Carnet: Maroc 20 ans après, quoi de neuf?
Les objectifs de notre voyage annuel au Maroc étaient les villes impériales, le secteur d'Imilchil et la vallée du Rhéris : eh oui, plus de 20 ans (déjà !) se sont passés notre dernière visite de ces sites. Occasion de comparer avec nos vieilles photos-papier et nos souvenirs.
1. Ryanair nous transporte pour pas cher de Toulouse à Fès ; à l'aéroport (petit, mais de classe) le Duster nous attend ou plutôt nous attendons que le loueur se débarrasse du client précédent quelque peu tatillon (je crois qu'il n'est pas dans le ton du pays 😉 ) pour partir avec ledit Duster vers Volubilis. là-bas, 4 cars de touristes sont éparpillés dans le site, le soleil déclinant illumine les quelques colonnes encore debout ; pas de quoi fouetter un chat, c'était le souvenir que j'en avais. Si on veut voir des ruines antiques intéressantes, mieux vaut aller en Tunisie (!), en Lybie (!!!) ou en Turquie. Il est trop tard pour Moulay Idriss, mais le soleil couchant met en valeur ses blanches maisons et ses deux collines.
Et on arrive à notre camp de base pour 3 nuits, le riad Yacout à Meknès que je recommande sans l'ombre d'une hésitation. Ce soir-là, le Maroc se qualifie pour la Coupe du Monde, c'est l'hyper-liesse en ville, klaxons, chants, drapeaux, on court dans tous les sens. Panem, je sais pas, mais circenses ça marche !
2. Aujourd'hui Rabat. D'abord le Chellah; autrefois c'était un terrain vague entouré de remparts surmontés de cigognes; aujourd'hui c'est un joli jardin, avec des allées qui nous conduisent vers des ruines élégantes toujours surmontées de cigognes claquant du bec. Très agréable.
Ensuite la casbah des Oudayas (là, nous y étions repassés il y a 8 ans), bien entretenue, fleurie, avec souvent du bleu au bas des murs à la mode Chechaouen.
Et puis les souks où autrefois on pouvait trouver de beaux objets anciens et aujourd'hui inodores et sans saveur.
Pour finir, le mausolée de Mhd V, joyau de l'art marocain. Où le grand et terrible hassan II, son fils, s'est glissé discrètement dans un coin, pour ne pas faire de l'ombre à son géniteur.
Avant de partir, un thé sur la plage où on se baigne encore (en novembre !), où on joue au ballon torse nu. Ambiance familiale du dimanche.
2. Aujourd'hui Rabat. D'abord le Chellah; autrefois c'était un terrain vague entouré de remparts surmontés de cigognes; aujourd'hui c'est un joli jardin, avec des allées qui nous conduisent vers des ruines élégantes toujours surmontées de cigognes claquant du bec. Très agréable.
Ensuite la casbah des Oudayas (là, nous y étions repassés il y a 8 ans), bien entretenue, fleurie, avec souvent du bleu au bas des murs à la mode Chechaouen.
Et puis les souks où autrefois on pouvait trouver de beaux objets anciens et aujourd'hui inodores et sans saveur.
Pour finir, le mausolée de Mhd V, joyau de l'art marocain. Où le grand et terrible hassan II, son fils, s'est glissé discrètement dans un coin, pour ne pas faire de l'ombre à son géniteur.
Avant de partir, un thé sur la plage où on se baigne encore (en novembre !), où on joue au ballon torse nu. Ambiance familiale du dimanche.
ci dessous les "douches" des étudiants de la médersa
La matinée n'est pas encore finie, alors en route pour Moulay Idriss. On y trouve sans mal un resto agréable, entouré d'étals de légumes et de fruits. Puis grimpette dans les ruelles jusqu'au très classique panorama sur le mausolée ; le panorama est quelconque mais les ruelles, l'ambiance bon enfant, les farranes (four collectif), les gamins qui jouent à l'école (le tableau, c'est le mur de la maison), tout ça c'est sympa.
Et puis voilà le site des sources de l'Ouï er-Rbia : l'eau provient de sources ou de résurgences au débit régulier et aussi arrive de plus haut via une belle cascade ocre ; vu la sécheresse qui règne cette année, la cascade était réduite à quelques filets d'eau, mais après des pluies en avril, nous l'avions vue colossale crachant une eau couleur tomate.
Ajoutons que les paillettes le long du torrent se sont multipliées au point que l'on entrevoit à peine le flot puissant et les résurgences. C'est quand même une jolie balade : monter par une rive et revenir de l'autre.
On continue : Khénifra, el Kebab, Aghbala : c'étaient des pistes tortueuses et difficiles, aujourd'hui goudronnées et élargies, qu'on emprunte sans peur et sans reproche (hormis les travaux d'usage). Bon, à peine arrivés sur la route d'Imilchil, on la quitte pour aller à Bou Tferda, où j'ai réservé au gîte d'étape : gîte Aoujgal, du nom des greniers de falaise voisins. Une piste correcte y mène (sauf les derniers 300m), du "parking" on peut contempler la longue vire portant les cases, et aussi attraper les rampes pour y accéder. Mais il est trop tard : juste le temps de prendre quelque photos avec le soleil couchant qui éclaire encore la falaise. On y reviendra demain.
Au gîte (simple et rustique, mais nickel), très bon accueil du gentil Jamal (petit-fils du gardien des greniers), couscous meilleur qu'à Meknès, nuit étoilée et très fraîche !
Jamal raconte : ces greniers cachent pas mal de serpents, lesquels n'ont pas accès à l'eau; autrefois, le gardien disposait ça et là des écuelles de lait ou d'eau, et les serpents reconnaissants ont laissé les hommes tranquilles, et cela dure encore...
Un site extraordinaire : combien de 4x4 avaleurs de poussière ou de motards fiers de leur machine sont passés à côté de ce bijou !
Retour au gîte. B'slama, Jamal. La petite route de Bou Tferda se prolonge élégamment et s'en va rejoindre la route d'Imilchil, via un col aride à souhait mais entouré de plissements déments.
Enfin voici le lac de Tislit bien bleu et sans les gargottes et casbahs comme je m'y attendais. Et on pousse (piste sans histoires) jusqu'à Isli, souverain dans son cadre de montagnes. Comment ne pas pique-niquer là ? Et personne alentour ! Silence total; génial.
Ensuite déception : Imilchil et les villages du plateau sont ternes, mal entretenus, constellés d'ordures: même Agoudal qui nous avait enchanté dormait dans la poussière sans éveiller l'intérêt. Restent encore quelques jolis spécimens :
On avait prévu de continuer vers le Todra par le goudron, mais les pistes sont tellement sèches qu'on n'a pas le droit de mépriser le Tizi n'Ouanou qui mène vers le Dadès. Notre Duster avale tranquillement les lacets, la piste offre peu de difficultés, mais attention aux amateurs : quand elle n'est pas sèche, même avec un 4x4 de qualité, on se fait peur !
Là-haut à 2900m, la vue vaut le détour, et la descente est spectaculaire. peu de photos à vous offrir because trop d'ombres dans les vallons.
Une fausse casbah, camping-hotel, nous accueille, juste avant le fameux défilé où le Dadès et la route se côtoient, et se chamaillent au point qu'il a fallu construire un mur pour les séparer !
La vallée du Dadès pour la n-ième fois, les"doigts de singe", encore une petite balade pour aller casser la croute au bord de l'oued, sous les doigts, avec une traversée sur un simple tronc d'arbre aplani...
Et puis la piste d'Ait Youl, celle qui permet de rejoindre en une douzaine de km la "vallée des roses". Toujours aussi colorée, du rose tendre, du rouge sang, du noir par endroits... Attention : celle-là est sévère après un épisode pluvieux !
Rencontre avec de jeunes nomades charmantes, arabophones qui plus est, qui nous parlent de leur famille, nous montrent khaïmas (le poil de chameau c'est fini) et abris pour ovins.
On atterrit chez Houssine à Tamalout, un must dans le coin; dommage, Houssine n'était pas là, son bagout et ses connaissances nous manqueront cette fois...
Redescente et emplettes au "carrefour-market" local. J'en profite pour m'acoquiner avec un brave homme et me faire ouvrir la tighermt (mini-casbah) où il a vécu. Aujourd'hui lui et sa descendance vivent dans une vulgaire maison en parpaings, sans fuite d'air et avec un peu plus de lumière. Nous montons donc l'escalier branlant : 3 niveaux, chacun servant de grenier : noix, feuilles de figuier (pour la vache), maïs. Et la terrasse là-haut pour bronzer.:
Ensuite la route : el Kelaa Mgouna assoupie (c'est vendredi), Boumalne et Tineghir.
Tineghir était il n'y a pas si longtemps une bourgade vivante, coeur de la palmeraie, avec son poste à essence, son marché, sa pharmacie et son hôtel **** là-haut. On s'y arrêtait avec plaisir. Aujourd'hui elle est cernée de lotissements plus ou moins terminées sans locataires, de chantiers : combien de promoteurs et d'élus véreux se sont enrichis ici ?
Un grand merci au Routard : la mosquée-médersa d'Adeline ! C'est un vieux monument en terre, caché dans la palmeraie, qu'un "artiste-bricoleur" rénove moderato cantabile. L'édifice ne vaut pas un kopeck, mais le guide-artiste vaut son pesant de cacahuètes! Inoubliable !
pour y aller, juste après le pont (sortie vers er_Rachidia), garer, descendre dans l'oued par une sente au ras du pont et suivre les flèches.
Nuit dans une casbah-guesthouse toute récente riad Dar Bab Todra : arrangée avec un soin du détail inhabituel ici, belle piscine et les 2 frangins à vos pieds ! Une bouteille de blanc et un terrine de foie gras en apéro : un peu gênés d'être démasqués par l'hôte, "on fête notre anniversaire de mariage" se justifie notre ami. Alors, en fin de dîner; coupure de courant et 4 parts de mille-feuilles couronnés de bougies nous sont offerts ! gentil, non ?
Un petit coup de bagnole et nous voici au fameux défilé du Todra avec ses cars et ses japonais. Les 2 auberges sont encore plus tristes que jadis : on les a fermées de peur qu'un consommateur ne reçoive un bloc de calcaire dans son coca ! C'est un must dans un tour du maroc, mais franchement ça vaut à peine le détour !
Alors on les remonte, ces gorges aujourd'hui domestiquées par un serpent de goudron : adieu les gués angoissants, adieu le sentiment d'être dans une immense nasse loin de tout. Alors on est vite en haut, on traverse Tamtatouch et Ait hani pour partir vers l'est et rejoindre la vallée du Rhéris un peu méprisée par les Routard ou petit Futé... D'abord une longue vallée très désertique où résident en cette saison des nomades Ait Atta, ceux qui ont tenu tête à l'armée français (80 000 hommes !) et ses avions pendant 40 jours dans le Bou Gafer (c'était avant-hier, en 33 !). Et on y rencontre encore des khaïmas en peau de chameau !
Et puis on arrive dans la vallée du Rhéris avec ses kasbas et ses ksour de terre blanche, les jardins en contrebas, parfois des gorges. Ci-dessous, sur l'autre rive, des aires pour battre le blé.
à la fin même, les gorges devient grandioses, moins étroites mais plus terribles que celles du Todra. Et puis des figaros sans complexes :
et des portes !
certaines recouvertes de boites de sardines pour la décor ? ou pour renforcer ?
Tout cela débouche à Tadighoust : ce n'est pas un joyau, mais on y trouve un ksar réhabilité et habité : sympa d'y déambuler, dans les ruelles couvertes mais vivantes, de découvrir l'enclos à vaches au bout. C'est bien fléché.
9. Après une nuit banale à er-Rachidia, remontée vers Fès non moins banale par la route plutôt sopo le long du Ziz et Midelt. Un bon moment : Ifrane le dimanche avec ses familles qui errent dans les parcs, s'arrêtent aux cafés (l'un d'eux fait d'excellents gâteaux français).
10 Fès toute la journée ! mauvais choix d'un riad (Riad Rocco très déconseillé), guide inintéressant, 3 repas dans 3 restos différents tous aussi insipides et presque sales, médersas bien fades à côté de Meknès ou Marrakech, et surtout disparition de ces quartiers d'artisans : menuisiers (odeurs), dinandiers (tintamarre) , babouches et cuirs (odeurs)... sauf bien sûr les tanneurs, et là y a du progrès : visite bien orchestrée, commentée, escaliers corrects.
Bref : désolé de décevoir certains et l'Unesco en particulier. Fès a perdu tout son charme, les Fassis sont les seuls marocains avec qui je ne m'entends pas, et ne savent pas entretenir leur ville. Je n'y remettrai plus jamais les pieds !
