Carnet A l'assaut du Grand Sud: Texas, Louisiane, Mississippi & Tennessee

Coucou nous revoilou !!

Pour ceux qui ont suivi les carnets précédents, on a déjà plusieurs voyages aux US à notre actif : Le Southwest en veux-tu en voilà, Le Northwest dans tous ses états, périple de New-York à Miami… il y en a pour tous les goûts.

Il reste encore pourtant quelques contrées inexplorées pour les globetrekkeurs que nous sommes, tels des pionniers (ok ok, on a délaissé la vieille carriole pour un SUV…), nous (GG & Steph) décidons de nous lancer à l’assaut du Grand Sud cette année.

Pour nous, Deep South, ce sera : Texas, Louisiane, Mississipi, et Tennessee (et Atlanta, Georgie, pour repartir).

Pour ceux qui sont déjà passés par là et qui sont nostalgiques, pour ceux qui envisagent de découvrir ce coin à l’avenir et qui voudraient glaner des renseignements, ou tout simplement pour ceux qui désirent rêver un peu en attendant les prochaines vacances (soupir…), voilà le carnet, avec les photos (en espérant que ça ne mette pas 3 plombes à charger).

D’abord, le résumé des préparatifs et de la logistique :

Comme d’hab, la prépa, c’est bibi : design du parcours, résa des billets d’avion (900 € par personne via Expedia), de la voiture midsize SUV chez Alamo (875 € pour 21 jours + 300 USD de frais d’abandon), de la résa des hôtels via Expedia pour la plupart et en direct pour quelques-uns (après passage par Tripadvisor), de la résa de quelques attractions, et de la création du fameux roadbook plastifié si pratique sur place.

Sur place, c’est Steph qui est le seul conducteur, je fais office de co-pilote avertie (en complément du GPS).

Quelques semaines avant le départ, ça s’annonçait pourtant mal barré :

3 semaines avant le départ : une fusillade fait 9 morts dans un restau texan où on avait choisi d’aller, après une altercation entre gangs de bikers… Bon ben on va changer de gargote, pas trop envie de se prendre une balle perdue...

2 semaines avant le départ : l’état de catastrophe naturelle est décrété au Texas, la faute à des inondations torrentielles. Bon ben on va croiser les doigts pour que ça sèche d’ici à notre arrivée sur place…

1 semaine avant le départ : un jeune est refoulé du même vol qu’on doit prendre, la liaison directe Paris-Dallas D’American Airlines, soi-disant parce qu’il ne sentait pas très bon. Bon ben le jour du départ, on ne va pas lésiner sur le déo…

Trêve de plaisanterie, on est encore une fois bien enthousiastes. Le seul truc, c’est que certains commentaires sur la pauvreté et le côté glauque de certains coins nous ont un peu refroidis… L’ambiance glaçante de la série True Detective (série géniale au demeurant) contraste singulièrement avec la moiteur du climat, on espère ne pas rencontrer des énergumènes comme le gugusse sur son tracteur (pour ceux qui ont suivi la série).

Un autre inconnu, c’est si on va autant apprécier ce voyage que les autres, car il diffère énormément : pas de randos en vue cette fois (au moins, on ne risque pas de se paumer dans un canyon ce coup-ci…).

Allez, place au carnet !

Jeudi 11/06/15 – Chapitre 1 : Back to the future(istic hotel)

Encore une fois, problèmes sur le RER A et sur le RER B qui transforment la liaison Banlieue-CDG en parcours du combattant. On n’est même plus étonnés, mais blasés par cette galère récurrente.

Pour ceux qui avaient noté, Marty Mc Fly avait réglé son compteur spatio-temporel à cette date, on ne l’a pas croisé sur notre route, par contre, on a posé nos valises à un hôtel qui aurait pu figurer dans « Back to the future » : le CitizenM de Roissy, accessible à pied de la station Terminal 1 du RER (ou de la station Roissypole du CDGVAL) via un chemin couvert.



Le check-in se fait directement sur des ordis disposés en cercle sur une table, rien de plus facile, en 30 secondes le tour est joué, on programme soi-même les cartes d’accès aux chambres après avoir choisi où on préférait être positionnés.



L’ambiance dans le lobby (qui ressemble plus à un salon type auberge espagnole qu’à un lobby) est hyper conviviale, canapés, déco sympa, on s’y sent déjà bien. Les chambres sont petites mais conçues intelligemment, tout est optimisé. Et le côté Marty Mc Fly, c’est la tablette connectée dans chaque chambre qui gère les rideaux et persiennes, l’ambiance lumineuse de la chambre, la télé ou les films (gracieusement) à la demande, et la clim.



Dans le frigo 2 bouteilles d’eau incluses, petite touche appréciable. En plus, quand on s’est inscrit sur le site avant, on a 2 boissons offertes au bar, et 15% sur la note d’hôtel, nous on a pas hésité longtemps. On a diné tranquillement dans le salon, et dodo avant le départ du lendemain.

La chambre riquiqui mais au lit confortable

La douche avec l’ambiance lumineuse que l’on peut personnaliser

Vendredi 12/06/15 – Chapitre 2 : Love & War (in Texas)

Petit-dèj honnête, pour les fans il y a du jus de fruits frais, et du Nutella.

Notre vol direct Paris Dallas est annoncé à l’heure, mais partira en fait avec une heure de retard, à cause de trafic aérien dense (vols de répétition pour le salon du Bourget prévu quelques jours après).

Le vol AA nous paraît interminable, l’IFE contrairement à l’hôtel n’est pas approuvé par Marty Mc Fly, c’est un IFE vieillissant, avec quelques films qui tournent en boucle et non un choix personnalisable et conséquent comme sur les IFE de générations plus récentes.

On prend notre mal en patience, et atterrissons enfin sur le sol Texan, à DFW, à peu près à l’heure prévue, on a rattrapé comme souvent le retard.

Le passage à l’immigration se fait en 5 minutes chrono (ben on n’est pas à Miami, ouf) grâce aux nouveaux automates, c’est top, ça permet de raccourcir le délai de passage avec l’officier d’immigration. Pour les bagages, pas de problème, par contre c’est un peu plus long pour passer la douane, il y a un peu de queue alors que d’habitude, c’est là que c’est le plus rapide.

Il fait chaud, et bien humide dehors… On prend une navette pour rejoindre le Car Rental Center, qui est un peu éloigné des terminaux. Là, pour la 2e fois, on s’est enregistrés à l’avance sur le net et on a choisi l’option « Skip the counter », et avec notre sésame imprimé en poche, on va directement au parking choisir notre carrosse chez Alamo parmi les Midsize SUV présents.

Il n’y a que des Jeep Compass dans lesquelles Steph est mal installé, et une Hyundai Tucson déjà testée et approuvée lors de 2 roadtrips, c’est donc celle-ci qu’on choisit.

On met en route le GPS, qui retrouve ses esprits en ni une ni 2, et hop, direction Grapevine Mills Mall (à quelques miles de l’aéroport), histoire de se dégourdir les jambes, car 10H de vol, c’est fatigant…

Sortir des aéroports relève parfois du challenge, tant les méandres que sont les autoroutes qui s’y croisent et recroisent sont piégeuses, trompant la vigilance des conducteurs et faisant même parfois tourner les GPS en bourrique. On a un peu merdé au départ, on n’a pas échappé à une petite boulette, un embranchement loupé, un coup pour rien et puis reviens.

On a eu droit à un péage de sortie de l’aéroport, 2 USD ce n’est pas grand-chose, heureusement ici il reste encore des guichets pour payer en espèces contrairement à Miami. On est arrivés 10 minutes plus tard, et avons arpenté le mall en visitant quelques boutiques, mais juste histoire de…

Nos jambes dégourdies, on s’est rendus au restau « Love & War in Texas » à côté du mall.

Restau typique, les clients arborent fièrement la tenue texane, jean, chemise et chapeau de cowboy flamboyant. De plus la carte gargantuesque fait saliver.

Pour commencer, un guacamole préparé à la demande devant nos yeux. Ensuite, Prime rib tendre à souhait pour GG, brisket pour Steph, que du bonheur, arrosé d’une Lone Star bien fraîche. Les vendredi et samedi soir, il y a de la musique live pour les amateurs de Country.

Une Lone Star pression rafraîchissante



GG & son prime rib, matez la taille des couteaux !! Attention de ne pas se faire mal…



Quelques kms ensuite nous ont suffi pour rejoindre notre hôtel, le Fairfield Inn & Suites à North Irving, bon rapport qualité prix.

Le Fairfield Inn & Suites de North Irving



Conclusion de la journée : we’re in Texas Baby !! et ça se sent…

Samedi 13/06/15 – Chapitre 2 In the wild wild west (rodeo)

Pour une fois, j’ai un peu dormi, tant mieux, j’ai échappé à la nuit blanche habituelle du 1er soir après un long vol, peut-être grâce à notre bonne marche de la veille.

Le petit-dèj du Fairfield Inn est bien achalandé : grand choix, œufs, bacon, yaourts, gaufres à la vanille ou aux myrtilles à faire soi-même et moulées dans la forme de l’état du texas (y sont chauvins, ces texans…), muffins, céréales…



On part ce matin en direction de Downtown Fort Worth, qu’on a décidé de parcourir à pieds. Le trajet se fait sans encombre (via la TX 114 et la TX 121), mais je suis toujours autant sidérée et angoissée par ces autoroutes à plusieurs niveaux qu’on doit emprunter, elles sont légion dans le coin.

Arrivés à proximité du Bass Performance Hall, on cherche à se garer, on repère un parking avec plein de place, où beaucoup de véhicules de la police sont garés, ainsi que quelques voitures banalisées. Les voitures de la police arborent le sigle texan par excellence, les cornes des vaches « Longhorn ».

Il n’y a aucun panneau qui indique que ce parking est payant, ça paraît bizarre, on se demande s’il n’est pas réservé à la police dont le bâtiment est à côté, mais aucune mention n’en fait état. On décide de rester là, en espérant n’enfreindre aucune règle implicite. Pas envie de retrouver la voiture avec un sabot le 1er jour, ou pire, partie à la fourrière.

On vadrouille donc à pieds, sous un ciel gris et menaçant, à la rencontre de l’architecture. D’abord, les statues angéliques du « Nancy Lee & Perry R Bass Performance Hall », salle de spectacle en pierres calcaires érigée en 1998, me plaisent beaucoup, avec leurs trompettes longilignes et dorées.



Ensuite, en nous dirigeant sur Sundance Square admirer le « Chisholm Trail Mural » (Richard Haas, 1985, mural en trompe l’œil installé sur le Jett Building à l’angle de Main St et la 3e, commémorant les marches de bétail de la fin du 19e siècle) on tombe nez à nez sur Véronique ou Davina qui anime un cours de gym en musique et en plein air. Marrant à regarder, le cours de Toutouyoutou est en tout cas pas mal suivi en ce samedi matin.



A quelques mètres de là, je me prends également au jeu de l’ange qui déploie ses ailes.



Derrière les 2 ailes des anges, se niche la silhouette du « Tarrant County Courthouse »

Il commence à pleuvoir quelques gouttes, rien de méchant.

On continue notre découverte piétonne, devant le « JFK Tribute » sobre avec sa statue de JFK en pied. Ce monument dont la statue en bronze de Lawrence Ludtke commémore la visite de JFK à Fort Worth le 22/11/63. Des phrases célèbres du président assassiné ponctuent également ce lieu de mémoire.







Décidément, je ne sais pas quelle connexion Fort Worth entretient avec les anges, mais plus on avance dans le centre-ville, plus on rencontre des spécimens les représentant. A divers endroits, des statues en bronze de Jorge Marin de différents anges sont disposées, comme attendant qu’on les découvre.

Angel Perselidas



Archivaldo



On a failli louper le « Flatiron Building » (1907, style « Renaissance revival ») : quand on n’est pas dans le bon angle, rien ne laisse supposer qu’il est Flatiron, le bougre. Il me rappelle le Flatiron Building de Manhattan, en plus petit quand même.



On passe devant la petite cathédrale St Patrick datant de 1888 et de style « Gothic Revival », qu’on ne visite pas car elle a porte close.



Si on en a plein les pattes, on peut se déplacer en centre-ville avec la charmante « Molly the Trolley »



On se laisse ensuite charmer par les « Fort Worth Water Gardens », et notamment la spectaculaire Active Pool.





L’endroit imaginé par Philip Johnson est d’autant plus appréciable avec la chaleur étouffante. Cette pause rafraîchissante ne se refuse pas. Faut faire gaffe quand même, 4 personnes ont péri ici en 2004. Depuis la sécurité a été revue à la hausse, ouf.

Juste à côté, « El tiempo », un autre ange nous fait coucou.



On revient tranquillement vers notre parking, se demandant si la voiture sera toujours là. Visiblement, c’est OK !!

On allait repartir vers notre prochain arrêt mais à peine mon fessier installé sur le siège de la Tucson, il se redresse ni une ni deux. Le siège est brûlant ! Le temps d’installer une serviette de plage pour me protéger des brûlures, on est repartis mon kiki.

Ca ne sera qu’à quelques kilomètres du Centre-ville, dans le district des musées, il y en a pléthore. On se gare au parking pour 5 USD, et entrons au « National Cowgirl Museum & Hall of Fame ». 9 USD PP au lieu de 10 grâce à un coupon trouvé sur le net (j’en ai trouvé quelques-uns avant de partir, bon plan de farfouiller un peu sur le web).

L’extérieur du musée avec un mural sur le flanc



High Desert Princess, une statue de Mehl Lawson



Ce musée retrace le style de vie des Cowgirls, l’intérieur vient d’être rénové par une équipe d’architectes français, notamment avec l’ajout d’un mobile sous une coupole.

On commence la visite avec un film court à côté du lobby.



Pas de photos autorisées à l’étage. Le musée n’est pas très grand mais sympa. J’ai adoré la petite touche texane pour indiquer les toilettes.



A l’extérieur le bâtiment jouxte le musée des sciences, qui est moitié prix si on montre notre ticket, mais on n’a pas prévu de le visiter, on se contente de faire quelques pas pour contempler les statues, et muraux alentour.

Mural



Si même les cow-boys se mettent aux SMS, dans quel monde vit-on ma bonne dame ??

Le prochain arrêt prévu est le Texas Civil War Museum : on entre l’adresse dans le GPS, et on se laisse guider…. Oups, il doit y avoir maldonne, car on arrive dans une zone industrielle avec des usines et une barrière où il n’y a rien derrière. Bon, je reprends le GPS, et essaie de trouver le musée par le biais des points d’intérêts.

L’adresse qui en ressort est quasiment la même, mais avec un N (pour Nord) alors que l’adresse trouvée sur le Net n’en contenait pas. Enooooorme différence, on repart pour une dizaine de miles, et cette fois-ci, on arrive à bon port. Comme quoi il faut être extrêmement vigilant avec les adresses quand on utilise le GPS, surtout aux US, ça peut vite tourner en eau de boudin.

On mange un Subway tout proche car il fait faim, et on fait quelques courses chez Albertsons juste à côté.



On remarque devant l’entrée une tente avec des personnes qui semblent sortis d’une autre ère, ils sont vêtus à la manière de l’époque de la guerre de sécession.

On paie 6 USD PP pour nos entrées au musée, et on commence par visiter les collections militaires : objets, uniformes militaires, des confédérés et des soldats de l’union nordistes, font partie de la collection. On distingue des uniformes de l’infanterie, de la cavalerie, de l’artillerie, de la marine…

Uniforme d’un soldat de l’union



Drapeau confédéré d’un bataillon de Georgie.



Pendant notre voyage, ce drapeau a fait une polémique énorme, suite à l’assassinat de plusieurs personnes dans une église, dont le pasteur, par un jeune extrémiste qui s’était filmé avec ce drapeau. Depuis, le drapeau a été retiré du capitole en Caroline du Sud.

Un message sonore nous indique qu’une reconstitution de tir est prévue dans 5 minutes sur la pelouse, on a de la chance, on va bien sûr assister à cette reconstitution avec les bénévoles en uniformes qui étaient sous la tente.





On revient ensuite pour admirer la collection de robes victoriennes, et quelle collection !! de nombreux modèles sur plusieurs décennies permettent de se rendre compte de l’évolution du style et de la mode. Par contre, je n’aurais pas aimé avoir dû porter ces corsets de torture !!

Ensemble pour petite fille datant de 1856, Vicksburg Mississipi







Pour le 75e anniversaire du film « Autant en emporte le vent », on peut également admirer le chapeau vert que porta Vivian Leigh alias Mam Scarlett dans une scène où elle voulait charmer Rhett (quand elle a fait convertir les rideaux verts en robe et chapeau), on reconnaît bien les pampilles dudit rideau)

L’après-midi est consacrée à l’ambiance Cow-Boy, puisqu’on se rend au « Fort Worth National Stockyards District ».

On arrive sur East Exchange Ave vers 15H45, et nous garons encore une fois pour 5 USD au cœur de l’action dans un petit parking privé.

Dès qu’on pose le pied à terre, on est tout de suite plongés dans l’ambiance.





Le « Texas Trail of Fame » et ses étoiles sur le bitume, qui rappellent les étoiles sur Hollywood Boulevard



Evidemment, on est là juste à temps pour le « Cattle drive », le lâcher de vaches « Longhorn » (à cornes longues) dans East Exchange Ave, qui démarre à 16H00. On se positionne sur les trottoirs comme des centaines d’autres touristes et attendons les fameuses vaches aux cornes qui sont impressionnantes. On n’est pas tous seuls, loin de là.



Les vaches sont accompagnées de Cow-Boys.



Un Cow-Boy bien équipé



Le défilé terminé, on assiste au départ du dernier train de la journée de « Stockyards Station »



A 16H15, une fois que le train est parti, il faut se positionner au milieu de la station car sur les voies, une « Gunfight » est organisée. Il faut être patient, car elle dure une demi-heure, et est assez verbeuse avec beaucoup de jeux de mots, il faut donc avoir un bon niveau d’anglais pour comprendre les subtilités. Si ce n’est pas le cas, on peut quand même apprécier le jeu d’acteurs.



On s’est ensuite dirigés pour visiter, entre deux gorgées de coca (car il fait très chaud), le Texas Cowboy Hall of Fame, pour 5 USD PP. On y découvre beaucoup d’objets appartenant à de célèbres cow-boys. Pour des non-initiés comme nous, on n’en a pas retiré grand-chose. Par contre, la collection de « Chuckwagons » nous a bien plu.



Pour suivre, une incursion dans les boutiques western qui ne manquent pas dans le coin. Dommage, Leddy’s ferme à 17H00, un peu tôt à notre goût. On essaie plusieurs chapeaux dans les boutiques à touristes sans être convaincus par la qualité.

On voulait dîner chez Billy Bob’s, mais il faut déjà se délester de 16 USD PP pour entrer à l’intérieur, et comme on passe ensuite la soirée au Cowtown Coliseum, on change nos plans, ça ne vaudrait pas le coup pour le peu de temps qu’on pourrait y consacrer. On va donc dîner chez Risckys sur la rue principale en passant devant le Live Stock Exchange.







La carte est assez chère, Steph choisit un Flatiron Steak et moi une salade Caesar. Le décor est sympa, et finalement le dîner est bon, arrosé de Lone Star Beer et de Shiner.

Et c’est parti pour le Cowtown Coliseum



les concurrents qui se concentrent avant les épreuves.



On a récupéré nos tickets VIP achetés en avance sur le Net au « Will Call Kiosk », et allons nous installer vers 19H30 à l’étage VIP du Cowtown Coliseum, on est effectivement très bien placés. Assister à un rodéo, c’est une expérience intéressante, une incursion dans l’Amérique traditionnelle, à ne pas manquer si on en a l’occasion.

Le Coliseum n’est pas plein mais bien rempli quand même, on est contents de nos places. Une cowgirl commence par faire le tour de l’arène en arborant fièrement le Stars and Stripes, le drapeau ricain, au son de l’hymne national.



Toute l’assemblée se lève, la main sur le cœur, et entonne l’hymne avec conviction patriotique. Ensuite les choses sérieuses commencent, les différentes parties du rodéo se succèdent, n’oublions pas que c’est une compétition.

D’abord, les cowboys doivent tenir au moins 8 secondes sur un cheval très revêche qui se cabre dans tous les sens en tentant et en réussissant à faire chuter le cavalier. Peu de candidats parviennent à rester 8 secondes sur le destrier.



Chaque fois qu’on change de catégorie de compétition, la cowgirl du début refait un tour de piste avec son drapeau, mais le drapeau arbore une pub locale (genre le magasin de bottes au bout de la rue) en lieu et place du Stars and Stripes. Pittoresque pour le moins !

Ensuite, des cowboys doivent le plus vite possible avec un lasso encercler un veau lâché dans l’arène, et lui encercler également les pattes une fois le cavalier à terre.



Puis, ce sont les cowgirls qui prennent le relai.

Ensuite, démonstration de lasso bluffante par un pro.



A un moment, les enfants sont appelés dans l’arène et se dispersent. Un veau est lâché, et le gamin le plus rapide à toucher le veau qui essaie d’échapper à la horde en délire a gagné.



Le clou du spectacle, les cowboys doivent maintenant rester le plus longtemps cette fois-ci sur un taureau déchaîné. Déjà que c’était difficile sur un cheval !



Le rodéo se termine sans tergiverser et sans adieux, pas de tour de piste des gagnants, la foule sort de l’arène et rentre à la maison.

On doit faire 22 kms pour arriver à notre hôtel, La Quinta Inn Eastchase Parkway. Dans la nuit noire, pas facile de trouver son chemin avec les fous furieux autour, on a loupé un embranchement, mais sommes quand même bien arrivés à destination. On a un peu regretté de ne pas prendre un hôtel dans les Stockyards, mais c’était quand même bien plus cher… chaque solution a ses avantages et ses inconvénients…

L’hôtel se trouve en bordure de l’autoroute, mais est très bien insonorisé, pas de bruit, et il est top, hyper clean avec une déco zen…

Dimanche 14/06/15 – Chapitre 3 Dallas Lovers Club

Très bon petit dèj à La Quinta. On se rend d’abord à Irving, à une quarantaine de kilomètres de là, admirer sur une place « the mustangs of las colinas » (sculpture de Robert Glen). L’illusion de chevaux sauvages en pleine course est remarquable. On peut se garer sans souci juste à côté, et quelques touristes ont eu visiblement la même idée que nous.





L’arrêt suivant est Downtown Dallas, il nous reste à parcourir 20 kms.





On se gare dans un parking pour 5 USD, en payant avec la Visa. De là on se rend à pieds à Pioneer Plaza, et oui, encore des sculptures. Ici, les sculptures rendent hommage aux pionniers qui ont émigré vers l’Ouest.





Là il y a foule, et on ne croise pas que la crème des touristes : un nigaud entreprend de monter sur une vache pour la postérité… heureusement pour lui qu’il n’a pas attiré l’œil d’un représentant de la loi, qui l’aurait fait redescendre fissa.

Un bruit insolite nous fait tourner la tête, un véhicule qui pour le moins se fond dans l’ambiance texane se gare, rempli de touristes. Bon bah ils ne doivent pas voir grand-chose de la ville, car à peine garé, ce véhicule repart ni une ni deux



On passe ensuite devant le JFK memorial, énorme bloc de béton, on avait préféré le Tribute à Fort Worth. Celui-là ne nous fait ni chaud ni froid. Par contre, en face, l’Old Red Museum est sans conteste beaucoup plus charmant.



Puis on se rend à Dealey Plaza, lieu de la fameuse fusillade qui a couté la vie à JFK.



Une croix sur Elm St symbolise l’endroit exact de la fusillade.



Des crétins (décidément, après le nigaud de tout à l’heure sur la vache…) ne trouvent rien de mieux à faire que de se planter au milieu de la rue pour se faire photographier devant la croix… les voitures déboulant klaxonnent pour déloger les couillons qui prennent des risques inconsidérés. J’ai vu mieux, une femme envoyant seul son gamin d’environ 2 ans sur la fameuse croix pour clic clac c’est dans la boîte ! Quelle folie furieuse… entre nous, le gamin a eu chaud les marrons chaud…

On se rend au 6th Floor museum, sis dans le building d’où Lee Harvey Oswald a tiré. 14 USD PP après la réduction de 2 USD (coupon). On a deux audioguides en français. Pas de photos autorisées dans les étages du musée, seulement dans le hall d’entrée.



La visite est très intéressante, retraçant le contexte politique en 63, ainsi que l’assassinat. On a une impression étrange quand on se trouve devant la fenêtre où se trouvait le tireur. La visite terminée, on va manger un Subway, il est déjà 13H30 et il fait chaud, ça fait du bien de se rafraîchir à l’intérieur.

On ne part pas sans passer par la boutique « Wild Bill’s western store », qui regorge de chapeaux, santiags et autres colifichets. Ici, c’est de la belle qualité, beaucoup de produits américains, et pas forcément trop chers. Steph se laisse tenter par un stetson en feutre noir, et moi par un chapeau de paille. En plus, le cow-boy de la boutique était très sympa et nous a bien conseillés, on ne regrette pas d’être venus !









En revenant vers le parking, on me fait de l’œil dis-donc !!



Allez, on quitte Dallas, direction Waco.

Jusqu’à présent, j’avais bien pigé comment se repérer sur les autoroutes aux US : d’habitude, elles ont un numéro et une direction, Par exemple I-10N et I-10S pour le Nord et le Sud. Dans le coin, ils ont des autoroutes dédoublées : par exemple la 35W et la 35E, mais qui vont chacune vers le Nord ou le Sud. Nous, on a pris la 35E qui va vers le Sud, vers Waco, et qui est rejointe à un moment par la 35W pour ne former que la 35 qui va vers le Sud !! Embrouille pour les bretelles, il vaut mieux être sûrs de sa direction…

A Waco, le ciel est plombé, il ne tarde pas à tomber des cordes, la météo n’est pas optimiste pour les prochains jours, il n’est pas à exclure qu’on ait des inondations. La Brazos River est déjà à un niveau très élevé. On dîne au Red Lobster, toujours un bon plan. Ben oui, pour ceux qui ont suivi le début, on a dû changer nos plans suite à la fusillade dans le restau où on devait aller.

Le Red Roof Inn se trouve en bordure d’autoroute et en face du Mc Lane Stadium, et l’insonorisation laisse à désirer, j’ai comme l’impression qu’on ne va pas beaucoup dormir...

Lundi 15/06/15 – Chapitre 3 Mr & Mrs globetrekkie at the Capitol

Toute la nuit, la circulation sur l’autoroute a été insupportable, entrecoupée de temps en temps par le sifflet des trains qui apparemment, ne passaient pas loin non plus. Le matelas défoncé n’a pas arrangé les choses, il était tellement penché qu’on a cru dormir dans la tour de Pise…

Petit-dèj quelconque, ce matin on ne demande pas notre reste et on est contents de déguerpir… le Red Roof Inn ne nous laissera pas un souvenir impérissable.

Au programme de la matinée, découverte des différentes maisons de la « Waco Historic Foundation ».

Il ne faut que quelques kilomètres pour les trouver, ce sont de jolies maisons bien conservées datant de la fin des années 1800. On ne peut pas les visiter, c’est possible seulement le week-end.

On commence par la « Earle Napier Kinnard House », sur la 4e rue, de style Greek revival (circa 1859)



Juste à côté, la « Hoffman House » (circa 1890)



Un peu plus loin sur la 4e, la « Fort House » toujours de style Greek revival (circa 1868-76)



On bifurque maintenant sur Columbus Ave afin de jeter un coup d’œil à la très patriotique « Mcculloch House » (circa 1866-72)



Enfin, on bifurque vers Mill Street et sa « East Terrace House » de style cette fois ci Italianate Villa (circa 1872-84).



On s’arrête ensuite devant le pont suspendu de Waco construit en 1871, et ouvert à l’époque aux chariots et autres véhicules.





Aujourd’hui, on ne peut le traverser qu’à pieds.

On retraverse la River Brazos pour visiter le « Texas Ranger Hall of Fame », 6 usd PP après réduction coupon. On visionne d’abord un film retraçant l’histoire parfois mouvementée des Texas Rangers, puis visitons les collections bien garnies. Beaucoup d’armes à feu. J’ai appris notamment que ce sont des Texas Rangers qui ont finalement débusqué et tué Bonnie & Clyde.

Bonjour Géraldine,

Très sympa ce carnet en dehors des "routes habituelles" !

L'Ami Zitounet doit le regarder aussi.

J'attends les coins suivants pour être "en phase" avec toi (mon voyage et blog 2013).

à la façon dont tu l'as minutieusement préparé, je crois que tu ne seras pas déçue, c'est différent, tout simplement.

à + Jean.

A quelques encablures de là, on visite ensuite le musée du Dr Pepper (7 USD au lieu de 8, coupon). Pour les profanes, le Dr Pepper, c’est un breuvage, un pop soda genre cola, au goût chimique bien prononcé. C’est disons moins terrible que j’avais imaginé, et en tout cas bien plus buvable que la Root Beer.





On quitte ensuite Waco par la I-35 S. Le temps est encore très incertain, le ciel est plombé avec quelques averses de temps en temps. On ravitaille à la fois le coco dans un Subway à Temple, et la voiture dans une station. Les autoroutes se croisent sous nos yeux.



On arrive à Austin vers 14H30, on a choisi le Hyatt Place en plein centre-ville. On laisse donc notre voiture aux bons soins du valet, déposons les bagages dans une chambre immense, et repartons à papattes pour arpenter le centre.



La belle Frost Tower érigée en 2004 nous fait de l’effet.



On passe devant le Driskill hôtel très connu, St Mary Cathedral, Governor’s mansion, et enfin le capitole.







On choisit de visiter le capitole par nous-mêmes, avec une brochure en français téléchargée sur le net. Magnifique bâtiment avec sa coupole, sa chambre du sénat, sa chambre des représentants… On déambule dedans un peu comme on veut, c’est assez étrange, on n’a pas l’impression d’une sécurité très présente, mais peut-être n’est ce qu’une impression.







On pousse encore jusqu’à la « Lone Star » devant le « Bob Bullock State House », avant de redescendre par la Congress Avenue et la 6th Street animée.



On se repose un peu sur un banc car avec la chaleur et les kilomètres, on fatigue un peu. Un food truck nous offre plein de paquets de gaufrettes, chouette ! Beaucoup de SDF dans les rues… On dîne au Old School Bar & Grill sur la 4e rue, de 2 Top Sirloin steaks tendres à point avec une petite purée à l’ail. Miam. (bon ben comme d’hab, on se régale). La nuit au Hyatt va être beaucoup plus calme et reposante qu’au Red Roof Inn de Waco. Je sais, on a zappé les chauves-souris du coin, mais ça ne nous bottait pas plus que ça.

Merci jean !! effectivement très différent des autres itinéraires, énormément de découvertes. Sans dévoiler la suite, et bien on n'a pas été déçus, et loin de là !! 😉 A+ Géraldine

Mardi 16/06/15 – Chapitre 3 Desperately hiding from Bill (and not seeking Susan)

Petit déj au Hyatt toujours aussi bon avec les sandwichs chauds et beaucoup de choix.

Plein de conférenciers pour le salon Hitec qui se tient à côté. Un peu d’attente pour récupérer la voiture, apparemment, les valets ne retrouvaient pas la clé d’une voiture garée devant la nôtre.

On reprend la route I-35S pour une quarantaine de minutes, pour arriver à San Marcos, il y a un gigantesque Premium Outlets qui vaut le coup d’être dévalisé. C’est ce qu’on fait en 2H top chrono, car on a décidé de ne pas dépasser ce temps limite, on a d’autres choses à faire dans la journée. En 2H, on a eu bien le temps de remplir les paquets… Mais c’est quand même un peu frustrant vu le nombre impressionnant de boutiques qui n’attendaient que nous…



Un peu après midi, on reprend donc la route, mais cette fois-ci, ce ne sera pas l’autoroute, mais les routes rurales. Il pleut sacrément par intermittences, la chaussée est complètement dégorgée. Des panneaux de risques d’inondations foisonnent le long de la route.



On prend conscience de l’étendue des dégâts des inondations d’il y a 3 semaines, une multitude d’arbres abattus par les intempéries sèment les rives, la nature est impitoyable.

On arrive à Fredericksburg, bourgade créée par les immigrants allemands, vers 14H00. On déjeune sur le pouce d’un paquet de chips. Puis, c’est la visite du musée de la guerre du Pacifique. Le musée est très bien agencé, et détaillé, il faut y passer du temps pour l’apprécier.







On brave ensuite la pluie insistante (c’est la tempête tropicale Bill) pour se rendre à pieds au Pioneer Museum, protégés par nos impers. Bon, ben le musée est en plein air, donc on va se mouiller un peu pour la visite. On visite donc quelques cabines et maisons comme on peut.







Puis, on visite quelques boutiques le long de Main Street, avant d’aller dîner à la Fredericksburg Brewing Co, qui brasse sa propre bière.



Steph choisit le Sausage sampler, un plat de 3 saucisses différentes bien roboratif, et moi une salade énooorme.



Le Comfort Inn n’est qu’à 2 kilomètres de là, et comme son nom l’indique est assez confortable.

Mercredi 17/06/15 – Chapitre 6 Guess who’s coming to dinner ? Bill is, not Sidney Poitier

On quitte Fredericksburg, étape bucolique, en passant devant des panneaux en allemand (comme par exemple « Das Peach Haus », la région étant connue pour ses bonnes pêches) témoignant de son héritage.

130 kilomètres d’autoroute sur la I-10, ce matin le temps est dégagé, conformément aux prévisions météo qui annonçaient que Bill se dirigeait plus à l’Est.

A l’approche de San Antonio, les autoroutes se croisent à n’en plus finir, en quelques minutes on change d’autoroute au moins 5 fois, il faut rester très vigilant pour ne pas louper les embranchements corrects.

On arrive au Sud de San Antonio, pour visiter les missions espagnoles. On s’arrête d’abord à la mission San Francisco de la Espada. Un panneau indique qu’il ne faut pas laisser ses affaires dans sa voiture car il y a déjà eu des vols, mais on ne va pas traîner nos valises sur le site, hein…

Le site nous rappelle notre incursion mexicaine de l’an dernier…La mission a été fondée par les espagnols en 1731, l’église terminée en 1756.





Ensuite on fait quelques kilomètres pour arriver à la mission San Juan Capistrano, fondée en même temps que la mission précédente. Très différente, toute de blanc vêtue.



Hop, en voiture Simone pour la mission San José, connue comme « la reine des missions ». On a dû improviser pour la trouver car la route que nous prônait notre GPS était coupée.





La dernière mission du coin est Nuestra Senora de la Purisima Concepcion de Acuna, ou plus sobrement appelée Mission Concepcion. Parfois des rangers sont sur place pour guider les visiteurs.

Direction le centre-ville où on gare la voiture à proximité de Fort Alamo, que l’on va visiter.

On a trouvé un parking proche, pas donné quand même. Ici, il y a foule, beaucoup de visiteurs dans le sanctuaire. Remember the Alamo !! c’est là que Davy Crockett et ses acolytes ont péri en défendant le fort, durant la révolution texane.







Evidemment, on sort par la boutique, même dans un sanctuaire, on n’oublie pas le commerce. On se balade à pieds dans le centre, admirant St Joseph Catholic church, puis la San Fernando Cathedral, et enfin en visitant le Spanish Governors palace.





Notre plan est ensuite de se promener en barque sur le Riverwalk, mais au moment d’embarquer, le capitaine reçoit un message dans son oreillette et nous débarque, pour cause d’orage. Orage, quel orage, il fait super beau !!



Alors, il ne fait pas beau ?? Bon, on se dit qu’on va profiter de la piscine à notre hôtel Grand Hyatt. On a pris une chambre au Grand Club, on a donc accès au Lounge, et vers 16H, il y a des cookies chauds, on se laisse tenter. On a une belle vue sur l’extérieur également.



On va ensuite piquer une tête à la piscine en plein air sur le toit du Grand Hyatt. Il fait bon, le soleil nous réchauffe. Tout à coup, le soleil se cache, on sort de l’eau, et il commence à tomber quelques gouttes.



le ciel commence effectivement à devenir menaçant. On remonte dans la chambre, et là, le spectacle est ahurissant ( on est au 23e, la vue est saisissante) : des trombes d’eau s’abattent sur la ville, créant des flaques gigantesques, on ne voit plus rien à un moment tant c’est noir, entrecoupé d’éclairs.



Bon ben ce matin, ils se sont gourés à la météo, Bill a choisi de nous suivre, même si ce n’est maintenant plus qu’une dépression tropicale, c’est impressionnant. Au bout de trois heures de ce déluge, on se décide quand même à braver la pluie qui s’est atténuée sans pour autant s’arrêter, car on a un peu faim.



Autant dire qu’en quelques mètres, on est détrempés, les pieds noyés !! On arrive au hard rock café, et choisissons tous les 2 « the texan » un burger au pulled pork excellentissime.



Le temps de dîner, la pluie a cessé, on fait le tour du riverwalk à pieds, la lumière est sympa à cette heure.

bonjour,

merci pour ce carnet avec les superbes photos et commentaires qui vont avec, je pense faire ces 4 états que tu as traversé ( et que ne connais pas encore ) en octobre 2016 ou début 2017, par conséquent je vais suivre ton carnet avec plaisir.........

encore merci pour ton retour, bonne continuation

cdlt

Merci Bernard pour les encouragements ! En espérant que la suite du carnet va continuer de te donner envie pour cette partie des US qui vaut vraiment plus qu'un détour !! Géraldine

Coucou

Merci pour ton récit je prévois un voyage en 2017 dans le sud des EU (surtout Louisiane et Tennessee) et j'ai bien hate de lire la suite de ton aventure.

Merci Nicolas pour les encouragements ! Je vais donc continuer le récit de ce pas, en espérant que ça t'inspire... Géraldine

Jeudi 18/06/15 – Chapitre 7 KILL BILL (please, before he drowns us )

Il fait plutôt gris ce matin sur San Antonio, on espère que ça va se dégager dans la journée. On rejoint le « Grand Club Lounge » pour un excellent petit-dèj, avec du saumon, des mûres toutes fraîches, miam miam. La vie de VIP a du bon de temps en temps.

On quitte ce havre de paix et roulons vers Corpus Christi sur la côte. Le paysage ne nous emballe pas plus que cela, une autoroute plate de chez plate, un ciel gris souris qui ne se décide pas à se lever.

Pis ben les dieux de la météo ne sont pas avec nous : en arrivant à Corpus Christi, un déluge s’abat sur nous, on a du mal à rouler tant il y a des flaques d’eau, les routes sont engorgées, et on n’y voit rien à 2 mètres, c’est assez angoissant.

On arrive tant bien que mal dans le parking de l’USS Lexington, mais là, même avec le kway, on ne peut pas parcourir les 200 mètres qui nous séparent du porte-avions, impossible de s’aventurer dehors !! Maudit soit Bill !



On attend patiemment dans la voiture que la pluie cesse, mais rien à faire, alors on attend juste une petite accalmie pour se précipiter à l’extérieur. L’attente de cette « petite accalmie » va durer plus d’une demi-heure, avec toute la volonté du monde, impossible avant. Et même là, c’est peine perdue, on est encore une fois détrempés en arrivant à l’intérieur du porte-avions.

Du coup, on va prendre notre temps pour la visite, car cet après-midi on avait prévu d’aller à la plage au Mustang Island State park, mais il faut sortir le plan B au vu de la météo qui contrarie nos plans initiaux.

Super visite, on voit énormément de choses, bien fait avec 5 parcours à faire en individuel, très bien fléchés, avec des couleurs.

On a commencé par le Tour 5 violet (Hangar Deck), avec quelques avions, le simulateur de vol, le mess, le théâtre 3D…









Ensuite on va visiter les ponts inférieurs (tour 4 vert Lower decks) avec la chapelle, le quartier de l’équipage, la clinique, la salle des machines…





Puis alors qu’il pleut encore mais que les gouttes s’espacent quand même, on se dirige vers le Tour 1 jaune (flight deck) pour découvrir les différents avions présents sur le pont supérieur, et le pont de navigation.







Il nous reste le tour 3 bleu (gallery deck) avec la cabine du capitaine et des pièces avec des collections.







Puis le dernier tour 2 rouge (Foc’sle) avec une expo sur Pearl Harbor et les quartiers des officiers. On finit la visite avec le film en 3D.

En sortant, on prend un peu plus notre temps qu’à l’aller, au moins pour immortaliser le « Blue Ghost ». Oui, il ne pleut plus pour le moment !



On s’arrête vers 4H à Applebees pour un déjeuner tardif (où un dîner tôt), puis quelques courses au Walmart avant d’aller se reposer à l’hôtel Econolodge à Fulton Rockport.

Vendredi 19/06/15 – Chapitre 8 - Dial M for Mud (not for murder)

Pour l’instant l’Econolodge a été l’hôtel le plus pourri du voyage : une odeur de moisi tellement intense nous a tenus éveillés toute la nuit !! Le petit dèj était sympa, mais ne nous fera pas oublier l’odeur de moisi.

C’est l’heure de reprendre la route. On passe devant le Fulton Mansion, mais elle est en rénovation. Quand on ouvre nos appareils photos, une brume se pose sur l’objectif tellement c’est humide.

On va faire environ 300 kms ce matin, en remontant vers Galveston. On voit pas mal d’installations pétrolifères le long de la route. Pas très sexy tout ça.



Petit arrêt dans le village de Tiki island juste avant Galveston, car il y a de jolies maisons sur pilotis. J’aime particulièrement certaines boîtes aux lettres que leurs propriétaires ont dû prendre plaisir à personnaliser.







Arrêt traditionnel au Subway, avant d’aller visiter le musée Lone Star Flight Museum, 1 entrée gratuite avec un coupon.



Il y a pléthore d’avions dans le hall, et comme d’habitude, les volontaires prennent plaisir à nous raconter des anecdotes.

















Le plus sympa pour moi : les peintures sur les avions militaires. Sur le parking, une plaque d’immatriculation un peu kitsch, avec la photo d’une famille sur son 31, attire mon attention. Bah chez nous, on n’a pas le droit d’arborer ce genre de plaques…



Ensuite, on s’arrête aux différents points d’intérêts de Galveston, Le US custom house, la sacred heart church blanche, le Bishop’s palace, la Ashton Villa et la Moody Mansion.











Ce n’était pas prévu, mais on va visiter la Moody Mansion, pour 10 USD par personne. C’est le sosie de John Goodman qui nous fait la visite, elle vaut son pesant de cacahouètes, la maison est splendide et le guide sympa. Pas de photos à l’intérieur de la maison.

Je continue, j'avais atteint le nombre max de photos par post...



Il nous reste à parcourir une centaine de kilomètres pour rejoindre notre hôtel La Quinta à l’ouest de Houston, par les autoroutes. Houston, c’est encore autrement plus impressionnant que les autres villes par ses échangeurs monstrueux.





L’hôtel La Quinta est top, rien à voir avec la veille. On s’enquiert de steakhouses dans le coin, le concierge nous en conseille un juste à côté.

On va donc dîner dans un au « Texas Land and Cattle ». Le top sirloin y est fumé sur place, et c’est un délice comme d’hab. Dommage qu’on ne mange pas d’aussi bonne viande chez nous (IMHO).

Samedi 20/06/15 – Chapitre 9 - Confessions of Globetrekkie the shopaholic

Départ tardif du la Quinta, car on va au Mall qui n’ouvre qu’à 10H, le Katy Mills Mall.



Il est donc de la même gamme que le fameux « Sawgrass Mills Mall » qu’on a l’habitude d’écumer à Fort Lauderdale en Floride quand on est dans le coin, on n’est donc pas complètement perdus.

Super affaires, il y a une journée spéciale soldes pour la fête des pères (je ne sais pas comment on se débrouille, on tombe toujours sur une période de soldes !!), on en profite pour dévaliser les boutiques. Pour donner une idée des prix, en moyenne, on ne paie qu’environ 33 % du prix initial (j’ai fait mes stats en revenant), et c’est une moyenne, c’est parfois moins !

En début d’après-midi, on va visiter la Menil collection dans le centre-ville de Houston, ainsi que la Rothko Chapel, interdit de photographier.

La Menil Collection, créée par les philanthropes John et Dominique de Menil, est un subtil mélange des genres : œuvres contemporaines et antiquités (africaines, grecques…) font bon ménage. Le musée n’est pas si grand, on n’a pas le temps de se lasser.

La Rothko Chapel en face, comme son nom l’indique, abrite les œuvres de Mark Rothko, qu’on peut admirer dans le silence (la personne à l’accueil à l’air revêche rabrouerait toute personne qui pousserait un soupir un peu trop sonore à son goût).

On va coucher cette fois-ci à l’est de Houston, dans un Springhill Suites, qui est magnifique, pour cette gamme de prix. Matériaux nobles, tout sent bon, le lit est confortable, la salle de bains topissime.



Dîner chez Chilis à côté, de fajitas. C’est la 1ere fois qu’on teste cette chaîne, qu’on peut comparer à Applebee’s, mais avec beaucoup de spécialités tex-mex.



Une tablette est à notre disposition sur la table, on peut jouer avec, et même payer à la fin du repas, mettre des appréciations…

Dimanche 21/06/15 Chapitre 10 - Dinner at Pont Breaux’s (instead of Breakast at Tiffany’s)

On a bien dormi dans le Springhill Suites, et le petit dèj est à l’avenant, dans une salle agréable.



On peut même repartir avec une Chupa Chups pour la route ! que l’on prend de bon matin, car on doit avaler pas mal de miles aujourd’hui.

On reprend la I-10 E décidément bien plate et droite. Ce matin, on quitte le Texas qu’on a beaucoup apprécié, pour entrer en Louisiane. On espère que le temps nous y sera plus favorable.

Après trois heures de route, on arrive à St Martinville. On doit visiter le mémorial acadien et le musée afro-américain. On se gare devant, et là, manque de bol : porte close !! Normalement c’est bien ouvert le dimanche, mais ils ont décidé de fermer pour la fête des pères… bon bah on peut pas tout avoir, on a eu les soldes de la fête des pères, il faut faire avec cette fermeture inopinée.

Tant pis pour nous… On se balade quand même le long du bayou Teche, et en profitons pour voir les autres sommités de St Martinville : l’église St Martin de Tours qui date de 1765 (construite par des exilés acadiens), la statue d’Evangeline, héroïne acadienne de Longfellow ainsi que le vieux chêne décrit dans son poême.













A priori, les gens du coin doivent être en campagne électorale : des panneaux pour élire le shérif de la ville ou le juge, ou encore le coroner fleurissent sur les gazons dans les jardins des maisons. Ben oui, aux states, les sherifs et juges sont élus régulièrement. Imaginez ces petits panneaux dans vos jardins…



Cette petite déception passée, on va déjeuner au Subway dans une station-service sur la route, et il nous reste 25 kilomètres sur la US-90 pour arriver à Lafayette.

Deux remarques sur la Louisiane à ce stade : on a trouvé que les louisianais avaient le sang plus chaud que les texans sur les routes, et respectaient moins les limitations de vitesse. Deuxièmement, alors que les routes étaient très bien entretenues au Texas, la différence est flagrante ici, surtout dans la région de Lafayette : les routes sont catastrophiques, surtout celles en béton, dont les jointures sont tous les 2 mètres. Quand on roule, on entend boum boum boum à tout va, et on a l’impression constante de rouler avec un pneu crevé. Plutôt désagréable.

A Lafayette, on s’arrête au Vermillionville Historic Village.



C’est un musée vivant au bord du Bayou Vermilion, petit village, avec de vraies maisons acadiennes restaurées.



L’intérêt, c’est que des acadiens en costume se trouvent dans les maisons, parlent le cajun avec nous, et font différentes démonstrations. Par exemple, une acadienne nous a montré comment filer avec un rouet, un acadien créait des violons, et enfin, dans la petite école, Mr Merlin Fontenot, 92 ans et bon pied bon oeil, nous a conté son histoire tout en jouant quelques airs de violon. Personnage truculent s’il en est ! On a appris beaucoup de choses sur les acadiens, notamment qu’ils n’appréciaient que très peu les anglais (on se rappelle encore de la moue et du « Pff »de Mr Fontenot chaque fois qu’il y faisait allusion).











On peut même traverser la rivière avec un bac en tirant sur une corde, sympa.



De plus, on a droit au bal du dimanche dans la salle dédiée, avec orchestre. Ce dimanche, c’est « Curley & the zydeco trouble » qui officient. On s’installe à une table avec un rafraîchissement pris au bar, et on s’imprègne de l’ambiance. Ici, beaucoup de personnes locales, des habitués qui doivent venir danser tous les dimanches dans une ambiance conviviale et décontractée. Tout le monde danse avec tout le monde. On reste un bon moment à profiter de la musique enjouée. On est super contents d’être là un dimanche, ça rattrape la déception de ce matin.

Ensuite, on passe dans le centre de Lafayette, au bord de la rivière Vermillion, voir la cathédrale St Jean l’évangéliste de style roman hollandais et fondée en 1821.





De jeunes enfants profitent d’une fontaine dans le centre-ville pour se rafraîchir. Certaines rues sont coupées, à cause d’un tournage. On a un peu de mal à dénicher le mural de Robert Stafford repéré sur le net, mais à force de tourner dans le quartier, on trouve ce trésor qui mine de rien représente bien la Louisiane.







On va dormir dans un Microtel, situé à Breaux Bridge. On dort là, car ce soir on va dîner à deux pas, à Pont Breaux’s, et on veut s’éviter les kilomètres après le repas.

Très bonne adresse, on dîne avec orchestre cajun. La serveuse parle cajun, un cajun que l’on comprend parfaitement quand on tend l’oreille. On commande tous les 2 le « half and half », moitié écrevisses à l’étouffée et moitié écrevisses frites servies avec du riz, un régal, avec une bière locale la LA 31 bière pale.

Les dîneurs dansent également volontiers sur la piste, on se laisse tenter pour une danse.









On a bien apprécié cette ambiance.

Le Microtel est sympa, rigolo, ils ont gardé toute leur déco de Noel, y compris le sapin de Noel dans le lobby !!

Lundi 22/06/15 Chapitre 11 - Some like it hot (and spicy)

Une soixantaine de kms sur les routes défoncées de Louisiane nous mènent ce matin à Avery Island. Une fois le péage de 1 USD acquitté, on peut aller visiter l’usine de Tabasco.

On arrive à l’ouverture en même temps qu’un groupe de bikers. D’abord, un film nous apprend tout ce qu’il faut savoir sur la famille Mc Hillelny, les fondateurs de la sauce Tabasco, comment ils sont arrivés à créer cette fameuse sauce piquante, comment elle est produite. Ensuite, on passe dans l’usine, au stade de l’embouteillage.



On finit la visite comme d’habitude dans une boutique on l’on peut tremper des bretzels dans les sauces diverses et variées de la marque. Ca arrache bien le palais !





On peut poursuivre la visite par les Jungle Gardens, nichés au cœur du bayou Petite Anse. Il faut payer 8USD par personne pour la visite. C’est une visite de 5 miles que l’on fait tranquillement en voiture en s’arrêtant à des endroits stratégiques. Il y a de beaux chênes avec la mousse espagnole typique du coin, des palmiers, et même un bouddha caché dans la nature.







On s’arrête à l’observatoire pour les oiseaux. Malheureusement, les innombrables moustiques et autres insectes énormes qui s’attaquent à moi sans vergogne ont raison de ma patience, je retourne en courant à la voiture me protéger, Steph restant courageusement affronter les bestiaux carnivores.



15 kms plus loin, on arrive à New Iberia, on a prévu de visiter « Shadows on the Teche », une maison historique. On arrive 5 minutes en retard pour l’heure de la visite mais on chope juste à temps dans la rue la dame qui fait les visites et qui a un âge plus que respectable (les 80 ans sont passés depuis longtemps).

La visite est intéressante, même si la maison n’est pas la plus jolie que l’on visite. On apprend la vie de la famille Weeks (la maison a été bâtie pour un planteur anglo-américain en 1834, David Weeks), et que Bayou Teche sont 2 noms indiens : bayou veut dire petite rivière, et teche serpent. C’est donc la petite rivière qui serpente.







On reprend la route en direction de Thibodaux via la US90, avec un énième arrêt au Subway en cours pour nous restaurer.

On se rend au Wetlands Acadian Cultural Center qui dépend des parcs nationaux, avec de très bonnes explications sur le « grand dérangement » des acadiens dont on ne connaissait pas les détails jusque-là.



On demande notamment à regarder une vidéo, Echoes of Acadiana, sous-titrée en français qui nous instruit beaucoup.

Ensuite, on commence un petit tour du centre à pieds, mais un orage éclate, nous faisant battre en retraite.

Encore une centaine de kilomètres sur la US90 puis sur la I-10 avant d’arriver à New Orleans, et notre hôtel le Country Inn by Carlson qui jouxte le vieux carré.



On dépose la voiture au valet parking, et partons chercher un restau pour dîner, dans le vieux carré.

Mes impressions sur New Orleans sont mitigées. C’est une ville magnifique, avec des trésors architecturaux. Malheureusement, dans certains quartiers, notamment sur Bourbon Street, c’est un peu la cour des miracles, et il y a souvent une odeur pestilentielle dans la ville (que je préfère ne pas décrire…) qui est assez dérangeante. Beaucoup de personnes en état d’ébriété, le spectacle n’est pas beau à voir.







Dommage, car sinon c’est très sympa.

On a du mal à trouver un restau car il y a souvent la queue dehors, on finit par dégoter Pier 424, une gargote où on dîne de crevettes frites assez grasses (rien à voir avec les écrevisses de chez Pont Breaux’s que l’on regrette amèrement). Au retour vers l’hôtel, de belles boutiques d’art se suivent, dans la rue Royal il me semble.

Mardi 23/06/15 Chapitre 12 - A bayou runs through it

On a un peu de mal à récupérer la Tucson ce matin, car un camion bloque la route du valet, on attend une vingtaine de minutes avant que la situation ne se débloque, damned.

On fait une quarantaine de kms pour nous rendre à Cajun Pride Swamp Tours pour faire une balade en bateaux dans les bayous. On avait réservé sur le net la balade de 9H30, il y a du monde, 3 bateaux partent presque en même temps, mais c’est bien organisé, on ne se bouscule pas sur le Bayou.





Pas de moustiques en vue, ouf, même si j’avais prévu pantalon long et bombe répulsive au cas où, ayant été échaudée dans les « Jungle Gardens ».

Le guide nous apprend que c’est parce que le bayou est vivant, les moustiques ont besoin d’eau stagnante pour se reproduire. On croise la route d’alligators, ou plutôt des « diabigators » comme je les surnomme (la faute aux marshallows avec lesquels on les nourrit la journée depuis les bateaux).

On voit également des raccoons (ratons laveurs) et oiseaux. Le guide nous raconte l’histoire de Julia Brown qui avait appris le vaudou auprès de Marie Laveau et qui était peu appréciée des voisins ( il faut dire qu’elle chantait des chansons qui disaient qu’à sa mort, elle emporterait tout le monde avec elle). Quand elle rendit l’âme, tout le monde se rendit à son enterrement pour vérifier sa mort. Et ce jour-là, un terrible ouragan s’abattit et emporta une grande partie de la population outre-tombe. Julia avait donc eu raison dans ses incantations macabres, au grand dam de la population.

Notre capitaine est très sympa et nous raconte sa vie.









A un moment, excusez du peu, on fait connaissance avec Baby George !! pas le royal baby mais un baby gator qu’on a pu prendre dans les mains, que le capitaine a sorti de sa cachette. Baby George était tout doux.





On assiste également au déjeuner de certains alligators qui n’hésitent pas à se projeter plusieurs mètres en haut afin d’attraper le repas qui leur est promis. Gloups, évitez de mettre les mains en dehors du bateau !!



Le tour a duré presque une heure et demi en tout, et on a bien apprécié.

Bonsoir Géraldine,

Que de bons souvenirs tout ça (en Louisiane bien sûr) !!! et si tu veux les revivre, il suffit de cliquer sur mon blog 2013, ça ressemble fortement...

Quant à l'Econolodge, j'ai testé celui d'Albuquerque près de Old Town = même combat ! pas terrible...

à bientôt. Jean.

Vers midi, au lieu de rentrer directement à New-Orleans on décide d’aller visiter une des plantations qu’on devait visiter Jeudi pour prendre un peu d’avance (je me doute déjà que le planning du jeudi va être chargé…).

On se dirige donc vers Laura Plantation (plantation créole, bâtie en 1805), à Vacherie.

C’est notre chance, on arrive pour le tour de 13H en français. C’est une double chance, car nous ne sommes que 4 pour la visite, alors que les autres tours en anglais ont bien une vingtaine de visiteurs à chaque fois. Notre guide est Lawson, un prof de français qui fait le guide pendant les week-ends et les vacances scolaires. C’est un puits de savoir sur la famille Locoul qui dirigea la plantation créole pendant des années, et sur la façon de vivre des créoles. En plus il est super sympa et drôle.

















On apprend notamment pas mal de choses sur les conditions de vie des esclaves à l’époque de la plantation. La visite a duré une heure et demi, et on s’est régalés des histoires de Lawson. On revient ensuite sur New-Orleans sans avoir déjeuné, une fois arrivés après un orage monstrueux sur la route, on va dîner à Oceana vers 16H30, il a bonne réputation et avait une énorme queue hier soir. A cette heure, on n’attend pas pour avoir une table. Je goûte les Crab cakes et Steph le Redfish sauce aux écrevisses, c’est effectivement d’un bon rapport qualité prix, bien meilleur que la veille.



Ensuite on se balade dans le vieux carré, on va voir Jackson Square.









Steph se trouve un joli chapeau pour l’été dans une chapellerie originale, Goorin Bros. On va faire la lessive avant d’aller se coucher à l’hôtel, il faut prévoir beaucoup de quarters, on a pu faire le change dans le lobby.

Merci Jean, j'avais bien profité du blog lors de mes prépas ! Contente que ça te replonge dans les souvenirs en tout cas ! Géraldine

Mercredi 24/06/15 Chapitre 13 - Mercredi gras

Aujourd’hui, point de voiture à récupérer, on fait tout à pieds… ou presque.

On essaie quand même le tramway local sur le Riverfront. On sort à la station Julia St, et on continue à pieds en suivant le Mississipi, et en longeant le long bâtiment des conventions. Ensuite, ça tourne à gauche, on arrive sur le port de New-Orleans, à notre destination, Mardi-Gras World. On a un peu chaud en arrivant, c’était un peu long. On aurait pu prendre la navette gratuite que Mardi-Gras World met à disposition, on ne connaissait pas les arrêts.

Mardi-Gras World, c’est là que sont confectionnés les personnages, les chars, qui défileront l’année suivante pendant le carnaval. On commence par un film bien fait sur le carnaval du Mardi-Gras, et une dégustation du gâteau du Mardi-Gras, on peut également essayer des costumes et autres chapeaux de fête.



Ensuite, on passe dans les hangars, on l’on peut voir personnages finis ou en cours de constructions, et chars à foison. C’est impressionnant et festif. Nous sommes ébahis devant cette profusion d’accessoires carnavalesques.













On prend la navette gratuite qui nous ramène à Canal St. On repart ensuite à pieds vers Jackson Square où on se repose un peu sur un banc, la fatigue se fait sentir avec la chaleur.



Ensuite, visite du Cabildo et l’histoire de la Louisiane, notamment une belle expo sur la bataille de New-Orleans.

On se dirige ensuite vers French Market, et nous goûtons aux « creamy pralines » de chez Aunt Sally’s, une petite douceur délicieuse, n’hésitez pas à tester dans la boutique, on en a ramené quelques boîtes…

Puis on revient dans le vieux carré voir quelques maisons célèbres : Beauregard, Gallier, la pharmacie française…











Il est déjà 16H, comme hier on n’a pas mangé, on va dîner à Oceana car c’était fameux et il y avait plein de choix. Aujourd’hui Cajun Jambalaya Pasta pour moi (avec de la saucisse d’alligator, fameux) et Mardi-Gras Pasta pour steph.



Ensuite, on va se balader un peu dans un outlet mall au frais, avant de revenir à l’hôtel. On a croisé de nombreux groupes de jeunes filles sportives, c’est le tournoi national de volleyball apparemment.

Jeudi 25/06/15 Chapitre 14 - Fast and furious(ly raining)

C’est reparti pour la route des plantations entre New-Orleans et Baton rouge aujourd’hui. Pas trop de problèmes pour sortir de la ville par la I-10.

En moins d’une demi-heure nous sommes à la plantation Destrehan, on s’arrête sur le bord de la route prendre la photo. La plantation a un toit en double pente, et date de 1787.



Nous nous rendons ensuite à la plantation San Francisco (1849) charmante avec sa couleur bleue, mais qui ne semble pas très accueillante avec des panneaux décourageant les curieux. On ne s’attarde pas.



On reprend la LA18 et repassons devant Laura Plantation visitée la veille. A quelques kilomètres, on s’arrête à Oak Alley Plantation qu’on va visiter (fondée en 1837 par Jacques Roman).

On arrive juste à temps pour la visite de 10H, le temps d’acheter les billets, on rattrape le groupe qui visite en courant un peu. La visite se fait en costume d’époque pour se mettre dans l’ambiance.



On visite beaucoup de pièces. Dans la salle à manger il y a la Punkah pour chasser les mouches et rafraîchir.





La vue du balcon sur l’allée de chênes vaut le coup d’oeil.



Dans le jardin, les 28 chênes célèbres sont magnifiques.



En sortant de la maison on se laisse tenter par un Mint Julep rafraichissant. Bourbon et sirop de menthe, ça me fait penser à Gone with the Wind, nous sommes bien dans le Sud !!





On visite l’exposition sur les esclaves dans des cases reconstituées. Des instruments monstrueux qui entravaient les esclaves sont exposés, ça fait froid dans le dos.

On suit la route jusqu’à Nottoway Plantation et arrivons vers 12H15, la visite n’est qu’à 13H il y a un restau sur place, on en profite donc pour déjeuner d’un « cochon de lait sandwich » dans le texte.

On finit juste le déjeuner pour la visite de 13H Il y a 2 couples avec des gamines insupportables qui courent dans toutes les pièces, crient à tue-tête, et touchent les meubles. La patience des guides est remarquable, même si à la fin on sent qu’elles sont contentes que ça se termine.

Ici aussi la visite se fait costumée, et la plantation fait B&B. Ce qui est un peu bizarre, car à côté du mobilier ancien, on trouve des téléphones tout ce qu’il y a de moderne, c’est déconcertant.







L’extérieur de la maison immaculée est saisissant, d’autant que le ciel est noir quand on quitte la maison, la guide nous conseille de rejoindre notre voiture au plus vite.



Elle ne croyait pas si bien dire, à peine arrivés à la voiture, il s’est mis à pleuvoir. On devait reprendre la route pour aller sur Bâton-Rouge visiter le LSU, musée rural en plein air. Mais ce ne sont pas de simples gouttelettes, que nenni !! L’averse s’est transformée en pluie torrentielle, on n’y voit plus à deux mètres, tant qu’on a dû s’arrêter 20 minutes sur un parking pour attendre une accalmie.

On est repartis, mais avons opté pour le plan B, pas question de faire un musée en plein air avec ce temps. La route menant à Bâton-Rouge est un peu engorgée, on a un peu de mal à rejoindre le centre.

On va visiter le « Old State Capitol », qui d’extérieur ressemble à un château médiéval.



C’est donc l’ancien capitole qui a servi à cet effet du milieu du 19e siècle jusqu’en 1932 quand le capitole actuel a été construit. Maintenant, l’ancien capitole accueille un musée de l’histoire politique. Un bel escalier nous accueille et nous profitons de la visite.









A quelques encablures de là, et alors qu’il pleut toujours, nous nous rendons au Louisiana State Capitol actuel, construit de par la volonté du gouverneur Huey Long qui y fut assassiné en 1935.





Nous sommes malheureusement arrivés à 16H, heure à laquelle on ne peut plus monter en haut de l’édifice pour avoir la vue dégagée sur l’esplanade, on se contente de visiter le hall, la chambre du sénat et des représentants. De belles statues entourent en tout cas ce capitole tout en hauteur.





On va enfin se reposer à notre hôtel Drury inn. J’avais lu de bonnes critiques, mais je n’avais a priori pas assez potassé ce coup-ci ! Ouh là, on s’en est mordus les doigts.

A peine entrés dans le lobby, une horde (oui oui, une horde, ou une meute, au choix…) de gamins en maillots de bains avec des sodas et du pop-corn à la main courent dans tous les sens, braillent à tout va, monopolisent les ascenseurs, sans être supervisés par des adultes. Eh oui, il y a du pop-corn à volonté dans le lobby, résultat des courses, le sol en est jonché. Je ne parle même pas de la piscine qui est également bondée, on se garde bien d’y aller dans ces conditions. De plus entre 17H30 et 19H, 3 boissons alcoolisées par personne, plus des nachos et autres cochonneries sont proposées gracieusement, c’est l’anarchie la plus complète.

On se tire de là sans demander notre reste, et allons dîner à Copeland’s of New Orleans, restau à proximité avec beaucoup de choix, steph prend des crawfish fettuccine et moi une cobb salad.

La nuit sera rude avec des hurlements de gamins. La chambre était ok, mais les cris ont eu raison de notre nuit de sommeil.

vendredi 26/06/15 Chapitre 15 - North and south (of Mississipi)

On quitte ce repaire de gamins rapido presto.

On voulait s’arrêter à la Rosedown plantation à St Francisville mais on ne voit pas la maison de la route, on ne s’y aventure donc pas.

On va se promener sur Royal St voir les différentes maisons historiques en bois. Dans l’une d’elles il y a un tournage.

On va ensuite voir la plantation Greenwood où il y a eu le tournage de la série télévisée Nord et Sud.



On quitte la Louisiane, ses acadiens, ses fameuses écrevisses, ses bayous, ses routes à jointures sonores, et plongeons dans le Mississipi (enfin pas dans le fleuve hein…).

Notre 1er arrêt dans cet état sera la ville de Natchez. La Louisiane regorgeait de maisons antebellum plus belles les unes que les autres, le Mississippi n’est pas en reste dans ce domaine.

On va donc à Natchez faire des sauts de puce en voiture pour admirer de jolies maisons historiques, chacune ayant son charme. Beaucoup font B&B, la concurrence est rude. On s’arrête donc d’abord devant « Melrose », sise Montebello Parkay (1845), avec ses colonnes.



Ensuite, c’est à « Auburn », de style greek revival (1812), de se dévoiler à nos yeux, sur Duncan Ave.



Puis on stoppe devant « Linden » plus ancienne puisqu’elle fut bâtie en 1750, sur Linden Place.



A quelques encablures de là, derrière de grands arbres se cache « Monmouth » (1818), sur Melrose Ave.



Enfin la très cossue « Dunleith » qui date de 1856 sur Homochitto Street est notre dernier arrêt « maisons historiques ».

On se gare dans le centre et nous promenons un peu à pieds.





Ici, de petits indices nous laissent penser que nous sommes bien arrivés au pays du Blues.



On tombe sur les fameux « ATM » auxquels on accède en voiture, aux States, on va retirer des sousous comme on va commander son Mcdo au drive-in, ça nous fait toujours sourire.



Ah bah non, en fait on n’avait pas fait le plein des maisons historiques, il en restait dans notre besace, mais on les découvre à pieds : « Stanton Hall » sur High Street, (1859).



Pas loin sur Union Street, on a un peu de mal à shooter St Mary’s basilica car on manque de recul.



En revenant vers la voiture, on tombe sur « Magnolia Hall » sur Pearl St (1858) cette fois-ci, c’est la dernière, promis. En tout cas, au 19e, les architectes ne lésinaient pas sur les colonnes grecques !!



Ah bah non, j’avais oublié la petite « Rosalie » dénichée juste quand on s’arrête pour la vue sur le Mississipi et sur le « Natchez Vidalia Bridge ».

On va déjeuner au Subway (vous l’auriez parié, non ??) avant de reprendre la route pour Vicksburg. On arrive vers 14H30 visiter « Vicksburg national military park ».

C’est le lieu de la célèbre bataille de Vicksburg (le siège de la ville a duré quelques mois en 1963) qui fut un tournant dans la guerre de sécession, donnant l’avantage aux unionistes du Nord, avec la reddition de Pemberton à Ulysses S Grant.

Le parc est un circuit de 16 miles, avec différents arrêts, des explications sur les positions des unionistes et des confédérés, et des mémoriaux : mémoriaux à certains bataillons, et des mémoriaux plus grands aux états qui ont participé à la bataille.

On entame le circuit avec une pluie fine qui a décidé de nous coller aux basques.



Le monument à l’Illinois Photo 979 981





Le mémorial aux combattants afro-américains



Les restes de l’USS Cairo coulé dans le Mississipi



Le cimetière militaire



Le monument au Texas



Le monument à l’Alabama



Le monument à l’Iowa



Ça en fait un paquet de mémoriaux !! Le soir on va dîner à « El sombrero » un restau mexicain pas cher et super bon, avec une belle carte : steak bravo pour steph, poulet tapatio pour moi avec bacon et champignons. Un des meilleurs repas qualité prix du voyage, on ne s’y attendait pas.

Le Fairfield inn qu’on a choisi pour ce soir est à notre grand soulagement plus calme que la veille, quel bonheur !

Samedi 27/06/15 Chapitre 15 Singin (the blues) in the rain

Aujourd’hui, c’est notre plus longue journée de route, environ 450 kms au compteur. Nous rejoignons Jackson, la capitale du Mississipi, un peu avant 9H.

On gare la voiture à proximité du « Governor’s mansion ». On s’apprête à mettre des sousous dans le parcmètre quand un policier au loin nous fait des grands signes. Oups, peut-être qu’on n’a pas le droit de se garer là ? On le rejoint pour ne pas commettre d’impair (comment dire, on n’a pas trop envie de se faire coffrer là…), mais en fait, c’est pour nous expliquer que le week-end, le parcmètre, c’est cadeau de la maison. Sympa de sa part de nous avertir. On souffle, on ne va pas au trou.

On passe à pieds devant le « Governor’s mansion », (qui veut des colonnes, qui ??) où habite encore le gouverneur actuel.



Puis on marche jusqu’au capitole, mais de loin, on a comme une vision de mauvais augure : il est tout enrubanné, en rénovation, flûte !! Pas grave, en général l’intérieur vaut bien l’extérieur.

On arrive à la porte, tout est noir, oh oh, personne devant les portiques de sécurité. Un panneau indique que c’est fermé le samedi. Reflûte !!

Qu’à cela ne tienne, on va alors jusqu’au « Old State Capitol », qui lui est ouvert le samedi à partir de 9H, j’avais vérifié sur le net. Oh tiens, encore des colonnes (dommage, je n’ai pas compté les colonnes depuis le début du voyage, ça commence à en faire un paquet)



Il est 9H25, on pousse la porte du musée. Euh, oui, on pousse la porte, mais elle n’est pas décidée à s’ouvrir, damned… on jette un coup d’œil à l’intérieur, c’est tout noir, pas un rat mort, encore moins vivant. C’est quoi ce bazar ?? on vérifie sur la porte les horaires d’ouverture, il est bien écrit sur la porte que c’est censé ouvrir à 9H.

On fait le tour du bâtiment, et croisons un groupe de vétérans (arborant pour certains le drapeau confédéré, oui oui, on est bien dans le Sud là…) qui se réunit derrière. Je leur demande l’heure, histoire de vérifier qu’on n’a pas changé de fuseau horaire à l’insu de mon plein gré, où s’il n’y a pas un jour férié que je ne connaissais pas, ou quoi ou qu’est-ce, mais ils sont aussi confus que nous. On revient à la porte, essayons d’ouvrir sans succès et regardons de nouveau à l’intérieur avec insistance, et toquons au cas où.

Une dame a dû nous entendre, elle vient ouvrir la porte en traînant la patte, l’air revêche et peu commode (ce qui est rare quand même ici, au pays où le service est roi), on a dû la déranger pendant sa grasse mat…

Elle ne doit pas souvent voir de monde, d’ailleurs on est tous seuls à visiter ce musée, qui est très bien fait, avec des expos interactives, très sympa.

Le bureau du gouverneur



La chambre du sénat



La coupole



La cour suprême





On revient à la voiture, et nous partons pour 3 heures sur la route 49W vers Clarksdale. On fait une pause à mi-chemin, un peu après Yazoo City (trop fun ce nom de bled !!), dans un …. Subway pour changer. La route est plus sympa, avec beaucoup de forêt. Le temps est couvert avec des averses. Arrivés à Clarksdale vers 14H30, nous sommes au pays du Blues.



On va d’ailleurs visiter le « Delta Blues museum », aucune photo autorisée à l’intérieur.



Du coup on shoote les muraux alentours. Photo 1017 1020 1021







En face du musée, un club de Blues improbable, avec des canapés destroy à l’extérieur.

Après cette pause, il nous reste encore 1H30 sur la US61 pour quitter le Mississipi (et ses colonnes), entrer au Tennessee, et rejoindre Memphis. Notre hôtel est le Sleep Inn en plein centre-ville, la location est idéale.

On le trouve sans problème, et nous garons dans le parking attenant. Ce n’est pas un valet parking mais on paie quand même la place (c’est souvent le cas pour les hôtels de centre-ville).



Une fois reposés de notre longue journée de route, on sort à pieds sur la mythique Beale St. On va dîner chez Silky O’ Sullivans, un pub irlandais, avec Brisket et Pulled pork au menu, et de la bière bien fraîche.

Ce qui nous a attiré c’est le menu, mais aussi le Blues : une chanteuse à la voix rocailleuse nous enchante avec son répertoire, nous ne sommes pas de grands connaisseurs, suffisamment en tout cas pour apprécier ce moment.



L’ambiance de Beale St nous emballe beaucoup plus que celle de Bourbon St à New-Orleans (en plus ici on n’a pas d’odeurs pestilentielles qui gâchent le plaisir).









Beale St est le soir dédiée au plaisir des piétons, le trafic étant bloqué par des voitures de police.



Sur une place un groupe de Blues joue, en faisant passer un gobelet pour les tips. La foule se délecte du show, tout le monde danse ensemble, c’est très bon enfant. Nous aussi on se laisse entraîner par la joie ambiante











Nous rentrons à pieds à l’hôtel en fin de soirée

Dimanche 28/06/15 Chapitre 16 - Et dieu créa Elvis (et pas seulement la femme)

Ce matin on n’a que quelques kilomètres à faire pour rejoindre la Mythique demeure du King Elvis, « Graceland ». On arrive une demi-heure avant l’ouverture de 9H, on a réservé des tickets pour le 1er tour afin d’éviter la foule.



On se gare au parking géant encore peu garni, et allons faire la queue pour chercher nos tickets qui nous attendent sagement. On a choisi de faire le Platinum Tour. C’est très bien organisé, chaque heure il y a 8 tours qui se succèdent.

On se place ensuite dehors pour prendre une navette qui va nous amener à la « Mansion ». Avant cela, on nous remet chacun une tablette interactive qu’on peut pendre à son cou, régler en français, avec des écouteurs. La tablette de Steph est défaillante, mais on nous l’a échangée sans souci.

La navette remplie, on traverse la rue et on s’arrête juste devant la maison.



On nous ouvre la porte, et on lance les commentaires de la tablette. A chaque pièce, on lance un nouveau commentaire détaillé. Les commentaires rythment les visites, cela permet un étalement des visiteurs. On ne visite que le rez de chaussée, notamment le salon, la chambre des parents d’Elvis, la cuisine, la salle de billard, la salle à manger, la Jungle room. Le salon



La chambre des parents



La salle de TV



La salle de billard



La Jungle room



On ne monte donc pas à l’étage. On visite la salle des trophées qui en regorge (de trophées, de costumes, de disques…). Ici les commentaires sont plus longs afin de nous faire connaître les différentes phases de la vie du King.







Par contre, la fin de sa vie est vraiment édulcorée, apparemment on ne doit pas parler des choses qui fâchent (l’alcool, la drogue… ne sont pas abordés). On finit par le jardin des méditations où reposent Elvis et ses parents.



La navette nous reprend et nous dépose au pavillon des archives où on regarde un film. On reprend la navette qui nous redépose à l’accueil, après avoir retraversé la rue, et redonné les tablettes et écouteurs qui ne nous seront plus d’utilité pour la suite. On va visiter le musée des voitures d’Elvis, avec des spécimens intéressants.



cadillac eldorado



jeep willys



rolls royce

On va ensuite zieuter et visiter les 2 avions privés dont le fameux Lisa Marie et sa salle de bains en or (les ceintures de sécurité également).





On finit par 2 autres expositions : Sincerely Elvis, et les années Hawai. Avec tout ça, on en connaît maintenant un rayon sur Elvis !

Il est un peu avant midi quand on rentre à l’hôtel. On déjeune au Subway du coin, avant de reprendre nos papattes pour aller au National Civil Rights Museum situé au Lorraine Motel, à l’endroit ou Martin Luther King a été assassiné en 68.





Le musée a été entièrement rénové en 2014. On y découvre toutes les étapes du mouvement pour les droits civiques avec des expositions extrêmement bien pensées et beaucoup d’interactivité. On apprécie énormément ce musée, et encore une fois, on apprend aussi beaucoup sur l’histoire.

Le refus de Rosa Parks de céder sa place assise dans le bus à un citoyen blanc mis en scène





Le même genre de protestations, cette fois-ci dans les diners



Un mur de personnes arrêtées dans le cadre des protestations, ça fait du monde



Les différentes marches pour les droits civiques des noirs américains







Le rôle des Black Panthers dans la lutte



Une phrase à méditer



Nous finissons le musée par la visite de la chambre de motel où le révérend passa ses derniers moments



Nous sortons du musée et alentour, des muraux choisissent le même thème.



Un drôle de véhicule est garé non loin, ne manquez pas les panneaux qui découragent les curieux

Le prochain musée au programme est le « Rock’n Soul Museum sur Beale Street. Malheureusement, en arrivant un panneau nous accueille : le musée est fermé car il a été privatisé pour un évènement. Là-bas apparemment, c’est monnaie courante de pouvoir privatiser des endroits, mais du coup ben on ne peut plus visiter !! La poisse…

On jette un œil à la fabrique de guitares Gibson juste en face, tous les tours guidés de la journée sont déjà pleins.







Passons au plan B. On va marcher encore un peu plus avec une chaleur accablante, et nous rendons chez Sun Records, en espérant qu’il reste de la place pour visiter.







C’est là qu’Elvis a enregistré son 1er disque et s’est fait remarquer avant que sa carrière ne décolle, c’est donc un studio mythique. C’est maintenant un petit musée et encore un studio le soir. Chez Sun, il y avait Carl Perkins, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis entre autres. Il y a notamment la photo du « million dollar quartet ».



On apprend beaucoup d’anecdotes. L’endroit est assez petit, beaucoup de monde pour la visite. Une américaine demande une bouteille d’eau pendant la visite afin de prendre ses médicaments, car elle n’arrive pas à les faire passer en mangeant des pistaches…. Euh, elle a l’air un peu bizarre celle-là, et elle interrompt tout le temps le guide.

A la fin, on nous montre l’endroit exact marqué d’une croix où Elvis se tenait pour son audition, et le micro qui servait pour enregistrer. Le guide nous dit pour plaisanter qu’on peut embrasser la croix sur le sol mais qu’il ne le conseille pas, et qu’on peut poser devant le micro.

Après une 1ere personne, je me dirige pour la photo avec le micro. L’américaine aux médicaments-pistaches se pose devant moi et dit : « I’m next ». 3 fois (au cas où je n’aurais pas compris). Ouh là, je la laisse passer. Elle se prosterne devant la croix avant de l’embrasser, et ensuite elle embrasse également le micro avec des yeux révulsés ! un peu plus je m’attendais à ce que sa tête tourne à 360 degrés ! Autant dire que je ne vais pas embrasser le micro à mon tour… Ça devait être une sacrée fan !!



On va dîner de nouveau dans Beale St, cette fois au Hard Rock Café. On a eu un peu de mal à se faire placer pour une fois, on nous avait annoncé 45 minutes d’attente par une placeuse dépassée et peu sympathique, finalement après 10 minutes on a eu une place. Steph prend un burger et moi une Cobb Salad.

Une journée sans pluie ! A noter dans les annales…on profite du soleil sur les rives du fleuve.

Hello,

Clarksdale, c'est un "bled" à voir !!!! le jour...

- J'ai réussi à "voler" une photo de Muddy Waters au Delta Blues museum (trop tentant, désolé).

- Et chouettes tes murals que j'ai raté.

- Le Club Ground Zero c'est celui créé par le célèbre acteur Morgan Freeman, et j'ai osé pousser la porte... l'intérieur est moins "étrange" que l'extérieur et vaut son pesant d'originalités.

Je poursuis la lecture de ton CR, j'aime (like en langage D'jeuns).

Jean.

Hello,

Sympa ton CR sur le Civic Rights museum, car en 05/2013 il était en travaux et semble maintenant très intéressant. Plein d'émotion dans l'évocation de MLK...

Le piège ce Rock and Soul !!! idem que nous, inadmissible cette façon de faire.

Souvenirs, souvenirs.

à +

Lundi 29/06/15 Chapitre 17 - A whole lotta shakin (and shoppin) going on

Ce matin nous quittons Memphis et reprenons la route pour 1H30, direction Jackson, Tennessee. On va visiter un musée, le « Rockabilly Hall of Fame ». C’est en fait un petit musée non lucratif où on fait une donation.





C’est un bénévole et passionné qui nous fait la visite guidée pendant 2H, c’est quelqu’un qui a notamment connu Carl Perkins qui était de Jackson, et qui nous raconte des tas d’anecdotes.



Pour les passionnés et les gens qui parlent bien anglais, je ne peux que recommander. On a pu toucher une des paires de Blue Suede Shoes de Carl.







J’ai même pu jouer sur une batterie avec les baguettes de DJ Fontana, le 1er batteur d’ Elvis. La classe, hein ?



Tous les visiteurs du musée sont invités à laisser une dédicace sur les murs, on ne se fait pas prier



Juste à côté, une ancienne station Greyhound nous replonge dans une ambiance d’antan



A midi on reprend l’autoroute vers Nashville. On fait notre pause Subway dans une station-service, et on arrive au mall « Opry Mills » vers 14H30 Il pleut pour changer.

On y passe la fin de l’après-midi (que de bonnes affaires encore une fois…), et on dîne chez « Claim Jumper ». Steph prend un rotisserie chicken et moi une salade au thon mariné délicieuse.

On couche au Hampton Inn Opryland, bien décoré ambiance Nashville et la chambre est grande et confortable. Gros orage en soirée. J’avais réservé au départ le Days Inn mais après avoir vérifié les avis, j’ai changé pour le Hampton Inn, on a bien fait.

Mardi 30/06/15 Chapitre 18 - Man in black

Aujourd’hui c’est la visite de Nashville et son ambiance country. On s’y rend en voiture, ça coince un peu pour rentrer mais rien de grave. On se gare à proximité du Capitole, dans un parking comme il en existe beaucoup, on doit payer avec une machine et noter notre numéro de place, c’est quand même 21 USD pour la journée.



En entrant dans le capitole, comme d’habitude il faut montrer patte blanche et passer par les détecteurs. Cette fois, en plus, on donne nos passeports, et l’employé nous prépare deux stickers à nos noms qu’on doit apposer sur nos tee-shirts. Une jeune employée va nous faire la visite guidée, un couple du Tennessee et leurs 2 enfants nous accompagnent. La jeune fille pose plusieurs questions et j’en sais plus que les américains… Chaque fois qu’elle finit une phrase, elle plie les genoux et pérore soit « awesome » ou « cool ». Marrant.

On découvre la salle de la justice, qui n’est plus utilisée aujourd’hui que pour les conférences de presse. Puis la chambre du sénat, la bibliothèque avec un magnifique escalier tournant, et enfin la chambre des représentants.





On voit les boutons que les représentants peuvent utiliser : vert pour oui, rouge pour non. Le jaune, c’est pour demander assistance (j’ai besoin d’un café !!).



La visite terminée, on va maintenant découvrir le temple de la country music, le « Country Music & Hall of Fame ». Juste en face, les étoiles façon « Hollywood Bvd » rendent hommage aux légendes de la Country.





C’est un grand musée, avec des artistes que nous ne connaissons pas pour la plupart, à part les plus connus, comme Johnny Cash par exemple. Il y a une grande collection de costumes, guitares….









Beaucoup d’interactivité aussi, de possibilité d’écouter des titres, et un beau film récapitulant la country à travers les époques.



Dans la continuité, on visite le musée voisin consacré exclusivement à Johnny Cash, l’homme en noir, qui a été créé en 2013 ici, contrairement au musée dédié à Elvis, on n’oblitère pas la période où il a abusé de substances illicites. On apprend qu’il a joué dans de nombreuses séries télé, comme Columbo, la petite maison dans la prairie, Dr Quinn femme médecin, etc. On en voit plein d’extraits.