La Birmanie comme nous l'avions rêvée

Bonjour, Ce carnet pour partager avec vous notre voyage au Myanmar en janvier février 2017, et en prolonger le plaisir... 6 étapes: - la capitale économique, Yangon, - les ethnies de l'est autour de Kengtong, - le lac Inle - Mandalay - Bagan - le Rocher d'Or et Bago Voyage à deux, mais préparé avec une agence locale. Vol avec Vietnam airlines (Paris/Ho Chi Minh / Yangon à l'aller, Yangon / Hanoi / Paris au retour)

1ère étape, Yangon

Enfin nous arrivons! Moment d'exaltation et d'impatience que nous connaissons tous quand nous arrivons dans un pays que nous ne connaissons pas et sur lequel nous fantasmons depuis un moment. Des fourmis dans les doigts de pieds, pas seulement à cause des heures passées dans l'avion! Il est midi, tout s'enchaîne impeccablement (bagages, immigration, change, taxi réservé, trajet jusque Yangon) et vers 14 heures 30 nous ressortons de notre hôtel certes fatigués du voyage mais désireux de découvrir la ville et de tenir bon jusqu'au soir pour rattraper de suite le décalage horaire. Nous sommes véhiculés par To-Wen. Circulation assez intense, mais bizarrement aucune mobylette ou scooter... To Wen nous explique que les 2 roues sont interdits dans Yangon depuis plusieurs années, car ils étaient devenus trop nombreux et faisaient beaucoup de blessés et de morts. Pour compenser, un système de transport collectif très développé a été mis en place. Yangon, ou Rangoon, n'est pas la capitale administrative de la Birmanie. La capitale officielle a été déplacée en 2005 sur décision du gouvernement à Naypyidaw, certains disent pour s'éloigner des potentiels soulèvements populaires. Quoi qu'il en soit cela a coûté une fortune mais personne n'a suivi (seulement les fonctionnaires, obligés d'y aller), pas plus que les ambassades étrangères. Cette capitale fantôme fait ricaner tous les birmans avec qui nous en avons parlé. Yangon est donc la capitale économique, culturelle et diplomatique, et c'est la ville la plus peuplée (4,5 millions d'habitants).

Qu'y avons-nous vu? Et bien nous avons d'abord découvert la pagode Sule, amusant concept de "pagode rond-point" puisqu'elle se situe au milieu d'un carrefour très animé! Circulaire, son enceinte externe abrite de nombreuses échoppes minuscules. Puis c'est le miracle, car l'agitation de la rue contraste avec le calme qui règle à l'intérieur. On quitte un rond point bruyant, et soudain on se trouve projeté dans un autre monde... des fleurs et des fruits devant les autels, la senteur du jasmin qui se mêle à l'odeur d'encens... En fait, cette pagode est très ancienne, elle aurait été fondée en 230 avant JC pour renfermer un cheveu de Bouddha mais c'est au 15ème siècle que le grand zedi (=un stuppa effilé) qui la coiffe a atteint sa hauteur actuelle de 44 mètres (voir les photos). C'est un lieu symbolique du combat pour la démocratie puisqu'elle fut le lieu de ralliement des manifestations des bonzes en 2007.



A côté de la pagode Sule, le parc de l'indépendance, qui jouxte le quartier colonial (très décrépi).



Puis nous avons connu notre premier choc, la sublime pagode Shwedagon (voir photos). C'est le sanctuaire bouddhique le plus sacré de Birmanie, qui attire une foule de fidèles. Son stupa culmine à 99 mètres, et il est entouré de dizaines de temples et de zedis... Cela ferait plus de 1500 ans que les souverains successifs n'ont cessé de l'embellir et de l'agrandir.



Les croyants se pressent dans les multiples salles et font le tour du grand stupa doré. C'est ici que nous rencontrons pour la première fois l'incroyable "ferveur tranquille" des birmans. Une religiosité bienveillante, ouverte, qui ne nous donne pas le sentiment d'être des intrus ou des importuns, et qui nous donne au contraire envie de mieux comprendre leur foi.



Si vous y allez, surtout soyez là en fin d'après-midi: les rayons rasants du soleil couchant colorent le site d'or et d'orange. Les zedis flamboient... et tout devient irréel.





Le soleil se couche tôt, nous rentrons vers 18h30 à l'hôtel. Chance, il offre au dernier étage une vue sublime sur Yangon by night. Nous nous installons pour siroter notre premier cocktail des vacances. Au premier plan l'ombre du lac Kandawgyi, à nos pieds, et à l'arrière plan la Pagode Shwedagon, illuminée, qui sert de point de repère à toute la ville. (voir photo).

Demain nous prenons l'avion pour Kentung. Nous reviendrons à Yangon à la fin de notre séjour et pourrons approfondir nos visites.

Maintenant, dodo vers 22 heures, pour une nuit réparatrice et qui nous permettra de nous caler sur l'heure birmane...

Prochain post: Kentung et la rencontre avec les ethnies locales.

Prochain post: Kentung et la rencontre avec les ethnies locales.

D'avance, je peux vous dire qu'il vaut mieux parler de visite des ethnies locales.

Tant qu'on y est alors, je dirai plutôt découverte que rencontre ou visite. A moins qu'en sortant de la cathédrale de Reims vous soyez habitué à croiser Akha, Lahu et Padaung... ce dont je doute car la dernière fois c'est une sorcière qui en est sortie.

2ème étape, Kengtung

Nous prenons l'avion pour nous rendre à Kengtung, qui se trouve dans l'Etat Shan, tout à l'est, pratiquement à équidistance de la Chine, du Laos et de la Thaïlande (à environ 2 heures de route). Nous y passerons 3 jours /3 nuits, ce qui nous permettra de faire deux jours de treks dans les collines montagneuses.



Grosse bourgade tranquille en apparence, Kengtung se trouve donc dans le triangle d'or de l'opium. Officiellement combattu par le pouvoir , le trafic d'opium continue (je dis bien "officiellement", car la junte militaire au pouvoir s'est fait de l'argent de toutes les manières possibles). Certaines zones ne sont tout simplement pas accessibles aux étrangers, d'autres le sont sous surveillance et ne peuvent pas être visitées sans guide et sans laisser copie de son passeport à un check-point (c'est le cas de la zone où nous marcherons le premier jour). Tout ceci explique que pour l'instant KengTung ne soit pas prise d'assaut par les touristes, loin s'en faut!

Nous sommes guidés par Sein, un jeune homme de 25 ans, de l'ethnie Shan. Il nous fait d'abord découvrir sa ville, qu'il aime beaucoup; diplômé du supérieur, il fait le choix de rester ici à Kengtung alors que beaucoup de ses amis sont partis travailler en Thaïlande, s'assurant de meilleurs revenus. Nous visitons deux monastères, modestes en apparence, mais qui renferment de très belles statues de bois (le Wat Tom Kam et le wat In).





C'est dans le second monastère que Sein a passé un an de noviciat, quand il avait 9 ans. Il nous explique comment le noviciat s'inscrit dans l'éducation des enfants (les garçons en majorité même s'il existe aussi des monastères pour les filles: nous en verrons d'ailleurs de nombreux à Mandalay), quelle est la vie quotidienne des novices, les bénéfices de l'enseignement mais aussi la faim qui le tenaillait du soir au matin et la mélancolie qui était la sienne quand il devait rentrer au monastère après avoir rendu visite à sa famille.



Nous visitons le petit musée local, qui se trouve au pied de la statue monumentale de Bouddha qui surplombe la ville. Avis pour les visiteurs suivants: vous pouvez vous passer du musée, les droits d'entrée sont excessifs au regard de l'intérêt de la collection.

Au soir, direction le stade municipal, puisque s'y est installé pour 2 jours le "festival annuel de l'ethnie Lahu". Les lahus sont une des ethnies présentes dans la province. Ils se distinguent par leurs vêtements noirs brodés de perles et de sequins, et sur-cousus de rubans, ainsi que leur petit sac porté en bandoulière orné de pompons. En quoi consiste le festival? C'est le RDV annuel des Lahus, qui débarquent des alentours, par familles entières serrées à l'arrière de pick-up ou de véhicules plus rudimentaires. Le stade quant à lui est transformé en kermesse, avec des stands de nourriture, de jeux, de vêtements lahus. Une grande estrade a été montée, des sièges installés pour les spectateurs, et nous aurons droit les 2 soirs à un spectacle de chants et de danses, certaines en costume traditionnel, d'autres modernes. Les deux animateurs sont survoltés, en particulier l'un d'eux qui est un prêtre chrétien. Les chanteurs se succèdent, chacun pour une ou deux chansons. Bizarrement pendant qu'ils chantent des gens viennent leur passer autour du cou des guirlandes, ils finissent leur chanson comme un sapin de Noël! et puis pendant leur chanson un des officiels assis sur le côté de la tribune vient de manière très ostensible voire théatralisée leur remettre une poignée de billets.



Nous y avons passé deux très bonnes soirées, en immersion totale puisque ce festival n'a rien de touristique (pour l'instant). Le premier soir nous étions les 2 seuls occidentaux, un peu les bêtes curieuses des gamins mais super bien accueillis sur les stands. Le deuxième soir, nous avons croisés 2 ou 3 autres touristes, comme nous ravis de l'ambiance.

Le lendemain matin nous passons d'abord au marché local acheter de quoi pique-niquer le midi (du pain et des fruits: bananes et mandarines), puis avant de quitter la ville nous nous arrêtons dans un temple chinois. C'est le matin du nouvel-an chinois, que fête dans son temple toute la communauté chinoise de Kengtung. Dans la fumée odorante des bâtons d'encens, toute une foule se presse pour déposer aux pieds des autels des offrandes et des voeux consignés sur des papiers roses ou rouges.







Dehors, des oiseaux attendent dans des cages pour être libérés en faisant un voeu.



Je me rends compte que je vais dépasser le nombre de photos par post... la suite donc dans un prochain post, avec les Akhas notamment!

Bonjour,

Super ce nouveau carnet. Il démarre sur les chapeaux de roue! Vivement la suite ! Et n'hésite pas sur le nombre de photos. Elles sont superbes.

Suite de la 2ème étape (Kentung): 2 jours de trek

Bon, je dis 2 jours de treks, mais c'est plutôt deux grosses demies-journées: le temps de rejoindre le point de départ de la marche, il est 9h30 environ, le premier jour nous avons marché jusque 15h30, le second 14h30, en incluant les pauses. Mais pour nous qui sommes des sédentaires et ne pratiquons pas assez, c'était bien! Quelques précisions: - les photos que vous allez voir ne sont pas des photos volées. Nous avons à chaque fois demandé l'autorisation et quand il s'agissait d'enfants nous avons demandé l'accord des adultes présents. - nous n'avons pas payé pour les visites des villages. En revanche nous sommes entrés dans des maisons de familles que connaît Sein (il a son "réseau" dans tous les villages où il emmène des visiteurs) et dans ces maisons, sans qu'il s'agisse aucunement d'une obligation, j'ai acheté quelques bracelets, colliers ou broderies réalisés par les femmes présentes. - Sein parle les différents dialectes Akha, Ann, Palaung... Nous avons beaucoup apprécié Sein, il a une manière extrêmement douce et chaleureuse d'aborder les villageois, de discuter sur les dernières nouvelles du village, d'échanger des blagues. Il facilite le contact, même si celui ci est réduit et se cantonne aux questions habituelles et c'est souvent nous qui racontons notre vie, d'où nous venons, où se trouve notre pays, si nous avons des enfants, si nous travaillons dans les champs, etc...

D'abord quelques photos qui vous donneront une idée des lieux. Des collines assez raides, avec des villages ça et là.









Beaucoup de villages ne sont pas encore rejoints par des routes, mais j'écris "pas encore" parce que nous en avons vu pas mal en construction. On les rejoint donc pour l'instant par les chemins qu'empruntent les villageois, chemins qui taillent au plus direct et autant vous dire que les pentes sont quelquefois rudes! Des visiteurs peuvent voir négativement l'arrivée de la route, qui accélère les transformations, mais les villageois, eux, l'attendent avec impatience. Cela permet notamment aux enfants de pouvoir poursuivre l'école au delà des petites classes sans devoir faire de longues heures de marche ou devoir aller habiter ailleurs. Sein nous raconte qu'il a vécu jusque 5 ans dans un village et que ses parents ont ensuite fait le choix d'aller habiter à Kengtung pour qu'il puisse poursuivre ses études.

Le premier jour de trek, nous découvrons 4 villages Akhas (villages Hogyin). Le premier est bouddhiste, le deuxième animiste, les deux derniers chrétiens. A part les animistes qui ne mettent pas en avant leur foi, les autres affichent la couleur dès l'entrée du village. Mais la cohabitation est pacifique, même si a priori les cultes ne se mélangent pas au sein d'un même village. Le deuxième jour, nous commençons aussi par un village Akha, puis nous poursuivrons par un village Ann et enfin un village Palaung.

Villages Akhas



















Dans ces villages Akhas, nous n'avons vu que des femmes, des vieillards et des enfants, les hommes étaient tous partis vaquer à leurs occupations. Au quotidien, ce ne sont plus que les vieilles femmes qui portent l'habit traditionnel, et quelques femmes d'age moyen. En revanche, pour les fêtes, chacun arbore fièrement les habits traditionnels.

Village Ann Les Ann sont cette ethnie où la mâche assidue et continuelle de feuilles de bétel et de noix d'arec donne des dents noires. Ceci n'est pas visible chez les toutes jeunes femmes, aux dents blanches éclatantes. Dans le village que nous avons visité, toutes les femmes, y compris les très jeunes, étaient vêtues traditionnellement.









Village Palaung Ce village, nous l'avons rejoint en voiture, après le trek. Il reste encore quelques maisons traditionnelles, mais beaucoup de maisons neuves et modernes sont en construction (Sein nous a expliqué que ce sont souvent les enfants, qui sont nombreux à travailler en Thaïlande, qui financent les constructions). Dans ce village, il n'y a plus que les vieilles femmes qui portent l'habit traditionnel reconnaissable aux larges ceintures dorées ou argentées.



Bilan: nous avons beaucoup apprécié ces 2 jours de balade. Nous ne nous prenons pas pour des ethnologues et n'avons d'autre prétention que d'avoir les yeux et le coeur ouverts sur un monde en évolution rapide, avec ses avantages et ses inconvénients.

J'ai atteint à nouveau le quota de 20 photos... donc avant de quitter Kengtung je vous inviterai à découvrir quelques clichés sur marché local, dans le prochain post!

Merci pour cet encouragement! Je vois que nous avons pas mal de découvertes en commun (Namibie, OuestUSA, New York, Berlin... et même les bardenas!). Je vais aller voir tes carnets!

Tant qu'on y est alors, je dirai plutôt découverte que rencontre ou visite. A moins qu'en sortant de la cathédrale de Reims vous soyez habitué à croiser Akha, Lahu et Padaung

Bonjour Perso, comme ici a Don Muang airport, Bangkok: Je rencontre Quelques fois il faut savoir retenir ses doigts, et respecter l'initiateur du fil qui nous livre un fort beau carnet n'est ce pas ?

Don Muang Airport:

2ème étape, suite et fin: quelques images du marché de Kengtung

Bon, je vais continuer mon récit, merci à ceux qui m'encouragent!

Ah, nous attendions avec impatience de renouer avec les marchés asiatiques, nous qui avions délaissé ces contrées depuis 6 longues années... Alors? et bien toujours le même plaisir, les yeux attirés partout, les narines frémissantes... Des couleurs, des visages, des sourires. Et tout ça se passe de commentaires !

fausse manip, je continue:























Voilà! A suivre, notre 3ème étape au lac Inle!

2ème étape, suite et fin: quelques images du marché de Kengtung

Bon, imperturbablement je vais continuer mon récit, puisqu'il y a quelques personnes que cela intéresse (je les remercie!)...

Bonjour, Je suis silencieuse mais je vous suis avec grand plaisir Bonne fin de dimanche Françoise

Très bon début. N'arrêtez pas 😉

Pouvez-vous préciser où vous avez logé à Kengtung ? Également si vous aviez réservé à l'avance (chambre, guide, etc).

Merci

Merci beaucoup Fabienne pour ce compte-rendu et les très belles photos. Cela me fait du bien! et me rappelle d'excellents souvenirs, découvertes, rencontres dans ce pays. Je suis notamment ravie de voir des photos de la région de Kengtung, mon coup de coeur lors de mes voyages au Myanmar. Je vous souhaite le meilleur.

Très beau carnet et surtout magnifiques photos!

J'attends la suite avec impatience, continuez! 🙂

Les chanteurs se succèdent, chacun pour une ou deux chansons. Bizarrement pendant qu'ils chantent des gens viennent leur passer autour du cou des guirlandes, ils finissent leur chanson comme un sapin de Noël! et puis pendant leur chanson un des officiels assis sur le côté de la tribune vient de manière très ostensible voire théatralisée leur remettre une poignée de billets.

Point commun avec la Thaïlande et le Laos (qui remplacent les guirlandes de Noël par celles a fleurs, et fleurs seules) voir capture écran Effectivement, les spectateurs achètent des fleurs et colliers a offrir en hommage, et ensuite sont échangées contre des espèces Plus discret et délicat que l'argent direct (qui se pratique aussi dans certains cas) Il faut savoir que ces artistes populaires non sponsorisés par des marques nationales, galèrent pas mal et financent une partie de leur tournées ou festivals de cette façon

Quoi qu'il en soit vous avez assisté a un moment privilégié avec ce festival, merci de l'avoir partagé

Capture: Chanteuse très connue en Thaïlande (Tai Orathai) ici, en tournée au Laos: (Champa Muang )

Bonjour,

Cela faisait un moment que je n'avais pas fait un tour sur cette section de VF et c'est avec un réel plaisir que je découvre votre carnet. Belle photos et texte agréable bravo et merci 🙂

D'autant plus que j'envisageais un second voyage en Birmanie, que nous avons beaucoup apprécié, pour voir Kentgung et Mrauk 😛

Vous avez une façon de voyager qui ressemble à la notre ce qui ne gâte rien 😉

Bonjour Fabienne,

Merci de partager ce voyage avec nous. Les photos sont magnifiques 🙂

Bonjour,

Magnifiques photos !

Je vous suis avec grand interêt et j'attends la suite avec impatience!

Nous serons en Birmanie en août prochain avec nos enfants et votre compte rendu nous aidera beaucoup !

Bonne journée.

3ème étape : le lac Inle, 4 nuits / 3 jours « pleins »



Je réponds aux questions précédentes : à Kengtung nous avons logé à l'Hôtel Princess. Très simple, propre. Oui, nous avions réservé, mais il me semble qu'il restait quelques chambres cependant il y a très peu d'hôtellerie à Kengtung donc en pleine saison je conseillerais de réserver même si les touristes sont encore assez rares.

Nous prenons l'avion pour rallier Kengtung à Heho. De nouveau aucun problème, ce n'est pas la même compagnie intérieure mais l'avion est tout aussi nickel.

A une petite heure de route de l'aéroport, la voiture nous laisse sur un quai, où nous attend Dalo, notre piroguier pour les 3 jours à venir. Confortablement installés dans notre pirogue, dans des fauteuils garnis de coussins, nous filons sur les canaux puis sur le lac. Avec la vitesse, l'air est doux, mais le soleil tape intensément et la réverbération est très forte, et il est préférable de ne pas oublier la crème solaire et les chapeaux... après un peu plus d'une demie-heure, nous obliquons vers la rive et arrivons à notre hôtel, d'abord dissimulé dans la végétation, puis découvrant progressivement ses gracieux bungalows de bois sombre.



On a voulu se faire plaisir... Soupir... je crois qu'on va être bien...

Caché dans un repli des collines Shan, le lac Inle, qui mesure environ 20 km X 10 km, est peu profond (1 mètre à 1mètre50). Il offre un cadre enchanteur, mais dont l'équilibre est menacé. 70 000 inthas habitent sur et autour du lac, dans des maisons sur pilotis, et vivent de la pêche, du maraîchage et pendant les mois d'hiver du tourisme, très développé (et dont il va falloir contenir les débordements sans doute). Vous avez tous vu des photos des pêcheurs inthas, qui manient les rames avec leurs pieds, et qui se servent de grandes nasses qu'ils posent sur le fond du lac pour ensuite passer la le haut de la nasse une longue pique terminée par un petit trident, destiné à embrocher les poisons prisonniers de la nasse. Un autre technique de pêche consiste à frapper violemment la rame sur la surface du lac, pour effrayer les poissons et les faire sortir des plantes d'eau et les attraper au filet. Nous évitons de trop nous approcher, nous restons à bonne distance (merci les télé-objectifs).

J'ai posté un peu vite le message précédent... voici les photos correspondantes, et la suite. ci dessous des pêcheurs, à différentes heures du jour













1er jour sur le lac Inle Notre pirogue se glisse dans les villages sur pilotis du sud du lac. Ce sont de véritables villes, entièrement électrifiées. Cela nous rappelle un peu certains villages du Tonle Sap, au Cambodge.











Nous passons aussi sur des canaux au milieu des jardins flottants, ou Kyunpaw. Ils sont créés par les inthas au moyen de plantes aquatiques collectées en surface (comme des jacinthes d'eau), qu'ils mêlent à du limon prélevé au fond du lac. Ils obtiennent ainsi des tapis végétaux épais d'un mètre environ, qu'ils arriment au fond du lac au moyen de poteaux de bambou fichés dans le sol. Ces jardins sont très prolifiques : les plantes bénéficient des nutriments contenus dans l'eau, et ils ont également l'avantage de suivre le niveau du lac. Les légumes y poussent toute l'année : choux, tomates, aubergines, pois, …











A suivre!

(1er jour à Inle, suite)

Nous allons visiter la célèbre pagode Phaung Daw Oo, principal sanctuaire de la région.



Au centre de la salle, sur une estrade que seuls les hommes ont le droit de fouler, trônent 5 drôles de «cacahuètes sacrées»... ce sont en fait des statues de Bouddha qui datent du 12ème siècle, qui ont été tellement recouvertes de feuilles d'or qu'elles sont devenues complètement méconnaissables.

A proximité de la pagode, un immense hangar abrite une superbe barge sacrée qui est utilisée pour la procession annuelle à la lune montante de Thadingyut (en septembre/octobre).

Dans les environs, pas mal d'artisans installés dans des maisons sur pilotis: des fabricants de pirogue, des tisserands (de la soie, ou plus rare et hors de prix du tissu en fibre de lotus), des «silversmiths» (fabriquants de bijoux en argent), avec des production de qualité / origine / prix divers et variés, à vous d'avoir l'oeil. Après ces visites où nous rencontrons pas mal de touristes, nous nous éloignons pour une balade à pieds agréable: la pirogue nous dépose au bord du lac, sur un chemin de terre qui, bordé de champs et de canaux, nous conduit jusqu'à un petit village au bord des collines. Une pagode modeste, les travaux des champs, la sortie des écoles, les gens qui nous saluent gentiment... Environ 1h30 de promenade au calme, simplement à apprécier d'être là et à photographier les papillons !

Voici les photos de la ballade au bord du lac:

hello Fabhyene

Superbes photos qui font bien ressortir l'atmosphère du lac Inlé: paisible et authentique. Pour nous ce sont de bons souvenirs de l'an dernier

Bernard (du Nord)

Inle, 2ème jour, nous partons tôt (nous sommes en pleine saison touristique), car nous voulons passer d'abord au marché tournant, qui ce jour là se tient au pied de la pagode Phaung Daw Oo, puis remonter jusqu'au site d'Inthein (le marché tourne quotidiennement entre 5 villages du lac Inle).







Les coiffes à carreaux oranges ou rouges des femmes Pao rajoutent une touche de couleur supplémentaire à un spectacle déjà bigarré et irrésistible!





























Arrivés tôt, repartis tôt quand de nombreux touristes commencent à arriver... Nous voici donc maintenant en train de remonter la rivière qui va nous conduire jusqu'à Inthein. Là aussi nous espérons pouvoir profiter du site avant qu'il ne soit trop fréquenté.







A suivre: le site d'Inthein!

Shwe Inthein

Nous sommes déjà fascinés à la vue des plus anciens stupas, proches de la rive. Ces premiers stupas, les plus anciens, dateraient du 14ème siècle. Ils sont en ruine, et livrés à la végétation.















Nous flânons un instant au milieu de ces silhouettes mélancoliques puis empruntons le grand escalier couvert, bordé d'étals qui commencent juste à ouvrir, et qui mène au sanctuaire. A mi chemin nous sortons de l'escalier couvert pour aller à nouveau flâner au milieu des stupas, datant ceux-ci du 17ème siècle.







Une vendeuse de bananes



Plus nous approchons du sanctuaire, plus celui-ci se trouve cerné de zédis effilés, comme une enceinte de flèches dorées.













Dans le sanctuaire:







Quand nous redescendons, les boutiques du chemin couvert sont ouvertes, et nous croisons de très nombreux visiteurs. Un conseil : si vous y allez, faites comme nous et partez de bon matin !

(Fin de la deuxième journée à Inle)

Nous quittons Inthein et redescendons la rivière pour rejoindre le lac.

Nous longeons le monastère de Pein Daw à Iwama (ci dessous)



Nous partons visiter un monastère. A ce sujet, voyez ci dessous des photos de quelques impressionnants monastères croisés pendant nos 3 jours de balade sur le lac.











Monastère Ngaphe Kyaung (ou Taunggyi, ou monastère des chats sauteurs)



Une salle aux proportions remarquables, des statues superbes.









Voilà, cette deuxième journée à Inle se termine. Au retour, nous suivons ce bateau très apprécié par les mouettes et goélands!!!

Aujourd'hui je vais vous parler de notre 3ème et dernier jour au lac Inle, avec une super excursion (toujours en bateau) jusqu'au lac Sagar (il se trouve au sud du lac Inle). Pour ceux qui comptent aller en Birmanie et à Inle, je recommande particulièrement cette excursion, un peu à l'écart. Notez qu'elle nécessite une journée entière. Comme j'ai pas mal de photos à partager et que j'ai beau réduire, il en reste encore trop, je pense que cela va prendre 3 posts...

Nous partons encore un peu plus tôt que la veille, à l'heure où les bancs de brume ne sont pas encore dissipés...



En remontant la rivère qui relie le lac Inle au lac Sagar, nous traversons de nombreux villages. C'est toute la vie quotidienne qui se déroule sous nos yeux, les travaux des champs, la toilette dans la rivière... (ci dessous photos réalisées aussi bien à l'aller le matin qu'au retour dans l'après-midi)





Pilotée de main de maître par Dalo, notre pirogue se faufile adroitement entre les amas de jacinthe d'eau, qui à un endroit nous ont même obligés à prendre un chemin de traverse... Il faut dire qu'il est même difficile de discerner le moment où nous avons rejoint le lac Sagar, qui ressemble à un grand champs de jacinthes et de lotus...

Superbes photos, bravo 🙂

Oui, oui, on ne peut que recommander de "descendre" jusqu'à Sankar.🙂

Il y a aussi de magnifiques Stupas (Old Sankar). Nous avions logé à Sankar, au Little Sankar Lodge ... magnifique et nous étions seuls 😎

Merci 🙂 🙂 🙂

Il faut dire qu'il est même difficile de discerner le moment où nous avons rejoint le lac Sagar, qui ressemble à un grand champs de jacinthes et de lotus...

Quand vous passez devant le site de Thar Kaung, c'est que vous êtes déjà sur le lac Sagar depuis environ 1 km.

Cela ne se repère pas aisément car les bateaux-pirogues suivent un chenal.

Fabrice

Enfin, après 2h30 de navigation, nous accostons à Sagar, l'ancienne cité royale de l'ethnie Shan, sur la rive Est du lac.



Quelques vieux stupas précèdent un complexe plus récent.



Puis un chemin permet d'atteindre une autre complexe plus ancienne, en traversant une zone d'habitation. La promenade est très agréable.





Après la visite de Sagar, nous reprenons la pirogue pour traverser le lac.



Nous grimpons jusqu'à deux petites pagodes en surplomb sur le lac, et qui offrent un panorama remarquable.

Pour terminer cette journée à Sagar, nous visitons la pagode Tar Khaung Mwetaw.





Impressionnant, encore une fois, et surtout d'une grande variété de styles, notamment en ce qui concerne les figures de Bouddha.





Enfin, nous prenons le chemin du retour. Nous apprécions chaque instant, car demain matin nous quittons le lac Inle, et ce n'est pas sans un pincement de coeur même si nous sommes certains que nous ne sommes pas au bout de nos émotions!

Si j'en ai le temps, demain soir je continuerai par Mandalay. Complètement différent!

En guise de teasing, je vous dis juste qu'il ne faut pas toujours se fier à sa première impression... D'abord peu séduits par Mandalay, notamment à cause de la pollution, vous verrez que c'est une destination riche en découvertes, et que les contacts y sont faciles.

Mandalay (3 nuits)

Bon, nous voici à Mandalay. Comme je vous l'écrivais dans le dernier post, la première impression n'est pas toujours la bonne ! Premier contact pas top, sans doute pour partie du fait du contraste avec Inle, mais aussi et surtout à cause de la pollution (gorge qui pique, d'ailleurs le couvercle de pollution est très visible quand on s'éloigne de la ville). Mais... nous avons été petit à petit charmés, au fil des découvertes, et des conversation avec Maung Ko, notre chauffeur, cultivé, et doté d'un humour pince-sans-rire (assez british en fait). Et puis nous n'avons pas été insensibles à cette religiosité bienveillante et joyeuse, très visible à Mandalay.

1er jour

Premier coup de cœur : le monastère Shwenandaw, datant de 1880, véritable dentelle de teck. Pour ma part je n'avais jamais vu un tel travail du bois, à cette échelle, à l'intérieur comme à l'extérieur. Par la suite nous verrons encore 3 autres beaux monastères en teck (un deuxième à Mandalay, un à Inwa non loin de là, et un à Bagan), mais ils n'égalent pas celui-ci.



Nous avons poursuivi nos visites avec la pagode Kuthodaw, abritant « le plus grand livre du monde », à savoir le Tripitaka, transcription intégrale du canon bouddhique, gravé et doré à l'or fin sur 729 stèles de marbre abritées dans 729 stupas blancs.. Dans le même genre, nous avons poursuivi avec la pagode Sandamuni, qui, elle, renferme 1774 tablettes gravées de commentaires sur le Tripitaka, chacune abritée dans son stupa ! Son imposant bouddha recouvert d'or pèse plus de 20 tonnes.



D'ailleurs, on dirait que Mandalay a un goût spécifique pour les records : le « plus grand livre du monde », la « plus grosse cloche », le plus grand nombre de bonzes, le « plus long pont en teck. ».. Il y a même un bonze très respecté parce qu'il a été dans le guiness book des records pour avoir récité pendant 4 jours 16 000 vers des textes saints qu'il avait mémorisés !

De manière « touristiquement » traditionnelle nous avons fini la journée avec la pagode Sutaungpyai, au sommet de la colline de Mandalay, qui offre depuis sa terrasse une vue à 360° et est très prisée pour le coucher de soleil. Il faut tout de même savoir se frayer un chemin jusqu'au bord de la terrasse et tenir sa place jusqu'au coucher du soleil...



Bon, faisons fi de la foule (j'ai un gros pouvoir d'abstraction )... Les rayons du soleil couchant caressent les collines et les dizaines de pagodes émergeant de toute part...la ville disparaît progressivement... tandis que s'allume au loin de ruban de feu du fleuve Irrawaddy...



Fin de la première journée

2ème jour à Mandalay

Mandalay, 2ème centre économique du pays, est renommée pour ses artisans. C'est aussi un centre commercial très important notamment de par ses échanges avec la Chine.

C'est non seulement la capitale du Jade (ci dessous la taille du jade à proximité du marché qui lui est dédié),



mais c'est aussi le centre de production des feuilles d'or utilisées par millions par les croyants (à la force des bras, en alternant plusieurs séquences intenses de frappe avec de lourdes masses)



ainsi que d'une bonne partie de la statuaire en marbre (pas de protection pour les ouvriers)



mais également en bronze.



Les tisserands y sont aussi nombreux (comme dans pas mal d'autres villes)



Deuxième gros coup de cœur à Mandalay : le temple Mahamuni. Mahamuni veut dire « grand sage » et c'est en fait le surnom de la colossale statue de Bouddha qui a donné son nom au temple. C'est aussi cette statue, révérée, qui fait du temple le deuxième lieu le plus vénéré en Birmanie, après la pagode Shwedagon de Yangon. Les pèlerins bouddhistes affluent de toute l'asie pour se recueillir devant cette statue, qui a près de 2000 ans et a été rapportée à Mandalay au 18ème siècle après une guerre contre la province voisine.



Le « grand sage » est impressionnant : son corps est entièrement recouvert d'une carapace bosselée formée par l'amoncellement des feuilles d'or déposées par les croyants. Quand au visage, il brille d'un éclat sans pareil... car il est astiqué 2 fois par jour par les moines ! Une galerie accessible aux seuls hommes permet d'en faire le tour et d'apposer des feuilles d'or supplémentaires.



Nous prenons le temps de respirer le lieu, désireux d'observer les démonstrations de foi de cette foule de croyants. Comme nous l'avions déjà ressenti à la pagode Shwedagon, nous ne sommes pas regardés comme des intrus, mais avec intérêt et bienveillance.

J'ai presque atteint le quota de photos par post... la journée n'est pas terminée, à suivre!!!

2ème jour à Mandalay, suite

Cortèges de noviciat La tradition veut que les garçons (en majorité même s'il y a des monastères pour femmes et des fillettes et jeunes filles novices) fassent leur noviciat pendant plusieurs mois à plusieurs années. Les bouddhistes birmans y sont très attachés et se montrent respectueux de l'éducation religieuse qu'ils ont reçue (c'est ce qu'ont exprimé chacun de nos chauffeurs/guides successifs en Birmanie). La cérémonie de noviciat est l'occasion pour la famille de former un joyeux cortège de pick-ups klaxonnant leur joie, dans lesquels sont installés les femmes et les filles parées de tenues traditionnelles magnifiques, leurs chignons ornées de fleurs éclatantes, les garçons vêtus comme des princes. Pour les grands parents, c'est une fierté, aussi quand ils vieillissent tiennent-ils absolument à voir leurs petits fils entrer en noviciat. C'est la raison pour laquelle il est courant que de très jeunes enfants fêtent leur noviciat et ne restent au monastère qu'une journée ou une semaine, pour y revenir plus longtemps quand ils seront plus grands.



Nous avons vu deux de ces cortèges, et avec l'accord des familles nous avons pu prendre de nombreuses photos du deuxième. Visiblement, c'était tout un village qui débarquait ici, avec des musiciens, des comédiens, …



Plus loin, nous avons assisté à un autre tradition bouddhique. Nous nous sommes d'abord arrêtés pour pouvoir voir de près un curieux véhicule doré, qui s'avéra être un corbillard. Les personnes présentes nous ont pris par la main et entraînés avec le sourire jusqu'à une salle voisine, où toute une communauté veillait un vieux bonze qui venait de décéder. Nous ne voulions vraiment pas nous imposer mais nous n'avons pas eu le choix : après nous avoir fait déchausser, nous avons été accompagnés dans la salle, moi j'ai été assise avec les femmes, qui étaient hilares, et mon mari s'est vu entouré par 4 hommes qui, le plus sérieusement du monde, lui ont fait faire tout le tour du cercueil transparent où reposait le défunt.Il a dû prendre des photos de tout ce qu'on lui montrait : le vénérable bonze à travers la vitre, quelques unes de ses affaires, les offrandes, les chaises vides où allaient venir s'asseoir d'autres bonzes pour célébrer la cérémonie, etc...



Puis on nous a laissé repartir, avec de grands au-revoir chaleureux.

Dans le prochain poste, Mingun!

2ème jour à Mandalay, Mingun

L'après midi, nous faisons une mini croisière sur l'Irrawaddy pour aller jusqu'à la zone archéologique de Mingun, qui permet une agréable et intéressante visite. On peut la faire à pieds (compter sans doute 3 bonnes heures) ou en tuk-tuk (compter 2 heures), en prenant garde à négocier le tarif au départ... et si un jeune homme s'impose dans le tuk tuk pour faire le guide, prenez garde car il n'est pas compris dans le prix !!!



En approchant de Mingun on aperçoit la silhouette imposante de la grande pagode inachevée, monumental stupa qui, commencé fin 18ème siècle, ne fut jamais fini et qui fut ensuite définitivement abîmé par un tremblement de terre (et un autre plus récent).



On visite également l'immaculée pagode Hsinbyume, construite au début du 19ème siècle, et qui est repeinte tous les 2 ans... la seule partie colorée est la petite niche qui au sommet de la pagode abrite deux Bouddhas, qui eux aussi ont gardé leurs couleurs...



On peut aussi voir un peu plus loin la monumentale cloche de 90 tonnes qui était destinée à la pagode inachevée... Je vous passe la photo, c'est une cloche, mais en plus gros !



Après cela, il est temps de revenir à Mandalay, pour admirer le coucher de soleil sur l'Irrawaddy...



Fin du 2ème jour à Mandalay... la suite au prochain épisode

3ème jour à Mandalay

Tous les matins il y a un petit marché de rue au pied de l'hôtel. Hier nous y sommes passés rapidement mais ce matin nous nous levons un peu plus tôt pour prendre le temps d'y flâner avant de partir pour la journée. On ne s'en lasse pas!



La suite dans les 2 prochains posts et ce sera tout pour Mandalay!

(Mandalay, 3ème jour, suite)

Après le marché, nous rejoignons le monastère des 1300 moines, ou Mahagandaryone, à Amrapura, petite cité voisine de Mandalay et ancienne capitale royale. Chaque matin à 10h15 les moines et novices se mettent en rang avant de se rendre dans les immenses réfectoires où les attend leur petit déjeuner. Ce monastère, très réputé pour la qualité de son enseignement, vit des dons et de ses publications, et évite ainsi à ses pensionnaires d'aller recueillir les offrandes dans les rues chaque matin. Voyez ci-dessous quelques photos sélectionnées et recadrées... parce que les touristes sont si nombreux à observer et photographier les moines qu'il est rare qu'on ne voit pas un bob ricard ou une cuisse rose sur la photo !



Honnêtement, vous pouvez vous passer de cette "attraction"... ceci dit, le monastère laisse faire car cela participe de sa renommée et donc des dons qu'il recueille...

Nous sommes ensuite allés explorer Sagaing.



Face à Mandalay, de l'autre côté de l'Irrawaddy, Sagaing et ses collines abritent plus de 600 monastères et quelques 6000 moines. Depuis les premières constructions datant du 14ème siècle, les pagodes ne cessent de s'élever un peu partout. Nous avons particulièrement apprécié la pagode Umin Thounzeh et sa salle incurvée aux 45 bouddhas, ainsi que la pagode Sun U Ponya Shin, qui offre un très beau panorama depuis la terrasse à l'arrière du temple.



Il fait très chaud, nous faisons ces visites en milieu de journée, donc au plus chaud... mais nous sommes quasi seuls !

Mandalay, suite et fin

L'après midi, nous nous rendons sur le site d'Inwa. Même si Inwa est très fréquentée, son cadre champêtre et verdoyant, loin de l'agitation et de la pollution de Mandalay, en fait une charmante destination.



Inwa, ancienne Ava, fut capitale royale pendant 6 siècles. La visite du site se fait en calèche bringuebalante, ou alors à pieds (mais dans ce cas il faut mieux s'écarter des chemins envahis par les calèches), ou alors en VTT si vous venez avec..



Qu'y a-t-il à voir ? Une jolie campagne et quelques beaux sites : Un très beau monastère en teck (malheureusement pas assez de recul pour les photos),



Un monastère en brique recouvert de stuc (Maha Aung Bom San, 1819):



Mais ce que nous avons le plus apprécié ce sont les sites plus anciens, à savoir la pagode Daw Gyan, du 14ème siècle, et la pagode Yedanasini, de la même époque, et ses superbes bouddhas mélancoliques.



Après la quiétude d'Inwa, RDV pour la fin du jour et le coucher de soleil sur le pont U Bein, à Amrapura... La plus longue passerelle de teck du monde (1,2 km), enjambe les eaux boueuses d'un lac sur des pilotis hauts de 6 mètres … Le pont est malheureusement victime de son succès, il est plus bondé que les planches de Deauville en été et des grappes de touristes massés dans des barques attendent le coucher de soleil... Là, mon pouvoir d'abstraction est vaincu... la magie n'opère pas... mais ce n'est pas grave, après tout ! Je suis néanmoins contente de cette photo de grue, qui n'a que faire de toute cette agitation...



Voilà, j'en ai terminé pour Mandalay! A venir, Bagan, mais en passant par le Mont Popa...

Bonjour et merci pour ce beau carnet. Les photos sont très belles. J'attends la suite avec impatience. Peut-être que cela m'a échappé mais pourriez vous nous donner le nom et les coordonnées du TO local et nous indiquer le coût de ce beau voyage. Merci d'avance Larri

bonjour Larri, Merci pour vos encouragements (et merci aux autres personnes s'étant exprimées). Je vous fournirai les éléments demandés par message privé ce soir. Bien cordialement Fabienne

Merci par avance larri

5ème étape : route vers Bagan, mais en passant par le Mont Popa !

Voici ci-dessous le monastère Taung Kalat , souvent appelé abusivement « mont Popa », du nom du volcan qui s'élève à proximité. Ils sont d'ailleurs souvent confondus sur internet. Le volcan dont la dernière éruption remonterait à 2500 ans s'élève à 1500 mètres (1000 mètres au dessus du plateau) tandis que la cheminée volcanique sur laquelle est édifié le monastère se détache du plateau de quelques centaines de mètres. La zone, classée parc naturel, est très boisée et verdoyante, du fait à la fois du sol volcanique fertile mais aussi des nombreux cours d'eau. Elle abrite des colonies de macaques.

Elle est considérée comme le refuge des 37 grands nats, esprits provenant du culte animiste et intégrés au bouddhisme birman au 11ème siècle (comme d'anciennes divinités ont été intégrés parmi les saints chrétiens, à l'instar de Saint Nicolas). Nous nous sommes contentés de visiter le monastère mais apparemment il y a de chouettes treks à faire dans le parc naturel, qui abrite de nombreux oiseaux.



La photo est sur-exposée mais cela vous donne une idée du lieu. Un curieux « bouchon rocheux » coiffé d'une pagode, rejointe par un long escalier couvert s'enroulant autour du mont.

Mais tout d'abord quelques images de la route....



L'environnement verdoyant, le culte des Nats et l'attrait du monastère font donc du Mont Popa une destination très populaire. Avant d'arriver au village nous nous arrêtons dans une sorte de parc d'attraction bouddhiste en construction...



Nous voyons des doreurs de stupa en pleine action (ici, il ne s'agit pas de peinture, mais de fines feuilles de métal doré qu'on applique et qu'on colle sur le stuppa).



Pour rejoindre le monastère, la montée des 777 marches est ponctuée des bruits de cavalcade et des cris perçants des macaques, autres habitants du lieu. On les croise partout dans les escaliers, que des employés passent leur temps à nettoyer (oui, oui, on est pieds nus comme d'habitude... allez, ne soyez pas dégoûtés, mais la lingette finale sera bienvenue !). On nous avait mis en garde contre leur chapardage, mais en fait aujourd'hui ils sont davantage occupés à essayer de piquer les offrandes (tout au long de l'escalier de nombreuses petites salles avec Bouddha ou les grands Nats)... il faut dire que cette odeur de bananes, c'est le supplice de Tantale !



Les derniers escaliers sont presque aussi pentus que des échelles (mais rassurez-vous ce n'est pas si dur que cela en a l'air)...



Enfin, on atteint le sommet du piton rocheux, coiffé d'un monastère rutilant. Beau panorama et belles vues plongeantes depuis la terrasse.



A suivre: BAGAN

Bagan

Nous sommes très impatients, et du coup un peu inquiets à l'idée d'être déçus. Mais nous sommes vite rassurés en traversant le site pour rejoindre notre hôtel.

Enfin, la magie de Bagan peut opérer! C'est vrai, nous sommes passionnés par les vieilles pierres, la vue d'une ruine nous fait frissonner ... Alors là, des centaines de stupas et de temples disséminés dans la campagne, qu'on visite à loisir... Nous devions ressembler à deux chiens dans un magasin de saucisses, frétillants, la truffe au vent...

Sur les ailes du vent... Sans commentaire.





Un pur bonheur.

Bonjour,

Ayant aussi produit quelques carnets, dont le dernier en date sur la Birmanie justement, je vous adresse mes encouragements tout en vous confirmant qu'on est toujours un peu déçus par le petit nombre de commentaires.

Votre carnet a l'avantage d'illustrer généreusement votre parcours : on sait et on voit vraiment ce qu'on peut contempler dans les régions où vous êtes passés. Votre plaisir ressort de vos propos, on en est même contents pour vous !

Bonjour Joel, Merci pour ton message. A dire vrai je le fais pour me faire plaisir avant tout, soyons honnête... j'aime écrire, j'aime faire des photos et les partager, et puis tout cela prolonge le plaisir du voyage. Je suis allée regarder ton carnet, bravo, et je vais retourner le lire avec attention ce week-end (en plus on nous annonce de la pluie ...) Sourire: j'ai de la chance j'adore marcher pieds nus (et cela ne me gêne pas si le sol est cra-cra)... toute mon enfance ma mère n'arrêtait pas de me dire de mettre mes chaussures... mais c'est vrai que c'est parfois chaud les marrons en plein soleil! En tout cas cela fait beaucoup rire les birmans de nous voir sautiller un peu comme des lémures... Fabienne

Bonsoir Fabienne

puis tout cela prolonge le plaisir du voyage.

tout à fait d'accord 🙂

Et de lire le tien prolonge aussi le voyage. J'y retrouve bien ce que nous avons ressenti, vu et apprécié ... merci 🙂

C'est vrai que la Birmanie est une destination colorée, de belles pierres, de belles rencontres, de beaux sourires, une ambiance vraiment agréable, je pense que le Bouddhisme y est aussi pour quelque chose.

Je ne pense pas qu'on puisse être déçu par Bagan ... je guette la suite 😛 🙂

Salut max Merci Jolies, les alabama hills derrière toi! 😉

Bagan, suite



Je ne vais pas vous énumérer tous les temples visités... et puis je ne ferais pas aussi bien que Joel (jojoone) qui a fait un compte-rendu très complet.

Ce qui nous a beaucoup plu à Bagan, c'est de pouvoir flâner, et, où que nous allions, d'avoir des découvertes à faire. La variété des styles, des formes et des tailles est épatante, et ce même si certaines restaurations ont été hasardeuses.

Et puis entrez partout où vous le pouvez, il y a de belles surprises même dans les petits édifices éparpillés dans la campagne!

Dans les photos qui vont suivre, vous aurez un aperçu de toutes les évolutions architecturales : les stupas qui ont progressivement pris une forme de cloche coiffée d'une flèche fuselée, les pagodes une forme pyramidale surmontée d'une ogive, tandis que les temples gagnaient en taille et en hauteur, s'ouvraient sur leurs 4 côtés et se dotaient d'un toit de plus en plus complexe intégrant une tour en épi de maïs...



Amoureux des 2 roues, ce site est aussi fait pour vous, vous pourrez le sillonner dans tous les sens en scoot ou en vélo. Nous avons refait un tour en calèche, cela nous a permis de passer par des chemins de traverse!





Bien sûr, le coucher de soleil nous appelle... Mais on n'est pas obligés d'aller tous se masser sur le même temple (qui nous a rappelé un autre temple pyramide pris d'assaut à Angkor au crépuscule), on peut demander conseil et trouver un endroit un peu plus intime...



A suivre!

Que c'est beau ! Merci de ce partage. Nous sommes en train de réfléchir à notre prochain voyage et la Birmanie fait partie des possibilités. je vous suis donc avec attention Bon weekend Françoise

Bagan, suite

Mais Bagan ce n'est pas un musée à ciel ouvert, c'est un lieu de vie, avec plusieurs villages, et des personnes qui certes à la haute saison sont nombreuses à travailler dans le tourisme, mais qui le reste de l'année ont d'autres activités. Le conducteur de calèche avec lequel j'ai bavardé m'a expliqué que le reste de l'année il travaille comme toute sa famille dans le bambou (exploitation et réalisation de palissades, cloisons, et meubles en bambous).

Du fait de la présence d'une population locale, un certain nombre de temples et pagodes sont fréquentés en tant que lieux de culte. Quelques uns sont très renommés et attirent de nombreux fidèles.



Un coup de cœur, le temple Ananda, construit en 1105.



Sanctuaire très respecté, ses grands portiques d'entrées mènent à 4 salles abritant chacune un bouddha en teck doré de près de 10 mètres.



Une double galerie ceint le centre du temple, dont l'une percée de centaines de niches abritant autant de bouddhas.



De belles fresques sont encore visibles ça et là, même si elles ont en partie disparu.

A noter pour les amateurs de fresques, un bon nombre de temples et de pagodes en renferment pour certaines juste des traces mais pour d'autres de beaux pans de mur et des plafonds.

Autre pagode très fréquentée, la pagode Shwezigon, construite en 1102. La "cloche" de son stupa doré était en réfection et la voici ici tout emmaillotée de bâches au dessus des échafaudages en bambou.



Le complexe comprend de nombreux pavillons, où sont "mis en scène" les Nats. Comme précédemment dans notre voyage, nous avons pu mesurer que leur culte est très vivace. Les fidèles se pressent autour d'eux, les nomment, leur déposent des offrandes.



Qui pourrait-me dire qui dans le panthéon bouddhiste ou la "mythologie" bouddhique est ce personnage que nous avons vu représenté dans plusieurs pagodes: visiblement "mal en point" (teint verdâtre et plaies , yeux exorbités, langue pendante) , qui se fait dévorer le foie ou les entrailles par un vautour? Et ne me dites pas que c'est Prométhée...



A suivre: un supplément de bouddhas, nous en avons vu tant de différents ici même à Bagan...