Cintre course et mini vbrakes

Bonjour, Je souhaiterais remplacer le cintre papillon (Modolo Yuma Traveller) de ma randonneuse Cannondale Adventure (celle de mon avatar) par un cintre course. Après plusieurs milliers de kilomètres avec ce type de cintre qui sur le papier offre une multitude de positions pour les mains, je ne suis vraiment pas convaincu ! Je ressens des douleurs dans les mains et les poignets et aucune position, ni réglages n'ont pu y mettre un terme. J'ai également essayé le Yuma Mohican sans plus de succès.

En théorie le problème peut paraître simple mais en pratique c'est un peu plus compliqué.

Le vélo est actuellement équipé de freins hydrauliques Magura HS 33, il faut donc que je change les cocottes et les freins. Mais j'aimerais également avoir des leviers routes avec changement de vitesse intégré qui soient compatibles avec mon dérailleur arrière VTT Shimano SLX RD M670 (9 vitesses). Pour l'avant, il faut impérativement que je le change car les tirages route et VTT sont différents.

J'envisage le montage suivant :

Cocottes Shimano 105 ou Tiagra, dérailleur avant 105 ou Tiagra et freins minis vbrakes TRP CX 8 ou CX 9.

J'aimerais avoir des avis voire des conseils ou des remarques surtout de cyclistes ayant expérimenté ce type de modification.

Merci.

Bonjour, Je souhaiterais remplacer le cintre papillon (Modolo Yuma Traveller) de ma randonneuse Cannondale Adventure (celle de mon avatar) par un cintre course. Après plusieurs milliers de kilomètres avec ce type de cintre qui sur le papier offre une multitude de positions pour les mains, je ne suis vraiment pas convaincu ! Je ressens des douleurs dans les mains et les poignets et aucune position, ni réglages n'ont pu y mettre un terme.

Sur la photo de l'avatar, il me semble que le niveau haut de la potence se trouve quand même largement en dessous de l'horizontale de selle (cadre un peu trop petit ??) - par ailleurs, les douleurs de poignets sont souvent le signe d'un mauvais réglage de position (on "tombe" sur le guidon à l'effort ...) ... et je crains donc que le changement de guidon ne vous apporte rien, hélas ...

Merci pour cet avis. En effet, c'est une caractéristique du cadre pourtant en taille L.

Plutôt que de me lancer dans des modifications improbables, je vais sans doute le mettre en vente ou éventuellement le transformer en vélo urbain.

Salut

Tous mes vélos ont ou ont eu le cintre plus bas que la selle, jamais de douleurs aux poignets.

L'important est que les bras ne soient jamais tendus et rigides, qu'il y ait bien un angle au niveau du coude, que les articulations soient souples et non bloquées, et ceci que les mains soient placées plus basses que la selle ou non.

En ce sens, c'est surtout la longueur du cadre qui est importante. On voit parfois des cyclistes acheter des vélos à cintre route trop grands, car justement les grands cadres ont la douille de direction plus haute, en pensant que la position sera plus confortable car les mains seront moins basses. Et là, ils se retrouvent avec les mains certes à la même hauteur que la selle, mais surtout avec les bras tendus. Ils ont alors le choix entre douleurs ou potence ultra courte, donc direction moins stable à faible vitesse. Et la selle réglée trop basse.

Comparons ces 2 photos, la position dos relevé mais les bras bien trop tendus et l'articulation du coude quasi bloquée dans un cas ; les mains bien basses mais les bras fléchis dans l'autre. Pour moi pas compliqué de voir pourquoi les seconds roulaient plus de 20 000 km par an sans douleur et pourquoi les autres font sans doute 10 à 50 fois moins :



J'aurais pu ajouter cette image, des cyclotouristes habitués aux longues distances, avec des vélos et des positions bien différents mais tous avec les bras fléchis.

Personnellement je suis très peu souple, mais je peux rouler de nombreuses heures sur un vélo avec les mains 10 ou 15 cm plus bas que la selle, sans douleurs aux poignets, pas plus qu'à la selle d'ailleurs, puisque ceci permet de délester un peu la pression sur les ischions. C'est généralement une idée reçue de croire que la position du cycliste sportif est plus douloureuse, il faut juste quelques centaines de km pour s'y habituer, puis elle devient un avantage réel pour éviter les douleurs. Si le vélo est à la bonne taille et tous les réglages corrects bien sûr.

Donc, pour donner précisément mon avis à la question de Wegg, comme un cadre conçu pour avoir un cintre VTT est bien plus long qu'un cintre conçu pour un cintre route (car celui-ci va placer les mains plus vers l'avant) le changement d'un cintre VTT vers un cintre route impose une augmentation de plusieurs cm vers l'avant de la position des mains, et donc va créer une position bras tendus, et là les douleurs risquent d'apparaître, poignets mais aussi haut ou bas du dos. Pour monter un cintre route sur un cadre VTC ou VTT, il faut que ce dernier soit plus petit d'une ou deux tailles que ce qu'il faudrait, et l'inverse dans le cas de la transformation inverse.

Donc, pour Wegg, monte plutôt un cintre VTT + cornes pour avoir plusieurs positions possibles au lieu d'un cintre route. Ou change de vélo. Va tester un vélo de route-randonneuse à ta taille pour avoir une idée. Et dans les 2 cas, vérifie que tu puisses avoir une position correcte des bras, c'est-à-dire en fléchissant légèrement le coude. D'ailleurs, sur ton vélo actuel, est-ce le cas ou dois-tu avoir les bras tendus ?

Merci 8xc pour ces conseils précis et judicieux. Lorsque j'ai remplacé le cintre d'origine, j'avais pris soin de changer la potence pour compenser les modifications entraînées par le cintre Modolo.

Si j'en viens à vouloir un cintre course c'est tout simplement que depuis 2012, j'ai acquis une randonneuse sportive avec un cintre route et que j'ai parcouru plusieurs milliers de kilomètres avec une position en théorie moins confortable, sans ressentir la moindre douleur. Mes sensations ont été les mêmes avec une randonneuse Spécialized (Awol) munie d'un cintre course. J'avais une certaine appréhension à revenir au cintre course mais je me rends compte que c'est celui qui me convient le mieux. Après avoir pratiqué le cyclisme de compétition pendant mes jeunes années, je suis revenu au vélo par le canal de la randonnée et je me suis laissé guidé par les tendances du moment plus que par mon expérience.

J'ai vécu la même chose avec les selles ! J'ai tout d'abord opté pour des selles molles avec une bonne épaisseur de gel et j'ai connu des douleurs intenses au bout de quelques jours. En revenant à des selles étroites et fermes, mes douleurs se sont envolées. Ces selles molles ne soutiennent pas le bassin et se déforment lorsque l'on appuie sur les pédales.

Sur ta randonneuse sportive, et sur l'Awol, tu dois avoir une longueur de l'axe de la tige de selle au haut de l'axe de la douille de direction (longueur mesurée à l'horizontale) sans doute plus courte que sur le vélo à cintre papillon, d'où position des bras moins bloquée et moins de douleurs aux bras et poignets.

Bonsoir, Comme j'ai actuellement les trois vélos sous la main, j'ai mesuré à l'horizontale la distance de l'axe de la tige de selle au haut de l'axe de la douille de direction : - Cyfac Evasion : 55,5cm ; - Awol Comp : 57 cm ; - Cannondale Adventure : 56 cm.

Les potences étant de longueurs différentes, j'ai également mesuré à l'horizontale la distance depuis l'arrière de la selle jusqu'à la zone d'appui des mains : - Cyfac Evasion : 84 cm (cintre) et 90 cm (cocottes de frein) - Awol Comp : 84 cm (cintre) et 90 cm (cocottes de frein) - Cannondale Adventure : 79 cm.

Je remarque que sans avoir pris la moindre mesure, je tombe sur les mêmes réglages pour mes deux vélos à cintre course. Je pense que mes douleurs viennent plus d'un problème de position des mains ; pronation dominante pour le cintre papillon et prise neutre dominante pour le cintre course.

Le cadre de ton vélo à cintre droit est donc plus court que ceux de tes vélos à cintre route ! Cette bizarrerie se retrouve bien dans ta seconde mesure, l'Adventure te place les mains vraiment plus en arrière que sur les 2 autres vélos. Comme si tu avais raccourci les potences de 5 cm mini.

C'est bizarre et contraire à ce que l'on devrait trouver.

Puisque les longueurs de tes vélos à cintre route, 55,5 et 57 cm correspondent bien à la longueur d'un vélo en taille L et que tu dis que le Cannondale adventure est aussi en L, il faut voir où est le lézard. Sur le site Cannondale, la géométrie des Adventure est dispo et on lit (voir ici) que celui qui a la mesure la plus proche de ce que tu as mesuré sur ton vélo est le plus petit des 5 cadres dispo, le SM, (56,5 cm de longueur mesurée à l'horizontale). Le L est indiqué avec une longueur de cadre de 58 cm à l'horizontale, soit une longueur supérieure de 1 à 2,5 cm de plus que sur tes vélos à cintre route, ce qui est totalement logique.

Ton vélo Cannondale est-il bien un L ? Il semble avoir la longueur d'un SM.

Du coup, Lethieu a peut-être raison, il se peut que ton vélo soit trop court, non pas parce que le cintre est trop bas (si tu es habitué aux cintres route, c'est même mieux ainsi), mais parce que le cadre est moins long que ceux de tes vélos à cintre route.

Bonjour et merci pour ta constance dans cette discussion.

J'ai bien un Adventure mais ce n'est pas celui-ci. Cannondale a conservé le nom mais a fait varier les caractéristiques au fil des années et des collections. Dès que j'en aurai le temps, Je vais rechercher le modèle et les dimensions sur les archives du site Cannondale. Je comparerai alors les dimensions mesurées sur mon cadre et celles données par le site constructeur.

Mes sensations ont été les mêmes avec une randonneuse Spécialized (Awol) munie d'un cintre course.

De mémoire l'achat de ton Awol était récent, tu ne l'as plus ? Sinon pourquoi ne l'utilises-tu pas à la place de ton Cannondale pour voyager ? Apparemment comme pour moi ton buste par rapport à ton entre-jambe est proportionnellement grand, dans ce cas le top tube doit être plus long ou bien jouer sur la longueur de potence.

J'ai acheté un Awol Elite l'année dernière au mois de juin et j'ai roulé avec durant mes congés d'été. Comme je trouvais l'équipement un peu basique, je l'ai revendu et j'ai racheté dans la foulée un cadre Awol Comp que j'ai équipé à mon goût.

Je n'envisage plus de voyager avec mon Cannondale, toutefois je voulais continuer à l'utiliser au quotidien ; c'est pour cela que j'envisageais de modifier le cintre.

La seule trace que je trouve de ce modèle, c'est sur les sites de Culture vélo et de Evans Cycle. comme c'est un modèle de 2009, j'ai cherché sur les anciens catalogues de la marque mais sans rien trouvé. Je me souviens maintenant que déjà, lors de mon achat, les seules infos disponibles l'étaient sur le site internet Cannondale.

Culture Vélo indique quatre tailles : 48, 53, 57, 61 qui doivent correspondre aux tailles US : S, M, L et XL.

J'ai un autre vélo de rando Cannondale, un Touring Ultra. C'est bien un L car c'est écrit dessus !

J'ai mesuré le tube de selle et je trouve 46 cm tandis que que la distance tige de selle-potence est de 60 cm.

J'ai superposé l'Adventure avec un Bad Boy Ultra qui est le modèle qui lui ressemble le plus et l'on voit qu'à taille de cadre égale, l'Adventure présente vraiment un cadre court.

J'ai finalement renoncé à mon projet initial : j'ai remonté le cintre droit d'origine auquel j'ai rajouté des "bar ends", j'ai démonté les porte-bagages et je vais utiliser ce vélo pour aller bosser et faire mes courses.

Bonjour, Je souhaiterais remplacer le cintre papillon (Modolo Yuma Traveller) de ma randonneuse Cannondale Adventure (celle de mon avatar) par un cintre course.

J'envisage le montage suivant :

Cocottes Shimano 105 ou Tiagra, dérailleur avant 105 ou Tiagra et freins minis vbrakes TRP CX 8 ou CX 9.

Après bien des tergiversations et des hésitations, j'ai finalement franchi le pas !

J'ai réalisé le montage suivant :

- Cintre Salsa Cowbell ; - Leviers de frein Shimano Sora 9 vitesses compatibles avec dérailleur arrière SLX ; - Dérailleur avant Sora triple ; - Freins minis vbrakes TRP CX 9.

L'ensemble fonctionne parfaitement et répond exactement à mes attentes.