraire sans voiture, complique un peu le trajet. La raison de le faire dans ma situation, était la météo. Le beau temps sec m’était très important à Petra et dans le Wadi Rum et ma décision s’est avérée comme bonne intuition. Après mon départ de là-bas, il avait plu et aussi fait froid.

Niveau sécurité, je n’ai pas rencontré une seule situation où j’étais mal à l’aise pour quoi que ce soit. Par contre, il est évident qu’une femme qui voyage seule évoque des questions curieuses et ne correspond pas à l’image de la femme moyenne dans le pays. Jamais, on m’a manqué de respect.

Mon impression des Jordaniens est celle de personnes très accueillantes, serviables, généreuses, polies mais souvent aussi un peu graves. J’étais profondément impressionnée par leur façon indulgente et généreuse d’accueillir les réfugiés de plusieurs pays voisins. Le taux d’étrangers par rapport à la population jordanienne est énorme et les conséquences sur le marché du travaile, les loyers et l’éducation nationale le sont aussi. Mais tout cela est un thème à part et à part entière.

Le jour après mon arrivée, j’ai visité Jerash. C’était un des grands moments de mon voyage. J’étais époustouflée par ce site – totalement inattendu. Il y a tellement de témoignages de l’époque romaine, en bon état. Avec les transports locaux et les discussions avec des locaux, cela m’a pris la journée. Il faisait un temps splendide (23.10.) et il n’y a avait presque pas de touristes.





à suivre...

A Amman, j’ai logé au Jordan Tower Hotel, chambre seule pour JOD 24 + 16% de charges. C’est A Amman, j’ai logé au Jordan Tower Hotel, chambre seule pour JOD 24 + 16% de charges. C’était correct mais très bruyant, le désavantage d’être au milieu du centre ville. De ma chambre, je voyais le théâtre romain et les murs de la citadelle. Très gentil personel. Le visa de JOD 40 se paye à l’aéroport. Un taxi officiel pour Down Town coûte JOD 22, moins cher que si l’hôtel s’en occupe.

Le jour 3, un vendredi, départ pour Petra. Au moment de vouloir prendre le taxi, j’ai appris que c’était „walking time“. J’ai cru avoir mal compris, mais non. – Les grandes routes sont fermées pour je ne sais pas combien d’heures le matin pour que les gens bougent. Avec des détours, je suis arrivée à la gare sud des bus où on m’a indiqué le mien. Après une petite heure, il était plein. On m’avait installée très gentiment sur un siège seul, devant, avec mon gros sac à côté. Pour JOD 8, j’ai profité d’un voyage fort agréable avec des gens sympathiques qui faisaient beaucoup d’efforts pour sortir les quelques mots en anglais qu’ils connaissaient pour me mettre à l’aise. Le bus m’a déposée à 3 minutes de l’hôtel Ambra à Wadi Musa. L’hôtel est joli et dispose même d’une piscine et cela pour JOD 45/jour toutes taxes comprises. J’avais réservé pour 4 nuits car Petra était la raison principale de mon voyage.

Comme il n’y avait pas de transports publics pour Little Petra, je me suis adressée à l’hôtel pour un chauffeur. Chose à ne pas faire, car cela m’a coûté le double que si j’avais négocié dans la rue. Mais ceci n’est pas une règle étant donné qu’il y a des hôtels qui font des prix avantageux pour leurs touristes. Le Dana Tower, par exemple, pour chercher les gens et il se rattrape sur le départ. Le Mariam Hotel à Madaba a des prix fixes et avantageux pour les gens de l’hôtel. Donc, les tarifs pour les transports ne sont pas si faciles à connaître et comprendre et j’ai eu des discussions vraiment désagréables avec des chauffeurs machos et harnaqueurs, même ayant fixé le prix à l’avance ou ayant insisté à mettre le compteur à zéro. Je vous épargne les détails car c’est le seul b-mol du voyage. Le fait que je faisais mon tour „en sens inverse“ ne me donnait pas la possibilité de partager avec d’autres touristes.

Après ma visite à Little Petra et un bon bain dans la piscine, j’ai fait un tour (en voiture) pour voir le coucher de soleil. Bien que joli, c’est autre chose qui m’a touchée: écouter la résonnance du chant des Muezzins cordonné d’une mosquée à l’autre des hauteurs de Wadi Musa. J’étais saisie par l’ambiance.

Pendant mes 4 jours à Petra et ses environs, je suis allée d’un émerveillement à l’autre. J’ai exploré le site à pied, à dos d’âne et à cheval. Des femmes bédouines n’ont pas seulement partagé le thé avec moi mais aussi leur frugal et délicieux repas tomates/oignons et pains maison. Dès que l’on quitte le chemin principal, on se retrouve seul au milieu de sites tout aussi fantastiques. Que la pierre soit taillée par la main de l’homme ou le file des années, elle est d’une incroyable beauté. On peut la contempler d’en bas, d’en haut, de près et de loin. Selon l’heure, elle change de couleur, elle raconte une autre histoire le matin que le soir. Kaled, un jeune Bédouin est venu avec moi et ses ânes jusqu’à la tombe d’Aron et la vallée de Sabra. – Petra était le but de mon voyage. Je l’ai savouré en entrée, plat principal et dessert. Tout ce qui allait suivre ne pouvait être que des extras.



Le monastère











A suivre...

merci pour ce retour, j'ai hâte de lire la suite :)

merci pour ce retour, j'ai hâte de lire la suite :)

+1

et @ Ali3 c'est motivant si vous appreciez 🙂





Jour 7, départ pour le Wadi Rum, où j’avais rendez-vous avec le Bédouin Odeh al Zalabeh (son courriel pour les intéressés: odehrum1988@hotmail.com)pour passer 3 jours/2 nuits dans le désert. Accueil chaleureux d’Odeh dans sa maison où il m’a présenté sa femme, offert du thé, des fruits et l’utilisation de son internet. Après avoir échangé quelques gentillesses, Odeh m’a proposé d’assister au mariage d’un de ses frères, le jour de notre retour et d’être son hôte pour la nuit ensuite. Bien que j’aie lu qu’en Jordanie, il fallait refuser chaque invitation 3 fois et seulement l’accepter si elle était lancée une 4e fois. Au 2e tour j’étais déjà partante, ma curiosité et mon enchantement ayant pris le dessus. Atallah, 25 ans, un frère d’Odeh, s’est présenté en tant que mon guide. Le tour a commencé par une promenade de 2 heures à chameau, activité que je n’ai pas beaucoup aimée. Atallah m’a rejointe en voiture et très vite, j’étais plongée dans la magie du Wadi Rum. Mon jeune guide s’est avéré être un excellent cuisinier et un formidable compagnon de route. J’étais enchantée par ce qu’il m’a montrée. Nous avons fait des trajets en voiture et moi, plusieurs à pied. J’ai grimpé sur des rochers, traversé des gorges, glissé sur des dunes de sable.







Atallah m’accompagnait ou me donnait rendez-vous à des endroits faciles à retrouver. Que ce soit ainsi, j’aurais éventuellement pu l’imaginer, mais qu’Atallah qui parle d’ailleurs très bien anglais, m’enchante avec sa belle voix, était la surprise totale. Ses chants bédouins exprimaient une douce mélancolie qui permettait une fusion absolue avec ces terres et pierres et l’univers entier. Quel envoutement! Le premier soir, nous avons préparé le campement pour la nuit à la belle étoile et Odeh et sa femme sont venus nous rejoindre avec un délicieux repas bédouin, composé de riz et de poulet, de salade et légumes. Nous avons partagé le même plat à la lumière des bougies. Pour ceux et celles qui s’intéressent au Wadi Rum, j’ajoute une description que j’ai trouvée sous le profil du membre Marguerite56 et qui correspond entièrement à mon ressenti: „ Une symphonie de formes extravagantes, sculptées par l'érosion dans des grès rouges et or, de lumières, de couleurs, qui changent d'instant en instant. Magie de la nuit, lorsque la lune répand sa lumière argentée sur les rochers et le sable.. les millions d'étoiles qui donnent le tournis.. Les dromadaires et leurs petits, nonchalants, passent.. des troupeaux de chèvres aussi, menés par les filles ou les grand-mères bédouines. Le but du voyage, c'est là. Au coeur des dunes et des immenses rochers, dont la présence tutélaire rassure infiniment. On s'allonge là, le ciel immense au-dessus de la tête. On ne bouge plus, on est bien.“ L’échange avec le jeune Atallah m’a beaucoup appris. Il pourrait être mon fils, or il m’a fait part de ses joies, de ses espoirs pour lui et sa tribu (il a 29 frères et soeurs de 3 différentes mères) mais aussi de ses inquiétudes et incertitudes. Le dernier jour, Atallah était très joyeux pour assister au mariage de son frère, pour tirer en l’honneur des mariés, pour aller chercher la mariée dans sa maison (ce sont les hommes qui le font) mais aussi de savoir que lui était le prochain selon l’âge et la tradition familiale pour se marier, même s’il n’y avait pas encore de financée en vue. Il voulait se faire beau pour l’occasion, car – comme il m’a confié – il n’était pas le seul à savoir qu’après, c’était son tour. Il y avait donc des yeux partout... Du mariage bédouin, j’étais un peu déçue. J’y suis allée avec la femme d’Odeh, qui était une des seules à être joliment habillée, dans la tente des femmes. Personne ne parlait anglais. J’étais la proie des adolescentes qui voulaient me faire répéter des choses probablement un peu idiotes. A mon grand étonnement, il y avait des femmes qui étaient très décoltées et en mini jupes. Quand la mariée est arrivée, empaquetée comme un cadeau de Noël et déballée dès son arrivée par sa mère et d’autres femmes, on l’a assise sur un fauteuil. Elle aussi, elle était très, très décoltée et devait avoir froid en fin d’après-midi. Son visage fort fardé était figé, au bord des larmes, bien qu’elle ait vers 24/25 ans et qu’on m’ait assurée qu’elle avait pu librement choisir son mari (un cousin). Quelques femmes ont dansé et chanté. Alors là, quelle dissonance! On aurait dit des corbeaux enroués. Plus tard, le jeune mari a pu venir dans la tente des femmes pour chercher la sienne (réempaquetée entre-temps) et s’asseoir pendant 5 minutes à côté d’elle, puis ils sont partis. Le couronnement était un repas, riz/poulet servi dans de grands plats et posés par terre, après le départ des mariés. J’avais l’impression que pour certaines femmes, manger de la viande était réservé aux fêtes et qu’il fallait vraiment en profiter. Atallah m’avait préalablement expliqué que les papiers du mariage avaient été faits auprès du Sheik et que le couple n’allait pas à la mosquée pour le mariage. En quittant cette cérémonie, j’avais davantage l’impression que les Bédouins du Wadi Rum se trouvaient en grand écart entre le modernisme et leurs traditions.

Ma décision était prise, je n’allais pas à Aqaba mais ma prochaine station était Dana. A suivre...

ça fait rêver! j'ai découvert il y a qq mois le désert en Australie et depuis les déserts m'attirent beaucoup. En attendant je voyage par procuration :) Merci Maevita

Bonjour Ali, c'est vrai, les déserts ont un côté magique. Il y en a aussi qui peuvent m'ennuyer par leur monotonie. Mais pas le Wadi Rum. Un autre qui m'a beaucoup plu est en Namibie. Cordialement Maevita

tout à fait d'accord! j'ai déjà entendu parler de la Namibie, ça a l'air super aussi. Olàlà tant d'endroits à découvrir :)