Taille de cadre vélo

Bonjour a tous,

j'envisage de m'acheter un SURLY LHT. pour la randonnée. J'ai besoin de conseils pour la mesure. Je fais 1.85 et 85 d'entrejambe. C'est quoi la bonne taille de cadre selon vous? Merci de votre aide précieuse.

Bonsoir, Effectivement, il peut y avoir un doute entre la taille 54 et 56. Je pencherais pour un 56 comme tu es grand. Bonne soirée

bonjour

un site qui pourrait t aider

http://cycles.peugeot.fr/choisir-la-taille-de-son-velo/

bon choix le cadre SURLY

bonne preparation

J'ai un Surly LHT "26" Taille 54 pour 177 cm et 86 d'entrejambe , c'est nickel . A ta place j'hésiterais 😉 Bonne pioche

Merci pour ta réponse rapide Bon week end

Bonsoir Merci pour cette réponse rapide Bon week end

Bonjour Olivier,

D'abord, as-tu bien mesuré ton entrejambe? Il faut que tu remontes bien jusqu'au périnée. lorsque j'avais mesuré mon entrejambe avant l'achat du cadre LHT, je n'avais pas assez appuyé et je me suis retrouvé entre 2 tailles.

Dans ton cas, logiquement, en appliquant la formule entrejambe X 0.66, on obtient 56, soit la hauteur de cadre idéal.

Ensuite, ce qui est important dans la taille du cadre, c'est non seulement la hauteur du cadre mais également sa longueur. Sur le Surly LHT, ces 2 longueurs sont égales (http://surlybikes.com/bikes/long_haul_trucker/geometry)

Je mesure 1m80 avec un entrejambe de 86cm (correctement mesuré cette fois) J'avais pris un cadre de 54 (26") de peur justement d'avoir un cadre trop grand. Je précise que j'ai monté un cintre plat. Si c'était à refaire, je prendrais un cadre de 56 cm.

Vu ta taille, si tu prends un cadre carrément trop petit, tu risques d'avoir une position très ramassée sauf à mettre une potence très longue (dur à trouver) et à installer une tige de selle avec recul.

Pour moi, avec la même configuration que mon LHT, il te faut sans hésitation un cadre de 56 cm.

Pour d'autres infos : http://www.docvelo.com/taille.htm

Bon montage

l'approche "ancienne" (pour les vélos de cyclotourisme) pour une morphologie standard et un cadre taillé "au carré" comme le Surly lht, était "entrejambe - 25 cm" et une tige de selle sortie de 7 cm ... ce qui conduisait à obtenir une différence entre la selle et le haut du guidon de seulement qqs cm (2 à 5 pas plus..) C'était (c'est) toujours bon si on a un guidon"course" et que l'on peut se mettre en position basse (portions rapides, mais surtout, en voyage, pour lutter contre le vent ...) ... Ce n'est plus du tout l'approche actuelle, qui conduit à une différence plus importante entre hauteur de selle et hauteur de guidon (jusqu'à 10/15 cm) Cela dit, 85 cm d'entrejambe, on se rapproche plus d'un cadre d'au moins 56 cm... une trop grande différence de hauteur n'est pas spécialement confortable en voyage...

Bonjour,

Tout d'abord tous mes remerciements d'avoir pris la peine de répondre aussi vite et avec autant de détails. Je vais mettre à profit mon week end pour utiliser au mieux le mètre de couturière de mon épouse et suivre toutes les recommandations. Effectivement je ne voudrais pas me tromper et regretter un mauvais choix de taille. Bon week end à toi

Bonjour, Il est également important de savoir quel cintre tu souhaites monter sur le vélo.

La géométrie "carrée" du cadre est clairement orientée pour un cintre route. http://surlybikes.com/bikes/long_haul_trucker/geometry Regarde l'image du cintre route (position normale=main sur les cocottes) et imagine un cintre VTT à la place (position des mains 5-10cm en retrait) d'où géométrie différente des cadres en particulier la longueur du tube sup.

Pour un cintre plat (trekking/VTT) il te faut au moins une-deux taille supérieure pour avoir une longueur "top-tube" comparable avec ton vélo actuel. (si je m'en réfère à ton logo) Pour1,85 m, je suppose que la distance horizontale entre tige de selle et douille de direction sur ton vélo actuel doit être au moins de 60-61cm Une taille 56 va imposer une potence géante pour retrouver une position semblable

Une taille 60 (toptube 60) serait bien trop grande pour l'entre jambe.

Je te conseille de mesurer ton vélo actuel en t'aidant des mesures du LHT, de comparer là où seront les grosses différences et voir eventuellement si elles sont compensables.

En particulier la valeur de top tube qui donne l'allongement de ton cadre actuel, la valeur stack qui donnera la hauteur .

Bonjour Cyril

Merci pour ta réponse rapide et surtout pour avoir attirée mon attention sur la mesure différente selon cintre route ou rando. Tu as raison car cela fait une sacrée différence . D'ailleurs je me pose la question également. Mon LHT sera utilisé 2 fois 15 jours en rando end mai et septembre.J'ai 64 ans et je n'envisage pas d'attaquer le Ventoux ou le Galibier. Ma préférence va plutôt vers rando en terrain relativement plat . L'utilisation , c'est également pour me déplacer et aller acheter le pain 😏. D'où la question du cintre: j'ai peur de perdre en agilité et en équilibre. Mais peut être que c'est un faux problème? Merci de ton éclairage sans abuser de ta gentillesse. Bon week end.

C'est vrai qu'il vaut mieux éviter de changer de type de cintre sur un vélo: sa géométrie a été calculée en fonction des positions possibles: plus éloignée sur un cintre course avec les mains sur les cocottes et plus basse avec le même cintre avec les mains en bas... Un cintre plat devra être placé avec le même cadre plus loin, au niveau des cocottes d'un cintre course et un peu plus bas...Si on s'oriente vers un cintre plat, il vaut mieux partir d'un cadre type Vtt plus "long"

Un cintre route, s'il est placé + - à la hauteur de la selle, reste confortable et on peut aller acheter le pain avec. C'était la position des 1/2 course d'antan. Avec un tube horitontal 4-5 cm plus court, la position "main en haut du cintre" est déja plus redressée que sur cintre droit. Le fait que l'on puisse rapprocher les bras dans l'axe des épaules redresse encore un peu. Avec un guidon à hauteur de la selle, on peut sans pb aller ainsi acheter le pain ou rouler décontracté.

La position "aux cocottes" décale vers l'avant et pourrait être comparée avec celle d'un cintre droit les mains sur les embouts de guidon. Il existe des cintres route "compacts" qui diminuent cette avancée si l'on souhaite. Avec le cintre toujours au niveau de la selle, (étage 0) ce n'est pas vraiment une position sportive.Elle reste trés confortable pour rouler tranquille.

La position sportive se trouvera au niveau en dessous.(étage -1) Là encore, um cintre compact peut diminuer la hauteur de l'étage inf.

Les vélos courses sports classiques eux, commencent à l'étage -1 et vont jusqu'à -2 voire- 3

A comparer avec un LHT



Un guidon papillon serait plutôt un cintre avec étage 0, +1 à moduler un peu par le fait que les cadres qui les recoivent (trekking) sont plus longs et donc que la position est un poil plus en avant.

Un guidon "route" nécessite par contre de s'habituer à la position des freins radicalement différente, à la transmission qui devra être commandée autrement. Certains ne s'y font pas, c'est un fait.

Pour en revenir au LHT, avec un cintre droit + papillon, je pense que, vue ta taille et donc la longueur de ton torse, il te faudrait au minimum une taille 58. (avec le risque d'être juste au niveau de l'entre-jambe)

Mais mesure d'abord ton vélo actuel et essaye de comparer avec la géométrie du LHT et regarde dans quelle mesure ton équipement actuel peut être adapté si tu souhaites conserver ta position actuelle.

Pour en revenir au LHT, avec un cintre droit + papillon, je pense que, vue ta taille et donc la longueur de ton torse, il te faudrait au minimum une taille 58. (avec le risque d'être juste au niveau de l'entre-jambe)

Le problème est que, si le cadre est trop grand par rapport à l'entre jambe, il faudra avancer la selle au maximum et prendre des manivelles courtes pour avoir une position de pédalage correcte (voir www.docvelo.com/taille.htm).

Ensuite, il ne faut pas oublier de prendre en compte la distance entre le centre de la barre longitudinale et le sol, le "standover" sur le site surlybikes.com/...aul_trucker/geometry est de 82,97 cm pour un cadre de 58 cm.

Avec un entrejambe de 85 cm, à l'arrêt avec les jambes de part et d'autre de la barre horizontale, Olivier risque d'avoir quelques soucis avec ses bijoux de famille avec un cadre de 58 cm (Standover de 82,97 cm + demi épaisseur du tube horizontal - épaisseur des semelles des chaussures + réduction de la longueur de l'entrejambe en raison de l’écartement des jambes et de l'épaisseur des vêtements, ça risque de frotter) ...

Ca peut aider : www.docvelo.com/dim_cadre2.htm

Merci En plus d'être pro, vous êtes super sympa. Merci Olivier

Des infos et des outils pour définir son cadre de vélo et sa position ici pile-poil.pagesperso-orange.fr/

Bon, le site mériterait une refonte 🤪 mais en cherchant un peu on accède à des choses intéressantes. Certains calculs (Excel) sont gratuits comme la version Light qui permet de définir sa position "cool" et d'autres éléments explicatifs ou de calculs (Excel et PDF explicatifs) sont payants pour quelques euros (système Allopass).

Moi, ça m'a permis de comprendre et définir au mieux ma taille de cadre

Bonne route !

Un cintre route, s'il est placé + - à la hauteur de la selle, reste confortable et on peut aller acheter le pain avec.[...]

Je suis assez dubitatif sur l'utilité et le confort d'un cintre route placé à hauteur de selle.

La mode actuelle des vélos de ville ou de "gravel" avec un cintre route placé très haut donne certes un aspect sympa à ces vélos, mais pour avoir testé mon route en cours de montage avec le cintre placé haut (tout de même pas à hauteur de selle) j'en ai ressenti de la gène, une instabilité. J'avais les poignets cassés quand j'avais les mains sur les cocottes et même au creux du cintre. Il aurait fallu que je monte une potence courte comme on en voit parfois sur ces montages actuels, pour replacer les mains en arrière. Une erreur en entraîne une autre pour compenser. Une position plus basse permet d'aligner les mains et les avant bras en gardant une potence de taille correcte sans casser les poignets. Ça demande un temps d'adaptation quand on ne roule jamais sur un vélo de route, mais "c'est étudié pour" et pensé pour être placé nettement plus bas que la selle.

L'intérêt du cintre route est d'avoir une position très basse pour le sprint, une position au creux du cintre pour la recherche de vitesse en descente ou en peloton (en évitant dans ce cas le danger des cintres droits en cas de contact avec le voisin) , mais aussi une position avancée (cocottes) pour se mettre en danseuse facilement, et une encore plus haute avec mains près de la potence pour rouler relax sans être aussi droit que sur un vélo de ville, et d'autres positions intermédiaires. Si on cherche à avoir une position très relevée digne d'un vélo de ville avec un cintre route en ayant les mains aux cocottes, la position mains près de la potence ne sert plus à rien, la position mains aux cocottes n'est plus assez avancée pour être efficace en danseuse et on perd l'intérêt des positions très basses qui sont trop hautes. Dans ce cas, à part pour le look, mieux vaut un cintre droit ou un papillon.

Des illustrations : classiquement, les randonneuses avaient le cintre bien plus bas que la selle (voir ici le Singer randonneuse) et les vélos pour le cyclocamping plutôt juste 5 cm plus bas (voir ici un Singer de cyclocamping) mais jamais aussi haut placé que la selle.

Pour moi, la mode des cintres route à hauteur de la selle (voire plus haut comme on en voit sur certains sites ou forums) est récente et est un phénomène de mode. Comme cela rend le vélo instable, les cyclistes qui adoptent pour ce genre de montage choisissent un cintre plus large que les épaules, ce qui fait qu'on perd encore plus le côté aérodynamique du cintre route.

Bref, si l'on installe un cintre route au niveau de la selle, c'est qu'on a plutôt besoin d'un cintre droit ou papillon.

Je précise que je fais plus de km avec cintre route qu'avec cintre droit, que je n'ai rien contre l'un ou l'autre, mais vois 2 usages bien différents pour les 2. Et au passage, j'ai du mal à concevoir qu'un vélo soit vendu indifféremment pour un montage avec l'un ou l'autre en gardant la même géométrie.

Ce n'est que mon opinion, basée sur mon expérience et les réglages de mes différents vélos, si un cycliste trouve le nirvana avec un cintre route à hauteur de selle, content pour lui.

Pour moi, la mode des cintres route à hauteur de la selle (voire plus haut comme on en voit sur certains sites ou forums) est récente et est un phénomène de mode. Comme cela rend le vélo instable, les cyclistes qui adoptent pour ce genre de montage choisissent un cintre plus large que les épaules, ce qui fait qu'on perd encore plus le côté aérodynamique du cintre route.

la hauteur du guidon rendrait le vélo instable et cela obligerait à une largeur de cintre plus importante ??? je ne vois guère le rapport ... la stabilité du vélo dépend plus du dessin de la fourche, de la chasse, et de la position relative du guidon par rapport à l'axe de la roue ... Quand au "phénomène de mode" il n'est, comme beaucoup d'innovations , plutôt qu'une "reprise" de solutions existant depuis longtemps ...

Pour moi, la mode des cintres route à hauteur de la selle (voire plus haut comme on en voit sur certains sites ou forums) est récente et est un phénomène de mode.

humm

Pour moi, la mode des cintres route à hauteur de la selle (voire plus haut comme on en voit sur certains sites ou forums) est récente et est un phénomène de mode.

humm

Je vais être beau joueur : ok, je me suis trompé !

J'aurais dû écrire "le retour de la mode" des cintres de route à hauteur de la selle, mode datant de l'époque bénie des transmissions en 2*4 et des jantes et manivelles en acier dont on se demande quand elles reviendront à la mode.

J'aurais dû écrire "le retour de la mode" des cintres de route à hauteur de la selle, mode datant de l'époque bénie des transmissions en 2*4 et des jantes et manivelles en acier dont on se demande quand elles reviendront à la mode.

l'ironie est sans doute superflue .... le conseil de réglage - guidon à 2 à 5 cm max en dessous de l'horizontale de selle a perduré jusqu'à l'époque des jeu de pédalier et des pédaliers triple en alu ... décliné en plusieurs longueur de manivelles, aux RL compactes à 7 vitesses et plus, à des machines pesant, en configuration cyclotourisme, guère plus de 9 kg et affichant 2 à 400 g de moins au "tour de roue" que les machines actuelles ... époque bénie, en effet... et pas si lointaine.

Les géométries actuelles, autres que les "gravel", n' ont été, à l'origine et le plus souvent, que des copies de géométries typées (trop) "compétition" que ce soit en route ou en VTT ... pas forcément ce qui se fait de mieux pour un vélo de voyage. Perso, à défaut de réhabiliter mes anciennes machines (j'en ai, de près de 40 ans, qui roulent encore ...) le retour de géométries "à l'ancienne" me va bien.

guidon à 2 à 5 cm max en dessous de l'horizontale de selle

5 cm de différence, ça m'a l'air standard sur une randonneuse (Vagabonde Classic ou Trek 520 actuel. Mais le LHT avec ses entretoises et sa potence dressée emmène ses cocottes 3 cm plus haut que la selle. C'est un autre monde.

Il y a quelques années, j'ai débarqué ici en voulant partir avec mon VTT suspendu. À l'époque si tu n'avais pas un cadre lourd et long avec un cintre papillon, un Rohloff au cul et des marathon de 2", tu n'avais rien compris. Maintenant, le graal c'est un cintre route placé très haut.

Je suis de plus en plus intéressé par ce qui rend le vélo efficace et accepter de baisser le cintre route, c'est simple et ça marche, on va plus vite ou plus loin. C'est comme les pneus en taille assez étroite. Faut juste tester.

Hs clos pour moi.

5 cm de différence, ça m'a l'air standard sur une randonneuse (Vagabonde Classic ou Trek 520 actuel. Mais le LHT avec ses entretoises et sa potence dressée emmène ses cocottes 3 cm plus haut que la selle.

En voyageant un peu, j'ai cru remarquer une différence d'approche du vélo de voyage entre les nord américains et les européens. La plupart des nord américains rencontrés avaient des cintres de courses et les européens des cintres plats (ou beaucoup plus rarement des guidons papillons). Alors ce qui se fait dans le commerce ultra confidentiel du vélo hors de prix ... (le vélo Vagabonde que tu montres est loin d'être une randonneuse; aucun œillet pour fixer porte bagage ou garde boue!). Je suppose que cette différence est liée aux type de route ou chemins rencontrés. Il est vrai que, pour les parcours plus ou moins roulants, le cintre de course me semble préférable. Outre la question de rendement, il permet de varier la position des mains bcp plus qu'avec un cintre plat. En revanche, je ne me vois pas affronter des pistes, le vélo chargé, avec un cintre de route.

Quant au Surly LHT, beaucoup ne l'achète pas tout monté. D'ailleurs, je crois qu'il est introuvable en France. Mais son cadre permet de monter un vélo à la carte. C'est ce que chez fait en achetant le cadre chez BC et en faisant un montage perso. Avec possibilité de varier la hauteur du cintre par rapport à celui de la selle. Sur le mien, je n'ai pas coupé le tube de fourche pour garder cette faculté.

Mais là on s'éloigne du message initial. Olivier, tu en es où de la mesure de ton entrejambe et de la taille du cadre?

Bonjour Pierre

Je confirme les mesures. Mon farad T 300 actuel est en 57 . J'ai maintenant un cintre plat avec des poignées ERgon depuis cette semaine à la place du papillon. J'ai l'impression d'être plus à l'aise. A confirmer car j'ai peu roulé dans cette nouvelle config. Concernnat les LHT, a priori j'ai 3 adresses: Dom Bike dans le Nord, Rando cycles sur Paris et la maison du vélo à Bruxelles. Si je me paye le LHT , de toutes les façons j'envisage de l'acheter chez un des 3 car je ne suis pas le roi de la mécanique.Je fais confiance aux vélocistes locaux en m'appuyant sur des conseils d'utilisateurs comme toi pour éviter de fair une c; J'habite a peu près au centre des 3 adresses.😏 Je te tiens au courant Bonne semaine Olivier

Question bête : pourquoi ne pars-tu pas avec ton T300 pour randonner ?

Pour le confort, il est intégralement en acier, y compris la fourche, et ses bases sont assez longues pour offrir un comportement agréable une fois chargé.

Bonjour Ce n'est pas une question bête . J'ai fait avec mon T 300 Nantes Belgrade en plusieurs voyages sans problème. Le LHT , c'est pour me faire plaisir sauf si tu penses que je ne verrais pas la différence. Merci

Concernnat les LHT, a priori j'ai 3 adresses: Dom Bike dans le Nord, Rando cycles sur Paris et la maison du vélo à Bruxelles. Si je me paye le LHT , de toutes les façons j'envisage de l'acheter chez un des 3 car je ne suis pas le roi de la mécanique.Je fais confiance aux vélocistes locaux en m'appuyant sur des conseils d'utilisateurs comme toi pour éviter de fair une c;

Bonjour Olivier,

Il y a encore peu de temps, il était impossible de trouver un LHT tout monté. Quant au cadre, je l'avais acheté en Allemagne, le seul en proposant en France le vendait à un prix prohibitif. En montant moi-même mon vélo en achetant les pièces au meilleur prix sur internet, j'ai fait une économie d'environ 800 € par rapport à la même configuration proposée en France par un "spécialiste" du vélo de randonnée. La différence de prix s'explique par des marges importantes du commerçant sur les pièces (par ex, cadre vendu 425 € en Allemagne et facturé 650 € par le commerçant) et le coût de la main d’œuvre. Je constate que Dom Bike vend non seulement des montages maison mais également des LHT importés tout montés. Le prix de ventre des cadres nus me semble très compétitifs (même prix que sur Bike Component). C'est une bonne nouvelle.

A bientôt pour de nouvelles aventures.

Je n'ai pas de LHT, je ne pourrais pas te dire si cela en vaut le coup (coût ?) ? Si c'est pour te faire plaisir avec un nouveau vélo, c'est diffèrent, sinon, autant garder l'argent du LHT pour partir randonner 😉