Trois semaines d'été dans les Dolomites et en Slovénie (+ Bonus Venise)

Bonjour à tous,

Rentrée depuis quelques semaines, je m’attelle à la rédaction d’un petit carnet sur un road trip de 3 semaines dans les Dolomites et en Slovénie au mois d’août 2018.

Au programme, des spritz, quelques plongeons, mais surtout beaucoup de marche dans des paysages spectaculaires.

Nous voyagions à deux (couple de trentenaires) avec une voiture louée à l’aéroport de Venise.

Nous avons réservé nos vols et tous nos logements (hôtels et B&B) en juillet, un peu moins d’un mois avant le départ. C’est faisable mais trop tard : nous avons payé nos A/R Paris-Venise assez cher et nous dormions parfois un peu loin du point de départ des randonnées.

Notre itinéraire :

Jour 1 : Arrivée à Venise –> Nuit Trente Jour 2 : Dolomites de Brenta –> Nuit Trente Jour 3 : Trente -> Lago Di Tovel –> Nuit Chiusa Jour 4 : Seceda / Puez-Odle –> Nuit Chiusa Jour 5 : Adolf Munkel Trail –> Santa Maddalena -> Nuit Bolzano Jour 6 : Bolzano –> Spa Miramonti -> Merano -> Nuit Bolzano Jour 7 : Route des Dolomites -> Lago di Carezza -> Nuit Arabba Jour 8 : Cinque Torri et Nuvolau -> Nuit Arabba Jour 9 : Alpe di Fanes -> Nuit Arabba Jour 10 : Lago di Sorapis -> Cortina d'Ampezzo -> Nuit Villabassa Jour 11 : Bressanone -> Route des vins du Sud-Tyrol -> Nuit Villabassa Jour 12 : Lago di Braies -> Tre Cime di Lavaredo -> Nuit Kranjska Gora Jour 13 : Parc national du Triglav -> Nuit Kranjska Gora Jour 14 : Vallée de la Soca -> Nuit Bohinjska Bistrica Jour 15 : Lac de Bohinj -> Nuit Bohinjska Bistrica Jour 16 : Gorges de Vintgar -> Lac de Bled -> Radovljika -> Nuit Logarska Dolina Jour 17 : Logarska Dolina -> Nuit Logarska Dolina Jour 18 : Velika Planina -> Nuit Ljubljana Jour 19 : Ljubljana -> Nuit Ljubljana Jour 20 : Retour voiture Venise -> Torcello -> Burano -> Nuit Burano Jour 21 : Venise -> Nuit Burano Jour 22 : Murano -> Vol aéroport Venise

Cela faisait plusieurs années que les paysages des Dolomites nous faisaient rêver mais nous avons tendance à partir un peu plus loin l’été, pour optimiser nos 3 semaines.

Cette année, nous penchions pour l’Ouest canadien, mais nous nous y sommes pris trop tard. Nous avons donc opté (sans regret) pour les Dolomites, en décidant d’y ajouter la Slovénie et quelques jours à Venise (que nous connaissions déjà).

Pour planifier nos randonnées, nous avons principalement eu recours au site 10Hikes.com et au Guide « Shorter Walks in the Dolomites » (Editions Cicerone).

Je précise que j’adore marcher mais que je suis loin d’être une grande sportive : je galère un peu en montée et j’ai un genou fragile. Nous avons donc visé des randonnées abordables en termes de dénivelé.

A bientôt pour le récit jour par jour !

Jour 1 : Arrivée à Venise –> Nuit Trente

Notre vol a plus d’une heure de retard, nous arrivons donc à l’aéroport de Venise à 20h45. Nous récupérons les bagages, et la voiture chez Europcar (625 euros pour 19 jours pour une voiture premier prix, mais nous sommes surclassés de deux catégories).

Nous arrivons à Trente à près de minuit, au B&B La Malvasia, nous avions prévenu le gérant, qui nous a laissé les clés dans une boîte.

B&B La Malvasia : 78 € par nuit avec PDJ. Jolie chambre spacieuse, gérant sympa, bon petit déjeuner avec des produits maison.

Merci Myriam pour ce carnet que je vais suivre. Les photos sont magnifiques 😎

Jour 2 : Dolomites de Brenta –> Nuit Trente

Nous avons décidé de faire étape à Trente, capitale du Trentin-Haut-Adige, pour explorer le massif de la Brenta.

Le massif de la Brenta est séparé du reste des Dolomites puisqu’il se situe à l’ouest de l’Adige. Toutefois, la présence de formations rocheuses caractéristiques justifie son rattachement aux Dolomites.

Nous nous sommes dit que ce massif serait une bonne introduction avant de rejoindre les vallées et massifs plus fréquentés

Nous avons prévu de faire le « tour des Dolomites de la Brenta » à partir de Madonna Di Campiglio (randonnée n°49 du guide Cicerone). Le temps de marche annoncé est de 5h30. Pas mal pour un premier jour, mais il est possible de prendre des raccourcis.

Nous nous sommes couchés très tard la veille et nous avons près d’1h30 de route. Il est donc plus de 12h lorsque nous arrivons à la télécabine de Grostè de Madonna Di Campiglio, point de départ de la randonnée.

Après avoir mangé un petit sandwich et avoir acheté de l’eau, nous prenons la télécabine pour monter au col de Grostè, où nous commençons la marche.







Le sentier, assez peu fréquenté, monte jusqu’au refuge Tuckett e Sella, magnifiquement situé au cœur du massif.

Le cadre est spectaculaire.





A partir de là, il y a plusieurs options plus ou moins longues pour descendre.

Comme nous sommes partis tard, nous décidons de ne pas faire la grande boucle par le refuge de Brentei. Nous décidons en revanche de passer par la vallée de Fridolin, au lieu de couper au plus court.

Ca vaut le coup, c’est vraiment très joli, beaucoup plus vert que le début de la marche.





Mais la descente devient très raide et mon genou commence à me faire extrêmement mal. Je ne peux quasiment plus plier ma jambe lorsque j’arrive au refuge de Casinei.

Je descends comme une escargot jusqu’au refuge Vallesinella, où il est possible de prendre un bus.

Au total, il y a près de 800 m de dénivelé en descente raide entre le refuge Tuckett e Sella et le refuge Vallesinella, dans des pierres et des racines. C’était clairement trop pour mon genou un premier jour !

Nous prenons donc le bus. Tant pis pour les cascades, il est 17h et j’ai trop de mal à marcher en descente.

Le bus arrive au centre du village, il y a encore bien 20/30 min de marche pour rejoindre la télécabine, où notre voiture est garée.

Sur la route du retour, nous faisons un petit arrêt dans le village de Pinzolo, station de ski assez mignonne.

A Trente, nous dÎnons à la Cantinota, bon restaurant (surtout quand on aime la truffe) un peu cher.

Il y a encore beaucoup de marches au programme et mon genou m’inquiète, donc ce soir, je me colle aux exercices d’étirement et de musculation prescrits par mon kiné il y a quelques années.

Jour 3 : Trente -> Lago Di Tovel –> Nuit Chiusa

Heureusement pour mon genou, nous avons prévu de marcher exclusivement à plat aujourd'hui. Journée en mode promenade, d’abord à Trente puis au Lago di Tovel.

Nous nous baladons dans Trente, jolie ville, à l’ambiance plus italienne que tyrolienne. Pour rejoindre la Piazza Del Dumo, nous passons par les rues du centre historique, bordées de villas et palais médiévaux parfois recouverts de fresques pastels.







Après une petite heure de route, nous arrivons au Lago di Tovel et nous nous garons au parking. Un sentier permet de faire le tour du lac en environ 1h30.

Jusque dans les années 60, le Lago di Tovel était connu pour prendre parfois en été une teinte rouge due à la présence d'une algue microscopique.

Bien qu’il n’ait plus changé de couleur depuis des années, ce lac miroitant bleu turquoise entouré de montagnes et de forêts vaut vraiment le détour. Il y a des promeneurs mais l’endroit reste calme et féérique.









Nous reprenons la route et traversons plusieurs villages, dont Cunevo où nous nous arrêtons pour déjeuner dans une pizzeria… qui ne sert pas pizzas. Pas grave, les pâtes sont délicieuses.

Après environ 1h30 de route, nous arrivons à l’hôtel Ansitz, à côté de Chiusa.

Nous avons choisi Chiusa car il était très compliqué de se loger dans les villages plus courus des alentours. Proche du massif de Puez-Odle, Chiusa nous paraissait être une bonne base pour les randonnées du Val di Funes et du Val Gardena.

Comme il n’est pas trop tard, nous décidons de tenter la piscine de l’hôtel mais le temps se couvre rapidement.

Nous partons donc faire des courses dans le centre de Chiusa, à 5/10 minutes à pied.

Changement d’ambiance par rapport à Trente, dès l’entrée du village, nous tombons sur un stand de « wurst » grillées. Nous entrons dans le centre historique, plutôt mignon et bien préservé, dominé par l’imposant Castel Sabbiona. Tout le monde parle allemand, il y a des géraniums aux fenêtres, nous sommes vraiment dans le Sud-Tyrol.





Le temps tourne à l’orage.

Le soir, nous dînons au restaurant Schmuckhof Torgglkeller, au bout du village. Terrasse à l’extérieur et cadre rustique à l’intérieur. Belle carte de pizzas (elles sont bonnes mais on reste loin des pizzas napolitaines !).

Hotel Ansitz : 97 avec PDJ. Grande chambre, petit déjeuner correct.

Merci pour ce carnet Les photos sont magnifiques! j'ai hâte de lire/voir la suite!

Chic, un carnet sur une destination pas très présente. J'ai aussi envie d'aller visiter les Dolomites et je suis pleinement rassurée pour les balades quand vous dites galérer en montée, 700m c'est déjà pas mal, je vais pouvoir vous suivre.

Merci Myriam pour ce carnet que je vais suivre. Les photos sont magnifiques 😎

Merci et bienvenu !

Merci pour ce carnet Les photos sont magnifiques! j'ai hâte de lire/voir la suite!

Merci ! Je vais essayer de m'y tenir jusqu'au bout...

Chic, un carnet sur une destination pas très présente. J'ai aussi envie d'aller visiter les Dolomites et je suis pleinement rassurée pour les balades quand vous dites galérer en montée, 700m c'est déjà pas mal, je vais pouvoir vous suivre.

C'est toujours subjectif, certaines rando paraîtront faciles à certains et difficiles à d'autres. Mais l'avantage des Dolomites c'est qu'il y en a pour tous les niveaux et qu'il est souvent possible de prendre des raccourcis voire des remontées mécaniques.

Jour 4 : Seceda / Puez-Odle –> Nuit Chiusa

Pour aujourd’hui et demain, nous avions initialement prévu deux grosses randonnées de 5/6 heures chacune dans le massif de Puez-Odle (Marche n°31 du guide Cicerone : Val de Funes - Puez-Odle Altopiano ; Marche n°29 du guide Cicerone : Adolf Munkel trail).

Oui mais voilà, nous voulons aussi voir les paysages de carte postale qui nous ont fait rêver au fil de nos recherches : le sommet de Seceda, Santa Maddalena, l’Alpe de Suisi, etc.

En plus, l’une des randonnées que nous avons prévues implique 1.000 m de dénivelé en descente, ce qui me semble totalement déraisonnable pour mon genou.

Nous décidons donc d’alléger un peu le programme. Nous partons en direction d’Ortisei pour monter par la télécabine de Seceda, admirer le sommet, et faire ce qui devait être « une petite marche », repérée la vielle sur un blog.

Nous prenons la première télécabine du matin, vers 8h30. Arrivés en haut, nous attaquons par une petite montée bien raide en direction du sommet de Seceda.

De là, la vue à 360° sur les montagnes est absolument magnifique, nous sommes presque seuls et restons un long moment à contempler le paysage.







Nous prenons ensuite une descente assez raide, pour rejoindre l’un des principaux sentiers, qui avance vers le spectaculaire pique de Fermeda.



Nous bifurquons en direction du refuge de Pieralongia. Nous sommes désormais entrés dans le parc naturel Puez-Odle, qui fait partie depuis 2009 du patrimoine mondial de l’UNESCO.



Au refuge, nous faisons une pause bien méritée auprès des ânes.





De là, nous avons deux options : continuer la marche en direction du refuge de Firenze ou rejoindre la télécabine, redescendre à Ortisei et aller voir l’Alpe de Siusi.

Nous sommes vraiment bien, donc nous décidons de faire la grande boucle, même si l’Alpe de Siusi restera l’un de mes petits regrets.





Après le refuge de Firenze, nous montons en direction du col de Reiser, qu’il est possible d’atteindre en télécabine. Nous piqueniquons à proximité.

Comme il y a pas mal de remontées mécaniques, les refuges sont assez fréquentés, notamment par des familles. En revanche, il n’y a vraiment pas beaucoup de monde sur les sentiers, nous sommes agréablement surpris.

A partir du Col de Resier, la remontée vers Fermeda est bien raide. Les paysages sont charmants, nous dépassons notamment un joli petit lac en forme de cœur.



A mi-parcours, nous faisons une pause pour boire un spritz dans les transats du Malga Troier, avec une vue absolument superbe sur la vallée.





Difficile de repartir mais il faut y aller. Et ça continue à monter sec. Comme nous devons être un peu maso, nous décidons de remonter jusqu’au sommet, pour la vue, avant de rejoindre la télécabine.





Je pense que nous avons marché une quinzaine de kilomètres avec environ 800 mètres de dénivelé positif. Je n'ai pas les chiffres exacts car nous avons un peu improvisé sans suivre le parcours prévu au départ.

C’était donc une marche fatigante mais magnifique de bout en bout (il est tout à fait possible de l’alléger en utilisant les remontées mécaniques autrement).

Nous faisons un petit tour dans Ortisei, très touristique et fréquentée. Ambiance Mitteleuropa huppée, un peu carton pâte. Nous achetons quelques produits régionaux (speck, fromage et pain sec au cumin) pour notre pique-nique du lendemain.







A Chiusa, nous mangeons dans le même restaurant qu’hier (Schmuckhof Torgglkeller) car les autres ne nous inspirent pas vraiment. Après Ortisei, nous apprécions le calme, l’authenticité et la simplicité de Chiusa.

Jour 5 : Adolf Munkel Trail –> Santa Maddalena -> Nuit Bolzano

Mon genou a bien tenu le coup hier, mais nous optons quand même pour la version courte de l’Adolf Munkel Trail (ou Sentiero delle Odle en italien – Marche n°29 du guide Cicerone).

Nous rejoignons donc le refuge de Zannes, à une petite heure de Chiusa, où nous garons la voiture. Nous commençons la marche vers 10h.

Le paysage est joli mais moins spectaculaire et varié qu'hier. Malheureusement, les montagnes sont complètement à contre-jour. En revanche, c’est assez impressionnant de marcher vraiment tout près des pics rocheux.





La marche est plutôt facile, mais pour la corser un peu, nous ratons le premier embranchement pour le refuge Malga Glatsh, ce qui nous oblige à faire un détour pour y retourner.

Après y avoir déjeuner de bonne heure, nous rejoignons le sentier principal, en direction de l’imprononçable refuge Gschnagenhardt. Nous y prenons notre café-dessert, dans une atmosphère très sud tyrolienne, avec musique traditionnelle en prime !

Pour les amateurs, en plus du traditionnel spritz, tous les refuges servent le "cafè corretto", un expresso avec une bonne dose de grappa !



Vers 14h, la lumière commence à être nettement meilleure, ce qui nous permet d’apprécier pleinement la vue sur les groupes de pics rocheux.



Nous atteignons le parking de Zannes, après environ 1h de marche assez peu palpitante, essentiellement dans la forêt.

J’attendais beaucoup de cette randonnée et j’avoue avoir été un peu déçue. La marche est facile et sympa, mais rien à voir avec les paysages d’hier. Peut-être que la version longue est plus impressionnante.

Mais la journée n’est pas finie, nous reprenons la voiture en direction de Santa Maddalena.

Nous nous arrêtons évidemment devant la fameuse église San Giovanni in Ranui (St Johann). Construite en 1744, cette petite église baroque avec son clocher à bulbe fait partie de la ferme de Ranui. L’image de l’église, avec le massif de l’Odle en toile de fond, est l'une des plus célèbres des Dolomites.



Un peu plus en hauteur dans le village, se dresse l’église Santa Maddalena. Après l’avoir visitée, nous tournons un peu pour trouver la route menant à un magnifique point de vue sur cette église.





Nous avons encore une petite heure de route pour rejoindre notre hôtel, le Bad San Isidor, dans les hauteurs de Bolzano.

Comme l’hôtel est à 10/15 min du centre en voiture, nous décidons de dîner sur place.

Hotel Bad San Isidor : 97 € nuit avec petit déjeuner. Dîner 10 € copieux et plutôt bon (pas de choix de plats). L’hôtel se situe dans les hauteurs de Bolzano, à 10/15 minutes par une route de montagne sinueuse et étroite. Le cadre est très joli, il y a une piscine, le petit déjeuner est bon.

Bonjour Myriam,

Je suis avec grand plaisir ton carnet en découvrant de possibles randonnées pour un futur voyage dans les Dolomites. Cette année, nous n'avons fait qu'y passer trois jours mais les paysages ont été inoubliables. A Bolzano, nous avions également dormi à l'hôtel Bad San Isidor 😉

Tom carnet est extraordinaire, magnifiques photos. Je vais le suivre avec intérêt, ayant été 2x dans les Dolomites et une fois dans les Alpes Juliennes. Il n'y a pas de photos beaucoup plus spectaculaires que des scènes de montagnes. Fabuleux! Merci Claude

Super , on attend la suite avec impatience 😏

Cette année, nous n'avons fait qu'y passer trois jours mais les paysages ont été inoubliables. A Bolzano, nous avions également dormi à l'hôtel Bad San Isidor 😉

En effet, les paysages sont superbes, et en randonnant un peu, c'est encore mieux 😉 L'emplacement du Bad San Isidor est vraiment sympa, mais pour la route du retour à la nuit tombée, mieux vaut avoir évité d'abuser des spritzs !

Tom carnet est extraordinaire, magnifiques photos. Je vais le suivre avec intérêt, ayant été 2x dans les Dolomites et une fois dans les Alpes Juliennes. Il n'y a pas de photos beaucoup plus spectaculaires que des scènes de montagnes. Fabuleux! Merci Claude

Bonjour Claude, merci pour ton message. Nous avons bien aimé les Alpes Juliennes mais les Dolomites sont notre coupe de coeur ! Tu dois être comblé au Canada... J'espère y aller bientôt.

Super , on attend la suite avec impatience 😏

Merci ! La suite arrive bientôt !

Bonjour Myriam, Les rocheuses dans l'ouest du pays sont presqu'aussi loin de chez moi que les Alpes. Je n'y suis donc jamais allé.😉 Il n'y a pas de ce type de montagnes au Québec. Et moi aussi les Dolomites sont au top de ma liste de paysages montagneux Tellement spectaculaires.🙂

Jour 6 : Bolzano –> Spa Miramonti -> Merano -> Nuit Bolzano

Journée « repos », donc cette page du carnet ne va pas être très palpitante… Mais je vous rassure, nous reprenons la randonnée très bientôt !

Nous consacrons la matinée à une promenade dans Bolzano, la principale ville du Sud Tyrol.

Pas très loin de notre hôtel, un téléphérique descend vers le centre-ville. C’est un peu long et il ne passe pas souvent mais ça évite de devoir rejoindre le centre de Bolzano en voiture, sachant qu'il n'est pas facile de s'y garer.

Nous flânons sur les places et dans les ruelles colorées de la vieille ville, entièrement piétonne, dont l’architecture est plus autrichienne qu’italienne.

Nous tombons sur un petit marché, avec des échoppes de produits régionaux, notamment le speck, ce fameux jambon cru fumé tyrolien avec un petit goût de lard.

On ressent vraiment ce mélange italo-autrichien qui fait le charme et la spécificité de la région.









Nous prenons ensuite la route pour l’étape « luxe » du voyage, le superbe spa de l’hôtel Miramonti, à 40 minutes de route.

Le Miramonti est un très beau « boutique hôtel », situé dans la forêt, dans les hauteurs de Merano. Je l’avais repéré sur le blog Carnets de Traverse (que je vous recommande). Mais à près de 300 euros la nuit, il n’était pas vraiment dans notre budget.

L’un des principaux atouts de cet hôtel, c’est son spa (piscine à débordement avec une vue plongeante imprenable, jaccuzi dans la forêt, sauna vitré avec vue panoramique, terrasse ensoleillée, etc.).

Et l’hôtel vend 8 « day spa access » par jour, pour 40 € par personne. Un goûter thé / gâteaux est également inclu.

Nous arrivons vers 12h30 et sommes très bien accueillis. Les casiers, peignoirs, serviettes sont mis à disposition. L’eau, le thé et des fruits secs sont en libre service.

La piscine d’eau salée est incroyable, le sauna aussi, un vrai moment de détente qui fait du bien à nos courbatures !



J’ai bien aimé l’ambiance, c’est design et sophistiqué sans être guindé ni prétentieux. C’est aussi calme, car l’hôtel est petit.

C’est donc très détendus que nous rejoignons Merano, en fin d’après-midi.

Merano est une ville thermale qui était particulièrement appréciée par l’impératrice Sissi et François-Joseph, notamment pour son climat tempéré et son jardin botanique.

Le centre ville est un joli mélange de bâtiments médiévaux et art nouveau. Les promenades d’été et d’hiver le long du fleuve Passirio sont agréables.





Pour dîner, nous jetons notre dévolu sur un petit restaurant de poisson à l’écart du centre-ville, Lalessandra. Très bon et accueil extrêmement sympathique.

Nous ne nous attardons pas trop car nous avons encore de la route pour rejoindre Bolzano et le Bad San Isidor.

Jour 7 : Route des Dolomites -> Lago di Carezza -> Nuit Arabba

Au programme du jour, la route des Dolomites qui relie Bolzano à Cortina d’Ampezzo, avec une première étape au fameux Lago di Caressa.

Plutôt que de s'arrêter au parking, nous avons repéré sur le site 10 hikes une boucle d'1h 1h30 à pied depuis l'hôtel Adler, situé au bord de la route.

Nous partons à 7h15, car nous voulons arriver au lac avant la foule.

Une fois la voiture garée, nous empruntons un gros sentier derrière une barrière, en suivant un panneau qui indique le lac à 30 minutes. La marche ne nous semble pas vraiment correspondre à la description du site mais est plutôt agréable, nous montons entre les arbres, le long d’une rivière en contrebas.

Nous débouchons sur un joli plateau, à l’entrée duquel le lac est fléché à… 30 minutes de marche. Là, on ne comprend pas bien… Non seulement nous marchons déjà depuis près d’une demi-heure, mais en plus, ça ne correspond pas du tout à la description de la marche.





Nous reprenons un sentier, marqué Trail 6, mais nous finissons par atterrir… sur la route ! Nous traversons pour rejoindre un nouveau sentier.

Au bout d’une heure de marche au total, nous finissons enfin par apercevoir le magnifique (bien que petit) Lago di Carezza. Il est 9h et il n’y a pas encore grand monde. Nous empruntons le sentier qui fait le tour du lac bleu-vert, avec les forêts de sapins et les montagnes en toile de fond.





Un peu avant 10h, la foule commence à arriver, il y a vraiment énormément de monde et cela devient très difficile de ressentir la magie du lieu. Le temps était déjà couvert ce matin mais là, il n’y a plus du tout de soleil. Il est donc temps de lever le camp, nous en avons bien profité.



Nous tombons sur le Trail 10A, c’est-à-dire celui que nous aurions dû prendre à l’aller si nous ne nous étions pas trompé de chemin ! Et après seulement 20 minutes de descente dans la forêt, nous arrivons au parking de l’hôtel Adler.

Nous constatons qu’il y avait effectivement deux sentiers différents, tous deux fermés par une barrière. Il fallait prendre le plus étroit, un vrai sentier pédestre non carrossable.

Notre itinéraire n’était pas plus mal mais il était plus long et il vaut vraiment mieux tenter d’arriver au lac le plus tôt possible, au vu de la fréquentation touristique très importante. Nous reprenons la route des Dolomites et traversons les stations de ski mignonettes de la région. Les villages sont assez touristiques et fréquentés.

A Canazei, nous décidons de faire un petit crochet vers le Passo Sella, col qui s’élève à 2.240 mètres d’altitude. Nous empruntons les sentiers pour admirer le panorama.







Nous redescendons manger une pizza à l’hôtel Bellavista, à Canazei, et profitons de sa jolie terrasse même si le temps est loin d’être au beau fixe.

Nous reprenons la route et franchissons le passo Pordoi. Comme son homologue le passo Sella, le passo Pordoi est un sacré challenge pour les cyclistes !

De là, il est possible de prendre un téléphérique qui monte à 2.990 mètres d’altitude. La virée est assez populaire pour la vue sur le massif de la Sella et le glacier de la Marmolada mais le prix est prohibitif (20€/pers aller-retour) et le temps est beaucoup trop couvert pour en profiter pleinement.

C’est d’ailleurs sous la pluie que nous arrivons à Arabba, notre point de chute pour les trois prochaines nuits.

Courses, apéro, dîner et dodo car une grosse randonnée est au programme de demain !

Hôtel Garni Bellavista : 96 avec PD. Dans les hauteurs d’Arraba. Chambre tout à fait correcte, jolie vue sur le village depuis le balcon. Bon petit déjeuner.

Jour 8 : Cinque Torri et Nuvolau -> Nuit Arabba

Une très belle randonnée est au programme du jour, une boucle depuis le refuge du Col de Galina passant par le sommet du Nuvolau et les 5 Torri (randonnées n°20 et 21 du guide Cicerone).

Cette zone a été le théâtre de combats entre les troupes italiennes et autrichiennes pendant la Première Guerre mondiale. Les alentours des 5 Torri sont d’ailleurs un « musée » à ciel ouvert, où l’on trouve des traces des tranchées, des postes de tirs, etc.

Il est possible de voir les 5 Torri et le Nuvolau avec des randonnées plus courtes, mais si vous êtes en forme, je ne saurais trop vous conseiller cette grande boucle.

Nous commençons la marche au parking du col de Galina vers 9h15, sous un temps mi- ensoleillé mi-couvert. Le début de la marche est facile.



Au bout d’une grosse demi-heure, nous arrivons au charmant Lago di Limides. L’endroit est désert et absolument charmant.



Une fois passé le lac, la marche se corse, c’est joli, mais ça monte raide en direction du refuge d'Averau.







Il y a un télésiège qui arrive à proximité, donc il est possible de s’épargner la montée en choisissant un autre itinéraire. D’ailleurs, nous constatons qu’il y a beaucoup de marcheurs qui rejoignent le sentier, jusqu’alors désert.



Nous poursuivons le sentier à flanc de falaise pour atteindre le refuge d’Averau. Nous y sommes vers 11h. Avec l’altitude, il commence à faire frais, le temps est gris et très nuageux.

Pendant la Première Guerre mondiale, le bâtiment était occupé par l’armée italienne, qui en a fait son quartier général sur le front des 5 Torri.

De là, nous décidons de monter au refuge de Nuvolau, la montée est courte mais raide, dans les rochers. La vue sur notre gauche est complètement bouchée par une épaisse couche de nuages.

Une fois en haut, le panorama à 360° théorique est en fait un panorama à 180° ! D'un côté, nous avons une vue absolument impressionnante, malgré les nuages, qui rendent le paysage encore plus dramatique. En revanche, nous ne voyons absolument rien de l’autre côté !





Nous avons très froid, nous décidons donc de faire une pause à l’intérieur du refuge.

La situation du refuge de Nuvolau est des plus impressionnantes. Il est littéralement posé sur un pic rocheux à 2.575 m d’altitude, cerné par les montagnes. Il s’agit de l’un des plus anciens refuges des Dolomites et sa position stratégique en a fait l’un des principaux points d’observation militaire pendant la première guerre mondiale.

Malheureusement, le refuge a bien souvent « la tête dans les nuages »… Mais lorsque nous nous décidons enfin à en sortir, miracle, les nuages se sont levés et la totalité du panorama se dévoile sous nos yeux ébahis.

C’est vraiment magnifique, en contrebas, les 5 Torri sont comme illuminées, alors qu’elles étaient jusqu’alors totalement invisibles.





Nous reprenons la marche, justement en direction des 5 Torri. Il y a de plus en plus de monde, car les 5 Torri sont accessibles par le refuge 5 Torri, situé sur une route, et par le refuge Scoiattoli, accessible par une remontée mécanique.



Les 5 Torri sont un regroupement d’aiguilles, pas très hautes mais très impressionnantes. Après avoir pique-niqué, nous explorons les sentiers qui traversent un dédale de rocs parsemé de ruines de la Grande Guerre.





Nous passons également un long moment à admirer les alpinistes qui se lancent à l’assaut des parois verticales des torri. Vraiment impressionnant.

Après le "giro delle torri", nous avons un léger problème d’itinéraire (nous sommes coutumiers du fait), nous ne trouvons pas le sentier qui part à gauche des torris en direction du refuge de Bai de Dones. Nous nous retrouvons donc au refuge 5 Torri, ce qui n’était pas prévu.

Ce n’est pas très grave, puisqu’en longeant la route, nous trouvons assez vite un sentier qui part dans la forêt et rejoint notre itinéraire, vers le refuge de Bai de Dones. Nous rejoignons ensuite notre point de départ, le refuge du Col de Galina.

C’était une très belle randonnée, près de 20 kilomètres au compteur quand même. Il est déjà 16h, nous rentrons donc Arabba.

Bonjour Un carnet qui me parle puisque plusieurs randonnées dans les Dolomites étaient au programme de nos vacances d'été. Le Lac Carezza par temps moins gris ça donne ça :

Nous nous sommes rendu de façon plus paresseuse au refugio Nuvolau et Cinq Torri. Comme tu dis, par la route, ensuite le téléphérique et finalement la montée à pied, qui se faisait quand même assez bien. Quelle vue n'est ce pas? 🙂 Quel spectacle que la nature nous offre... Même sentiment lorsque l'on a fait les Tre Cime Di Lavaredo. Les images sont encore puissantes dans ma tête. Et les tranchées aux Cinque Torri utilisées pendant la guerre donne froid dans le dos. S'imaginer des hommes attendre l'ennemi là-dedans... Quel voyage vous avez fait...🙂. Les images sont à couper le souffle. Merci, je suis avec beaucoup d'intérêt. Claude

Le Lac Carezza par temps moins gris ça donne ça

Bonjour Stéphane. Effectivement, ça manquait un peu de soleil. Même en reprenant mes photos les plus claires (celles prises juste en arrivant), je suis loin de la tienne ! On ne peut pas avoir de la chance à chaque fois... Ca restait un beau spectacle !

Bonjour Claude et merci. Contente de voir que tu es toujours là malgré mes approximations sur la géographie canadienne 😉

Nous nous sommes rendu de façon plus paresseuse au refugio Nuvolau et Cinq Torri. Comme tu dis, par la route, ensuite le téléphérique et finalement la montée à pied, qui se faisait quand même assez bien. Quelle vue n'est ce pas? 🙂 Quel spectacle que la nature nous offre...

Incroyable cette vue, avec ou sans la marche d'approche !

Même sentiment lorsque l'on a fait les Tre Cime Di Lavaredo. Les images sont encore puissantes dans ma tête.

C'est prévu dans les jours qui viennent tu t'en doutes... Et c'était magique.

Jour 9 : Alpe di Fanes -> Nuit Arabba

Nous avions initialement prévu une nouvelle randonnée assez longue et difficile aujourd’hui (Croda da Lago – marche n°19 du guide Cicerone).

Mais la météo est instable, nous sommes un peu fatigués et nous n’avons pas envie de nous lancer sous la pluie. Nous prenons donc un peu notre temps, tout en réfléchissant à un plan B. Nous tergiversons : musée, ballade, nous ne savons pas trop.

Nous décidons de prendre la route du Val de Badia en nous arrêtant dans les villages.

Mais finalement, la météo n’est pas si mauvaise et nous avons bien envie d’aller marcher un peu.

Nous rejoignons donc Pederu, pour une petite randonée dans les alpages de l’ouest du parc naturel Fanes-Sennes-Braies.

Il est déjà midi lorsque nous arrivons. Le parking est presque plein, mais il ne semble pas y avoir tant de monde que ça sur les sentiers.

On attaque direct par une montée bien raide. Le chemin est ensuite presque plat.

Nous longeons un joli lac vert (Lago Piciodel).



Nous atteignons l’alpage Alpe di Fanes et nous nous arrêtons pour pique-niquer un peu avant le refuge de Lavarella.







Nous contournons ensuite le refuge Lavarella, pour approcher les rives du joli Lago Verde, petit lac miroitant bien caché au-dessus du refuge.





Nous reprenons la marche en direction du refuge di Fanes.



Nous faisons une petite pause, avant de rentrer par le même chemin qu’à l’aller. Nous avons une vue tout à fait différente sur les parois rocheuses.

La dernière partie de la descente est très très raide.



Finalement, nous qui ne voulions pas vraiment marcher aujourd’hui, nous avons quand même fait une bonne quinzaine de kilomètres et environ 700 mètres de dénivelé positif (c’est surtout la montée du début – qu’il faut redescendre à la fin – qui est raide).



Sur la route du retour, nous nous arrêtons à San Vigilio pour faire quelques courses et manger une glace bien méritée.

Nous rentrons passer notre dernière nuit à Arabba.

salut Joleeene,

Des photos splendides qui illustrent un carnet fort agréable à lire, et qui est donc très inspirant. Les alpes dont décidément très photogéniques et les dolomites dans tes photos me plaisent beaucoup.

Merci pour ce carnet qui me donne des idées..... qui sait pour l'an prochain peut-être?

A bientôt.

Merci beaucoup Joleeeene pour ce superbe carnet de voyage! J'aurai une petite question: est-ce un massif qui peut êre réaliste avec un bébé de 8 mois? Nous sommes en train d'y réfléchir, avec la petite en porte-bébé, pour faire des ballades à la journée et avoir un point de base B&B/hôtel. On le ferait "cool" 3-4 rando sur 7-10 jours et des ballades plus plates. Le fait qu'il y ait des télécabines et des possibilités de raccourcis a tendance à me rassurer. Peut-être voir pour l'altitude ? Si au niveau de la difficulté vous avez des conseils, je suis preneur! Merci.

Hello Mandoa,

Difficile de vous répondre tant cela dépend de votre forme physique et de vote degré de "témérité". Je vois tellement d'approches différentes parmi les jeunes parents qui m'entourent !

Pour ma part, je pense que c'est tout à fait possible (et que cela vaut le coup), en choisissant les randos et en se renseignant bien sur les remontées mécaniques.

Aucun problème pour les beaux lacs sans vraie rando (Tovel, Carezza, Braies, etc.). Seceda : On a fait une marche plutôt difficile mais c'est faisable avec les remontées mécaniques. Cinque Torri : Idem, la montée au Nuvolau n'est pas obligatoire si vous ne la sentez pas une fois sur place. Adolf Munkel : Version courte facile et tout à fait gérable avec bébé à mon avis. Alpe di Fanes : Plutôt facile mais il faut être assez sûr de ses jambes pour le bout de descente bien raide. Deux des plus belles randos sont à venir dans mon carnet : Lago di Sorapis : Là, je suis un peu plus réservée car il y a des passages étroits à flanc de montagne avec beaucoup de monde dans les 2 sens. Tre Cime : Faisable en prenant le sentier principal et pas le chemin de crête pour rejoindre le refuge. C'est un peu long mais immanquable et inoubliable !

L'un des avantages des Dolomites par rapport à d'autres randonnées que j'ai pu faire ailleurs, c'est que vous n'êtes jamais très loin d'un refuge, vous pouvez vous arrêter, couper ou faire demi-tour sans problème si vous ne le sentez pas. C'est aussi assez fréquenté.

Pour être honnête, ce côté très "civilisé" m'a un peu gênée mais je ne peux pas parler de déception tant les paysages sont spectaculaires. En gros, c'est splendide mais pas "sauvage". Sauf sans doute si on se lance dans un trek de plusieurs jours.

salut Joleeene,

Des photos splendides qui illustrent un carnet fort agréable à lire, et qui est donc très inspirant. Les alpes dont décidément très photogéniques et les dolomites dans tes photos me plaisent beaucoup.

Merci pour ce carnet qui me donne des idées..... qui sait pour l'an prochain peut-être?

A bientôt.

Hello Diamina, Merci beaucoup. Je vois que nous avons pas mal de destinations en commun : nord chilien, Bolivie, Ladakh, Namibie, Ouest USA... Donc je ne peux que recommander les Dolomites ! Peut-être un peu moins sauvage que certaines des destinations ci-dessus, mais assurément spectaculaire.

salut Joleeene,

Effectivement beaucoup de destinations aux paysages féériques en commun!!!! 😏

Par curiosité, as-tu trouvé les paysages au Ladakh aussi beaux que ceux que tu as vu au sud lipez?

Cette année avant de partir au Ladakh, nous avons fait une dizaine de jour dans les alpes .

Votre carnet est superbe, et me conforte encore un peu plus d’aller randonner un jour dans les dolomites. J’y suis passée il y a quelques années, mais sans avoir la possiblilité d’y randonner, ce que je regrette beaucoup ! Nous n’avions même pas vu les Tre Cime de loin tellement il y avait de brouillard, mais je me souviens du lac de Misurina qui m’avait beaucoup plu. J’attends la suite du carnet avec impatience !

Merci beaucoup pour la réponse et les conseils. Je vais continuer à lire le carnet avec plaisir!

Jour 10 : Lago di Sorapis -> Cortina d'Ampezzo -> Nuit Villabassa

Au programme aujourd’hui, une randonnée au Lago di Sorapis. Je l’attends avec impatience, tant les photos de ce lac d’une couleur incroyable m’ont fait rêver.

Nous sommes à une bonne heure de route du parking de Tre Croci, non loin de Cortina d’Ampezzo. A partir de là, le lac se situe à environ 1h30 / 2h de marche, avec un dénivelé d’environ 500 mètres.

Le lac ayant la réputation d’être extrêmement fréquenté au mois d’août, nous voulons y être tôt.

Tout cela nous donne donc un départ avant 5h30. Dur dur.

Nous arrivons au parking avant 6h30, il n’y a pas encore grand monde. Seulement un marcheur solo qui part devant nous et un couple qui se prépare doucement à y aller.

Il fait beau et les paysages sont magnifiques, mais j’avoue que je n’en profite pas beaucoup pour le moment. L’objectif est clairement de garder le rythme pour arriver au lac le plus tôt possible.







Et c’est plutôt réussi puisque personne ne nous rattrape en montée. En revanche, nous croisons en sens inverse quelques marcheurs qui ont peut-être passé la nuit au refuge Vandelli, à côté du lac.

La marche n’est pas difficile mais il y a quelques passages avec des sentiers en balcon ou des escaliers à flanc de montagne. Il y a des cordes et des rampes pour se tenir.

L’arrivée au lac est merveilleuse. Même si nous avons vu des photos, la couleur bleu turquoise de l’eau est incroyable.



Le Lago di Sorapis est un lac glacière entouré de montagnes, notamment la montagne Sorapis, aussi appelée « doigt de Dieu », reconnaissable à sa forme de canine.



Il n’est pas encore 8h, nous sommes presque seuls et nous profitons pleinement de l’endroit.







Nous décidons de suivre le sentier qui fait le tour du lac. Puis, nous prenons un peu de hauteur. Ca grimpe raide et je pense, que, comme à notre habitude, nous ne prenons pas le bon chemin.

Qu’importe, la vue est magnifique. Nous redescendons lorsque la voie devient vraiment impraticable.





De retour à notre point de départ, vers 10h, nous nous posons au bord du lac pour prendre notre petit déjeuner.

Malheureusement, cette fois, la foule est bien là. Une file ininterrompue de marcheurs arrive au lac.

Et cela devient vite insupportable : des selfies à la chaine, souvent les pieds dans l’eau (interdit), des cris, des drones qui font un boucan d’enfer (une plaie), et même un couple avec une barque gonflable pour faire des photos (sérieusement !).

La photo « instragrammable » à tout prix, au détriment du moment présent et sans aucune considération pour la quiétude des lieux et la tranquillité des autres. Je ne comprendrai jamais…

Bref, il est temps pour nous de faire demi-tour, sous peine de ternir les souvenirs magiques de ce matin. Nous en avons bien profité.

Nous faisons une pause au refuge Vandelli, face à la montagne, avant de repartir.



La première demi-heure de marche est particulièrement pénible, le sentier est très étroit et il faut croiser les marcheurs à la queue leu-leu en montée.

Puis, d’un coup, presque plus personne, à croire que l’heure de pointe est terminée. Nous profitons donc d’une descente tranquille entre les montagnes et les sapins.





Le parking est complètement plein, des voitures sont garées le long de la route de chaque côté, sur des centaines de mètres.

Nous prenons la route de Cortina d’Ampezzo et déjeunons dans une bonne pizzeria, la Perla, avant d’aller nous promener en ville.







Sur la route pour Vilabassa – notre point de chute pour les deux prochaines nuits – nous faisons deux arrêts, d’abord au Lac de Misurina, puis au Lac d’Antorno.

Ils sont bien jolis mais souffrent clairement de la comparaison avec le Lago di Sorapis !





Nous avons eu du mal à nous loger dans la zone Cortina-Tre Cime-Lac de Braies. Nous avons finalement choisi Vilabassa, mignon petit village au calme. En revanche, l’hôtel n’est pas exceptionnel.

Pour demain, nous avons au programme deux des « must » incontournables des Dolomites, les Tre Cime di Lavaredo et le Lac de Braies. Comme les prévisions météo sont très mauvaises, nous hésitons à aller au Lac de Braies ce soir.

Mais nous sommes fatigués et la météo commence déjà à se gâter. Nous aviserons donc demain matin.

Garni Helvetia : 110 avec PDJ, donc cher, vieillot, petit déjeuner très moyen. Cela dit, ils sont plutôt sympas.

Faute de temps, nous n'avons pas fait le Lac de Sorapiss que j'avais bien ciblé et je pleure à voir tes photos... Incroyable!! Sublime...

J’y suis passée il y a quelques années, mais sans avoir la possiblilité d’y randonner, ce que je regrette beaucoup ! Nous n’avions même pas vu les Tre Cime de loin tellement il y avait de brouillard

Hello Anne et merci beaucoup. Si vous n'avez pas fait la randonnée des Tre Cime (entre autres), il faut y retourner, c'est sûr (et croiser les doigts pour la météo).

Salut Diamina,

J'ai eu un énorme coup de coeur pour le Ladakh.

Après nous être balladés dans la vallée de L'Indus, la vallée de la Nubra et de la Shyok, puis aux alentours de Lamayuru, nous avons fait un trek de 6 jours. Les 2 premiers jours, nous suivions l'itinéraire du trek de la vallée de Markha. Nous sommes ensuite partis dans une région complètement isolée, en passant par le Khardung La Pass, c'était magnifique. Puis, nous avons rejoint les lacs Tso Kar et Tso Moriri en voiture, avant de prendre la route pour Manali.

Une expérience plus forte que le Sud Lipez pour être honnête, mais c'est aussi dû au trek et aux rencontres.

J'ai aussi des souvenirs exceptionnels du Sud Lipez, notamment la Laguna Colorado en fin d'après-midi, ou le Salar d'Uyuni au levé du soleil. Dans le même genre, gros coup de coeur aussi pour le parc Lauca et le Salar de Surire au Chili.

En fait, pour moi le Ladakh, c'était la montagne dans toute sa splendeur, parfois un peu austère. Et l'altiplano, une pureté, une lumière et des couleurs incroyables.

Tu as préféré le Sud Lipez au Ladakh ?

Myriam

Faute de temps, nous n'avons pas fait le Lac de Sorapiss que j'avais bien ciblé et je pleure à voir tes photos... Incroyable!! Sublime...

Ah ah, je comprends tout à fait le sentiment, ça m'est arrivé plus d'une fois de lire des carnets après être rentrée et d'enrager un peu d'avoir "raté" un spot ou une rando... J'ai presque une liste !

Jour 11 : Bressanone -> Route des vins du Sud-Tyrol -> Nuit Villabassa

La journée commence mal, comme nous le craignions hier soir, il pleut. D’après les prévisions, la météo n’a pas l’air de vouloir s’arranger dans le secteur des Tre Cime di Lavaredo et du lac de Braies. Nous décidons donc de remettre le lac et la randonnée au lendemain. La journée sera chargée puisque nous devons ensuite rejoindre la Slovénie, mais ça reste faisable. Nous mettons au programme Bressanone, le Messner Mountain Museum (MMM) de Castel Firmiano et la route des vins du Sud-Tyrol (Südtiroler Weinstraßenwochen).

Ce n’est pas idéal en termes d’itinéraire car nous revenons sur nos pas en direction de Bolzano, mais les distances ne sont pas immenses.

Nous partons un peu après 10h mais malheureusement, nous tombons presque immédiatement dans un gros embouteillage. Ca ne roule pas du tout et nous mettons presque 2h pour arriver à Bressanone.

Entre-temps, et contre toute attente, la météo s’est nettement améliorée. Nous nous promenons dans Bressanone, petite ville datant du Moyen-Age. Le centre-ville est joli et animé, avec de nombreux monuments et de belles façades de styles gothique, renaissance et baroque. Il y a vraiment beaucoup de monde.







Nous faisons quelques courses de produits régionaux à ramener à Paris ou à offrir (speck, prosecco, grappa aromatisée au pin des Alpes, etc.).

Il commence à être tard, nous avons beau tourner encore et encore, impossible de trouver un restaurant pour déjeuner. Ils ont l’air sympa mais sont tous archi-complets. Nous nous rabattons sur un sandwich, un peu frustrés quand même.

Vu le temps perdu dans les embouteillages et à la recherche d’un restaurant, nous n’avons plus le temps pour enchaîner le MMM et la route des vins. Comme il commence à faire vraiment beau, j’accepte d’abandonner le MMM, à regret, au profit de la route des vins.

La route des vins du Sud-Tyrol est l’une des plus anciennes d’Italie, avec une culture viticole qui remonte à environ 3000 ans et s’étend sur 5300 hectares. Blancs, rouges, rosés, pétillants, cette grande diversité s’explique notamment par le mélange entre les climats alpin et méditerranéen.

En venant de Bolzano, nous traversons d’abord des champs de pommiers à hauteur de la route. Puis, nous prenons un peu d’altitude et atteignons les vignobles plantés en terrasses sur des coteaux escarpés.

Nous traversons des vignes et des villages charmants, avec leurs belles églises, jusqu’à Termeno.









Evidemment, une dégustation s’impose. Nous arrêtons notre choix sur le petit jardin paisible et relaxant de la cave d’Elena Walch, pour goûter un Gewurztraminer assez réputé.



Nous nous arrêtons aussi devant la Cave Tramin, beau bâtiment design presque entièrement vitré, dont l’architecture contemporaine est inspirée de la forme des montagnes et des rangées de vignes environnantes. La jolie terrasse est tentante pour une nouvelle dégustation mais nous passons notre tour.

Nous reprenons la route pour Villabassa et nous nous arrêtons pour un très bon dîner, au restaurant de l’auberge Durnwald.

Merci pour ces photos magnifiques qui donnent vraiment envie d'y aller. Malheureusement pour nous la marche en montagne n'est plus possible. (santé de mon épouse) Mais ces photos nous y emmènent et nous aimons beaucoup l'Italie et les Dolomites sont au programme pour un prochain voyage. Merci encore.😄

Bonjour J'ai lu avec intérêt votre première partie de randonnée et cela m'intéresse notamment sur la partie Slovenie

Pourrez vous me donner le détail de votre séjour dans cette partie, sachant que nous sommes un petit groupe de 3 ou 4 a prévoir ce cheminement Merci d'avance et au plaisir de vous lire Denis BOUTROY boutroydenis@gmail.com

Bonjour à tous,

Rentrée depuis quelques semaines, je m’attelle à la rédaction d’un petit carnet sur un road trip de 3 semaines dans les Dolomites et en Slovénie au mois d’août 2018.

Au programme, des spritz, quelques plongeons, mais surtout beaucoup de marche dans des paysages spectaculaires.

Nous voyagions à deux (couple de trentenaires) avec une voiture louée à l’aéroport de Venise.

Nous avons réservé nos vols et tous nos logements (hôtels et B&B) en juillet, un peu moins d’un mois avant le départ. C’est faisable mais trop tard : nous avons payé nos A/R Paris-Venise assez cher et nous dormions parfois un peu loin du point de départ des randonnées.

Notre itinéraire :

Jour 1 : Arrivée à Venise –> Nuit Trente Jour 2 : Dolomites de Brenta –> Nuit Trente Jour 3 : Trente -> Lago Di Tovel –> Nuit Chiusa Jour 4 : Seceda / Puez-Odle –> Nuit Chiusa Jour 5 : Adolf Munkel Trail –> Santa Maddalena -> Nuit Bolzano Jour 6 : Bolzano –> Spa Miramonti -> Merano -> Nuit Bolzano Jour 7 : Route des Dolomites -> Lago di Carezza -> Nuit Arabba Jour 8 : Cinque Torri et Nuvolau -> Nuit Arabba Jour 9 : Alpe di Fanes -> Nuit Arabba Jour 10 : Lago di Sorapis -> Cortina d'Ampezzo -> Nuit Villabassa Jour 11 : Bressanone -> Route des vins du Sud-Tyrol -> Nuit Villabassa

Jour 12 : Lago di Braies -> Tre Cime di Lavaredo -> Nuit Kranjska Gora Jour 13 : Parc national du Triglav -> Nuit Kranjska Gora Jour 14 : Vallée de la Soca -> Nuit Bohinjska Bistrica Jour 15 : Lac Bohinj -> Nuit Bohinjska Bistrica Jour 16 : Gorges de Vingtar -> Lac Bled -> Radovljika -> Nuit Logarska Dolina Jour 17 : Logarska Dolina -> Nuit Logarska Dolina Jour 18 : Velika Planina -> Nuit Ljubljana Jour 19 : Ljubljana -> Nuit Ljubljana Jour 20 : Retour voiture Venise -> Torcello -> Burano -> Nuit Burano Jour 21 : Venise -> Nuit Burano Jour 22 : Murano -> Vol aéroport Venise

Cela faisait plusieurs années que les paysages des Dolomites nous faisaient rêver mais nous avons tendance à partir un peu plus loin l’été, pour optimiser nos 3 semaines.

Cette année, nous penchions pour l’Ouest canadien, mais nous nous y sommes pris trop tard. Nous avons donc opté (sans regret) pour les Dolomites, en décidant d’y ajouter la Slovénie et quelques jours à Venise (que nous connaissions déjà).

Pour planifier nos randonnées, nous avons principalement eu recours au site 10Hikes.com et au Guide « Shorter Walks in the Dolomites » (Editions Cicerone).

Je précise que j’adore marcher mais que je suis loin d’être une grande sportive : je galère un peu en montée et j’ai un genou fragile. Nous avons donc visé des randonnées abordables en termes de dénivelé.

A bientôt pour le récit jour par jour !

Jour 12 : Lago di Braies -> Tre Cime di Lavaredo -> Nuit Kranjska Gora

Très grosse journée aujourd’hui – donc réveil très matinal – en raison du décalage de notre programme d’hier.

Nous commençons par l’un des lacs les plus connus et photographiés des Dolomites, le Lac de Braies, où nous arrivons un peu avant 6 heures. Au petit matin, l’endroit est calme, il y a seulement quelques photographes très très bien équip��s.

Le lac est célèbre pour sa couleur vert turquoise et pour le massif de la Croda del Becco qui le surplombe. A cette heure, la petite cabane de location de barques très photogénique est fermée, ce qui n’est pas plus mal.







Après avoir passé un long moment près de cette cabane, nous longeons le lac tranquillement.



Comme au Lago di Sorapis, nous partons quand les choses commencent à se gâter : « attaque des drones », crapahutage dans les barques… Bref, je ne vais pas m’étendre sur le sujet, je l’ai déjà fait.

Nous rentrons prendre notre petit-déjeuner et finir nos bagages à l’hôtel et nous prenons la route pour les Tre Cime di Lavaredo.

Presque tout le monde décrit cette randonnée comme la plus belles des Dolomites. Mais moi, sur le papier, elle ne me faisait pas rêver plus que ça. J’aime les lacs et les sommets déchiquetés, alors ces trois aiguilles massives ne m’inspiraient pas vraiment.

J’ai vite compris mon erreur ! Car oui, il y a les fameuses Tre Cime, qui sont impressionnantes, mais il y a aussi et surtout un panorama impressionnant sur les montagnes où que l’on regarde. En plus, la marche n’est pas difficile (350 mètres de dénivelé).

Nous garons la voiture au grand parking du refuge d’Auronzo et nous commençons la marche vers 10 heures (randonnée n°9 du guide Cicerone). Le sentier monte doucement, il y a du monde, mais c’est splendide, le panorama est à couper le souffle.

Nous dépassons le refuge Lavaredo sans nous arrêter et nous continuons à monter.













Au niveau du Forcella Lavaredo, nous quittons le sentier principal et nous montons admirer le panorama. Il y a un tunnel en haut, qui est aussi le point de départ d’une via ferrata.





Nous nous dirigeons vers le refuge Locatelli. Au lieu de redescendre complètement, nous prenons un chemin de crête étroit à flanc de montagne. Ce chemin surplombe le sentier principal emprunté par la plupart des randonneurs.







Nous arrivons au refuge Locatelli. C’est très beau mais le temps devient vraiment gris. Plus un rayon de soleil ni un coin de ciel bleu pour éclairer les Cime. Nous nous arrêtons pour pique-niquer, mais il fait bien froid !

A partir du refuge de Locatelli, il est possible soit de faire demi-tour soit de faire une boucle pour revenir au parking par le Forcella di Mezzo. Nous optons pour la boucle.

Nous arrivons comblés à notre point de départ, un peu avant 16h.

Il est temps de dire au revoir aux Dolomites car nous avons 3h30 de route pour rejoindre Kranjska Gora, en Solvénie, dans les Alpes Juliennes, tout près des frontières autrichiennes et italiennes.

Avant d’arriver, nous faisons une petite halte devant un dernier lac italien, le Lago di Fusine. Il est tard et la lumière commence déjà à baisser.



Nous arrivons à l’hôtel vers 20 heures.

Hôtel Villa Triglav : 110,50 sans PDJ. Super hôtel face au Lac Jasna, très bon petit déjeuner (payant), accueil extrêmement sympathique et bons conseils pour les randonnées.

Photos magnifiques et rappel de magnifiques souvenirs de 2010 où nous avions fait exactement ces 2 endroits.. Nous sommes même retournés au lac de Braies en 2017 tellement on le trouvait magnifique. Je continue à te lire avec intérêt, surtout que nous avons fait aussi une petite partie de la Slovénie en 2016. Je suis heureux à chaque fois que tu mets un nouveau post.😉

Bonjour et merci pour ce récit et les belles photos qui l'accompagne. Nous faisons beaucoup de randonnées mais ne connaissons pas les Dolomites, à vous lire, cela nous donne envie. Par contre, j'ai une question, concernant la possibilité de randonner avec un chien? Est ce possible dans le parc national et dans les autres randonnées que vous citez? Nous partons en Traffic aménagé, les possibilités d'aires de parking et camping existent? Merci pour votre réponse et bonne continuation dans vos voyages.

Jour 13 : Parc national du Triglav -> Nuit Kranjska Gora

Nous sommes donc à Kranjska Gora, petite ville aux portes du parc naturel du Triglav et de la réserve de Zelenci.

Nous commençons la journée par le petit déjeuner gargantuesque de l’hôtel, avec notamment un grand choix de fromages et de charcuteries locales.

Nous prenons la route en direction du village de Mojstrana, puis de la cascade Pericniz, à une petite demi-heure de route. Après 10 minutes de montée, nous arrivons à la cascade. Elle est mignonne et, comme on peut passer derrière, elle nous rappelle un peu certaines cascades islandaises (en moins impressionnante et toutes proportions gardées).



En contrebas, au niveau du parking, on peut se reposer ou se promener le long de la rivière.



Nous faisons demi-tour en direction de la réserve naturelle de Zelenci, tout près de Kranjska Gora.

Il y a plusieurs parkings le long de la route, qui permettent de pénétrer dans la réserve et notamment de rejoindre le charmant Lac de Zelenci, un étang vert émeraude où la Sava Dolinka prend sa source.







Nous montons dans la petite cabane en bois d’observation des oiseaux, qui permet d’admirer l’étang et les montagnes des alentours. C’est vraiment très joli et bucolique.





En début d’après-midi, nous prenons un petit en-cas sur les rives du Lac Jasna, un joli lac artificiel aménagé, tout près de notre hôtel, au cœur des montagnes du Triglav. Malgré la température de l’eau, il y quelques baigneurs téméraires, outre les rameurs en barque.



Nous partons ensuite faire une petite randonnée repérée sur le site 10 hikes et recommandée par notre hôtel : Slemenova Spica depuis le col de Vršic (3h AR, environ 350 mètres de dénivelé).

La route pour rejoindre le col monte raide, avec virage en épingle sur virage en épingle.

Il paraît que la marche est très populaire, mais nous n’y avons vu presque personne, peut-être parce que nous sommes arrivés assez tard (après 15h30).





C’est vraiment une belle randonnée tranquille, la vue sur la vallée de Tammar depuis le sommet de Slemenova Spica est impressionnante.







De retour à Granjska Gora, nous dînons dans un très bon restaurant, le Milka, avec sa terrasse avec vue sur le lac.

Myriam, c'est magnifique! super carnet, photos splendides, que la nature est belle! Cela sera un grand plaisir de continuer à te suivre!!!

Bonjour Rossilli, Je suis sûre d'avoir vu des chiens et des emplacements de camping cars sur plusieurs randonnées mais je ne saurais pas vous dire exactement lesquelles car je n'étais pas particulièrement attentive à la question... Désolée de ne pas être plus précise mais je pense que vous trouverez la réponse à vos questions en faisant quelques recherches sur internet.

Merci beaucoup Fabienne ! Ca m'encourage à continuer 😉

Jour 14 : Vallée de la Soca -> Nuit Bohinjska Bistrica

Encore un petit déjeuner gargantuesque à l’hôtel Villa Triglav (pas besoin de déjeuner ce midi)… Puis, nous partons faire une ballade matinale dans le centre de Kranjska Gora.

Nous prenons la route en direction de la vallée de la Soca. Nous avons décidé d’aller au moins jusqu’à Bovec, voire peut-être jusqu’à Tolmin (connue pour ses gorges) si nous avons le temps.

Nous n’avons pas de grosse randonnée au programme, nous avons seulement l’intention de nous arrêter aux différents points d’intérêt, et pourquoi pas faire un plongeon si l’occasion se présente.

La vallée de la Soca est verdoyante, lumineuse et, comme son nom l’indique, traversée par la rivière Soca. Selon les endroits, la couleur de l’eau varie du vert émeraude profond à l’aigue-marine presque transparent. Elle est émaillée de cascades, chutes et gorges.

Des ponts suspendus en bois assez ludiques et nombreux permettent d’avoir une bonne vue. Par endroits, l’eau est très calme, mais certaines portions de la rivière et de ses affluents sont tumultueuses et sont des hauts lieux du kayak, canyoning et rafting (notamment vers Bovec).





Les offices du tourisme des villages fournissent des dépliants avec des cartes sur lesquelles figurent les principaux points d’intérêt et de promenade. Nous avons pris le nôtre tout près de notre premier arrêt, les gorges de Mlinarica (qui étaient un peu décevantes car assez sèches).

Nous préférons le petit canyon de Velika Karita.



Nous arrivons aux grandes gorges de la Soca. C’est un spot de baignade, ballade et pique-nique très apprécié, il y a un camping, de grands parkings et beaucoup de monde.

Pour trouver un endroit plus tranquille, nous dépassons les gorges et avançons dans la vallée de Lepena.

Nous nous arrêtons au bord d’un affluent de la rivière à la couleur très attirante. Nous avons nos maillots de bain, mais l’eau est tellement glaciale que nous n’y trempons que les pieds, et encore, pas longtemps !



Nous faisons demi-tour pour retourner aux gorges, il y a trop de monde, mais c’est joli. Mon boyfriend décide de risquer le grand plongeon depuis un rocher, mais très peu pour moi, la baignade ne sera pas pour aujourd’hui ! (Je crois qu’il a frôlé l’hypothermie...).





Nous allons ensuite voir une très très jolie cascade assez peu fréquentée, la Slap Virje (5/10 minutes de marche depuis le parking). Je recommande vraiment cet arrêt, la cascade doit être encore plus belle avec du soleil (malheureusement il commence à être un peu trop bas et le temps se couvre).





Nous faisons l’impasse sur la cascade de Boka, qui est pourtant la plus haute de Slovénie. Pour être honnête, à part en Islande, nous n’avons jamais été très impressionnés par les grandes chutes d’eau. J’aurais toujours tendance à privilégier une petite cascade dans un joli cadre (comme la Slap Virje).

En revanche, même s’il commence à être tard, nous faisons un dernier arrêt à la Slap Kojzak, près du village de Kobarib. Il faut marcher une heure au total mais la marche est facile.

La cascade est très belle, l’eau jaillit d’une saillie rocheuse 15 mètres et se déverse dans une vasque scintillante. Là aussi, nous aurions eu une meilleure lumière en arrivant plus tôt, mais ça reste charmant.



Nous reprenons la route jusqu’à notre point de chute, le village de Bohinjska Bistrica, par une route ultra étroite et sinueuse.

Sur le plan « gîte et couvert », la soirée n’est pas une totale réussite.

Mauvais dîner (en même temps, on le savait en voyant la tête du resto, mais nous étions fatigués).

Hôtel : Penzion Vila Bistrica. 73,50 sans PDJ. Pas terrible et mauvais contact avec la gérante.