Retour sur 158 jours: Mexique - Guatemala - Honduras - Salvador - Nicaragua - Costa Rica - Colombie

Bonjour à tous

Je reviens d’un voyage de 158 jours, entre les 11 janvier et 16 juin 2016. Je suis passé dans ces pays : le Mexique, le Guatemala, le Honduras, El Salvador, le Nicaragua, le Costa Rica et la Colombie. Objectif du voyage : m’ouvrir aux cultures de ces pays en rencontrant des locaux intéressants et améliorer mon espagnol. Je souhaite donc partager mon retour d’expérience avec vous, en espérant que cela aide certains et donne envie à d’autres !

J’opte pour couchsurfing dans la mesure du possible (pour loger et pour découvrir la ville avec des locaux acceptant de donner un peu de leur temps pour moi). Je passe les 6 premières et les 6 dernières semaines seul, pour le reste (2,5 mois), une amie me rejoint et voyage avec moi.

Concernant mes choix, il faut savoir que j’étais déjà venu 2 fois au Mexique et 1 fois en Colombie.

Partie 1 : Mexique

Mon voyage au Mexique s’est déroulé en deux étapes. Le premier mois et les deux dernières semaines du voyage (6 semaines en tout).

À voir et à faire dans la ville de México (CDMX), en vrac : le quartier de la Condesa (pour sortir), le Paseo de la Reforma (grande avenue), el Angel de la Independencia (monument commémorant… L’indépendance), Zocalo (et sa cathédrale), Palacio Nacional (on y entre et c’est à peu près tout), Torre LatinoAmerica (avec une vue impressionnante du 45e étage), Palacio de Bellas Artes (monter au 8e étage du magasin Sears en face, vous pourrez y déguster un café en surplombant et admirant le superbe édifice), musée d’anthropologie (très intéressant mais très long, j’ai préféré le musée Amparo de Puebla plus agréable, moderne et ludique), musée Soumaya (musée de Carlos Slim, très beau bâtiment (de l’extérieur comme de l’intérieur) avec des sculptures originales et reproductions de Rodin, expo temporaires, un étage consacré aux arts orientaux… À voir !), Castillo (avec une belle vue de la haut et le musée qui est intéressant) et Bosque (pour y faire du sport pour les motivés) de Chapultepec, Polanco (quartier chic), spectacle de Lucha Libre à l’Arena México (à faire : pour ceux qui ne connaissent pas c’est un peu comme du catch, belles chorégraphies, un public en dé-li-re qui saura vous porter dans l’ambiance, un prix attractif (40 pesos tout en haut), j’ai trouvé ça vraiment drôle), Coyoacan (c’était un village indépendant de la CDMX mais suite au développement de la ville celui-ci a été englouti : très sympa, pittoresque, une belle place - église – fontaine, touristique, joli et agréable, beaucoup de resto, bars, cafés).

Non loin, Teotihuacan est incontournable. À 1h00 de bus depuis le terminal. J’hésitais mais finalement c’est superbe. À faire absolument. Grosse chaleur et coups de soleil en revenant. Petit musée sans grand intérêt. Deux pyramides principales ou on peut monter et tout plein de ruines. On fait le tour en 4-5 heures (en prenant son temps). On visite également el Museo de los Murales, à 15 minutes à pied à l’extérieur du site. Bien mais pas fou. Mais tant qu’à être là-bas…!

Je quitte CDMX pour faire une boucle des villes coloniales (Querétaro, San Miguel de Allende, Guanajuato) Je commence par Tepotzotlán. C’est un pueblo a 50 km de la CDMX ou les Chilangos (habitants de la CDMX) viennent passer leur fin de semaine. C’est dimanche justement et il y a beaucoup de monde! Plutôt agréable, très familial, des vendeurs en tous genre, un musée, une église… Bref un pueblo mexicain! De Tepotzotlán, Querétaro est à 1h45. Le centre ville est colonial, joli et agréable. C’est néanmoins assez petit considérant la taille de la ville. Une journée m’a suffit. À 60 km de là se dresse la Peña de Bernal, le 3e plus grand monolithe du monde. Le village de Bernal s’est développé grâce au tourisme engendré par le monolithe. On peut y grimper. De la haut, la vue est imprenable… Le village ne m’a pas laissé un souvenir impérissable (en semaine, hors saison, c’était un peu tristounet) mais cela reste agréable d’y déambuler… À 1h00 (en bus) de Querétaro se trouve San Miguel de Allende. Ville très propre, calme, pas trop de monde (sûrement parce que c’est la basse saison), très coloré, typique, des belles églises un peu partout. Le relief est escarpé. Pas mal de gringos et de touristes en général, mais vu le cadre on comprend pourquoi. À ne pas manquer, le coucher de soleil vu depuis le Mirador, superbe panorama. En poussant 1h30 de plus vers l’ouest on arrive à Guanajuato. Très joli, escarpé également, très ramassé. Des belles places, beaucoup de lieux de culte. Les collines environnantes sont occupèes par des maisons de toutes les couleurs. On peut monter au Pipila pour y apprécier un superbe point de vue. Original : le musée des momies, petit, un peu spécial avec des momies d’enfants notamment. Surprenant.

De l’autre côté de la CDMX, Puebla. La ville recense un nombre incalculable de lieux de culte (église, cathédrale, ancien couvent…). Le centre ville est agréable. Visite du musée Amparo, à ne pas manquer. C’est un musée privé qui permet de comprendre l’histoire du Mexique, entre autres choses. Belle terrasse la haut. Non loin de Puebla se trouve Cholula. On y trouve un site archéologique, une pyramide, des ruines… Forçément bien moins impressionnant que ce que le Mexique propose par ailleurs et moins bien mis en valeur. On y entre par la pyramide via un dédale de tunnels. On est entourés de volcans et il y a 250 mètres de collines au dessus de la tête… Mauvaise idée? Finalement à bien y penser, ça fait des centaines d’années que c’est la et ça n’a pas bougé…! En haut de la colline se trouve l’église; de là-haut, beau panorama (volcan). Pas loin, Tonantzintla et San Francisco Acatepec. Chacun de ces pueblos propose une superbe et originale église, à voir!

État d’Oaxaca. La ville d’Oaxaca se trouve à 6h de route en voiture depuis la CDMX. Superbe ville coloniale, j’invite tout le monde à y aller (bien qu’en ce moment ce soit un peu chaud). Une superbe cathédrale. Dans la région : l’incontournable Monte Alban, Mitla (ruines – pas fou), Hierve El Agua : j’en avais lu de toutes les couleurs et personnellement je n’ai pas regretté d’y être allé. Ce n’est peut être pas la “grande cosa” mais ça vaut le détour selon moi. À 6h de route au sud (en voiture) se trouve les villages côtiers et les plages. J’élis domicile à Puerto Angel, petit port de pêche sympa. À quelques km de là je recommande la plage de San Agustinillo. Si vous souhaitez dépenser un peu de cash le restaurant La Ola est parfait : transat, cocktails, bons petits plats (mais pas donné). Très joli cadre pour relaxer et passer 2-3 jours de plage. À 1h30 de voiture de Puerto Angel, la laguna de Manialtepec vous donne la possibilité de vous jeter à l’eau en pleine nuit pour vivre une expérience étonnante, les microalgues peuplant la lagune s’illuminent au contact de votre corps… Vraiment magique! A priori en janvier ce n’est pas la période ou il y a le plus d’algues mais c’était déjà fun.

Chiapas. J’ai un peu le sentiment d’être passé à côté de pas mal de choses concernant cet état. Je ne l’avais pas préparé et avec le recul je regrette un peu. San Cristobal de las Casas : super joli, des rues pavées, beaucoup de touristes. Un plaisir de se promemer dans la ville. Dans les environs Chiapa de Corzo est le point de départ pour visiter le canyon de Sumidero. C’est beau. Je prends le tour en lancha de 1h, franchement déçu. Il existe un tour de 2h en bateau rapide qui va beaucoup plus loin dans le canyon, je vous conseillerai donc j’essayer celui la… Il est également possible d’admirer le canyon de la haut. Une route vous mènera aux 5 points de vue, superbe. À part ça à Chiapa de Corzo je n’aurai rien vu de fou, même si le pueblo n’est pas désagréable.

Ce qui m’a marqué au Mexique : - très grand pays offrant une diversité incroyable - une histoire très dense - bon marché et plein de choix - les plus belles églises que j’ai vu - la gastronomie (incroyable – chaque région a ses spécialités) et la bouffe de rue - les mexicains : j’ai pu rencontrer via couchsurfing plein de gens, de sympas à extraordinaires. Notamment une personne avec qui je me suis vraiment bien entendu et qui m’a invité à revenir, ce que j’ai fais (mes deux dernières semaines à la CDMX). J’ai pu partager avec elle et sa famille concernant le Mexique, leur culture, etc… C’était ce que j’étais venu chercher donc génial. Les latinos ouvrent vite leur porte et ils ont vite fait de vous inviter chez eux, leurs amis, leur famille…

Deux dernières semaines : Week end à Otumba (État de México) assez surréaliste, ou le frère de mon amie nous invite à son anniversaire. Allons-y! Sa maison en campagne est entourée de champs de nopales. On y passera la soirée puis le lendemain sera consacré à la visite du pueblo (place, église, musée) et ensuite ce qui restera comme l’attraction de la journée : burrolandia. Un endroit insolite qui a pour vocation de sauvegarder l’âne. C’est un musée / parc franchement kitsch. On apprend tout de même des choses sur l’animal et on partage un peu de temps avec eux dans l’enclos! Le petit train touristique de Burrolandia peut venir vous chercher / ramener en centre ville. Voila. Je déguste à Otumba le pulque, boisson du centre du Mexique. Alcool fermenté blanc (issue de l’agave) de consistance visqueuse. Le prendre de préférence de saveur (exemple fraise). J’ai aimé même si c’est un peu écoeurant. Mais les pulqueria “locales” sont de vrais endroits authentiques...! On passe une journée à Xochimilco. Là-bas, les trajineras (bateaux à fond plat pouvant acceuillir jusqu’à 18 personnes, typiques de ce village) vont permettront de naviguer sur les canaux de la ville (compter 700 pesos pour deux heures, quelque soit le nombre de participants). C’est sympa, a priori les dimanche c’est très achalandé! L’avantage de ce système est que vous pouvez ramener ce que vous voulez (bouffe, picole, système de son…). C’est idéal pour un groupe. J’ai même croisé 2 bateaux accrochés l’un à l’autre, je vous laisse imaginer l’ambiance (18x2=36). La bas vous pouvez vous arrêter dans certains points d’intérêts, des vendeurs vous proposent de la bouffe, de la bière, des mariachis peuvent pousser la chansonnette pour vous. De quoi s’amuser. Le village est sympa, un grand marché et la place principale couverte vous permettra de trouver / goûter tout un tas de choses.

Partie 2 : Guatemala (4 semaines)

Je pars de San Cristobal de las Casas (au Mexique donc) direction Panajachel. Le bus part à 6h30 du matin. À 11h15 on arrive à la frontière du Guatemala. Le gouvernement nous allège de 390 pesos (taxe de sortie). On attend deux heures à la frontière que le bus qui fait le trajet dans le sens inverse vienne nous chercher. On repart vers 13h15 et j’arrive à Panajachel vers 18h30, soit 12h de voyage. J’y dors une nuit (hotel El Sol, tenu par un japonais et sa femme, guatémaltèque, sympas). Avec le vent, première coupure d’électricité du voyage. Elle durera 16 heures. La voisine de chambre québécoise partage son repas avec moi : les restos sont fermés… Les distributeurs d’argent ne fonctionnent pas non plus… Bon finalement ça revient. Panajachel j’ai pas vraiment aimé. Beaucoup de monde dans le pueblo. Les abords du lac Atitlan sont jolis.

Après 25 minutes de lancha j’arrive à San Pedro la Laguna. J’ai choisi ce lieu pour perfectionner mon espagnol pendant deux semaines. Contre 1 700 Q (350 dollars canadiens ou 220 USD environ) par semaine, j’ai droit à 20 heures de cours, soit 4 par jour, le logement dans une famille de locaux et 3 repas par jour pendant 6 jours (le dimanche, on se débrouille). Concernant San Pedro, j’ai lu et entendu beaucoup de choses concernant ce village. Il a beaucoup changé et certains établissements (restos, bars…) sont tenus par des propriétaires étrangers. On te sert en anglais, on y diffuse les sports américains... Je suis pas fan mais avec un peu de temps on peut tester de nouvelles choses et éviter ce genre d’endroits si on ne veut pas y aller. C’est vrai qu’on y croise un maximum de touristes (notamment les étudiants des écoles de langue qui ont fleuries là-bas) mais j’ai trouvé que le village était très agréable. J’y ai connu des personnes authentiques, notamment la professeur d’espagnol (et oui, deux semaines à se raconter nos vies ça créé des liens!) ainsi que la famille (chez qui j’ai beaucoup partagé pendant deux semaines) avec qui j’ai gardé le contact. Peut être que le fait d’y rester deux semaines est différent que de ne passer qu’une journée, je n’explique pas cet attachement que je ressens mais quand je repense à San Pedro ça me donne envie d’y retourner, ça restera un de mes très bons souvenirs de ce voyage. L’école : j’ai choisi San Pedro Spanish School via www.guatemala365.com/. Je souhaitais être à San Pedro et cette école est l’une des mieux notées. Je ne regrette absolument pas mon choix. Super professeurs, équipe dynamique, propriétaire adorable. Ils organisent des activités “gratuites” toutes les fins d’après midi (club de conversation, match de foot, cours de salsa…) et le cadre pour étudier est incroyable : au bord du lac, c’est vraiment magnifique. L’école a la bienveillance de donner des consignes au futur étudiant concernant son arrivée au Guatemala. Je l’ai trouvé un peu alarmiste. Le confort était vraiment au RDV. Chambre spacieuse et très propre, grand lit confortable, wifi, eau chaude… Bref rien à dire. J’ai dormi chez Sebastian et Rosita, si vous décidez de passer un peu de temps dans cette école demandez de rester chez eux, les talents culinaires de Rosita ne vous laisserons pas indifférent! La bouffe était géniale (et la vue de leur terrasse est folle). Dans les environs : San Marcos, un tout petit village proche de San Pedro : personnellement je n’ai pas aimé. Je pense que ça ne se visite pas, ça se vit, éventuellement. Le lieu est fréquenté par des hippies principalement, on y trouve des commerces pour te lire ton avenir dans les cartes, méditer, faire du yoga ou du développement personnel. Je ne juge pas mais c’est pas mon délire. Monter le volcan San Pedro : c’est 19km aller retour, on passe de 1 500 à 3020 m d’altitude, 3h15 de montée sans perdre de temps (125Q). C’est de la montée tout le long, sans vraiment de repis ou de plat. La-haut, superbe panorama sur le lac. Balade de San Marcos à Jaibalito : 3h de marche dans des chemins parfois isolés, pentus et pas vraiment balisés. Points de vue incroyables sur le lac. Ce que je n’ai pas fais : tout le reste! Et notamment le marche de Chichicastenango. Tout ce que j’ai entendu à son sujet ne m’a pas motivé pour faire les 5-6 heures aller retour afin de me faire ma propre opinion… On m’a par contre conseillé d’aller à celui de Sololá qui a priori est plus authentique. Malheureusement j’ai reçu ce conseil après être parti alors j’appelle les voyageurs qui connaissent à se manifester!

Antigua : des airs de SCDLC. C’est beau, il y a des écoles de langues. Monter au Cerro de la Cruz pour admirer la ville et le volcan de Agua. On rejoint San Juan de Obispo à pied, ça prend une heure. Ce n’est pas vraiment pratique (bord de route), le village est petit, belle vue sur le volcan. La finca el Pilar proche offre des activités. Des piscines (mais le cadre donne pas très envie, bétonné), ou bien une marche de 2-3 heures dans la forêt, plutôt sympa. Tu peux louer des cabanas la haut contre 500Q (vue magnifique). En poussant 1h de plus on peut accéder à un autre point de vue qui a priori est exceptionnel (on s’y est pris trop tard).

L’ascension du volcan Acatenango : peut-être le highlight de mon voyage. En tous cas celui du Guatemala. On part à 11h pour 5 heures de montée (ça dépend de la quantité de personnes dans le groupe et le niveau de chacun) avec le matériel sur le dos (tente pour 4, bouffe, sac de couchage, matelas, vêtements chauds, eau, etc). Dépendamment de votre niveau ça peut être de facile à impossible. Mais c’est vraiment faisable. Mon amie n’est pas DU TOUT sportive et elle l’a fait. Bon ok, elle a payée 200Q pour que le guide lui porte son sac pour la montée (c’est 200Q la montée et 200Q la descente, ça commence à faire cher). Arrivé en haut, les guides montent les tentes, allument un feu. Avec un temps clair vous verrez les éruptions du volcan Fuego en face. Incroyable! Dodo puis à 4h du matin on se lève pour la dernière heure de montée jusqu’en haut. Lever de soleil majestueux. De la haut on voit très loin, on est à 4 000m d’altitude (pacifique, volcan et lac San Pedro, Antigua, Ciudad de Guatemala…), puis descente (2h30). Faites le! Tous les ans une course est organisée, le record de montée + descente est de… 2h06.

Semuc Champey : le bus passe à 8h30, met 1h pour faire le tour des hôtels et se remplir. On arrive à 17h30 à Lanquin (c’est long). Sur le parking, une dizaine de jeunes vous agressera pour vous proposer leurs hôtels. On choisit celui qui crie le plus fort : El Portal. 45’ de pick up plus tard on arrive. Superbe cadre, en face de la rivière, magnifique. On est coupés du monde, pas de wifi et de l’électricité entre 18h et 22h30. Précision, ils font tout pour que vous mangiez dans le restaurant de l’hôtel, les alternatives ne sont pas légion. Il existe néanmoins des endroits à l’extérieur de l’hôtel (pizzéria dans la direction de Lanquin, stand de bouffe à l’entrée du parc), ça fera du bien à votre porte-monnaie. Site de Semuc Champey superbe. On est aussi allés dans les grottes. On suit le guide à l’aide de la lumière faiblarde de la bougie (qu’on essaye de ne pas faire tomber dans l’eau). C’est assez physique et il ne faut pas être gros car certains passages sont étroits. Mais j’ai vraiment eu du fun, c’était inattendu!

Flores. C’est 10h de voyage depuis Semuc Champey. Sur la route, la douane des fruits nous fait descendre du bus et nous confisque nos vitamines illégales! Rigolo. Flores c’est petit. Il n’y a aucun endroit ou acheter à bouffer mais en sortant de l’île on rejoint Santa Elena. Juste à la sortie de Flores (ou à l’entrée de Santa Elena) vous trouverez une zone commerciale avec tout ce qu’il faut. À ne pas manquer à Flores : la bouffe de rue (Calle 15 de Septiembre). C’est 5Q la portion, il y a de tout et c’est super bon! Les restaurants sont quand même chers donc c’est une excellente alternative. Depuis Flores, on booke l’excursion pour Tikal. On opte pour le tour avec le lever du soleil. On se lève à 02h30 du matin et arrivée là-bas vers 4h. C’est magique, je conseille à tout le monde de le faire. Ça coûte plus cher mais ça vaut la peine. Négociez le prix : on a négocié en achetant notre billet de bus pour Livingston dans la même agence. Notre guide nous accompagne pour 3h30 de visite de plus. Ensuite, libre à vous de rester sur le site ou de prendre le bus pour rentrer. L’avantage de ce tour est que le site est quasi-vide pendant la visite. Livingston : un taxi vient nous chercher à l’hôtel et nous dépose à la gare de bus de Santa Elena. J’ai l’impression que ça aurait été bien plus économique d’acheter nous même le billet de bus (ligne régulière). Bref. Arrivés à Rio Dulce, une lancha nous emmène à Livingston contre 125Q (quand même!). Ça dure 1h30 et c’est vraiment beau. Livingston, c’est pas vraiment fait pour la plage. Il y en a bien une mais elle est très sale. Le village est sympa, on croirait avoir changé de pays. La bouffe est différente également. On était venus pour se reposer et profiter de la plage, c’est un semi-échec. On en a trouvé une entre la rivière qui se trouve à l’ouest de la ville et Siete Altares (chutes d’eau qui se visitent mais qui étaient à sec lors de notre passage) qui appartient au restaurant d’en face, mouais.

Ce qui m’a marqué au Guatemala : - Acatenango - mon expérience à San Pedro - la bouffe de rue de Flores - l’histoire du pays, bien mise en valeur - le plus surprenant - le plus attachant

Partie 3 : Honduras et El Salvador (14 jours)

Depuis Livingston, Guatemala, on rejoint Copán Ruinas. On embarque sur le ferry qui part à 6h00 du matin direction Puerto Barrios. C’est 1h30 de trajet (et on a droit à un joli lever de soleil) et 20Q. Le terminal est à 10 minutes de marche, de là on prend un bus pour Chiquimula, Guatemala (3h30) puis un second bus pour la frontière (1h30). Copán Ruinas est tout proche (10km peut être). Hostel Iguana Azul au top. Vous pourrez déguster une excellente bière allemande dans un bar tenu par un… Allemand, non loin de la place principale. Les ruines de Copán sont bien sûr à faire (on y a passé 2h30 – 3h en prenant notre temps). À Copán Ruinas il y a plein de restaurants, la viande de bœuf y est généralement excellente (restaurant Nia Lola)! On a fait du cheval a la hacienda San Lucas (1h à pied depuis le centre), très sympa aussi, 3h, 25USD. Un endroit à ne pas manquer c’est El lugar del Té y Chocolate, dans Copán Ruinas. Ils ne sont ouverts qu’entre 16 et 18. C’est un lieu génial pour goûter leurs spécialités (thé, chocolat, sauce épicées en tous genre… Tout est naturel). La terrasse fait quasiment le tour du bâtiment, belle vue sur les montagnes, des chats ronronnent… Très reposant. Ils aident aussi les communautés, replantent des arbres, bref on aime! On file ensuite à Gracias. Je n’ai pas beaucoup aimé. C’est plutôt petit, pas grand chose à voir et à faire dans le village. Il faisait très chaud, l’hôtel était moche… Bon je pense que cela n’a pas aidé à apprécier et à garder un bon souvenir. À 7 km de la se trouve el Parque Celaque. Pour 90 lempiras, un tuk-tuk nous y emmène. On peut y faire des belles balades dans une nature dense et agréable. C’est plaisant de n’entendre que la nature. On y aura croisé 0 touriste.

Depuis Gracias, nous prenons un bus pour Santa Rosa de Copán, puis changement direction San Salvador (7h30 de trajet en comptant la douane). On a dormi chez Ximena’s Guest House, très bien. On y croisera un couple d’Allemands et un français, tous de passage.

Concernant San Salvador, on y est restés 2 jours et on a rien vu ni vécu d’anormal. Cependant, on remarque tout de suite un mal être due à une violence, une délinquance latente, pesante, potentielle. Y croise des gardes de sécurité à chaque point de vente, lourdement armés, parfois devant certaines maisons qui semblent lambda. À noter qu’au Mexique les stations services sont protégées par des gardes armés également, au Guatemala aussi (les banques également). Le premier restaurant qu’on essaye, conseillé par l’hôtel, est entièrement grillagé, il faut sonner pour entrer et on mange sur la terrasse « barricadée ». C’est assez particulier. La situation est ce qu’elle est et ils prennent leurs précautions. Toujours est-il que j’ai beaucoup aimé mon séjour au El Salvador, j’y retournerai probablement.

Ce qu’on a vu : le centre historique (Cathédrale, tombe de Mgr Romero, Palacio Nacional, c’est un musée aussi, église El Rosario), mercado central (y aller avec quasi rien sur soi bien sûr), Cementerio de los Ilustres (impressionnant), Museo Nacional de Antropología David J Guzmán (génial, super intéressant et vous ne serez pas embêtés par les touristes…), promenade dans le quartier riche Colonia San Benito. Je serai bien resté une journée de plus mais par manque de temps on a dû y aller.

Pour 0,85 USD, on accède en bus à Santa Ana, la 2e ville du pays (2h de route). On choisit l’auberge Casa Verde tenue par Carlos. La meilleure auberge de tout le voyage. Carlos est au top et il a construit son auberge avec le soucis du détail. Piscine ensoleillée en début d’après midi notamment. À voir dans le coin : pas mal de choses je pense, malheureusement, et par manque de temps, on a pu consacré que deux journées à la ville et sa région. On décide donc de grimper le volcan Santa Ana. Départ à 7h30 en bus depuis le centre, deux heures plus tard on arrive au parc. Le seul départ du jour est à 11h, du moins c’est ce qu’on nous a dit. En montant, on croisera des petits groupes qui descendent, preuve que ce n’était pas le seul départ du jour… Bizarre! On est dimanche, on monte dans un groupe de 60-70 personnes, c’est trop. La montée est de deux heures, franchement accessible. Là haut, un beau lac turquoise dans le cratère. C’était très nuageux, dommage, la vue devait être géniale (notamment sur le grand lac tout proche). Le centre ville de Santa Ana est agréable et joli également. Les plages : El Tunco : pour les surfeurs. Si vous surfez pas, c’est pas évident pour se baigner. Apparemment, la plage El Sunzal est plus propice à la baignade (à côté). À deux heures de shuttle se trouve El Cuco. Énorme plage déserte. On est restés 3 jours – 3 nuits à la Tortuga Verde, face à la mer. C’est une sorte de resort, ils proposent des chambres en dortoir et des chambres privées. Certains locaux viennent juste pour la journée, c’est quand même grand. Pas mal d’activités proposées, un resto pas pire, pas énormément d’alternative car l’endroit est à 3-4 km du pueblo El Cuco. Très reposant, j’ai adoré!

Ce qui m’a marqué au Honduras : - la viande!! Ce qui m’a marqué au El Salvador : - le moins connu / fréquenté - le plus intriguant - ses plages - la gentillesse des gens

Partie 4 : Nicaragua (26 jours)

Depuis El Cuco, El Salvador, on prend un shuttle direction León, Nicaragua. Départ à 10h30, arrivée à 19h30. C’est assez long avec les frontières à traverser. León est une belle ville coloniale, à voir! En résumé : très coloré, 16 églises, chaleur extrême. On a fait et on aimé : le volcano boarding au Cerro Negro. C’est une activité qui consiste à grimper en haut d’un volcan (en activité – 730 mètres), puis le redescendre les fesses sur une planche. C’est quelque chose d’unique, assez fou. Pour ma part j’ai atteins 68 km/h avant de chuter. Bon, plus de peur que de mal mais avec le recul je trouve ça franchement limite, mis à part une combinaison orange, on n’a aucune protection. Malgré tout, super souvenir, si vous aimez les trucs un peu border allez-y!

À 3h de shuttle se trouve Granada. À ce moment la du voyage, je trouve que c’est la plus jolie ville que j’ai vu dans ce voyage. Visite du centre ville, de l’hôtel Real la Merced, ou le majordome nous accueille et nous raconte l’histoire de ce bâtiment, beaucoup de jolis bâtiments, églises, architecture coloniale, le tout très coloré. Ce que j’ai aimé est le fait que la ville donne sur le lac Nicaragua, ça change tout. On visite les Isletas, un archipel de 400 îles. J’ai pas trouvé ça incroyable. Le tour prévoit un stop dans une piscine mais cela manque d’authenticité.

Ometepe : génial! C’est 1h45 de bus jusqu’à Rivas, puis 20 minutes de taxi pour San Jorge. J’ai appris plus tard que le même bus va jusqu’à San Jorge. Ensuite de quoi on monte dans un bateau franchement délabré. Un existe un ferry très stable et agréable et des bateaux plus petits qui tanguent vraiment beaucoup. Certains ont eu le mal de mer durant les 80 minutes de traversée. Une heure de taxi plus tard, on arrive à l’hôtel : Totoco Eco-Lodge à Balgüe. Génial. C’est luxueux. On était 4, on a loué une maison beaucoup trop grande pour nous, piscine sur le toit, vue sur le volcan Concepcion et le coucher de soleil, bref incroyable. Belle piscine à l’hôtel aussi et bon restaurant (pas donné). On a fait : louer un scooter pour faire un tour de l’île (on prend 2 heures et on choisi de faire le tour du Maderas, c’est pas une route mais un chemin, en scooter c’est pas vraiment pratique ni agréable, privilégier l’autre côté), profiter de la plage Santo Domingo, monter le volcan Maderas : vraiment pas facile et c’est 8h aller retour. C’était la saison sèche mais le dernier tiers était franchement boueux! C’est très fatiguant car il faut être tout le temps concentré pour décider de ou mettre son pied. C’est assez chalengeant et plutôt casse-gueule. Psychologiquement ce n’est pas facile. Là-haut, un beau cratère avec un lac en son centre.

San Juan Del Sur : station balnéaire. C’est la fiesta. Beaucoup de touristes. Des belles plages. Des prix élevés. On y a loué une maison via AirBnB (avec piscine et vue imprenable sur le pacifique) et une voiture. Cela a du nous aider à repartir de la avec un très bon souvenir de l’endroit. Bon endroit pour s’initier au surf (25 USD pour le transport aller retour, 1h de cours et la planche pour la journée).

On est passés à Masaya mais on n’a pas aimé alors on est repartis le lendemain.

Laguna de Apoyo : coup de cœur au Nica! Un endroit rêvé pour relaxer. On s’arrête au Laguna Beach Club, pas mal du tout.

Rio San Juan : depuis San Juan Del Sur, c’est une expédition. Le niveau du lac Nicaragua étant trop bas, le bateau ne peut pas nous y emmener, il s’agit donc de remonter en bus jusqu’à Managua puis continuer jusqu’à San Carlos. On fait le trajet en deux jours avec un stop à Managua mais cela doit être possible de le faire en une journée (3h de San Juan à Managua, 7h de Managua à San Carlos). A San Carlos, le mallecon est agréable mais à part ça pas grand chose. À 8h du matin, la lancha nous emmène jusqu’à El Castillo (3h de trajet), un village assez retiré. J’ai beaucoup aimé cette partie du Nica. On y apprend énormément sur l’histoire du pays, avec par exemple le canal longtemps envisagé et finalement remplacé par celui de Panama, ainsi que plein d’autres choses. On fait une excursion dans la réserve Indio Maiz mais la saison était vraiment sèche (belle forêt primaire néanmoins et pas mal d’animaux en chemin). Visite du Castillo et son petit musée, intéressants.

Réserve naturelle Los Guatuzos : il s’agit d’une réserve naturelle située au sud du lac Nicaragua, coincé entre le lac et la frontière avec le Costa Rica. C’est beau, sauvage, franchement isolé et terriblement reposant. Vu le niveau du lac, c’était quand même bien galère d’y accéder : après3h30 de navigation, le niveau de l’eau est si bas que les hommes du bateau sont invités à descendre et à pousser… Ça durera 30 minutes. Arrivé sur la plage, on poursuit à pied 5 minutes puis on prend une seconde lancha qui voguera 45 minutes sur le rio Papaturro. Enfin, 30 minutes de marche le long du rio (asséché et ne nous permettant pas d’arriver jusqu’au bout) nous amène dans le village. On s’installe au Centro Ecologico ou on sera les seuls clients (on sera d’ailleurs les seuls touristes en 3 jours dans le village). Murillo, le propriétaire, nous accueille. On discutera de plein de choses intéressantes avec lui, il connait très bien la région. À Los Guatuzos il y a trois restaurants et il faut confirmer 3-4 heures à l’avance pour dire qu’on vient manger. L’endroit est très nature, on y croise des singes, des animaux, des oiseaux, on peut y faire du kayak, des promenades en forêt… Reposant.

Ce qui m’a marqué au Nicaragua : - le plus à la mode - le plus fun - un des moins chers (mais pas partout) - Ometepe et la Laguna de Apoyo - la ville de Granada, plus belle ville coloniale (avec Cartagena en Colombie) - la nonchalance des personnes travaillant avec les touristes (t’es la t’es pas la c’est pareil pour eux)

Partie 5 : Costa Rica (20 jours)

Depuis Los Guatuzos, c’est le jour le plus long pour rejoindre le Costa Rica (CR). À vol d’oiseau c’est pas loin mais en résumé le trajet c’était : 1h de camion, 3h30 de bateau, un bus pour la frontière Las Chiles (attention il existe aussi un Las Chiles au Nica, c’est pas le même), on passe la frontière puis bus jusqu’à Quesada puis un dernier bus pour La Fortuna. Bref, un voyage de 12 heures D’entrée de jeu, on se rend compte de toute la différence entre le CR et son voisin du nord. Les routes, les bus, les voitures, les maisons, les édifices et… Les prix évidemment. Ici, les gens te parlent en anglais dans les hôtels et les prix sont indiqués en dollars US. Bon. On trouve une auberge à 12USD. Il y a beaucoup de rabatteurs dans la rue qui nous proposent des tours à des prix qu’on a pas vu depuis le début du voyage. Du genre 70 USD pour : trajet aller retour vers le cerro Chato et entrée au parc, entrée pour des eaux thermales. Aie! Le pire c’est que si tu fais le tour par toi même, c’est ce que ça va te coûter… Ça change du Nica! Ce qu’on a fait : par manque de temps (encore!), on a pas pu faire tout ce que la région propose. Ascension du Cerro Chato : ça monte pendant 2h-2h30. Là-haut, un lac ou on peut se baigner. On ne voit quasiment pas le volcan Arenal pendant l’ascension. Bon il faut dire que le ciel était très bouché.

Tamarindo : affublé du sobriquet tamagringo. Franchement, c’est pas si mal que ça. Enfin je dirais que c’est à l’image du CR en fait. Oui c’est touristique et rempli d’étrangers. Au delà de ça, le village est agréable et la plage est belle (bien sûr ce n’est pas la plus belle…). Dans les environs, beaucoup de plages dont playa conchal (une des plus belles plages que j’ai vu de mon voyage, j’ai beaucoup aimé).

Malpais / Santa Teresa : depuis Tamarindo en voiture, c’est 4 heures de route / piste (on traverse des rivières, j’imagine qu’en période des pluies c’est vite compliqué de traverser), 4x4 obligatoire. Malpais, j’ai aimé mais je n’ai pas aimé. J’ai aimé la plage, elle offre des couchers de soleil incroyables. Je n’ai pas aimé le village : c’est tout en long, c’est poussiéreux, il y a un trafic (circulation) dingue (qui brasse la poussière). Bref je suis pas fan j’ai trouvé ça moche.

À 30 minutes de route, Montezuma. Le village est beaucoup plus sympa je trouve, avec un vrai « bourg ». Par contre on ne peut plus admirer le coucher de soleil, oui on ne peut pas tout avoir!

Jaco : je rejoins la ville de Jaco en speedboat (départ 09h30) pour une traversée d’une heure depuis Montezuma (contre 7h par la route). La navette vous dépose à l’hôtel, toujours pratique. Jaco, c’est pas terrible. Mais pas aussi moche que ce que j’aurai cru, après tout ce que j’avais entendu. Non, ce n’est pas un must, maintenant c’est pas non plus une corvée que d’y passer un jour ou deux. C’est une station balnéaire de taille moyenne. Sans beaucoup de charme. J’y ai néanmoins mangé le meilleur gallo pinto de mon voyage (et croyez moi j’en ai mangé un paquet), au restaurant Papas & Burgers.

Quepos : point de départ pour le parc Manuel Antonio. C’est à 1h30 de route de Jaco. Le parc coute 16 USD. C’est une forêt tropicale sèche au bord de l’océan. On y a vu plein d’animaux, les plages sont magnifiques, le cadre incroyable. On peut s’approcher très près des singes, je ne sais pas trop quoi en penser, c’est cool mais ça en dit long sur l’exploitation touristique du site.

San José : j’ai pas aimé. C’est une capitale sans grand intérêt (à mon goût!). On visite tout de même le Museo Nacional de Costa Rica. Ça explique que l’histoire du pays est plutôt pauvre. Dans cette région ne s’est jamais établi de grande puissance qui aurait pu marquer le pays. Du coup je n’ai pas trouvé ça super captivant.

Orosi : à 45 km de San José, la vallée d’Orosi est accessible facilement en bus. J’ai beaucoup aimé cette région. C’est l’intérieur des terres, c’est authentique, c’est la campagne, les montagnes… Très agréable. On peut y faire une journée vélo (ça monte et ça descend beaucoup attention!). On y a loué nos vélos à la Panaderia Suiza dans le centre de Orosi. Ses vélos sont pas forcément en bon état par contre la gentille dame vend des pâtisseries et l’un des meilleurs café que j’ai gouté lors de mon voyage. La boucle Orosi – Cachi – Paraiso fait 30km. Les paysages sont superbes, j’ai beaucoup aimé.

Cahuita : depuis Orosi, on doit repasser par San José. De la, on change de terminal (Grand terminal del Caribe). On part de Orosi à 7h45 et on arrive à Limon à 13h. Autre bus pour Cahuita (1h environ). C’est touristique, il y a plein de restos et de bars, c’est sympa. On peut se baigner près de l’entrée du parc. Celui-ci possède deux entrées. Celle de l’ouest charge un montant que vous choisissez, autrement dit, vous payez ce que vous voulez. Celle de l’est à un prix fixe que je ne connais pas. Le parc Cahuita est un peu dans l’esprit de Manuel Antonio en moins diversifié (un sentier qui longe la plage, la forêt de l’autre côté). Il n’y a pas de relief, pas de cascades, de la plage tout le long. Cela est tout de même très appréciable, la densité de personnes sur les plages y est moins élevée qu’à Manuel Antonio. On peut trouver des endroits paradisiaques ou il n’y a absolument personne.

Puerto Viejo : c’est une ville touristique tout en long et qui possède un centre également. C’est quand même assez grand. Des dizaines de restaurants et hôtels bordent les deux côtés de la route desservant les différentes plages du village. À faire : les plages et toutes les activités aquatiques qu’on peut imaginer.

Ce qui m’a marqué au CR : - ses plages - le professionnalisme des costa-ricains (ceux qui bossent dans le tourisme) - les prix les plus élevés - le pays le plus propre - le moins facile pour voyager en backpack. Exemple : les bus ont des horaires, d’habitude ils n’en ont pas mais on en trouve toujours un pour t’emmener dans 5 minutes la ou tu veux aller. Autre exemple : on a du réserver les hostels après avoir plusieurs fois constatés que ceux qu’on voulait étaient pleins, vu nul par ailleurs.

Partie 6 : Colombie (28 jours)

Arrivée à Bogota en avion depuis San José. Bogota est une ville que j’ai trouvé agréable, on peut se promener vers les quartiers de Teusaquillo et Chapinero, c’est vivant et agréable. Bien sûr la Candelaria et la Plaza de Bolivar sont des incontournables. On peut passer un dimanche à Usaquén, village autrefois indépendant mais rattrapé et englouti par le développement de la ville, monter au cerro de Montserrate et jouir de la vue incroyable sur la ville… L’offre de musées est aussi intéressante (Museo de Oro, Botero, Museo Nacional notamment). Je goute au meilleur mojito de mon voyage à Bogota, dans le bar nommé El Bembé, proche du Museo Nacional, allez-y!

Villa de Leyva : sympa. On peut y accéder via El Portal Norte à Bogota. C’est très typique et on peut facilement y passer deux jours (flâner dans les rues, visiter les petits musées de la ville, la Casa Terracota, el vinedo Marques, etc…).

Mongui. Depuis Villa de Leyva, c’est 3 bus différents (étapes à Tunja et Sogamoso). Mongui c’est un pueblo mais c’est plus grand que ce que je m’imaginais (5 000 habitants mas o menos). C’est très mignon, propre, calme et très bon marché. L’église est superbe, de taille disproportionnée selon moi au vu de la taille du village. Apparemment, Mongui était une place forte du temps des indiens puis un passage obligé vers les plaines du Venezuela, les Espagnols y ont construit une église très grande. À Mongui, les gens sont adorables et toujours prêts à vous aider (comme partout en Colombie). À cette époque de l’année (mai) il fait froid (2 900 mètres d’altitude). Il y a quelques restaurants mais le dimanche pas mal de choses sont fermées. Mongui est la porte d’entrée pour visiter le Paramo deOceta, tout proche. Il y a une agence de voyage sur la place centrale qui peut vous arranger ça avec un guide. Essayer de former un groupe ça vous reviendra moins cher. C’est assez physique, la montée est plutôt rude au début. Le paramo est un écosystème unique, ça vaut le coup de découvrir ce paysage original. La haut il fait froid, c’est très humide, prenez de quoi vous couvrir! Pour mon cas, vu la température et le ciel bouché, on ne s’est pas attardés la haut et l’aller – retour a duré 5 heures (à un bon rythme de marche). En prenant son temps, par temps clair et avec quelques degrés de plus on peut facilement y passer quelques heures de plus.

Barichara : depuis Mongui, il s’agit de prendre le bus direction Tunja (3h) puis un bus pour San Gil (3h30) et enfin Barichara (45 minutes). Barichara j’ai adoré. C’est un magnifique village qui fait face à de superbes montagnes. Le charme du village est indéniable, on prend plaisir à marcher tranquillement dans ses rues. C’est très photogénique. Le camino real permet de rejoindre le petit village de Guane à pied (2h en prenant son temps). C’est une marche agréable, Guane c’est très petit. Barichara c’est reposant, j’ai beaucoup aimé.

Taganga : depuis Barichara, il faut rejoindre San Gil, de la passent des bus pour Santa Marta. J’ai opté pour le trajet de nuit. Ça coute 60 000, il est passé vers 19h et j’arrive à Santa Marta vers 8h du matin. Le bus est confortable, le trajet passe bien. Taxi jusqu’à Taganga. Je n’ai pas aimé mon séjour à Taganga. J’y suis allé un week end, il y avait énormément de monde, la plage est moyennement belle, il y a toujours du monde qui vient vous voir pour vous vendre des trucs dont vous n’avez pas besoin, c’est bruyant, chaque bar, restaurant pousse la musique à fond c’est une cacophonie.

Minca : rejoindre Santa Marta (el mercado) et de la partent des mini-bus pour Minca. C’est un tout petit village mais pris d’assaut les fins de semaine. Là haut, beaucoup d’activités sont à faire, je n’y ai passé qu’une seule journée mais je pense que 2 jours minimum sont nécessaire pour apprécier le lieu et en profiter comme il faut. Je n’ai pas trouvé de bus pour redescendre mais des chicos à moto vous propose de vous ramener, ce que j’ai fait.

Cartagena : depuis Santa Marta, des bus direct partent très régulièrement pour Cartagena. Cartagena j’ai adoré, c’est, avec Granada au Nicaragua, la plus belle ville que j’ai vue. Alors oui c’est très touristique mais c’est bien pour une raison! La ville fortifiée et Getsemani sont très agréables. Ce que j’ai fais : admirer le coucher de soleil au Cafe del Mar, visiter le musée de l’inquisition (génial), visiter El Castillo (un peu déçu par l’absence totale d’explications à l’intérieur du site, je recommande donc un guide sinon on ne sait pas ce qu’on visite), flâner dans les rues de la ville.

Medellin : j’opte pour l’avion depuis Cartagena. C’est un poil plus cher que le bus mais j’économise des heures de voyage (et donc de fatigue). La ville est dans une cuvette, entourée de montagnes, le cadre est magnifique. Medellin est moderne, propre, jeune et dynamique, c’est mon coup de cœur avec Barichara. On prend plaisir à arpenter ses rues. El Poblado est le quartier pour sortir (restaurants, clubs). C’est donc naturellement l’endroit ou les touristes sortent. Beaucoup de prostitution et de drogue néanmoins. Un peu au sud du quartier le centre commercial Rio Sur est un peu plus sobre pour sortir. Dans le centre : la place Botero, El Museo de Antioquia, El Palacio de la Cultura (sans grand intérêt si ce n’est la vue du 4e étage – entrée gratuite), la basilique, le jardin botanique. C’est simple de se déplacer avec le métro tout neuf et très propre. Miradores de las Palmas : vue imprenable sur la ville de Medellin. C’est à 30 minutes en voiture du centre, c’est superbe. J’y suis allé le soir (00h00), la jeunesse de Medellin s’y retrouve : concours de celui qui mettra la musique le plus fort dans sa voiture, bière, petits plats qu’on peut déguster en admirant les lumières de la ville… Vous pourrez y gouter le chocolat dans lequel ils font tremper du fromage. Ouais. Mais c’est bon! Bref bonne ambiance, endroit vraiment cool. Il y a trois miradors différents (assez proches les uns des autres). Pueblito Paisa : en haut d’une colline en plein centre de la ville se trouve le pueblito paisa. C’est la reconstitution d’un village typique d’Antioquia. C’est pas fou, c’est petit, il y a des vendeurs de breloques et d’artisanats. On y trouve néanmoins des vendeurs de bouffe et c’est bon, la vue sur la ville est très belle et on peut se promener sur la colline c’est plutôt agréable. Santa Elena (Parque Arvi) : j’y vais en voiture avec une amie de Medellin. J’ai pas vu grand chose du parc car on s’est posés à un endroit sans vraiment bouger à l’intérieur du parc mais en tous cas c’est reposant, vert et très nature. Un bon endroit pour sortir de la ville, boire une bière ou deux ou faire un picnic. Ciudad del Rio : des vendeurs ambulants, des foodtrucks, un skatepark, des gens qui font de la musique… Apparemment c’est tous les dimanche et c’est très agréable.

Guatapé : accessible depuis El Terminal del Norte. Deux petites heures plus tard le bus me lâche au pied du Peñón. (La Piedra), grand monolithe de plus de 200 mètres qu’on peut grimper (750 marches). La vue est incroyable. À faire. Concernant Guatapé, j’ai été un peu déçu par le village, c’est assez petit et il y a beaucoup de vendeurs de tout et de rien. En semaine quand il y avait peu de touristes, le rapport de force était déséquilibré et j’ai vite eu le sentiment de me faire alpaguer un peu trop que ce que j’aurais souhaité. Au delà de ça, le village reste agréable mais je m’attendais à quelque chose de mieux. C’est juste un ressenti personnel.

Jardin : nouveau village à la mode, on comprend pourquoi. C’est très joli, très authentique, la place principale est super agréable. Elle se remplit chaque fin d’après midi, les locaux viennent y partager un café et se raconter leur journée, très cool. J’y ai croisé quelques touristes, je pense que petit à petit le village se fait connaitre, à raison. Centre ville très sympa, balades à pied dans les alentours avec un cadre magnifique (montagnes, finca de café, chutes d’eau, rivières…), beaucoup d’activités possibles dans les environs.

Salento : depuis Jardin, prendre le bus vers Riosucio (il part à 8h) qui nous amène à destination en 2h. J’avais lu plein de choses sur ce trajet (dangereux) mais franchement ça passe tout seul. À Riosucio, changement de bus pour Pereira, puis Salento. J’arrive à 14h30 (soit 6h30 de trajet). J’ai été déçu par Salento. C’est petit, la place principale est très bof (parking) et la rue touristique (Camino Real) ressemble à un musée à touristes. Désolé pour les amoureux de Salento mais ça ne m’a pas fait un effet waow. Ce n’est pas désagréable mais je m’attendais à autre chose. Bon. De la, on part visiter la Valle de Cocora. Ce qui devait être un top du voyage s’est transformé en un flop, la faute à une météo capricieuse… Ciel nuageux au départ, pluie ensuite donc on a rien vu du tout. La faute à personne. Par contre, j’ai trouvé que les indications à l’intérieur du parc sont très peu claires. C’est difficile de comprendre ou se trouve quoi et comment y accéder. Je me suis remis en question, le problème venait peut être de moi mais on étaient un petit groupe de 6-7 « perdus ». On a bien cru atteindre le mirador mais rien n’était indiqué. Le parc est gratuit, ceci explique peut être cela.

Filandia : joli village qui est bien plus agréable que Salento à mon goût. Belle place principale, jolis bâtiments, belles couleurs, c’est très convivial. Beaucoup moins de touristes et cela laisse la part belle aux locaux. À voir : le mirador de la ville, très étrange de voir cette construction en bois de cette ampleur dans un petit village comme ça. Vue imprenable sur la région. Pousser un peu plus loin jusqu’à la finca El Mirador. Tenu par un colombien qui travaille la moitié du temps aux USA et l’autre moitié en Colombie. Il connait son affaire, le tour est super instructif, la vue est incroyable et le café délicieux. Coffee, le petit mouton de la finca, vous accompagnera lors de votre visite.

Ce qui m’a marqué en Colombie : - la gentillesse et l’accueil des colombiens - la beauté de Barichara - la modernité de Medellin - l’histoire du pays -la bouffe : c’est mon deuxième voyage en Colombie, la première fois m’avait déçu, cette fois ci j’ai découvert des choses et je me suis quasiment réconcilié avec la gastronomie colombienne

- la diversité (relief, climat, etc)

Bonjour Romain

Excellent compte-rendu de ton voyage. J'ai bien apprécié les infos (je saurai à quoi m'attendre!) et le style (c'est direct, sans fioritures).

Le Nicaragua et la Colombie m'attirent fortement.

Super compte-rendu : nous pensons fortement au Nicaragua !

Je confirmes la nonchalance extrême du Nicaragua !

Merci pour ce récit!

Je suis intéressé à traverser l'Amérique Centrale en camping-car. A ton avis, cela te semble faisable et suffisamment sur?

Moi aussi je te dis merci.J'ai visité le Nicaragua, le Costa Rica et le Panamá cet hiver et l'hiver prochain je retourne en Colombie, pays que j'ai visité en 83 ! Je compte rester 3 mois en Colombie. Penses-tu qu'il y assez à visiter?Autre question, le Nicaragua par exemple m'à coûté environ 25€ par jour (sauf vol international).pense-tu qu'en Colombie on peut s'en sortir avec ça ? Merci Rom

Merci pour ton récit ....Je pars début novembre pour le Mexique et descendrai jusqu'au Panama avec crochet à Cuba .....

3 mois en Colombie quelle chance ! dans le top 5/10 des pays les plus intéressants de la planète !

Habitants Colombie 100 fois plus accueillants que Nicaragua/Costa Rica sauf à Bogota ou les habitants semblent triste et méfiant.

Nourriture : on peut manger avec les locaux pour 2.5 3 € un repas avec viande ou poisson légume et jus de fruit. Nourriture plus diversifiée qu'au Nicaragua et des jus de fruits délicieux et introuvable ailleurs sur la planète

Logement il y'a plein d'auberges privées dortoir autour de 10/15 USD la nuit.

Transport : beaucoup plus cher qu'au Nicaragua *3 mais plus confortable et plus faible probabilité de se faire voler car au Nicaragua 100 personnes dans le bus...

25 € par jour c'est possible sauf dans la partie Caraïbes plus cher et les musées sont quasiment gratuit a Bogota.

Alcool hors bière dans les bars CHER

Bonjour Pierre,

Traverser l'Amérique centrale en camping car, très honnêtement, j'en sais rien. Je ne pense pas (mais je me trompe peut être) qu'il y ait quelconque infrastructure pour accueillir des voyageurs en camping car, maintenant, je pense que tu peux trouver des gens qui l'ont fait en van aménagé, eux pourraient probablement t'aider et te livrer leur ressenti.

De ce que j'ai vu, il y a des endroits / pays ou je n'irai pas tenter l'aventure mais encore une fois, c'est peut être faisable 🤪

Désolé de ne pas pouvoir plus t'aider

Bonjour Linda,

3 mois en Colombie, génial! Pour répondre à ta question, je pense que 3 mois te permettront de voir énormément de choses en Colombie, y compris certains lieux reculés et moins accessibles. Le pays est quand même grand avec des points d'intérêts parfois vraiment loin de tout. Certaines régions il y a pas si longtemps dangereuse (ou du moins déconseillées ...) s'ouvrent au tourisme (exemple Choco), ça donne l'impression que les ressources de ce pays sont intarissables. Ça dépend aussi de ta façon de voyager, 3 mois te permettront de t'arrêter lorsque tu trouveras un endroit qui te correspond, sans avoir à te mettre la pression.

Pour le budget, la Colombie est plus chère que le Nicaragua. Comme dit Lofoten les prix des transports sont vraiment plus élevés, en contrepartie le confort est également plus élevé (du genre wifi et clim dans le bus) même si en backpack ce n'est pas forcément le confort qu'on recherche. Pour le reste, on trouve de tout et à tous les prix. La différence est frappante entre la grande ville ou la côte Caraïbes touristique et les pueblos des montagnes, comme tu peux l'imaginer. Mais niveau bouffe et logement on peut s'en sortir à pas cher quasiment partout.

Merci Lofoten

Merci encore Rom Je voyage routarde avec des écarts de luxe comme par exemple un verre de vin 😎 A part Carthagene comment est la côte caraïbe ? Vaut le coup? Et la côte pacifique? Je suis exigente en matière de plage, parce que la plage médiocre je l'ai ici tous les jours.Gâtée quoi 😎

Concernant la côte, je ne connais pas ce qui est à l'ouest de Carthagène.

De l'autre côté, Santa Marta mérite un arrêt : l'incontournable Parque Tayrona, Minca, Taganga.

Je ne l'ai pas fait mais c'est au programme de mon prochain voyage en Colombie, pousser encore à l'Est : La Guajira avec Palomino, Riohacha, etc. A priori, c'est magnifique.

Pour la côte Pacifique, idem, je n'y suis pas allé mais le département de Choco me fait envie.

Niveau plage, les plus belles que j'ai vu en Colombie étaient celles aux alentours de Carthagène. C'est par contre très touristique et pour y accéder c'est en bateau (tour touristique...).

Merci, je prévois 5 jours à Cartha et ensuite vadrouille.....

Bonjour

Pour être honnête les Caraïbes colombiennes déçoivent beaucoup de voyageurs concernant les plages ! Le must étant San andres mais il faut prendre avion et c'est cher.

Les meilleures plages sont vers Palomino mais il y est dangereux de s'y baigner car courants fort.

Ah merci, je prends note