Rocheuses et Vancouver: l’Ouest canadien à pleins poumons!

Je vous embarque dans un fabuleux road-trip de 4 semaines en juin-juillet 2018, de l’Alberta à la Colombie britannique, depuis Calgary jusque Vancouver, Ile de Vancouver incluse. Un parcours classique pour une première découverte, si ce n’est un heureux crochet dans une région quasi-méditerranéenne, l’Okanagan !

Mine de rien, environ 4000 km de route… une route en cinémascope, écran géant, full HD !

Ce carnet n’a pas vocation à vous raconter tous nos moindres faits et gestes en détail… Mais plutôt à vous livrer des instantanés de ce qui nous a marqués et fait tomber amoureux de ce coin du monde… et même carrément raides-dingues de l’île de Vancouver et de Vancouver ! Dans la section "pratique", je ne vous donne que les adresses préférées.

Tout d’abord, pour une vision globale, voici notre itinéraire, en 2 cartes :





En détail:

- Arrivée à Calgary en fin d’après-midi (Air France Paris- Vancouver puis vol intérieur Vancouver-Calgary), - Départ le lendemain matin pour les Rocheuses et la chaîne Columbia (8 nuits) o 2 nuits à Banff / visite des environs de Banff o 2 nuits à Jasper / icefield Parkway (autoroute des glaciers), Jasper Park o 2 nuits à Lake Louise / icefield Parkway, Yoho Park, Lac Moraine, Lac Louise o 2 nuits à Glacier Park (chaîne Columbia)/ Kootenay Park, Glaciers Park - Okanagan o 3 nuits à Naramata (Okanagan) / visite des environs - Route vers la côte (via Whistler) o 1 nuit à Sun Peaks o 1 nuit à Squamish - Ile de Vancouver (8 nuits) o 2 nuits à Victoria (ile de Vancouver) / traversée au départ de Tsawwassen o 3 nuits à Tofino (île de Vancouver) / Pacific south rim o 1 nuit à Port Alberni / étape vers l’autre côté de l’île o 2 nuits à Alert Bay (île à proximité de Telegraph Cove) - Vancouver o 4 nuits à Vancouver (arrivée à schwartz bay au départ de Nanaimo)

Bon alors c'est parti!

Les « Canadian Rockies »

Des centaines de randonnées à faire, pour tous les niveaux, des aménagements respectueux de la nature… c’est le rêve pour tous les amoureux de la montagne, quels qu’ils soient. Si vous ajoutez à cela les neiges éternelles, les forêts à perte de vue, les cascades, les lacs aux eaux allant du turquoise à l’émeraude, mais encore une faune exceptionnelle… on est forcément sur une équation gagnante !

Banff

C’est très impatients que nous quittons Calgary pour gagner Banff. La route est rapide jusqu’à cette mignonne petite ville, qui rappelle certaines stations des Alpes, propette, fleurie… au pied des montagnes… et, au milieu, coule la jolie rivière Bow. . .

Notre premier coup de foudre : le lac Minnewanka, à quelques kilomètres de Banff.





Notre premier fauteuil rouge: toujours positionnés stratégiquement dans les parcs nationaux, ces fauteuils n’attendent que les fessiers de promeneurs. On s’assoit, et on n’a plus qu’à dévorer des yeux cette nature extraordinaire. Quel roi a pu prétendre à plus beau trône ?



Nos premiers animaux sauvages (à part les écureuils) : des chèvres des montagnes, pas très belles à cette saison… Elles perdent leur poil d’hiver par plaques, on dirait un peu des chèvres-zombies..



Maintenant, je vous partage quelques-uns des beaux panoramas qu’offre l’observatoire du Mont Sulphur, où nous sommes montés par le Gondola (téléphérique).







De là, on admire la vallée de Banff, avec au fond la masse du Mont Norquay et le ruban bleu de la « Bow », qui serpente aux pieds de l’hôtel Fairmont Banff Springs en contournant la petite « tunnel mountain ».



C'est aussi notre première « promenade de planches » (boardwalk), qui parcourt le sommet et nous permet de jouir de la vue des sommets avoisinants. Les canadiens semblent s’être fait une spécialité d’aménager des promenades sur de longues, très longues, très très longues passerelles en bois (il faut dire qu’ils ne manquent pas d’arbres !). Nous aurons l’occasion d’en fouler de nombreuses d’ici la fin de notre voyage, toujours avec une certaine joie enfantine !

Enfin, pour en finir avec Banff, une belle balade à faire à pieds depuis Banff, les lacs Vermilion, via le Fenland trail.



Pratique: Banff regorge de petits restaus pour toutes les bourses. Pour un plaisir carnassier un peu plus cher, je vous recommande le "bison restaurant", bear street. Il faut réserver pour déguster des grillades de bison succulentes, ou d'autres spécialités, dans une déco mi-industrielle mi-bois. A suivre: la route des glaciers!

j'embarque dans une destination que j'envisage l'année prochaine donc très intéressée. merci de partager ce voyage.

Whooo... heureux de te retrouver pour ce nouveau carnet, Fabienne! En tout cas les photos sont une fois de plus superbes! J'attends la suite avec impatience.

Icefield Parkway

En route pour Jasper ! Depuis Banff, on suit d’abord l’agréable petite route de la vallée de la Bow, avec quelques petits arrêts.





Puis on dépasse Lake Louise (no panic, on y reviendra dans 2 jours) et on arrive sur cette magnifique route surnommée « l’autoroute des glaciers ». C’est vraiment la route de tous les superlatifs… et elle vous offre généreusement de nombreux points de vue.











Détail pratique : l’intérêt de cette route explique notre itinéraire (Banff puis Jasper puis retour Lake Louise par la même route), car en étudiant les différentes possibilités j’ai écarté la solution d’une boucle pour pouvoir faire l’icefield Parkway dans les 2 sens, et je ne le regrette pas. Cela nous a permis de lui consacrer 2 fois ½ journée, et de voir les paysages sous deux angles différents, ce qui pour une route aussi sublime n’est pas un luxe !

Voici quelques-uns de ses points remarquables (avec des photos prises à l'aller et au retour)

- Le lac Bow (la route passe jute à côté)



Le Lac Peyto (attention les yeux et le coeur, vue sublime). Il faut avoir que l’arrêt n’est pas signalé « lac Peyto » mais « Bow summit », peu de temps après le Lac Bow. Une courte montée de 10 minutes vous permet d’accéder à une vue plongeante exceptionnelle sur ce joyau d’un bleu turquoise opalin…







- Le Saskatchewan River Crossing, avec sa profondeur et sa palette de couleurs...





- Le glacier Athabasca









- Les Sunwapta Falls



- Les Athabasca Falls: la balade aménagée permet de suivre une partie du canyon





Et au bout de cette route... Jasper!

Jasper

Bourgade tranquille, d’un abord moins touristique que Banff, mais très agréable... Et, devant… coule la rivière Athabasca! (j'adore ce nom)

Juste en face de Jasper, de l’autre côté de la rivière, un chapelet de petit lacs permettant de courtes randonnées. Comme par exemple les lacs Annette et Edith, que vous voyez ci-dessous. A noter, depuis le lac Annette, de très belles vues sur le Mont Pyramid.



















« Alors, et le lac Maligne ? »

Bien sûr, nous voici partis pour aller admirer le si célèbre lac Maligne !

Hum… + nous montons vers le lac tant convoité, + le temps est menaçant. . .

Une petite halte au curieux lac Medecine, qui a la particularité de se vider complètement en hiver, pour se remplir au printemps.



Puis nous croisons une belle pluie battante… et puis, tiens, des nuages. . .

Quand nous arrivons au lac Maligne, il ne pleut presque plus, mais la brume nous entoure et on ne voit pas grand-chose. . . inutile alors de payer la coûteuse croisière qui emmène les visiteurs tout au bout du lac. . . Tant pis, le Lac Maligne gardera ses mystères, en montagne il faut savoir vivre avec les caprices de la météo !

En redescendant vers Jasper, nous voyons en face de nous la Pyramid Mountain baignée de soleil. . .



Et bien soit ! Direction le Lac Pyramid, où nous ferons une bien belle randonnée !









Pour clore sur Jasper, trois adresses très recommandables : - Un pub : la « Jasper Brewing company » qui propose également de la petite restauration, - Le restau le « fiddle river », délicieuse et savoureuse cuisine traditionnelle, sans chichi - le Bed and Breafast "glass house", pour son hôtesse très british, d'une extrême gentillesse, qui vous donne plein de conseils, et qui vous préparera des petits déjeuners exceptionnels (et elle vous fournit le petit sac en papier pour emporter ce que vous voulez pour casser la croûte en promenade).

A suivre: des petites et des grosses bébêtes!

Des petites et des GROSSES bébêtes…

C’est le moment de faire un point sur les animaux : Une part de la magie des Rockies, c’est bien sa faune sauvage ! En voici quelques spécimens :

Je commence bien sûr par les écureuils… pour continuer par les chiens de prairie, puis les chèvres des montagnes, les daims, les wapitis…

































… mais, tabernacle ! Pas de caribou ni d’élan !



- "Et des ours, vous en avez vus, des ours?", me direz vous...

Réponse au prochain post!

Hein, les ours?

Il y a 2 ans , nous avions traversé Yosemite en rêvant d'apercevoir un ours, car nous n'en avions jamais vu en liberté dans leur habitat naturel. Alors là, c'était un de nos objectifs, et on va dire que les probabilités étaient avec nous!

Vous savez quoi? Nous n'avons pas été déçus!

Je vous présente les 4 ours que nous avons eu la chance de rencontrer dans les montagnes rocheuses, spontanément! Promis, on a été responsables et on n'est pas allés contre eux pour prendre un selfie! Mais nous avons ressenti une émotion et une excitation intenses et au final un GRAND BONHEUR.

























A suivre, la suite des Rocheuses!

ils sont magnifiques.

ils sont magnifiques.

Ah oui Audrey difficile de ne pas ressentir leur puissance, même à distance. On peut comprendre la fascination qu'ils exercent. Juste ne pas se laisser griser et oublier que ce sont des animaux sauvages, nous avons effectivement été témoins d'attitudes imprudentes de la part de touristes dans au moins un des cas où l'ours était au bord de la route, à quelques mètres de notre voiture, avec juste fossé entre deux ... et bien certaines personnes se pressaient sur le talus (quand on a vu que l'ours approchait de plus en plus nous on est calmement rentrés dans notre voiture)!

Je connais cette excitation , je l'ai vécu cette année à Yosemite mais l'ours était assez éloigné. J'avoue que j'étais tellement heureuse d'en voir un que je sautillais sur place. Mais effectivement, la sécurité avant tout, il faut garder une distance de sécurité.

Lake Louise et environs

Nous voici donc repartis sur l'Icefield Parkway pour explorer les environs de Lake Louise.

Yoho Park:

- sur la route entre Lake louise et Yoho Park, un stop sur une aire où vous pouvez découvrir le tunnel ferroviaire en spirale. Les amoureux de trains apprécieront les explications et schémas de cet astucieux système qui permet de vaincre les pentes très fortes. Ces tunnels sont toujours utilisés.

- Sinon, le lac Emeraude (Emerald Lake) constitue une belle destination de randonnée. Il y a là un village de bungalows vraiment très agréable. L'écosystème est intéressant, tant il est différent entre les 2 rives, sans oublier la plaine herbeuse à son extrémité. Le tour du lac est bien agréable! De là, des départs pour randonneurs avertis.











- puis un détour jusqu'aux spectaculaires chutes Takakkaw. Takakkaw, en langue Cree, signifie "C'est magnifique".





Les photos ne leur rendent pas justice, elles sont impressionnantes et assourdissantes à cette période de l'année, largement autant que celles de Yosemite. Elles sont hautes de 255 mètres et vous serez délicatement brumisés !!!!

Maintenant, venons-en à la star des Rocheuses : le Lac Moraine !



Ah, Moraine… le lieu vaut effectivement le détour, mais en période estivale il est pris d’assaut l’accès en est rapidement fermé aux voitures, et des navettes partent de Lake Louise… navettes elles aussi prises d’assaut (pour illustration, la route était fermée dès 9 heures, nous sommes revenus au centre pour essayer de prendre une navette ... aucune disponible avant 17h!). Nous avons donc fait le choix d'aller à Yoho puis de revenir à Moraine tenter notre chance en fin d’après-midi. En revenant vers 16h30 la route venait de réouvrir, en fait nous sommes passés après une belle, longue et généreuse averse, ce qui fait que de nombreux visiteurs étaient repartis... Arrivés là haut, nous avons pu tranquillement profiter de la promenade qui mène au bout du lac, en admirant la dizaine de pics enneigés qui enserrent la vallée. C’est grandiose, il faut le dire !













Le lac Louise est charmant, pointant sur un beau glacier, mais il était tard et nous n’avions plus le temps de prendre le chemin qui longe le lac! Depuis l’autre extrémité, le « château Fairmont » nous aurait sans doute paru moins mastoc...

Au final, je ne recommande pas Lake Louise pour se loger ou se restaurer (sauf si vous pouvez vous offrir le Fairmont au pied du lac Louise ou les superbes chalets au pied du lac Moraine, mais blindez bien votre portefeuille avant ;-) . C'est assez mort, même pas un village, que des résidences ou hôtels. Rien à voir avec Jasper ou Banff, petites villes agréables. Si c'était à refaire, je logerais un peu plus loin de Lake Louise.

A suivre: dernières images des rocheuses, et Glacier Park.

Nous voici donc arrivés à la dernière étape de notre périple montagneux... non pas que le reste de la Colombie Britannique ne soit pas montagneux, mais après Glacier Park nous avons eu accès à une nouvelle palette de découvertes , au delà de la nature et des randonnées.

Derniers instantanés des Rocheuses... Comme nous avions toute une journée pour rejoindre Glacier Park et que nous étions déjà allés au Parc Yoho, nous avons fait le choix de faire un peu plus de route et de traverser le parc Kootenay, jusque Radium Hot Springs, puis de remonter la vallée de la Columbia, ce qui nous a permis de découvrir une nouvelle facette de cette partie du Canada. La route traversant le parc Kootenay est très belle, et un arrêt au Marble Canyon s’impose.









En milieu d'après midi, nous arrivons à l'entrée de Glacier Park (à ne pas confondre avec le Glacier Park américain), notre hôtel se trouvant tout à proximité.



Un peu de géographie et d'histoire...

Ces montagnes ne font pas partie des Rocheuses, mais de la chaîne Columbia. Apparemment, c’est un eldorado pour les alpinistes, les randonneurs de haute montagne et les géologues. Les noms des pics sont témoins de ces temps héroïques des premiers alpinistes-randonneurs du 19ème siècle (par exemple un groupe d'alpinistes mené par 2 pasteurs baptisa les pics "Purity", "Chastity", ...).







La découverte du Col Rogers en 1882 permit l'avancée du premier chemin de fer trans-continental. La Canadian Pacific (compagnie de chemin de fer) construisit un hôtel (le Glacier house) et fit aménager des sentiers de randonnées, et c'est ainsi que naquit le Glacier Park, considéré comme le berceau de l'alpinisme canadien. D'ailleurs, la Canadian Pacific fut aussi à l'origine de la création du parc Yoho et du parc de Banff (tous les 3 en 1886).

Les trains passèrent le col de 1885 à 1917, mais les nombreuses avalanches occasionnèrent de dégâts réguliers et surtout d'un nombre important de victimes humaines (58 cheminots tués en 1910 par une avalanche alors qu'ils déblayaient une avalanche précédente). L'hôtel Glacier House fut lui même plusieurs fois partiellement détruit avant d'être complètement rasé par une avalanche et abandonné. La Canadian Pacific lança donc la construction d'un tunnel qui, inauguré en 1917, permis de se passer du Col Rogers.

C'est la construction de la route transcanadienne inaugurée en 1962 qui lui permit un regain d'activité. Et, de fait, la route qui traverse le parc de part en part est très empruntée en été!

Nous avons logé deux nuits juste à l’entrée du parc, ce qui nous a permis d’avoir une journée entière à lui consacrer Après une matinée ensoleillée une petite pluie s'est progressivement invitée... son intensité croissante a eu raison de la protection des arbres et de notre héroïque résistance... nous imposant un repli stratégique à l'hôtel. Un peu de repos c'est pas mal aussi, ceci dit!

Ce parc offre de nombreuses découvertes, mais sans demie mesure : on est soit sur des balades très faciles, peu éloignées de la route, soit sur des randonnées exigeantes (temps et/ou difficulté).

Photos qui suivent, une très agréable promenade qui suit un moment le tracé de la mythique voie ferrée de la Transcanadian Pacific (Loop brook trail head). On passe à côté des vestiges de l'hôtel Glacier House, ainsi que de quelques uns des énormes piliers sur lesquels la voie ferrée était perchée, opérant dans cette haute vallée une sorte de 8 pour vaincre le dénivelé.











Photos suivantes : la première forêt ancienne que nous avons pu admirer, en parcourant des passerelles en bois (Hemlock Grove boardwalk – forêt des pruches). On se dit que parmi ces beaux arbres, sous lesquels poussent de grandes fougères, des elfes pouvaient surgir à tout moment… à moins que ce ne soient des dinosaures, tant on avait l’impression d’être à l’aube du monde. Et cette odeur d’humus….







Pour finir... ne riez pas... arrêtez-vous à l'aire des Choux qui puent!

La Skunk cabbage boardwalk, avant d'arriver à Revelstoke, est une passerelle qui permet de découvrir un intéressant écosystème. Les « choux qui puent » sont en fait de grandes plantes qui poussent en zone marécageuse (ici des terres inondées à l'année en bordure de la rivière Illecillewaet), et dont les fruits sont prisés des animaux (wapitis, mais aussi les ours). Cet endroit est aussi le refuge de très nombreux oiseaux.







Et au final cela ne pue pas, en tout cas pas à cette saison!

Maintenant, nous nous dirigeons vers une région bien connue des habitants de la Colombie britannique et plus largement des canadiens, mais moins des touristes étrangers: l'OKANAGAN. Tout ce que je vous dirai à ce stade c'est qu'elle vaut le détour!

Magnifiques paysages. Entre soleil et pluie, quelle était la température ?

Bonjour , Je suis tombée sur votre carnet….par hasard et je me suis régalée ! J'aime beaucoup votre manière de mener l'histoire , et vos photos magnifiques d'endroits tout autant magnifiques parlent d'elles-même . Marrant le fil conducteur des "chaises rouges " ! J'envie vos rencontres avec les ours ! Alors voilà , je lirai la suite avec plaisir !! pour l'instant le Canada n'est pas au programme de mes voyages , mais un tel carnet me le suggère sérieusement 🙂

Le titre m'a accrochée car j'ai fait la route de Calgary à l'île de Vancouver à 2 reprises il y a déjà bien longtemps. La première fois j'étais adolescente et je n'ai pas fait de randonnées mais que la transcanadienne et la route est déjà sublime. Magnifique présentation avec des photos superbes. Je visite donc avec beaucoup de plaisir tous ces coins et recoins qui me sont inconnus. j'embarque pour la suite!

Entre soleil et pluie, quelle était la température ?

Entre 15 et 27 degrés. Une polaire et une petite doudoune sans manches sont des incontournables, pour sadapter aux températures qui varient tout au cours de la journée et suivant les lieux , leur orientation et l'altitude. C'est la montagne, quoi. Pour faire une comparaison ce serait comme partir dans les Alpes en mai ou en septembre.

Bonjour , Je suis tombée sur votre carnet….par hasard et je me suis régalée ! J'aime beaucoup votre manière de mener l'histoire , et vos photos magnifiques d'endroits tout autant magnifiques parlent d'elles-même . Marrant le fil conducteur des "chaises rouges " ! J'envie vos rencontres avec les ours ! Alors voilà , je lirai la suite avec plaisir !! pour l'instant le Canada n'est pas au programme de mes voyages , mais un tel carnet me le suggère sérieusement 🙂

Merci Roselyne, votre appréciation récompense mes efforts! Les chaises rouges sont une fantastique idée des parcs nationaux, c'est un jeu de les trouver (il y a meme des cartes qui les repertorient) et on se sent accueilli dans ces superbes endroits comme chez un pote! Et cela nous dit : "c'est chez toi, mon ami, prends en soin de cette nature". Ah et les ours, oui! J'en frissonne encore! Et que dire des orques et des baleines mais c'est pour plus loin dans le carnet!

Le titre m'a accrochée car j'ai fait la route de Calgary à l'île de Vancouver à 2 reprises il y a déjà bien longtemps. La première fois j'étais adolescente et je n'ai pas fait de randonnées mais que la transcanadienne et la route est déjà sublime. Magnifique présentation avec des photos superbes. Je visite donc avec beaucoup de plaisir tous ces coins et recoins qui me sont inconnus. j'embarque pour la suite!

Bonjour Hélène cela me va droit au coeur, venant en plus d'une "cousine" de Quebec! Nous avons croisé pas mal de jeunes québecquois en Colombie Britannique, dans l'île de Vancouver, travaillant dans le tourisme et la restauration et profitant de leur temps libre par exemple pour surfer (côté pacifique). Toujours contents de bavarder en français!

Une bienheureuse découverte : l’Okanagan O-KA-NA-GAN : Rien que le nom est une promesse ! Quand j’ai préparé notre périple et me suis penchée sur une carte, je me suis trouvée attirée par la géographie des lieux, et puis j’ai vu que c’était une région vinicole, tiens, et de vergers, tiens-tiens. . . Serait-ce le légendaire Pays de Cocagne ? Et si nous allions vérifier ?



Bref, nous voici sortis du trajet habituel vers la côte pour faire un détour vers le sud… Bien nous en a pris, nous y avons passé trois délicieuses journées. Un air de riviera : des villas, des plages, des voiliers. . . ici, c’est vraiment l’été et cela nous fait du bien, après la fraîcheur des Rocheuses !

La région suit globalement la rivière Okanagan, elle est orientée Nord Sud et est composée d’une succession de vallées étroites où la rivière maintient le niveau de plusieurs lacs d’origine glaciaire. Le plus grand lac est le lac Okanagan, qui fait 110 km de long mais au maximum 7 km de large.



Allez, pour voir si vous m'avez lue avec attention, petite interrogation: - comment s'appelle la région? . . . Oui, l'Okanagan! - comment s'appelle la rivière? . . . L'Okanagan, encore gagné! - et comment s'appelle le plus grand lac? . . . L'Okanagan, vous êtes vraiment des champions!



Le lac Okanagan est connu pour son micro-climat quasi- méditerranéen (correction postérieure => son climat local quasi-méditerranéen en été); certaines des villes qui le bordent portent d’ailleurs des noms qui disent tout : Summerland (la terre de l’été), Peachland (la terre des pêches)… on y cultive de nombreux fruits, dont des pêches et des abricots, ainsi que la vigne (il y a de très bons vins). Il semble que beaucoup d’italiens se soient installés ici, comme l’attestent les noms de nombreuses propriétés vinicoles. Un certain nombre de ces propriétés ont aussi ouvert des cantinas, où il est possible de déguster leurs vins en mangeant un morceau. Sympa.



Et là, nous avons trouvé un coin de paradis, au doux nom de « Naramata ». Il s’agit d’une commune nichée sur la rive Est du lac Okanagan, à l’écart des grands axes routiers. Officiellement tournée vers le « slow food », il y fait bon vivre. D’ailleurs une grande partie de Naramata se situe dans les limites de la réserve de terres agricoles, créée par le gouvernement de la Colombie-Britannique au début des années 1970 en tant que mesure de sécurité alimentaire, ce qui semble avoir joué un rôle dans son développement harmonieux.

Naramata, en plus de sa plage, de ses quelques artisans et de sa douceur de vivre, offre dans ses environs immédiats une balade sympa à faire à pieds, en vélo ou à cheval, le "horseshoe trail", sur une ancienne voie de chemin de fer accrochée en hauteur à flanc de coteau. Quels panoramas sur Naramata et sur le lac! Comptez 2 à 3h à pieds (aller et retour), en fonction de votre point de départ, pour aller jusqu'à l'ancien tunnel de chemin de fer. De là, il est possible de poursuivre bien plus loin le trail (mais dans ce cas en vélo ou à cheval), jusqu’au Chute lake.







Sinon, on peut rejoindre ce même petit lac (lac Chute) perdu dans les collines en suivant une longue gravel road qui part de plus bas (ça paraît long parce qu'on roule au pas...). Au bout de la gravel road se niche une petite vallée cachée, son petit lac et son petit terrain de camping. . . et sa vieille auberge chaleureuse, dans son jus; le couple qui tient l'auberge (ils sont âgés eux aussi) sert avec bonne humeur de la petite restauration (par exemple de mignons petits hot dog servis dans des petits paniers en osier, ou de la tarte aux pommes) et de bonnes bières fraîches… dans un décor de brocante du far west.









C’est le calme, on est loin de tout… on regarde les oiseaux mouches venir butiner l’eau sucrée accrochée sous la tonnelle…



Mais vous pouvez aussi sillonner un peu la région:

Bien sûr la route des vins vous tend les bras, mais attention si vous conduisez vous-mêmes !

Autre balade : en descendant vers la ville d’Osoyos, à l’extrémité du lac du même nom, il est possible de faire une boucle dans l’intérieur des terres (côté ouest), trajet agréable qui permet de découvrir un paysage radicalement différent (campagne, ranchs).











Me suis-je baignée dans le lac ? Oh que oui, car nous avons eu des journées chaudes, et j’ai eu plaisir à m’y rafraîchir !

Vous l’avez compris, ces 3 jours ont passé très vite, et nous sommes repartis joyeusement vers de nouvelles aventures, mais avec ce petit coin de terre dans le cœur !





Conseil pratique : si vous voulez découvrir l’Okanagan, évitez de séjourner à Kelowna, engorgée par la circulation (en été), de même que les villages qui sont sur la rive ouest du lac, l’autoroute y étant trop présente. Cela ne vous étonnera pas : je vous conseille Naramata, ou alors Penticton, en évitant les abords de l’autoroute. Notre bed and breafast : Gayl and Rick Grant - Naramata Lakeside Guesthouse. Très beau studio en rez de jardin, cuisine équipée, à 50 mètres de la plage. Petits déjeuners préparés par Gail, différents chaque matin, et SUCCULENTS.

Quel plaisir de découvrir cette belle région !! pas étonnant que vous ayez eu le coup de coeur pour cet endroit que vous nous racontez si bien !

Merci pour ces belles photos. JJ'ai souvent entendu parler de cette vallée, de ses vignobles et ses fruits, beaucoup de gens que je connais m'en ont parlé et l'ont visitée, mais je ne m'y suis jamais rendu, faute de temps, dommage!

merci

C’est loin, la mer? (part one)

Cette fois-ci, nous sommes bels et bien partis pour rejoindre la côte (avec néanmoins deux nuits d’étape car nous aimons bien prendre notre temps).

Comme nous voulons suivre la route panoramique qui passe par Whistler (route 99), nous devons d’abord remonter jusque Kamloops. Mouais, cela fait quelques kilomètres, mais c’était ça ou se passer de l’Okanagan, et vous avez vu que cela aurait été dommage !

Pour rejoindre Kamloops, nous avons choisi « sur carte » d’emprunter la route 97C qui passe par Merritt, parce qu’elle évite de repasser à Kelowna et qu’elle semble promettre d’autres types de paysages. Et cela nous a valu deux jolis moments !

Le premier de ces jolis moments nous le devons à un heureux hasard, dans un charmant petit coin de grassland (prairie), un peu avant Merritt.

Alors voilà : nous roulons depuis un moment, et mon mari décide de s’arrêter à une petite aire le long de la 97C, annoncée « Laurie Guichon Memorial Grasslands interpretive site ». On se dit que c'est l'occasion de se dégourdir un peu les jambes et de voir sur quoi porte cet "interpretive site".

S'y trouve une petit promenade avec des explications sur l’écosystème des grasslands (littéralement « pelouse », au sens botanique du terme, cela désigne les prairies d’herbes, principalement des graminées), présentes un peu partout en amérique du Nord. Et, en effet, nous sommes entourés de douces collines recouvertes d’herbe et de fleurs. . . La colline d'en face ressemble à la colline que dévalaient les enfants Ingalls dans le générique de la petite maison dans la prairie. . .





Un grand arbre mort a été aménagé pour héberger un nid d'aigle:





Une petite route (gravel road) s’éloigne dans les collines, cela nous fait envie… Un coup d’œil au GPS nous montre qu’il y a de petits lacs, un peu plus loin. . . nous décidons d’y aller faire un tour!



Nous avons à peine roulé 500 mètres que deux ours traversent la route juste devant notre voiture, visiblement une maman et son « grand adolescent ». Ils montent la colline en courant…







Nous avons le souffle coupé, une fois de plus.

Nous poursuivons la route, et après une paire de kilomètres nous arrivons aux petits lacs, paradis de quelques pêcheurs et de quelques campeurs. Deux hommes font rôtir un cochon de lait, au-dessus d’un feu de bois… Au centre du petit camping, un corral, il faut croire qu’ici tout le monde vient camper avec son cheval…









L’air est suave, un gentil vent caresse les collines et fait onduler l’herbe, et là-bas deux cavaliers reviennent d’une promenade… Il ne nous manque plus qu’un petit air de banjo ou d’harmonica…

On n'a pas tellement envie de s'arracher à ce calme et cette beauté. . . Mais finalement nous avons quand même repris la route!

Le second joli moment, c'est la petite ville de Merritt, qui mérite 😉 bien une petite halte. C’est la capitale canadienne du country. Dans le centre, des fresques murales représentent des gloires locales du country, un cowboy… Quelques bâtisses anciennes, dont un très bel hôtel fin 19ème début 20ème. En marchand dans ces rues écrasées de soleil, sans un passant, là encore nous étions en plein dans la mythologie de l'Ouest. . .













Un peu plus loin, Kamloops est une grande ville qui n’a pas grand charme. Nous avons préféré loger à 60 km de là, à Sun Peaks, station de sport d’hiver en pleine extension. Un petit Bed and Breakfast nous attendait, en pleine nature… une très bonne adresse, un des meilleurs rapports qualité prix que nous ayons rencontrés !

Notre Bed and Breakfast: "a suite retreat bed and breakfast" est une suite (cuisine, SDB, chambre et salon) au RDC d'un chalet dans la verdure (à telle point qu'une biche s'invite dans le jardin). L'aménagement et les équipements sont extra (belle déco, de belles matières, et plus: un ordi et des enceintes bose pour écouter de la musique, une guitare, un jacuzzi et un sauna juste pour vous tous seuls). Vous trouverez à votre arrivée une bouteille pour votre apéro du soir (vin ou bière selon votre convenance), du pain, une terrine . . . et le petit déjeuner le lendemain est extra lui aussi! Pour diner le soir, il faut aller à quelques kilomètres dans la station de ski, vous trouverez quelques restaus.

Le lac Okanagan est connu pour son micro-climat quasi-méditerran��en

Attention, c'est seulement l'été qui est de type méditerranéen (et encore, pas tout à fait...). Le climat de la vallée de l'Okanagan est de type steppique. 😉 Et si l'on veut jouer sur les mots, on ne parle pas ici de microclimat mais de topoclimat. C'est une très belle région, écrasée par la chaleur en été (c'est le coin le plus chaud du pays ; Ashcroft, Lytton et Lillooet sont néanmoins plus chaudes) mais grises et froides (voire très froides) en hiver. Ma préférence va tout de même à Penticton. 😉 J'adore également la partie nord de West Kelowna.

Attention, c'est seulement l'été qui est de type méditerranéen (et encore, pas tout à fait...). Le climat de la vallée de l'Okanagan est de type steppique. 😉 Et si l'on veut jouer sur les mots, on ne parle pas ici de microclimat mais de topoclimat

Houla! Promis je vais faire attention à ce que j'écris 😊et je vais mettre une petite note corrective où je parlerai de "climat local quasi méditerranéen en été" 😛 cela ira comme cela?

Voilà ! Ça m'ira très bien du moment que je continue à voyager avec vos magnifiques photos !! 😉

Votre carnet m'a beaucoup beaucoup beaucoup plu et j'en redemande ... 😊 Cette région du Canada est magnifique et du coup, cela me donne envie d'y aller. Mais je n'y connais rien du tout ( car pas étudié ) donc maintenant, j'ai des questions si cela ne vous ennuie pas 😕 Vos petites randonnées fort sympathiques, vous les avez "travaillé" avant de partir ou bien vous avez tout trouvé sur place ? Peut on voyager facilement en camping-car ? A tout hasard, savez vous s'il faut réserver les emplacements pour dormir à l'avance ? La vie sur place est elle chère ? Merci et continuez ainsi. C'est parfait

Oh là, pas de problème ; vous faites ce que vous voulez ! J'apportais simplement des précisions/corrections sur un sujet que je connais très bien. 😉

bonjour Mathilde - alors j'ai en partie préparé à l'avance à la lecture de quelques blogs et carnets de bord (dans ce forum et ailleurs) + guide papier et sur place j'ai complété par la visite des offices du tourisme et par des questions aux personnes rencontrées (logeurs, restaurateurs, ....) - oui j'ai vu des camping car partout - mais je ne sais pas s'il faut réserver: je crois que sur le site du tourisme canada il y a des infos pour les passionnés de camping car - la vie est plutôt chère. taux de change défavorable et niveau de vie je pense globalement plus élevé; bref même les courses en supermarché sont assez onéreuses. Sauf pour le carburant ce qui peut vous arranger pour le camping car!

bien cordialement

Oh là, pas de problème ; vous faites ce que vous voulez ! J'apportais simplement des précisions/corrections sur un sujet que je connais très bien. 😉

je l'entendais bien comme cela , "jacques", mais je n'aime pas écrire des choses fausses! j'aime autant qu'on me signale des erreurs. et j'ai vu dans ta bio que la météorologie était un de tes dadas! Bon je n'ai pas de gêne à ne pas connaître le climat steppique, en revanche l'emploi du terme "micro climat" est une erreur que j'aurais pu éviter si je n'avais pas été emportée par le récit! autre chose: puisque tu habites à Vancouver, tu peux me confirmer que la super grande montagne qu'on voit à l'horizon notamment quand on prend le ferry pour l'ile de Vancouver est le "mount baker" , gros volcan actif situé pourtant à une centaine de kilomètres de Vancouver?

cordialement

Pas de problème. 😉

Effectivement, c'est le mont Baker (3 286 m) que l'on voit très bien quand il fait beau, comme en ce moment.

Sinon, je rebondis sur le prix de l'essence : il est très élevé. À Vancouver et sa région, ce sont les plus élevés en Amérique du Nord... En ce moment, on dépasse les 1,60 CAD/litre.

Pas de problème. 😉

Sinon, je rebondis sur le prix de l'essence : il est très élevé. À Vancouver et sa région, ce sont les plus élevés en Amérique du Nord... En ce moment, on dépasse les 1,60 CAD/litre.





C'est quand même 25 % de moins qu'en France je pense (au vu du change euro / cad)

C'est quand même 25 % de moins qu'en France je pense (au vu du change euro / cad)

Peut-être, mais ce prix « bon marché » ne l'est que pour vous, en mode touriste avec vos gros €. Quand on vit ici, avec un salaire en CAD, croyez-moi que c'est cher ! 😉

Bonjour Fabienne, Il y a bien bien longtemps, nous avions nous aussi prévu d'aller dans l'Ouest canadien en juillet 2018. Mais les aléas de la vie et aussi les feux qui ont gâché la découverte pour certains durant l'été 2017 nous ont finalement fait choisir une autre destination (l'Ouest des USA encore une fois ! mais un super voyage que nous ne regrettons pas). Enfin bref ! Tes photos et l'enthousiasme qu'on ressent à la lecture de ton carnet montrent que 2018 était une bonne année pour l'Ouest canadien. J'espère que nous aurons autant de chance le jour où nous irons... J'adore la montagne et tes photos de la partie Rocheuses sont vraiment magnifiques ! (Les autres aussi, mais comme dit, j'ai un faible pour les montagnes !😉). J'attends la suite !

Merci beaucoup pour ces renseignements 🙂

J'adore la montagne et tes photos de la partie Rocheuses sont vraiment magnifiques ! (Les autres aussi, mais comme dit, j'ai un faible pour les montagnes !😉). J'attends la suite !

Merci Peggy! En même temps en Colombie Britannique la montagne est partout! Pratiquement où que tu sois il y a au moins à l'horizon une montagne enneigée!

C’est loin la mer ? (part two)

Je vous ai dit dans mon dernier post que Kamloops n’avait pas grand charme. . . mais le lac du même nom, si !



Une aire au bord de la route vous permet d’admirer le panorama. C’est en fait un élargissement impressionnant de la rivière Thomson.



Puis direction Vancouver via la route 99 qui passe par Whistler. Route magnifique ! Les vues les plus vertigineuses vous sont ici épargnées, car dans les endroits les plus spectaculaires il n’y a que la route et la montagne, et pas de place pour s’arrêter prendre des photos ! Bref croyez-moi sur parole si je vous dis que nous en avons plein les yeux.

Bon voici quand même quelques photos:



















Ce soir, nous dormons à Squamish, là où la rivière Squamish se jette non pas dans ce que nous pourrions prendre pour un grand lac, mais dans un fjord, puisqu’en fait c’est un bras de mer long de plus de 50 kilomètres, bordé de montagnes regardez une carte, toute cette côte montagneuse est ainsi et plus haut au nord il y a des fjords plus longs encore !

Nous arrivons à Squamish en fin d’après-midi, et nous avons le temps d’aller voir la fin d’une compétition de Kyte surf, puis de prendre un repas agréable dans une ambiance jeune et musicale, cuisine cajun et bière IPA locale !











Nous refermons ici le premier chapitre de notre voyage ! Demain, nous partons pour l’île de Vancouver. . . J’ai hâte !

Restaurant : the Copper Coil Still and Grill, Cleveland Avenue, Squamish

Bon je vous fais un deuxième post ce soir car je ne pense pas en faire ensuite avant le week-end!

L’île de Vancouver. . .

Je vous l’ai écrit en introduction, nous sommes tombés « raides dingues » de l’île de Vancouver. La jolie petite ville de Victoria, pimpante et vivante, la beauté sauvage de la côte Ouest de l’île, celle plus tranquille des îles de l’archipel de Broughton (face à Telegraph Cove); la culture native, plus présente dans l’île que ce que nous avons vu jusqu’ici; et les animaux : les aigles si nombreux, fiers et magnifiques, et toute la faune marine : loutres, orques, baleines, lions de mer. . .

Mais d’abord, une idée des proportions : la Colombie britannique c’est presque 1 fois et demie la France. . . et l’île de Vancouver est carrément aussi grande que la Belgique, ou 3 fois et demie la Corse !!! Cette île est donc un monde à elle toute seule. . .

Quand je repense à cette traversée depuis Tsawwassen, ce qui me revient immédiatement en mémoire c’est la silhouette « aérienne » du Mont Baker, qui culmine à près de 3300 mètres et se trouve dans l’état de Washington à environ 100 km d’ici.

Aujourd’hui il semble flotter, irréel, comme dans un rêve, et cela me fait penser au « Château dans le ciel » de Miyazaki.



Mais il est bien réel et c’est un volcan actif qui constitue une menace pour toute sa périphérie, dont Vancouver, comme son grand voisin le Mont Rainier (4400 mètres), 160 km plus bas, menace lui Seattle. Le ferry sa faufile maintenant entre de petites îles : criques confidentielles, villas de bois, petites plages. . . on aimerait être en voilier pour pouvoir sillonner ce dédale. . .









Et au détour d'une île, là bas vers l'est, toujours le Mont Baker, à la fois si loin et si proche . . .



Puis on arrive à Swartz Bay, après une traversée qui a duré 1h30 mais est passée très vite. De là, on n’est qu’à 30 minutes de Victoria.

La suite dans quelques jours!!!

J'en ai pris plein les yeux jusqu'à maintenant et j'attends avec impatience l'île de Vancouver. C'est un endroit qui m'appelle, je ne sais même pas exactement pourquoi!

Victoria la douce, la fleurie, la pimpante !



Victoria est la capitale provinciale de la Colombie britannique. La ville compte environ 80 000 habitants, et l’agglomération 350 000 (contre 600 000 habitants à Vancouver et près de 2,5 millions dans son aire urbaine). Pour donner une idée aux Français, cette taille la situe entre La Rochelle et Avignon. Située au sud de l’île de Vancouver, elle jouit d’un climat local clément ; il y pleuvrait moitié moins qu’à Vancouver (ou qu’à d’autres endroits de l’île), et elle bénéficie aussi un taux d’ensoleillement plus important. Elle a été fondée au milieu du 19ème siècle et compte encore de nombreux bâtiments de la fin du 19ème siècle, en particulier le parlement provincial.

Logeant dans le quartier de Rockland, nous avons commencé par flâner dans ce beau quartier victorien. A voir : le Craigdarroch Castle (extérieur kitch néogothique, mais très bel intérieur fin 19ème/début 20ème, notamment les boiseries), mais ce que j'ai le plus apprécié ce sont les jardins du palais du gouverneur. Une petite pluie avait paré les fleurs de perles d'eau.. .











Puis nous sommes descendus dans le quartier de Downtown et là, nous sommes vraiment tombés sous le charme…

Imaginez un port intérieur sillonné par des adorables petits bateaux/ bus (qui semblent cousins de la voiture de Gaston Lagaffe) et animé par le balai continu des hydravions, toute une micro-activité bouillonnante qui contraste avec la tranquille majesté de l'Empress Hotel et du Parlement.





N'est-ce pas?











A proximité, un quartier commerçant où on peut admirer les belles façades de bâtiments de négoce de l’époque victorienne, des anciens entrepôts en brique. Ce quartier est très vivant : beaucoup de restaus et bars. A côté, un petit Shinatown.









Un peu partout dans la ville, de belles maisons victoriennes, comme dans le quartier de Rockland, mais aussi le long de la promenade sud (Crescent Road).



Un restaurant japonais excellent ? Sen Zushi, 940 Fort street (NB pour les amateurs de cuisine japonaise la côte Ouest c’est le pied et donc plein de vrais bons restaus japonais, avec toute la gamme de cette gastronomie extraordinaire!) Un crabe royal d'Alaska juste servi avec du beurre fondu? Au Blue Crab Seafood House, restaurant avec vue sur la baie. Assez cher toutefois. Un hébergement de rêve ? Le Fairholme manor, une authentique demeure victorienne à côté du palais du gouverneur. Le couple de propriétaires est charmant, Sylvia est une extraordinaire cuisinière, les petits déjeuners sont fabuleux ! Un regret ? De ne pas avoir eu le temps de visiter les Butchart gardens, réputés superbes (à 20 km de Victoria). Au final, il nous aurait fallu une journée de plus!

Dans le post, suivant, un spécial "premières nations », avec le musée royal de Colombie britannique (à côté du Parlement), à voir absolument.

Une approche des cultures natives…

Avertissement : Ce post ne concerne pas la question indienne au Canada, que notre séjour touristique ne nous a pas permis d’aborder et de prétendre connaître et comprendre.

Les cultures natives : un nouveau continent à explorer, dont nous n’avons vu qu’une infime partie ! Mais cela nous a vraiment donné envie d’approfondir, en allant plus loin que ce qui nous a séduit au premier abord, à savoir l’esthétique. Choc esthétique, donc. Nous sommes déjà très amateurs des arts dits « premiers », tout en n’ignorant pas la querelle de fond qui existe (je ne vais pas refaire ici le match entre une approche ethnoculturelle et anthropologique globale et une approche artistique / esthétique, cela a beaucoup alimenté les débats il y a 20 ans quand il a été décidé de bâtir le musée du Quai Branly et d’y transférer une partie des collections du musée de l’Homme).

Dans notre première partie de voyage, la culture native n’avait été présente qu’au travers de quelques magasins commercialisant de l’artisanat indien (je ne parle pas des échoppes de souvenirs made in china), et aussi un petit musée à Banff, tenus par des personnes que nous avons cru reconnaître à leurs traits physiques comme des natifs. Cela pouvait paraître être du folklore tourné vers les touristes, et cela l’était en partie, mais cela nous avait permis de commencer à nous intéresser à cette iconographie si riche, à ces masques peints, à ces dessins entrelacés, avec des figures paraissant quelquefois purement géométriques alors qu’il s’agit de représentations très stylisées et symboliques.

La section «native » du musée royal de Victoria a une muséographie proche de celle du musée du quai Branly à Paris, c’est donc une mise en valeur qui sublime la beauté des pièces (notamment dans l’utilisation du clair-obscur). Nous avons eu plaisir à voir des familles entières appartenant visiblement aux first nations ainsi que de nombreux scolaires parcourir cette section avec grand intérêt.

Je vous livre un tout petit échantillon de nos photos, en commençant par les superbes totems qui sont à l’extérieur.









Maintenant, l'intérieur:











Les masques sont impressionnants, en particulier les masques-corbeaux:













Mais nous avons aussi découvert des objets délicatement gravés ou ciselés (ici, une pipe):



Par la suite, vous verrez en parcourant l’île de Vancouver que c’est une culture vivante et visible à différents endroits, notamment dans l’île d’Alert Bay. Enfin, au musée d’Anthroplogie à Vancouver, nous avons eu accès à un champ culturel beaucoup plus vaste, et d’une richesse extraordinaire. La muséographie est là plus proche de celle du musée de l’homme.

Mais je vous ferai découvrir cela plus tard !





Prochains posts (il en faudra plusieurs) : la sublissime côte pacifique, du côté de Tofino et Ucluelet.

Située au sud de l’île de Vancouver, elle jouit d’un climat local clément ; il y pleuvrait moitié moins qu’à Vancouver (ou qu’à d’autres endroits de l’île), et elle bénéficie aussi un taux d’ensoleillement plus important.

C'est un peu exagéré ou cela manque de précisions. 😛

À l'aéroport de Victoria , il tombe en moyenne 883 mm de pluie et de neige, contre 1 189 mm à l'aéroport de Vancouver . La pluviométrie est très, très variable dans la région de Vancouver et l'orographie joue un grand rôle là-dedans.

En fait, toute la partie sud-est de l'île de Vancouver est soumise à un effet de foehn à grande échelle (subsidence), ce qui lui confère une relative faible pluviométrie annuelle. En revanche, les secteurs montagneux de l'ouest de l'île sont parmi les plus pluvieux du pays, avec des moyennes de 3 000 à 5 000 mm par an... Tofino, qui n'est pas le secteur le plus pluvieux, est déjà à 3 271 mm !



Sinon, il est vrai que Victoria est plus ensoleillée (2 109 h par an) que Vancouver (1 937 h), et bénéficie de l'été le plus sec du pays , avec seulement 73 mm de pluie en moyenne entre le 1er juin et le 31 août. Là-bas, la sécheresse est la norme en été.

Merci pour le compte-rendu ; c'est très sympa. 🙂

Merci pour ces précisions... j'espérais bien qu'un lecteur averti, amateur de climatologie, viendrait compléter mon propos ... 😛 🙂

Tofino et le Pacific Rim Park (épisode 1)



Marcher le long du Pacific Rim est un des moments que j’attends avec le plus d’impatience ! En plus, nous avons la chance de pouvoir compter sur un temps magnifique pour la semaine qui vient. . . c’est donc toujours pleins d’entrain que nous poursuivons notre voyage !

Bon, il nous faut quand même compter près de 5 heures de route pour rejoindre Tofino. On prendra le temps de s’arrêter à différents points de vue . . .

















Sur les premiers 150 km (2 heures de route environ, sans les arrêts), la route suit globalement la côte sud-est de l’île (en gros, côté Vancouver), mais ne vous attendez pas à une route panoramique, en fait c’est « vue sur pins et sur agglomérations », toutefois vous pouvez sortir de la grand’ route pour descendre jusqu’à quelques villages côtiers.

Puis on oblique pour traverser l’île et rejoindre Tofino. On longe Cameron Lake à l’extrémité Ouest du lac, le parc National Mac Millan, avec les arbres magnifiques de « Cathedral Grove » (on s’y arrêtera au retour, à voir dans un prochain post). 25 km plus loin, le Sproat Lake (long de près de 30 km), qui propose des plages, campings, et aires de pique-nique.

Puis enfin on arrive à l’entrée du Parc National du Pacific Rim… j’écarquille les yeux sur les 40 km qui nous séparent de Tofino, mais c’est pins, pins et re-pins. Le Pacific Rim est là, juste de l’autre côté… Les panneaux annoncent Florence Beach, Long Beach … patience, patience…

Enfin nous arrivons à Tofino. Nous logeons tout là bas, tout au bout, en surplomb sur une petite baie qui s’ouvre sur les Meares islands.





C’est la fin d’après-midi, nous prenons le temps de parcourir Tofino à pieds. Nous allons jusqu’au port, très fréquenté par les aigles pêcheurs (bald eagles), qui nous offrent une véritable parade !

















Nous sommes contents de rester 3 nuits ici, nous sentons que nous allons être bien !

Pratique : Tofino est très agréable pour séjourner. Le village se parcourt à pieds, vous pouvez louer des deux roues pour aller jusqu’aux plages qui bordent le pacific rim. Tout ce qu’il faut comme commerces, des restaus. Ambiance sympathique. Nous avons testé 3 restaus qui nous ont tous les 3 pleinement satisfaits : Sobo, the Schooner Restaurant et le Ice House Hoyster bar. Ce dernier restau est installé dans une ancienne « glacière » (entrepôt où l’on stockait de la glace pour en avoir tout l’été), sur pilotis, et offre une superbe vue sur la baie, avec un soleil couchant du tonnerre. Très bons poissons et fruits de mer, notamment les huitres, pour les amateurs !

A suivre dans le prochain post: une délicieuse petite plage déserte de bon matin, une sortie en mer pour tenter de voir des baleines... et d'autres choses encore!

Toujours un grand plaisir à découvrir l'ouest canadien grâce à vos photos et vos compte rendus ! L'île de Vancouvert a l'air bien sympathique en effet ! et bravo d'avoir réussi le portrait de cet aigle ! ( un Pygargue ? ) D'accord pour suivre les prochains épisodes !

Toujours un grand plaisir à découvrir l'ouest canadien grâce à vos photos et vos compte rendus ! L'île de Vancouvert a l'air bien sympathique en effet ! et bravo d'avoir réussi le portrait de cet aigle ! ( un Pygargue ? ) D'accord pour suivre les prochains épisodes !

Merci! Oui c'est un Pygargue à tête blanche, symbole des états unis, que les anglo-saxons appellent "aigle chauve" (bald eagle). On l'appelle aussi aigle pêcheur. Nous en avons vu énormément sur l'île de Vancouver, je leur dédierai d'ailleurs un post plus tard!

Tofino et le Pacific Rim Park (épisode 2)

Ah, cette lumière au petit matin. . .





A 10 minutes à pieds se trouve la petite Tonkin beach, et nous y sommes seuls. Les photos n’ont guère besoin d’être commentées. . .











Juste dire que l’eau est GLACEE. Sans combinaison, c’est pari impossible (en tout cas pour nous !). Mais nous profitons pleinement du soleil et du lieu enchanteur.



Puis nous remontons au village pour notre sortie en mer en « jet boat ». Il nous faut bien essayer d’apercevoir des baleines. . . Nous passons de grosses combinaisons, et une fois le bateau lancé nous ne regretterons plus notre accoutrement !

Nous sortons du port de Tofino pour nous diriger vers l’océan. En chemin, nous croisons une loutre…



Cap vers un endroit où une baleine a été aperçue. Ici les bateaux respectent scrupuleusement les distances d’observation. Même à cette distance respectueuse, nous entendons un grand souffle, et voyons ce jet de brume, comme un blanc panache. . . Nous apercevons le sommet de sa tête et son évent, puis son dos, et enfin sa nageoire caudale. C’est une jeune baleine grise, ou baleine de Californie. Je laisse de côté mon appareil photo pour profiter pleinement de l’instant (c’est mon mari qui assure les prises, sur ce coup !). Pas de saut périlleux, mais nous sommes déjà très heureux. Nous restons sur site un petit moment, pour la voir à plusieurs reprises.









Puis nous la laissons tranquille. Nous nous éloignons encore un peu plus de la côte pour nous approcher d’un îlot battu par les vents et les vagues, où loge une colonie de lions de mer.







Le bateau stoppe pour observer. . . ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. . . d’habitude je n’ai pas le mal de mer mais là je sens mon estomac qui commence à se retourner… Je suis contente quand nous repartons…

Prochain post: les plages du Pacific Rim!

Pratique: à Tofino (comme dans d'autres lieux de l'île de Vancouver) plusieurs structures proposent des sorties, dans différents types de bateau. C'est assez cher, et il faut savoir que le "résultat" n'est pas garanti, même s'il y a des statistiques favorables!

Tofino et le Pacific Rim Park (épisode 3 : les plages du Pacific rim park)

La « plage phare » de ce secteur est Long Beach. Elle est longue de plus de 11 kilomètres, et on y accède en plusieurs endroits.

Premier accès en partant de Tofino : le Schooner cove trail, qui permet d’accéder à sa pointe Nord en traversant une magnifique forêt humide sur des passerelles et escaliers en bois, sur une distance d’un kilomètre.



Sur les géants couchés qui pourrissent doucement, de nouveaux géants s’élancent vers le ciel.



Après cette belle descente nous débouchons sur un panorama extraordinaire.

La plage s’étend à perte de vue vers le sud, formant un long croissant. Des troncs d’arbre entassés les uns sur les autres constituent une sorte de digue (sacré bois flotté !). Des petits ilots agrémentent la plage. . .







Ainsi que précisé plus haut, vous trouverez d’autres accès pour différentes parties de Long Beach. Vous verrez notamment un arrêt appelé « Incinerator », et cela n’a rien à voir avec un incinérateur, c’est simplement le nom donné à un gros rocher noir. De ce côté, pas mal de surfers.







Au moment où nous sommes passés à cet endroit, un facétieux banc de brume s’est soudain invité, très localisé sur une partie seulement de la plage.



Et toujours des milliers de branches et de troncs d'arbre échoués, blanchis par le sel. . .







Autre belle plage, Florencia Beach (longue de 6 km), qui succède à Long beach (vers le sud). Elle est pas mal en contrebas de la route, on y descend par de grands escaliers en bois. Ce lieu est connu également sous le nom de « Wreck bay » (baie du naufrage), un bateau du nom de Florencia s’y étant échoué en 1860. Elle est entourée de falaises de craie jaune recouvertes de végétation j’ai vu des photos où les falaises étaient apparentes, là elles étaient totalement masquées par les arbres et les buissons.





Les yeux perdus dans l’Océan, on se dit que là-bas, tout là-bas vers l’ouest, à 7 000 km, se trouve le Japon. . . C’est pour un prochain voyage. .

Après ces belles plages, je vous proposerai dans le prochain post une sortie très matinale dans les Meares, ce labyrinthe de petites îles face à Tofino.

Tofino et le Pacific Rim Park (épisode 4 : excursion matinale dans les Meares) Un post très largement photographique, car j’ai envie de partager avec vous l’extraordinaire lumière de ce petit matin-là.



Il faut dire que notre bateau est parti à 6h15 du matin. L’air est très frais, le ciel bleu, le soleil déjà éclatant…







La marée est basse, dévoilant les rochers, ainsi parés de larges bandes de couleurs dues aux algues et aux coquillages.



Tiens, un lion de mer...



Et puis un petit dauphin. . .





Et puis voici les ours, qui profitent de la marée basse pour se faire une orgie de coquillages. . .















Quand nous repartons à Tofino, vers 8h30, les bancs de brume se densifient et enveloppent les îles, sous l’effet de la température...





Prochain post: derniers moments dans cette partie de l'île... déjà!!!