24 jours en solo en Iran, compte-rendu

Salaam

Il faut du lourd pour me désintoxiquer de l'Asie du Sud Est. Eh bien l'Iran, ça a marché! Voici donc le compte-rendu de mon voyage accompli en solo du 4 au 28 septembre. Je vous le fais en trois parties, pour ne pas être trop indigeste

Faut-il y aller ? Evidemment ! Pour la gentillesse des gens, la beauté du pays et la richesse de la culture. Sans angélisme toutefois. On a eu beau saluer l’élection de Rohani, l’Iran continue à emprisonner et à pendre les opposants. Renseignements ici : https://www.ncr-iran.org/fr/

C’est facile ? Tout à fait. Obtention dans problème à l’arrivée à l’aéroport (75 €) Le formulaire est très simple à remplir. En revanche, cela peut être très long, vu que beaucoup d’avions arrivent en même temps au milieu de la nuit et que les groupes semblent prioritaires. Comme j’ai eu droit à un énorme groupe de français, ça a pris deux heures… Quant au reste, les infrastructures sont dignes d’un pays développé. Comme les Iraniens sont toujours prêts à vous aider, on s’organise très facilement. Renseignements utiles ici https://voyageforum.com/v.f?post=7510463;search_string=persepolis et là https://www.myatlas.com/patrickT/asie-ouest-centre Utile liste d’hôtels réservables en ligne là http://hostelsiniran.com/

Et c’est cher ? Plus que la Thaïlande, c’est sûr, mais moins que ce que je redoutais. Disons 70 € par jour sachant que le nord-ouest est beaucoup moins cher que le centre classique. Comme, avec l’âge, je deviens assez exigeante sur le confort des hôtels, on peut faire à beaucoup moins. Ce n’est pas la nightlife qui va vous coûter cher. Ni la bouffe. En ce qui me concerne, j’ai très peu mangé au restau, sauf avec d’autres voyageurs de rencontre. D’abord parce que, dans la partie ouest du début, on me regardait comme une bête curieuse. Ensuite parce que les portions sont trop importantes pour moi et que le régime est trop carné à mon goût ! Je me suis souvent contentée de fast-food ou de pique-nique dans les parcs en faisant mes courses dans les bazars et les supérettes. Quant au fait de se trimballer avec des millions de rials dans son sac sans possibilité de retirer de l’argent dans un DAB, ce n’est pas un problème, les Iraniens en font autant ! Le tout est de capter qu’on vous parle en tomans et qu’il faut multiplier par 10 pour avoir le prix en rials. A noter que beaucoup d’hôtels acceptent le paiement en euros ou en dollars. Par ailleurs, je n’ai jamais rencontré d’arnaqueurs, à part un chauffeur de taxi à Tabriz.

Comment ça se passe pour une femme seule ? Aucun problème de sécurité, vraiment. Cependant, je n’ai pas toujours été très à l’aise dans la partie la moins touristique, tant les hommes y dominent le pavé. Pour ce qui est de la tenue vestimentaire, on s’en fait tout un monde, mais c’est assez facile. Si vous n’avez pas de tunique longue dans votre vestiaire, tentez les sakwar kameez à l’indienne, cela convient tout à fait à condition que les couleurs ne soient pas trop voyantes. Quant au voile, il glissera moins si, plutôt que de le poser sur la tête, vous le faites passer d’avant en arrière en le plaquant à deux mains comme quand on se lisse les cheveux.

Comment communiquer sur place Dans une boutique Iran Cell de Téhéran, j’ai payé 6 € une carte Sim qui m’a permis de rester en contact avec les Iraniens rencontrés et, dans la partie classique du voyage, de téléphoner la veille aux hôtels que je visais ainsi que d’utiliser un peu internet. Le wifi dans les hôtels est généralement lent mais ça suffit pour envoyer des mails. Les sites d’info sont généralement censurés, j’avais un VPN (Express VPN, payant mais efficace) pour contourner le truc.

La suite, avec la première partie de l'itinéraire, de Téhéran à Tabriz

A Téhéran, sur le pont

Premiers contacts avec les Iraniens dans les rues de Téhéran étouffante et polluée. Surprise : beaucoup me prennent pour une Iranienne et s’adressent à moi en farsi, y compris pour me demander leur chemin alors que c’est moi qui suis paumée ! J’ai vite appris à dire « man farsi balad nistam » mais alors, mes interlocuteurs imaginent que je reviens tout juste d’exil. Cela donne des quiproquos assez marrants. Sinon, côté attraction, le Golestan Palace m’a laissée… de marbre et le musée d’art contemporain était fermé lors de mon passage (horaires très aléatoires semble-t-il). Non, ce que j’ai préféré, c’est le Tabiat Bridge, ce pont de bois qui relie deux parcs en enjambant l’autoroute. Très facile d’accès en métro (station Shahid Haghani sur la ligne 1 du métro) et très agréable en début de soirée quand les Iraniens déballent leur pique-nique. Si vous n’avez pas prévu le vôtre, pas de souci. Les Téhéranis vous inviteront volontiers sur leur tapis et il y a des restaus aux divers niveaux du pont. Pratique Le Karoon Hotel a été le premier, voire le seul à répondreà ma demande de réservation. Il n’est pas dans les guides, c’est plutôt un hôtel d’affaires (où l’on s’aperçoit que les représentants iraniens aussi sentent l’after-shave au petit-dej !). Cher (60 $) mais grande chambre confortable et au calme, dans une petite allée de Vali-e-Asr (station Meydan-e-Jahad) : http://karoonhotel.com/

A Qazvin, sur le chemin de la mer Pas de château des Assassins pour moi. Juste une étape sur la route vers la Caspienne pour voir à quoi ressemble une ville « moyenne ». Celle-là est sympa, avec son très beau caravanserail qui abrite des boutiques d’artisanat et ses petits musées tranquilles Pratique : chambre immaculée au Taleqhani Inn, 22 € sans petit dej. Pour se rendre à Rasht, les bus sont rares et très matinaux. Mieux vaut utiliser un savari.

A Rasht, tranquillement

J’ai beaucoup aimé Rasht la décontractée ! Pas grand-chose à voir, juste être là à profiter des rues piétonnes sillonnées par une armée de balayeurs et des voiturettes électriques pour les moins mobiles ou bavarder avec les vieilles sur la place Sabzeh. De Rasht, il est très facile de prendre un savari pour Masuleh via Fuman (pas très impressionnant, Masuleh, mais j’y étais un jour férié et c’était très marrant de voir les Iraniens se lâcher en se déguisant en Gilianis de l’ancien temps pour faire des selfies). On peut aussi aller à Lahijan pour le thé (pas testé) ou à Anzali pour la plage. Bon, le sable est vasouillard et la mer pas très propre. De toute façon, impossible de se baigner tout habillée avec le voile en prime. Sortir de l’eau ainsi équipée a un petit côté concours de tee-shirt mouillé : sont ballots, ces mollahs ! Les mecs, eux, se baignent en maillot, voire en slip minimaliste. Pique-nique de rigueur pour tout le monde. Dans les rochers, des jeunes filles se dévoilent pour faire des photos. De dos uniquement. Emouvant. Pratique : Ordibehesht Hôtel, vieillot mais confortable. 30€ sans petit-dej, bon wifi

A Ardabil, ça ne rigole pas

Sur la route de Tabriz, une étape pour voir le très beau mausolée de Sheikh Safi al-Din. Rien à voir avec Rasht, qui n’est qu’à 200 kilomètres. Ici, c’est beaucoup plus sévère, toutes les femmes sont en tchador et en plus, ça caille. Intéressant de voir combien il y a dans ce pays de forts îlots de conservatisme. Ça sera également le cas à Osku, la ville la plus proche du village troglodyte de Kandovan, près de Tabriz. Pratique : Hôtel Negin, 32 €, bien mais accueil glacial. Pour aller de Rasht à Ardabil, le LP conseille les bus qui font le trajet Téhéran-Ardabil. Ils sont censés s’arrêter à une station-service poussiéreuse à 200 m du rond-point d’où partent les savaris pour la côte. Au bout d’une heure assise sur mon sac en compagnie de deux mecs à mine évidemment patibulaire, j’ai fini par prendre un savari pour Rasht, gardé en « dar baste » pour rejoindre Ardabil.

A Tabriz, avec les étudiants

On vient à Tabriz pour se perdre dans le bazar, flâner au parc El Goli et admirer la mosquée bleue. Un vendredi pour être avec les Iraniens en goguette, on peut aussi faire une paisible excursion du musée de l’Azerbaidjan (belles pièces mais signalétique erratique) au mausolée des poètes où les visiteurs se photographient devant le buste de leur poète préféré en passant par le joli musée Qajar. Parc charmant pour le pique-nique. Très faisable à pieds. L’office de tourisme (non officiel) du volubile Nasser Khan (à l’entrée du bazar, rue Ferdowsi) organise des excursions alléchantes dans la région. Faute d’avoir trouvé des amateurs pour partager la visite des églises arméniennes, je m’embarque avec deux Polonaises pour le château Babak et Kandovan (90 € à trois). Beaucoup de route et la montée vers Babak Castle est raide, très raide, mais la montagne est belle, surtout entre Tabriz et Ahar, avec d’étranges collines coniques rayées de couleurs différentes. Sinon, Tabriz restera pour moi la ville des étudiants. J’en ai rencontré plusieurs, dont le charmant Amir qui fait des pieds et des mains pour dégoter un plan de la ville. Comme tous les Iraniens qui cherchent le contact avec les étrangers, ils critiquent rudement les mollahs et ne songent qu’à quitter le pays, mais c’est hors de prix. Tabriz reste malgré tout aux mains des hommes. J’ai beaucoup aimé les parcs de ville en Iran, très bien aménagés et pleins de petits vieux qui regardent passer le temps. Ça tombe bien, il y en a un tout proche de mon hôtel. Sauf que, à la tombée du jour, tous les bancs sont squattés par les mecs. Et mon pique-nique, alors ? Pratique : Morvarid Hôtel, 33 €, correct. Pour rejoindre l’itinéraire classique, j’ai enchaîné train de nuit jusqu’à Téhéran et vol Téhéran-Shiraz. Il y a en principe des vols directs Tabriz-Shiraz mais je ne regrette pas d’avoir choisi le train, qui a été une de mes meilleures expériences du pays. Mes compagnes de voyage étaient trois dames assez conservatrices, très choquées d’apprendre qu’on pouvait, en France, avoir des enfants sans être marié. Ce qui ne nous a pas empêchées d’aller au wagon-restaurant où j’ai du goûter toutes les gamelles des autres voyageurs ni de « discuter » une partie de la nuit, avec force dessins, gestes et phrasebook. Tout ça pour 15 € le billet en première classe (4 couchettes seulement, vrais draps et collation offerte, billet acheté à mon arrivée à Téhéran).

La suite de la suite, de Shiraz à Kashan

A Shiraz, pour Hafez

Oh, des touristes ! Plein, Iraniens compris. Ça facilite la vie par rapport au nord. Même s’il est moins spectaculaire sur le plan de l’architecture, j’ai trouvé le bazar Vakil plus vivant que celui de Tabriz. Et bien sûr, les mosquées Vakil et Nasir al-Molk, la citadelle, Persepolis... Mais mon coup de cœur à Shiraz aura été le tombeau de Hafez. Autour du tombeau du poète national (XIVe siècle) se rassemblent des familles, des jeunes gens, des enfants, des vieilles dames en noir et même des mollahs. Et ce jeune homme qui fait le tour de la tombe en récitant des vers, les larmes aux yeux et un bouquet de roses à la main. Au restau du coin, je fais la connaissance de Sima et de sa famille. Nous échangeons des recueils de Hafez (en français pour elle, en farsi pour moi) et discutons des mérites comparés de Victor Hugo et de Hafez ! Il est très facile de s’y rendre à pieds depuis le centre. Pratique Le Forough Boutique Hôtel est situé derrière la mosquée qui fait face au fameux Niayesh et beaucoup plus calme. Bon confort et accueil sympa. 40 € Les bus de ville qui passent par Shohada Square affichent leur destination en anglais et en persan. Ce qui m’a permis d’aller au jardin Bagh-e eram en m’arrêtant place Namazi, ensuite, il suffit de paser le pont.

Dans la chaleur de Yazd

Bon, j’avoue, je n’ai pas beaucoup aimé Yazd. C’est très joli, toutes ces ruelles bordées de maisons en pisé mais je n’ai rien ressenti. En revanche, l’excursion Meymod-Chak Chak-Kharanaq (50 € à deux, organisée par une des agences qui se trouvent en bordure de la rue qui va de la mosquée Jameh à la clock tower) vaut vraiment le coup. Et, dans la battle de falodeh (glaces aux vermicelles de riz, parfumée à l’eau de rose ou à ce qu’on veut) entre Shiraz et Yazd, je vote Yazd ! Pratique : Sharbaaf Hôtel neuf avec de jolies chambres traditionnelles et un petit-dej de folie mais cher au mètre carré (40 €)

A Ispahan, captivée

Alors là, la place de l’Imam… On peut y passer des jours et des nuits à regarder le dôme de la mosquée Sheikh Lotfallah changer de couleur et à observer les gens : réveil en douceur, touristes en groupe en fin de matinée, recherche de l’ombre l’après-midi où les abeilles tournent autour des mangeurs de glaces, pique-nique géant le soir… Bon, comme il n’y a pas que « la moitié du monde » dans la vie (quoique…) je recommande vivement, à Jolfa, le musée de la musique. Très belle collection d’instruments traditionnels, réunie par des particuliers et présentée au cours d’une visite guidée et, s’il y a du monde, mini concert à la fin. Excellent, vraiment. Et comme toujours, le bonheur des parcs, parce que c’est un des rares endroits avec les bazars où se croisent les « traditionnalistes » (tchadors, air sévère regards en coin sur la fumeuse que je suis) et « modernes », dont ce jeune couple irano-allemand avec qui j’ai une longue discussion sur l’impossible liberté. Pratique L’hôtel Setareh est très bien situé rue Hafez. Beaucoup de groupes s’y arrêtent mais du coup, c’est très pro. 43 €

A Kashan, avant Achoura

Moharram, le mois qui célèbre le martyr d’Hossein a commencé depuis quelques jours déjà. Je ne sais pas si c’est parce que Achoura (le jour précis de la commémoration) approche ou si Kashan est particulièrement traditionnaliste mais cette fois, toute la rue est en noir : drapeaux devant les mosquées et sur les ronds-points, uniformes chemises des hommes et tchadors des femmes. Au point de me mettre mal à l’aise. C’est peut-être l’effet de notre méfiance occidentale à l’égard de l’islam ou parce que je ne comprends pas tout, mais je ressens une sorte d’énergie négative… Les belles maisons des marchands de Kashan n’en restent pas moins admirables à voir, et visitées par des Iraniens, moins nombreux que près des mosquées mais pas en noir, ceux-là. Cette dualité aura décidément été un des constats frappants de mon voyage. Pratique : Le Negin Hôtel (45 €) a été le meilleur de mon séjour. L’aménagement est plein de charme et la salle de bains de bonne taille. A noter la possibilité de « late check out » en payant 10% du tarif par heure supplémentaire. Pratique pour repartir directement de l’aéroport de Téhéran (taxi à 45 €) vu les horaires nocturnes des vols vers l’ouest. Attention, à IKA, les bagages sont scannés dès l’entrée et ça peut être très très long…

B🙂njour Catherine,

Woaw excellent! Merci grandement pour le partage! (j'ai p😇mpé des notes héhé)

Votre récit, généreusement "farsi" (trop facile!) d'indications pratiques, me pose la question de votre technique de choix d'hébergements rarement, me semble-t-il, cités sur les forums: en avez-vous choisi certains sur place, en prospectant arrivée à l'étape? ou bien vous ont-ils été conseillés par votre logeur de la ville précédente ou encore des voyageurs rencontrés?

Par ailleurs, le Golestan Palace de Tehran vous a déçu, j'ai cru comprendre.Sérieux? Pouvez-vous svp développer un peu, ça m'intéresse vue que déjà la plupart des visites répertoriées dans les guides & autres sites web dans la Capitale ne m'intéresse à priori pas trop...

Merci d'avance de votre attention, camarade. Bon courage pour la souite de votre CR sensible & précieux pour mon proche départ.

Cdlt,

😉

Bonjour, Tres agréable a lire et je vous rejoins sur les certains points que vous évoquez.

Si je peux me permettre: le côté conservateur est visible en province et celui est amplifié lors des périodes de muharram. Je vous rassure, la parure noire (synonyme deuil), est visible essentiellement sur cette période. Dommage que vous ayez vu Kashan de la sorte.

et enfin, dans votre premier poste vous mettez le lien d'un site que vous utilisez comme support pour justifier que même avec Rohani, on continue a exécuter et emprisonner. Juste vérifier la légitimité de ce site (groupuscule).

Merci, Ehsan

Ici, c’est beaucoup plus sévère, toutes les femmes sont en tchador

Effectivement, mais elles ont le choix de la couleur, entre : - noir, - marron très foncé, - et bleu, tout aussi foncé. 😉

Déjà en 2010, les jeunes hommes que j'avais côtoyé lors de ma visite d'Ardabil s'en plaignaient. Cela ne semble pas avoir beaucoup changé...

Fabrice

@Arsouille J'avais pour guides le Bradt 2017 où les adresses sont plus originales (mais plus chères) que dans le LP, dont j'avais téléchargé le PDF à la veille du départ) Je ne sais pas si la version papier est parue. J'ai aui choisi les hôtels sur Tripadvisor car ils ont l'avantage d'être positionnés sur une carte. Or l'emplacement est le premier critère à mes yeux. Pour le Golestan, je n'ai pas trouvé sa fou-fou, en effet. Je ne sais pas très bien dire pourquoi. Je manquais sans doute de références iraniennes, tout simplement...

@Zaraestan: si vous avez une adresse de site d'info sur l'Iran, je suis preneuse!

@FabGreg: une idée pour expliquer la permanence de ces lieux de grand conservatisme? C'est lié à la personnalité des mollahs sur place?

Bon voyage à tous

une idée pour expliquer la permanence de ces lieux de grand conservatisme?

Bonne question dont je n'ai pas la réponse.

C'est lié à la personnalité des mollahs sur place?

Pas impossible.

Mais il me semble avoir lu quelque part que l’Azerbaïdjan iranien (Ardabil inclus) était déjà très traditionnel au début du XXe siècle. Une telle rémanence dans le temps serait plus d'ordre culturel.

si vous avez une adresse de site d'info sur l'Iran, je suis preneuse!

Site d'information de source iranienne, celui de la radio nationale en langue française : parstoday.com/fr.

Sur les aspects culturels, vous pourriez trouver quelques perles sur le site web de "La Revue de Téhéran" : www.teheran.ir/.

Mes compagnes de voyage étaient trois dames assez conservatrices, très choquées d’apprendre qu’on pouvait, en France, avoir des enfants sans être marié.

Déjà que les relations avant mariage leur sont inimaginables. Alors enfanter sans mariage... A côté de cela, une partie de la classe très aisée est très occidentalisée, à tous les sens du terme.

Fabrice

@Arsouille J'avais pour guides le Bradt 2017 où les adresses sont plus originales (mais plus chères) que dans le LP, dont j'avais téléchargé le PDF à la veille du départ) Je ne sais pas si la version papier est parue. J'ai aui choisi les hôtels sur Tripadvisor car ils ont l'avantage d'être positionnés sur une carte. Or l'emplacement est le premier critère à mes yeux. Pour le Golestan, je n'ai pas trouvé sa fou-fou, en effet. Je ne sais pas très bien dire pourquoi. Je manquais sans doute de références iraniennes, tout simplement...

Merci grandement, C🙂therine, de votre aimable réponse.

Nous aussi avons fait le choix du Bradt (acheté y a 2-3 ans...) et nous puisons également dans le référencement d'hébergements de Tripadvisor.J'imagine, que le développement touristique du Pays fait ouvrir de nouvelles adresses... Souhaiterions aussi tester un/des mosarfakhaneh, par exemple celui de Tehran...

Pour le Golestan, j'hésite...🤪

Belle continuation, camarade.

😉 (@ D - sooner)

Bonjour Fanta, Effectivement, les adresses s'ajoutent au fur et à mesure. Autant dire que les LP, petit futé, etc., sont rapidement dépassés des leur sortie. Et plus ça avance, plus les prestations deviennent intéressant. Pour exemple, les hôtels référencés sur LP, je les considère agréable et bon par contre, il y a meilleur au même prix.

Et pour le palais du Golestan, je vous conseille de ne pas hésiter et allez y. Non pas pour vous immerger dans l'Iran ancien, mais plutôt voir l'Iran du 19e et 20e s. J'étais comme vous, je n'étais pas enchanté d'y aller, et bien je ne regrette pas d'y avoir été surtout quand je suis allé dans la salle où a eu lieu le couronnement du dernier shah d'Iran par exemple...

Bon voyage, Ehsan

Je n ai pas aime Yazd ! Incroyable mais vrai ! C est quoi ce delire? Une ville comme ca y en a pas 2 dans le monde ! La chaleur ou la fatigue peut etre. D ailleurs du top 4 touristique en Iran c est la seule ville ou les habitants sont aussi acceuillant par rapport il y a 10 ans.

A chacun sa sensibilité et ses expériences. J'ai aimé Yazd, mais la vieille-ville peut faire penser à un musée en plein air assez froid. Je comprends le sentiment de Catherine. Et à titre personnel, une fois sorti de ma guesthouse, je fus mieux accueilli à Shiraz.

Je suis assez d'accord : Yazd m'a paru une étape agréable, plus reposante que Isfahan ou Shiraz par exemple, mais on sent que la ville est une sorte de "hub" pour les touristes étrangers et l'empreinte du tourisme m'a paru plus forte qu'ailleurs dans un centre-ville effectivement assez muséifié : nombreux hôtels et des agences à quelques mètres les unes des autres, phénomène qu'on ne constate pas vraiment ailleurs en Iran.

on sent que la ville est une sorte de "hub" pour les touristes étrangers et l'empreinte du tourisme m'a paru plus forte qu'ailleurs dans un centre-ville effectivement assez muséifié : nombreux hôtels et des agences à quelques mètres les unes des autres, phénomène qu'on ne constate pas vraiment ailleurs en Iran.

En 2007, c'était juste le début des remises en état de villas patriciennes pour les transformer en hôtels. On pouvait alors se perdre dans la vieille-ville sans croiser le moindre touriste, sauf dans les parages immédiats du Silk Road Hotel.

Mais déjà en 2010, j'avais eu la surprise de découvrir un restaurant haut-de-gamme dans la rue desservant la mosquée congrégationnelle.

La rançon du succès.

Même muséifié, j'aurai tout de même plaisir à retrouver cette vieille-ville de Yazd. Ne serait-ce que pour déguster le délicieux nan taftun agrémenté d'herbes que propose la boulangerie proche de la mosquée congrégationnnelle.

Fabrice

Nous étions à Yazd il y a quelques jours. J'ai eu l'occasion de discuter avec un local qui tenait un café dans la vieille ville et qui regrettait que celle-ci soit effectivement devenu un "hub" touristique. Il n'y a que guesthouses/resto/cafés. Il regrette aussi que les touristes ne voient que la face positive de Yazd en n'y restant que 2-3 jours alors que pour eux la vie est très dure, avec une grosse répression (dixit himself).

Je rejoins ce qui a été dit plus haut. Yazd ca reste mignon de s'y balader mais c'est sans plus. C'est le seul endroit où nous avons croisés des troupeaux de touristes (tour operator) à tous les coins de rue. Le soir était le seul moment pour apprécier la tranquillité des lieux.

En 2010, les seuls à se plaindre à Yazd étaient les réfugiés afghans que j'y avais rencontré.

Leur sort n'a pas dû s'arranger... Même s'il est sans doute plus favorable que celui des bahais.

Fabrice

Bizarre j y etais en septembre pas un touriste..

Bien sur on le droit d etre decu par une ville mais cette tendance a critiquer une ville comme une marchandise est assez revelateur de la societe occidentale...

Pour info les yazidis vivent la nuit et pas dans la veille ville sauf au bazar qui est tres cible bijouterie/artisanat!

Je ne suis pas fan des groupes de touristes mais je les accepte: pourquoi n auraient ils pas le droit de visiter Yazd? Ca sent l egoisme votre remarque.

Yazd est encore tres loin du tourisme de masse et l instalation de cafes/boutiques touriste est normal : on est en 2017. Mis a part Asmara en Erytree et quelques villes roumaines ce phenomene est mondial.

Tout le monde a le droit de visiter, et ce de la manière dont il m’en souhaite. Bien que ce soit loin de ma philosophie du voyage. Nous avons préféré nous balader et nous perdre dans ces rues qui entourent la vieille ville et où la vie local se trouve. La vieille ville est dénaturée mais n’en reste pas’ moins charmante tard le soir.

Ce n'est pas l'abondance de touristes qui m'a déplu (j'y étais aussi en septembre) . Tout simplement, j'ai trouvé la vieille ville assez figée. C'est sans doute un hasard mais c'est la seule ville où je n'ai pas pu bavarder avec des Iraniens. Mais c'est aussi bien d'avoir de petites déceptions en voyage!