Troisième voyage dans le Southwest américain: Arizona, sud du Colorado, Nouveau-Mexique

Revenus du sud ouest américain depuis maintenant près de 3 semaines, je me décide à raconter notre voyage; nous c’est Anne mon épouse et moi. Ce voyage était prévu pour le mois de mai 2018, mais la naissance de 2 bébés dans la famille, nous ont conduits à reporter le voyage en septembre. Heureusement l’annonce de ces heureux événements s’est faite largement de bonne heure, et rien n’était engagé. Je commence donc à travailler sérieusement sur les préparatifs fin d’année 2017, avec votre soutien, ami(e)s de Voyage Forum, car je me régale de vos comptes rendus, et prends plein d’informations. Zitounet, Lol64, Caussat, Jpg13, Micy, Gilou02, Itat, PapJ59, Hyacinthe, Caribou44, et tous les autres!



Prévu sur 21 jours, notre voyage sera une boucle Phoenix-Phoenix, du 12 septembre au 2 octobre.

Alors vous me direz, encore un carnet sur un parcours déjà multi raconté sur Voyage Forum et ailleurs. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi c’est un vrai plaisir de revivre ces bons moments, de choisir les photos, de faire part de mes coups de coeur, et me dire que j’en aiderai d’autres à préparer leur propre voyage.

Et donc je démarre.Le mardi 11 septembre, nuit à Roissy, pour dormir un peu plus le lendemain matin. L’hôtel, Ibis budget fera l’affaire, calme, propre, bien situé et navette gratuite pour notre terminal. En revanche, le Courte Paille tout proche, nous a fait fuir. Une longue queue devant l’entrée, des tables vides à l’intérieur, et une attente de plusieurs dizaines de minutes pour y rentrer, personnel, en faible nombre débordé. Alors ça sera sandwich, à l’accueil de l’hôtel.



Mercredi 12 septembre, Arrivée un peu avant 8h, au terminal 2, pour un vol prévu à 10h25, à destination de Londres Heathrow. J’ai en effet acheté les vols sur British Airways, en décembre 2017, pour 1026€, achat des sièges et bagages en soute compris. J’ai compris que j’avais fait une bonne affaire. Et l’escale d’un peu plus de 3 heures à Londres ne nous a pas plus perturbés que ça. Vol « on time, » déjeuner à Heathrow, et départ à l’heure pour Phoenix, pour un vol très agréable, avec un personnel charmant. Nous voyageons de jour, alors, nous alternons repas et services boissons. lecture, séries sur tablette, arrivée sur la capitale de l’Arizona vers 17h30 heure locale.Passage express à l’immigration, réception tout aussi express de nos bagages, douane quasi invisible, et nous voici dans la fournaise. Car il nous faut atteindre la navette qui doit nous conduire au bureau Avis, pour récupérer notre voiture. Il fait plus de 40° sur les quelques mètres qui nous séparent du bus, et c’est le choc thermique. Le passage chez Avis est bref, refus des divers produits proposés, et nous récupérons notre SUV, une Dodge Journey qui s’avérera être un très bon véhicule. Encore quelques minutes à étouffer dans le garage et cap au nord, pour dormir à 40 kms de Phoenix, sur la route de Sedona. J’ai ramené mon Tomtom, personnel, mais il a du mal à se synchroniser, et les premiers kilomètres sont un peu chaotiques. On se croit perdus, sur la 17, et on s’arrête sur une zone de stationnement pour remettre d’aplomb notre GPS, quand un couple, en voiture nous demande: « Are you lost » Bien sur, répondons nous. Et quand nous leur annonçons que nous allons à Happy valley house, ils nous proposent de les suivre, car ils habitent carrément à côté. Et en quelques minutes nous voici rendus à notre adresse, accueillis par Christine, pour notre première nuit, une chambre d’hôte très calme, et très bien située pour qui veut dégager de Phoenix vers le nord. En fin de carnet, je ferai le listing des hôtels et restaurants sur notre parcours.





A suivre!

C’est parti , j’embarque ! J’aime bien tes photos : sujets bien mis en valeur , cadrage soigné : ça promet !!!

Bonne journée .

Merci Brigitte, mais j’a oublié de signaler que les photos de Happy valley house viennent d’Internet. Seuls les ânes sont de mon fait.

Bienvenue aux ânes !!! Bonne soirée à toi .

" J’ai ramené mon Tomtom, personnel, mais il a du mal à se synchroniser, et les premiers kilomètres sont un peu chaotiques. On se croit perdus, sur la 17, et on s’arrête sur une zone de stationnement pour remettre d’aplomb notre GPS, quand un couple, en voiture nous demande:..........."

__ Ce phénomène est normal, le GPS est synchronisé sur vos satellites à des milliers de kms . Il doit se re-synchromiser sur la nouvelle route en cherchant les satellites.

Ça m'arrive à tous mes voyages , j'apporte aussi mon GPS . Je prépare d'avance sur papier la route a suivre pour les premier kms afin de pouvoir rouler et j'allume mon GPS au sortir de l'avion, ça le met plus rapidement en marche.

Hello! J'embarque aussi! Je me souviens également du choc thermique à l'arrivée de Phoenix, lors de notre voyage en juillet 2015 😮!

Salut Louis, oui, c'est ce que j'aurais du faire. Cela dit le Tom tom m'a fait quelques frayeurs par moments. Heureusement, j'avais l'application Maps.me sur mon Iphone, qui rétablissait l'équilibre.

Bienvenue Fanny.

Jeudi 13 septembre Levés de bonne heure, après une bonne nuit calme, dans une grande chambre. Petit déjeuner dans le jardin, où nous voyons nos premiers colibris, et départ pour Sedona. Il fait déjà chaud, et sur la route nous voyons nos premiers cactus.

Nous décidons de faire une première halte à Montezuma Castle, quelques kilomètres avant Sedona. Nous en profiterons pour acheter l’America the beautiful pass, et avoir une première approche de l’habitat troglodyte indien dans cette région. La balade, courte, est plaisante et cherchons l’ombre sous les quelques arbres qui jalonnent le parcours. Mais enfin, l’arrêt n’est pas indispensable, mais c’est le premier point d’achat du pass en partant de Phoenix.





Nous reprenons notre route vers Sedona, et l’arrivée sur la ville est spectaculaire. Des montagnes de roches rouges, parsemées de paysages verts, sous un ciel bleu intense. Sortir de la voiture est rude, mais le faisons pour les photos, incontournable activité, et le…pèlerinage à la Chapel of Holy cross.











Des fleurs de cactus, quand même.

Après ce rituel, direction notre hôtel, pour le check in.Il s’agit du Sugar Loaf lodge, situé sur une route passante, mais nous aurons une chambre donnant sur l’arrière plutôt calme. Le patron est peu causant. Pas très loin de l’hôtel nous retrouvons une chaine de magasins que nous aimons bien, le Whole foods market, où nous pouvons acheter notre déjeuner au poids, mais malgré la présence d’une terrasse, nous déjeunons à l’intérieur climatisé. Un peu de repos dans l’après midi, et nous partons visiter Crescent Moon. A la guérite je présente le pass, mais il n’est pas accepté ici. Donc on paye $10 pour accéder à la promenade. Comment dire, il y a un peu d’ombre, pas beaucoup d’eau, et pas de reflet de Cathedral rock, ou alors on ne l’a pas vu. Quelques promeneurs mais rien d’exceptionnel.







Au bout de quelques dizaines de minutes, nous quittons les lieux pour Airport Mesa, et sa vue spectaculaire… Arrivés au parking du monticule permettant une vue panoramique, plus de places. Complet. Alors on se rabat sur le parking officiel quelques centaines de mètres plus haut. Re-guérite, pour $3 ou $5. Et bien sûr le pass n’est pas accepté, c’est je crois ce que nous explique la dame. Comme elle parle rapidement, je lui demande de répéter plus lentement, et elle nous demande de passer, et cela sans payer. Sur le site, de l’autre côté de la route, une forêt d’appareils photos, du monde en pagaille, mais au final un coucher de soleil bien faiblard, à dégouter les photographes les plus aguerris. Si, SI, il y en avait. Nous n’avons pas fait de photos. Peut être en avez vous de belles, amis de VF. Alors, allez y. De retour au parking pour récupérer notre véhicule, et alors que le soleil est maintenant couché, je me rends compte que la dame à la guérite fait payer l’entrée aux automobilistes qui arrivent encore. Retour à l’hôtel, où le wifi est plutôt de bonne qualité. Dîner à proximité au Paléo brio healthy kitchen, restaurant de graines diverses, bio, mais assez bon. Pas d’ambiance. Il est peut être un peu tard. Bon, Sedona est une très jolie ville apparemment, avec de superbes maisons et pas mal d’églises… Très tranquille aussi. Nous en verrons plus demain.

Salut Louis, oui, c'est ce que j'aurais du faire. Cela dit le Tom tom m'a fait quelques frayeurs par moments. Heureusement, j'avais l'application Maps.me sur mon Iphone, qui rétablissait l'équilibre.

Essaie Waze sur ton téléphone et tu pourras peut-être te passer de ton Tom-Tom.

Vendredi 14 septembre Levés de bonheur ce matin (comme presque tous les matins d’ailleurs, pour éviter de marcher ou visiter par les fortes chaleurs), pour faire la rondo de Cathedral Rock. Petit déjeuner sommaire à l’hôtel, avec quelques gâteaux industriels et fruits à récupérer à l’office et à consommer dans la chambre, où l’on pourra se faire un peu de thé. Tiens, il y a une enveloppe dans la chambre, pour laisser un pourboire à la femme, ou l’homme de ménage. Ce que nous ferons, dans la quasi totalité des motels ou hôtels du parcours. Il y a deux ans lors de notre voyage, nous n'avions pas d'enveloppe dans les chambres. Le parking principal de Cathedral Rock est plein, déjà, et nous stationnons donc sur le bas côté. Pass the beautiful, bien en vue derrière le pare brise, nous passons la borne où il est demandé de payer $5 pour pénétrer sur le site. Il y a du monde, mais ça va. Nous avons de l’eau, et rencontrons par 2 fois des agents du parc, qui creusent des rigoles le long du sentier. Courageux. Ça grimpe, parfois il faut mettre les mains, mais c’est faisable. Une pose de temps en temps, un coup de main à une jeune fille pour l’aider à passer un raidillon, et nous voilà au bout du trail. La vue est superbe, la lumière est belle aussi. Quel plaisir, d’être là.











L'art du camouflage.

Il faut maintenant redescendre, mais on a de l'entrainement depuis nos randos en corse l'été dernier. Il faut mettre les mains et les fesses de temps en temps, mais ça l'fait.

Pas pour cette jeune femme asiatique qui chute sur les rochers, et qui saigne au niveau de la tête. Anne, infirmière se dirige vers le groupe, mais il y a déjà une soignante qui s’affaire autour de la blessée. Nous continuons la descente. En cette fin de matinée, nous décidons d’aller prendre un café à Tlaquepaque village. Mignon, arboré et donc un peu plus frais, avec un petit marché fermier, où nous achetons des fruits. Nous buvons un café extrêmement amer, et nous décidons que hors des grandes villes, nous achèterons des canettes Starbucks dans les stations service. Nous ne fréquentons pas Starbucks en France, mais aux Etats Unis, surtout à la campagne, c’est une à deux canettes de café par jour.





Bon, Tlaqueplaque c’est mignon, mais un peu tristounet. Un peu comme Sedona me semble t’il, où je pense qu’il faut un peu d’argent pour y vivre. Peut être que les retraités de là bas, ne payent pas la CSG. Et là dessus nous décidons d’aller pique niquer, au Slide Rock State Park, au bord de l’eau. Là aussi à la guérite, le pass n’est pas accepté, et la personne qui nous accueille nous demande $20, pour renter. Oups! A ce prix on s’attend à une visite d’enfer. Ça commence bien, nous traversons une prairie, plantée de pommiers chargés de fruits, avec interdiction d’en cueillir. Mais pas d’en ramasser une ou deux très juteuses. C’est bien cet endroit, beaucoup de monde, des familles, mais bon, on arrive près de la rivière, il est plus de midi, on va passer la foule, et à nous la promenade et la fraîcheur. Le problème, c’est que quand on dépasse la foule, le chemin s’arrête et nous déjeunons donc à l’ombre d’un rocher. Bon, c’est pas mal et je tente un pied dans l’eau; Aïe, c’est très glissant, et j’ai failli tomber. Ce qui arrive à une jeune fille, quelques instants plus tard devant nous. Sans trop de bobos. Avec le prix d’entrée, ils auraient pu nous donner des sandalettes, pour tenir sur les caillasses. Bon, nous décidons de repartir, et sur le retour nous croisons une équipe de secours qui vient s’occuper d’une jeune femme, qui apparemment à le coude en vrac, après une chute. Il y a du spectacle, c’est ce que nous retiendrons de ce site. En pensant que ça ne vaut pas la vallée du Tavignano, les gorges de la Restonica, ou la vallée du Fango en Corse.



Et nous quittons Sedona, en nous disant qu’ils abusent un peu avec notre porte monnaie, qu’il faudrait rester un peu plus pour randonner dans les environs, mais que la ville est bien jolie. En route pour le territoire Hopi, et le Hopi Cultural Center, à Second Mesa, ou pas très loin.

Bonsoir,

J'embarque aussi, fidèle lectrice de vos carnets...😉

Bonne soirée.

Bienvenue Sylvie. Bonne soirée

J’ai Wase, mais aux États Unis il faut des GPS utilisables hors connexion.

J’ai Wase, mais aux États Unis il faut des GPS utilisables hors connexion.

Le téléphone avec sa puce GPS suffit , pas besoin d'utiliser des données. Aucun frais je crois mais je n'ai pas de téléphone donc je ne puis jurer de rien

Bonsoir Antoine

J'embarque aussi ... il y a peut être un strapontin libre? J'acquiesce pour Whole Foods... à sedona, qqs restos sont abordables et corrects.

On peut aborder Crescent Moon par le parc (payant) ou par une autre route (courte piste en très bon état) qui part de Oak Creek Canyon et l'accès est alors gratuit. Avec la multitude de sentiers de randonnée, il te reste encore des séjours à envisager ... 😉

Alain

Vendredi 14 septembre. La route pour rejoindre le Hopi Cultural Center, qui sera notre résidence cette nuit, passe à proximité de Meteor Crater; pourquoi pas? Nous y allons et constatons que le pass n’est pas accepté, et que le prix d’entrée est fixé à $18 par personne. Bof, pour rôtir au soleil et cheminer au bord d’un gros et grand trou…Nous rebroussons donc chemin, pour Shongopovi, à Second Mesa à1h30 de route assez monotone, longeant de vastes prairies asséchées, l’herbe rase, où nous voyons quelques troupeaux de vaches et des maisons-fermes éparses. Nous rentrons dans le territoire Hopi, et nous arrêtons au Hopi Cultural Center, un hôtel-restaurant, musée, avec espace extérieur accueillant des vendeurs de statuettes et autres artisanats locaux.



Check in plutôt chaleureux, et nous découvrons notre chambre spacieuse, assez bien équipée, mais au Wifi déplorable. Il faut sortir sur la terrasse pour accéder à internet, ou aller à la réception. Vue de la chambre

Ce qui frappe dans cet hôtel, c’est le va et vient de gens, groupes, familles, qui résident probablement dans les villages alentours. L’ambiance est plutôt bon enfant, et l’on comprend que nous sommes dans un lieu où les gens se rencontrent, échangent et viennent chercher les informations concernant la communauté. D’ailleurs un journal paraissant 2 fois par mois condense toute l’actualité Hopi. Un bon moment passé dans ce lieu, un repas excellent, avec spécialités de la communauté, et un service des plus agréables. Le restaurant est bondé, avec couples et familles dînant comme des habitués.Seul bémol inquiétant, l’obésité de jeunes personnes.



Demain, Blue canyon et Coal mine canyon.

Samedi 15 septembre Levés de bonne heure car ce matin nous avons rendez vous avec la guide et sculpteure Evelyn Frédéricks, une femme Hopi, qui va nous emmener à Blue Canyon et Coal mine canyon. Après un généreux et délicieux petit déjeuner, $21 pour deux, nous prenons la route pour rejoindre notre guide, à 7 miles de là.



Nous avons choisi la formule guidée, pour éviter d’avoir à discuter avec la police Hopi, mais aussi pour le contact et le risque d’une piste en mauvais état. Evelyn a un 4x4, et la piste pour Blue canyon est longue. Nous quittons sa boutique à 8h30, pour bénéficier sur place d’une lumière encore favorable. La dernière partie de la piste est sablonneuse et avec notre voiture nous aurions eu du mal. Evelyn nous laisse déambuler sur le site, où nous sommes seuls, tandis qu’elle va se garer un peu plus loin. Ce moment est tout simplement formidable.

















Évidemment nous faisons un tas de photos, avant de rejoindre dans le silence du lieu, notre guide pour le retour et l'arrêt à Coal mine canyon. Durant le voyage nous échangeons sur nos parcours, nos vies et pays respectifs. Evelyn a des enfants qui ne vivent plus sur le territoire Hopi. Elle nous parle de sa culture et du rôle fondamental des femmes chez les Hopi, sous système matriarcal. La santé, l’administration, la distance pour rejoindre les villes, Tuba city, Falgstaff, et Phoenix, « qui n’est qu’à 5h de route seulement ». On parle des relations, pas simples avec les Navajos, de l'écrivain Tony Hillerman, un "invité" en territoire indien. La piste pour Coal mine canyon et plus courte, et la aussi personne ou presque. 2 voitures seulement font la visite. La lumière n’est plus aussi favorable, mais on fait avec.













Avant de quitter le site, Evelyn nous montre quelques exemples de bois pétrifiés. Nous serons à Petrified Forest dans la soirée.





Retour vers 13h à sa boutique, dont nous faisons la visite. Il y a principalement ses sculptures, et le travail sur bois de son frère, qui a son atelier dans la même maison. Nous payons, en cash son travail, la saluons et restons sur place, pour pique niquer, à l’ombre d’un arbre bienvenu, devant la maison. A ce moment là, je ne sais pas encore que nous y reviendrons le lendemain. Puis nous prenons la route qui doit nous emmener à Holbrook.

Hi Antoine

Bien sûr, il y a un air de déjà vu, tout frais pour moi. Je vais suivre la suite.

Bern

Salut Bern, tu nous a fait un compte rendu superbe, que j'ai bien évidemment suivi avec assiduité, ayant moi même bouclé mon trajet, qui passait parfois par les mêmes sites et mêmes routes. Bien sûr quelques photos vont doublonner, quelques propos peut être se contredire, mais je n'ai pas le sentiment d'être dans une compétition. Les récits de voyage, recèlent de petites et grandes informations sur les parcours, les arrêts, les visites et découvertes de lieux. c'est pour cela que je fais ce compte rendu, il n'aura rien d'exceptionnel. J'ai découvert l'ouest américain sur le tard, grâce à voyage Forum, et à ses passionnés qui m'ont transmis le virus. Avec Anne, nous ne sommes pas des aventuriers, ni des "bouffeurs de pistes", mais quel plaisir que de visiter ces contrées, avec de petites balades, courtes randonnées, souvent par manque de temps. Je reprendrais mon récit sans doute dans quelques heures, avec la découverte de Petrified Forest.

Hi Antoine

Je pense bien que ce sera une compétition, il y a des différences importantes comme le fait de randonner ou pas. Donc ton carnet est complémentaire, d'autant qu’il s'agit de sites très peu visités. Et j'attends la suite, j'avais beaucoup aimé Petrified Forest

Bern

Samedi 15 septembre (suite) Nous prenons la même route monotone que la veille. Nous arrivons à Holbrook en fin d’après midi, et filons au Globe trotter lodge, notre motel pour la nuit. Pas grand chose à dire. Nous irons à Petrified forest demain matin, et sur les conseils du patron du motel, allons dîner au restaurant…Mesa Italiana. Nous avions vu des affiches annonçant des rodéos dans la ville, et ça se confirme avec une forte présence de cow boys dans le restau. Les Pizze sont énormes, et nous repartirons avec notre déjeuner pour le lendemain.

Dimanche 16 septembre Nous avions bien entendu hier en arrivant à Holbrook, les sifflements des trains. La voie ferrée n’était pas très loin de notre motel, d’ailleurs. Mais ça ne s’arrête pas la nuit, et les trains de marchandises, s’en donnent à coeur joie en traversant la ville. Heureusement, nous avions des bouchons d’oreilles, et avons pu dormir correctement. Prévoyez si vous allez à Holbrook, car de nombreux motels sont à proximité des rails.

Ce matin, donc, nous allons de bonne heure à Petrified forest. Ici le pass the beautiful est accepté. Au programme points de vue et une ou deux courtes randonnées. Le giant logs trail derrière le musée, et le long logs trail. C’est ce deuxième, dans un magnifique paysage qui sera le lieu de quelques photos. Nous ne sommes pas trop portés sur les pierres, mais avec le recul, j’ai bien aimé cette balade, sans personne. Un lieu apaisant, plutôt un environnement gris, avec des troncs très colorés. Le mélange des couleurs est très agréable, et finalement j’en garde un bon souvenir.









En sortant du site, je vois un long convoi de Harley Davidson, composé de françaises et de français. Voyant que le bandana est de rigueur, j’apprends en les questionnant que le casque n’est pas obligatoire dans les parcs; ni dans un certain nombre d’Etats. Nous continuons avec arrêts à certains points de vue, et bien sûr arrêt à Little painted désert, trop court,







car nous sommes déjà avancés dans la matinée, et et nous voulons revenir vers Second Mesa, pour faire la route 77 qui est parait il très belle. Nous prendrons l’I40 sur quelques kilomètres, et la 77 passant par Indian Wells.

Et nous avons eu raison, car c’est quasi une scenic road, avec buttes et petites montagnes rouges. Nous déjeunons comme hier devant la boutique d’Evelyn Frédéricks, à l’ombre d’un arbre, pour nous protéger du soleil et de la forte chaleur.

Puis, nous partons vers Chinle, où nous souhaitons arriver avant le coucher du soleil, pour visiter le point de vue sur spider rock, qui est parait il dans l’ombre le matin. La route vers Chelly ne nous laisse pas trop de souvenirs, à part ces 2 photos.





La traversée de Chinle est rapide car il n’y a rien à voir, ça fait même un peu ville dévastée. Nous sommes au Holiday inn, à l’entrée du canyon de Chelly. Pour le check in, je suis plutôt accueilli froidement par une jeune femme. Je pose quelques questions, et elle me débite des réponses à une vitesse incroyable et je ne comprends rien. Je lui demande si elle peut parler plus lentement, et j’ai l’impression qu’elle est vexée. Alors je m’énerve un peu, en lui demandant encore de me parler plus lentement, et là elle ne parle plus. Bref, accueil très froid. Nous regagnons notre chambre et partons dare dare pour la visite de Spider Rock. Et là nous oublions les tracas de l’hôtel.









Il n'y a personne, nous attendons que le soleil soit couché, et nous décidons de faire le trail de White house le lendemain matin. Retour à l'hôtel, où nous décidons de dîner sur place. Le restau semble être dirigé par par des Navajos, sans lien avec la direction de l'hôtel. Nous sommes très mal reçus, par une jeune femme qui ne nous regarde pas, jette les menus sur la table, en continuant à discuter avec une collègue. Le restau est vide, et je commence à comprendre pourquoi. Seul le serveur daigne un peu nous sourire. Ça fait plaisir. Cela dit les chambres sont correctes. Demain matin petit déjeuner. Je crains le pire.

Lundi 17 septembre Encore un réveil très matinal, car la journée s’annonce chaude et nous voulons faire la balade de White House Trail. Contrairement à la veille, le personnel du petit déjeuner est charmant, souriant et à l’écoute. Le petit déjeuner, est d’ailleurs de qualité. Voilà qui nous permet de quitter le Holyday inn, avec un regard plus positif. Nous reprenons la South Rim sur quelques kilomètres, et entamons notre rando vers White House. Avant de nous engager dans le sentier, nous attendons que remonte un troupeau de vaches, mené par un père Navajo et son fils. Son épouse à côté de nous avec un bébé, nous explique qu’ils habitent dans la vallée plus bas. Nous y verrons d’ailleurs des petites constructions. Nous entamons la descente, et sommes quasiment seuls sur le sentier. La descente est belle, agréable et la chaleur supportable.







A notre arrivée dans la vallée, nous nous dirigeons sur la gauche, à l’ombre de grands arbres, et assistons à la mise en place des étals de vendangeurs d’artisanat indien. A part une photographe, un couple de jeunes, nous sommes les seuls visiteurs, dans le silence du lieu.







Quelques photos, et nous entendons les moteurs de jeeps transportant des touristes sur l’endroit. C’est donc le moment que nous choisissons pour remonter. Nous croiserons quelques personnes, dont des français, alors qu’il fait maintenant très chaud. Mais nous avons de quoi boire, et la montée s’effectue sans encombres.





Nous quittons Chinle, avec le sentiment d’avoir vécu de bons moments dans le canyon de Chelly. A la sortie de la ville, nous achetons notre pique nique dans un supermarché, et résistons à la tentation de la pâtisserie.



Nous continuons notre route vers Farmington, sur la 13, en passant par Lukachukai. Je m’attendais à une route monotone, n’ayant rien lu là dessus. Mais nous avons roulé sur une route magnifique, une vraie scenic road, jusqu’à Shiprock.





Quelques images d'un petit film vidéo, et j'ai laissé filer le chant Corse de ma play list que nous écoutions à ce moment là. Il y est question de Terre, de territoire... Avec le recul je trouve que ça colle bien. youtu.be/oBT8YDoUG5A

La route monte beaucoup jusqu’à un col, où nous nous arrêterons pour déjeuner. Et au moment où nous allons reprendre la route, un pick up s'arrête et un couple assez âgé, en sort. Le monsieur entame une discussion, et me dit qu'il a toujours habité Farmington, une jolie ville, mais qu'il n'était jamais arrivé à cet endroit, sur cette route. Il est heureux de rencontrer des étrangers qui viennent visiter sa région. Nous entamons la descente et la route est belle jusqu'à Shiprock, dont voici le plus beau joyau.



Arrivée à Farmington vers 16h, check in à l'hôtel Brentwood inn & garden. Coup de coeur. Grand hôtel, chambre spacieuse, silencieuse aussi. Le prix est de $64, petit déjeuner inclus. Et la chaleur nous poussera jusqu'à la belle piscine où nous resterons un bon moment. Nous dînerons en face, dans un restaurant mexicain, le Tequila. Pas mal.

Bonsoir,

Je confirme cette route est magnifique. Nous avons choisi cet itinéraire un peu par hasard en allant de Cortez à Chinle et on a été surpris par la variété des paysages et la beautés des vues depuis le col. A découvrir !

Bonne soirée

Vinciane

Mardi 18 septembre Après un bon petit déjeuner, où nous ferons la causette avec des voyageurs du Gard, nous quittons le Brentwood inn & garden, satisfaits de l’établissement. Il est environ 8h00, et nous prenons la direction de Bisti Badlands, pour découvrir ce site, avant qu’il ne fasse trop chaud. La route est un peu monotone, et Bisti est signalé à gauche après une quarantaine de miles. Un peu de piste et arrivée sur le parking, où est stationnée un çamping car, visiblement à demeure, et une voiture. Arrive un second camping car, assez ancien, domicilié dans le Connecticut. Un couple de retraités en sort, elle française, lui américain. Ils ont l’habitude de venir passer une partie de l’automne/hiver, dans cette région. On discute en commençant notre balade, dans le wash, à sec bien sûr. Au bout d’un moment on se sépare, et nous donnons rendez vous à Cracked Eggs.





J’avais bien téléchargé des points GPS sur une ampli hors connexion, mais l’utilisation n’est pas aisée. Alors avec la carte donnée par Lol64, issue du site Ushike, nous nous dirigeons vers Cracked Eggs, but de cette balade dans une forte chaleur. En fait nous éprouvons un peu les mêmes impressions et émotions que dans la vallée de la mort. Chaleur, terre sèche et évidemment aride, ce silence et ce désert…Nous croisons un couple de jeunes allemands qui eux déambulent un peu au hasard, ils sont en voyage de noces. Puis un couple d’américains qui cherchent aussi les Oeufs.

Nous continuons dans le wash, et découvrons sur notre droite Bisti Arch, et à proximité Les Cracked Eggs.















Le couple franco-américain arrive aussi et nous continuons à papoter sur le site.







Cela fait près de 3 heures que nous sommes partis, et nous retournons vers notre véhicule avec quand même un sentiment de frustration, de ne pas avoir su mieux préparer cette visite, pour en voir un peu plus, voire, rester un jour de plus pour découvrir d’autres sites. Mais bon on dit que ce type de voyage crée bien des frustrations. Cela dit nous avons passé un magnifique moment. Nous retournons sur Farmington, pour pique niquer dans un joli parc.



A l’ombre, certes et dans le bruit des climatisations des voitures, des moteurs allumés, car les américains pique niquent l’intérieur de leurs véhicules. Après cette pause, nous nous dirigeons vers Mancos, Colorado, où nous passerons la nuit, à proximité de Mesa Verde. Et sur notre chemin nous faisons une halte à Aztec, pour visiter Aztec national monument. Une visite sympathique et intéressante au milieu de ruines, bien entretenues, d’habitations et Kivas, d’indiens Pueblo du 12ème siécle. On y passe un bon moment et le Pass est accepté.





Après cette visite, nous passons un moment dans le quartier historique de la petite ville avec son quartier western, et son cadre bien agréable. On ne regrette pas cet arrêt.



Puis nous filons dans le Colorado, pour séjourner une nuit au Mesa Verde motel de Mancos. Accueil chaleureux, et cadre bien agréable, dans une petite ville, bien entretenue. Une attraction marrante à l’hôtel, un chien qui joue au foot. Le chien des proprios, vient jusqu’à la porte des chambres, ballon dans la gueule, pour qu’on lui jette, et lui assure comme un vrai goal. Ce soir nous dînerons au Milwood Junction, restaurant tout en bois, à 2 pas de l’hôtel. Très bien.

Mercredi 19 septembre Ce matin le temps est gris, et la météo annonce des pluies dans la journée. Nous visiterons donc Mesa Verde sous la pluie. Le Mesa Verde Motel, ne sert pas de petit déjeuner, et les propriétaires se contentant d’indiquer la présence d’une bakery à quelques dizaines de mètres de là.Nous avalons quelques provisions dans la chambre, jouons un moment au foot avec le chien, et quittons l’endroit. Direction Mesa Verde, vraiment très proche. Il commence à pleuvoir à notre arrivée au Visitor Center, où nous demandons quelques renseignement au ranger très atypique de l’accueil, visiterons la boutique et le petit musée, avant de faire la queue au guichet des tickets, pour une visite de Balcony House.









Il reste des places pour la visite de 13h, alors nous prenons. Il nous en coûtera $10 pour deux personnes.Nous nous dirigeons ensuite vers le point de départ de notre balade, par une longue route de montagne offrant par beau temps de superbes points de vue. Ce n’est pas le cas en cette matinée. Nous avons 3 heures devant nous avant la visite guidée. Nous nous lançons donc dans le Petroglyph Point Trail, qui devrait nous prendre près de 2 heures. La pluie est moins drue maintenant, mais nous enfilons notre cape pour plus de confort. Nous ne pourrons pas aller à Spruce Tree House, ensemble troglodyte Pueblo, car c’est fermé. Mais on peut quand même approcher.





La balade n’est pas trop compliquée, mais elle est rocailleuse, et avec l’humidité une chute est vite arrivée. Donc prudence. Nous sommes quasiment seuls, et ne rencontrerons qu’un couple sur le retour. Le sentier offre de superbes points de vue sur le canyon, et quelques frottements avec la roche dans des endroits étroits. L’arrivée se fait sur une paroi où sont gravés des petroglyphes, but de la randonnée.







De là, il nous faut rentrer dans un passage taillé dans la roche, rejoindre le sommet du canyon, et un peu exténués, reprendre un sentier qui nous ramènera à notre point de départ. La pluie s’est arrêtée, et le retour est plus facile, à plat, mais avec vue et nous côtoyons les vestiges des incendies ravageurs des années 90, et du mois d’août 2000.





Il ne fait pas trop chaud, et nous pique niquerons sous de tonnelles en attendant de commencer la visite. Notre guide, une jeune femme arrive, et le show commence. En effet elle théâtralise un peu son récit. Nous, un groupe composé majoritairement d’américains, et nous sommes avec un couple allemand les seuls européens. La guide nous emmène vers Balcony House, en nous entretenant de thèmes architecturaux.



Tout ça en américain bien sûr, et nous arrivons à comprendre et suivre le sens général de son explication. Balcony House, c’est bien évidemment la construction, mais aussi la communication entre les différentes parties, qui se fait avec des échelles parfois très hautes. C’est un peu le clou de la visite.









La visite terminée, nous repartons vers Durango, où nous devons rejoindre notre chambre Air B’n’B, et nous nous présentons vers 16h. Personne, alors que j’essayais de joindre la propriétaire depuis 48h, sans succès. Une petite pointe d’inquiétude me titille désormais. J’avais bien reçu un mail m’informant de la façon de rentrer dans la chambre, mais il manquait juste le code d’ouverture de la porte. Nous partons donc faire un tour à Durango, et tombons de suite sous le charme. Une balade en ville, à la gare, quelques courses pour le lendemain. Nous questionnons un hôtel sur la disponibilité et le prix des chambres…Au cas où. Vers 18h15, nous retournons vers la maison où nous devrions dormir, et aux premiers coups de sonnette, personne. Au bout d’un moment une jeune femme sort et nous indique que ce n’est pas comme cela que nous devons arriver. Qu’elle ne répond pas, en général aux clients par téléphone. Il faut montrer le mail de Air B’n’B, sans code d’ouverture pour qu’elle comprenne qu’il y avait eu erreur. Donc nous intégrons notre chambre, avec pour ameublement, un lit, un vélo d’appartement, un énorme téléviseur plat, une barre de son, un ensemble audio-DVD, et quand même une salle de bain. Pas de table, pas de chaise, peu de rangement, et bien sûr rien pour chauffer de l’eau, ou préparer un petit déjeuner. Le seul intérêt est que nous sommes à la campagne, loin des sifflements du train, que nous ne prendrons pas demain. Ce soir nous retournons au motel de Mancos, où j’ai oublié ma tablette Apple ce matin. Le patron toujours sympa, m’accueille par un souriant “Mr Ipad“. Nous dînons chichement dans une épicerie pizza de Mancos, et finissons la soirée à Durango, au bar El Moro Spirits, sur Main street, où nous papotons avec une jeune femme ayant vécu à Versailles. Les garçons doivent, comme les visiteurs de Balcony House, grimper sur une échelle afin de prendre des bouteilles.



Belle soirée. Demain sera une autre jour.

Jeudi 20 septembre Les pluies ont cessé, et nous aurons une belle journée. Et dire que j’ai failli ne pas inclure Mesa Verde, et donc cette partie du sud Colorado, dans mon circuit. Quel bel endroit; Mesa Verde est un site magnifique, et la région est très belle. Nous choisissons aujourd’hui de rouler jusqu’à Telluride, la station de ski des personnalités et personnes fortunées. J’aurais voulu faire une boucle et revenir par Ouray et Silverton, mais cela nous ferait trop rouler dans la journée. Et ce n’est pas le but. Quelle route! Quel enchantement! Nous nous arrêtons boire un café à Dolorès, et ensuite nous ferons plusieurs arrêts pour admirer les paysages, et prendre des photos.



Nous arrivons à Telluride en début d’après midi et pique niquons au bord d’une petite rivière. Il fait bon à près de 2700M. Visite de cette petite ville, café en terrasse, et un peu de shopping.











Je regrette un peu aujourd’hui le retour par la même route, mais on voulait voir le paysage dans l’après midi. Et c’était encore très beau.







En soirée nous irons faire un tour à Durango, et passerons un moment au 11th Street Station, sur Main street, un bar avec grande terrasse, et aux murs tapissés d'enjoliveurs. Un groupe joue une pop assez sirupeuse, et l’endroit est bondé de familles, groupes d’amis, et la bière coule à flots. Un endroit très couru donc à Durango, dans une excellente ambiance. Un groupe de jeunes avec bébés, viennent s’installer à notre table, et nous engageons la discussion. Une jeune femme a passé une année à Reims, en formation. Un des jeunes hommes américano-canadien, a passé quelques mois en haute Savoie. Ils sont heureux de parler français, et nous passons un agréable moment.Nous les quittons un peu à contre cœur, pour aller dîner chez Ken and Sue’s, dans le bas de Main street. Une excellente adresse, où nous retrouvons notre Versaillaise de la veille. Durango, une excellente étape. Nous rentrons nous coucher, et demain nous repartirons vers le Nouveau Mexique.

Magnifique récit mais pour avoir toujours un petit café ou thé, pourquoi ne pas emmener avec vous une petite bouilloire 12 volts à 15 dollars...C'est ce que nous faisons depuis 2012...

Vendredi 21 septembre C’est une très belle route qui va nous conduire de Durango à Taos, aujourd’hui. Un arrêt en périphérie de Bayfield pour y prendre un petit déjeuner, dans un café très agréable, et très fréquenté. J’aime bien les matins aux Etats Unis. Tantôt en montagne, tantôt sur des plateaux, nous traversons des villes à consonante espagnole. Piedra, Pagosa, Chama, Tierra Amarilla, tres piedras… Il fait beau, et à quelques kilomètres de Taos, nous arrivons à Earthship Biotecture, l’une des curiosités architecturales de l’endroit.





On pourrait appeler cela un lotissement de maisons écologiques, autosuffisantes, bâties en partie avec des objets et matériaux de récupération et recyclés. Une de ces maisons se visite et l’on peut voir un système ingénieux de récupération des eaux de pluie en circuit quasiment fermé, et des eaux usées alimentant une serre intérieure produisant des légumes.









Pisé, adobe, canettes, bouteilles en verre, sont autant de matériaux servant à la construction. Etonnant.

Après cette visite instructive et passionnante, nous reprenons la route sur quelques kilomètres, pour nous arrêter au Canyon du Rio grande, et au Rio Grande Gorge Bridge.





Et la chanson d’Eddy Mitchell va nous accompagner pour quelques heures. Un marché artisanal se tient à quelques mètres du pont, mais la visite est rapide, car il fait chaud. le Rio Grande est nettement plus bas que la route, et je ne sais si c’est la sécheresse, mais le niveau de l’eau est assez bas, me semble t’il.



Après cette patrimoniale visite, route pour Taos, où nous rejoignons notre hôtel pour la nuit, en plein centre ville, le Casa Benavidès. Magnifique hôtel, en adobe comme d’ailleurs tout le centre de cette jolie ville, accueil agréable, chambres réparties sur 2 sites, très proches. Grandes et spacieuses, elles seront aussi silencieuses.







Nous laisserons la voiture et nous promènerons à travers la ville à pied. Il est près de 15h, et nous irons prendre un léger déjeuner à The Alley cantina, près de la Plaza centrale. Salade pour Anne, et hot dog pour moi. Il y a un concert annoncé pour ce soir, nous y retournerons donc. Nous déambulons dans le centre, très petit, et surtout occupé par des boutiques d’artisanat, de peintures, de bijoux, de fringues… Nous ne sommes pas clients et décidons d’aller visiter un musée, le Taos Art Museum, and Fechin House. A l’entrée de la ville, ce musée est d’abord une maison, celle de l’artiste peintre, mais aussi sculpteur, ébéniste russe, Nicolaï Fechin, qui s’installe à Taos au début du 20ème siècle. La maison est splendide, notamment le travail du bois et le mobilier réalisés par Fechin lui même. Certaines de ses oeuvres sont exposées, ainsi que des oeuvres d’artistes locaux.





Ce lieu mérite votre visite. Quelques gouttes de pluie vont nous surprendre au sortir du musée, mais rien de bien méchant.



En soirée nous irons dîner à The Alley cantina, et attendrons avec un maigre public, le concert d’un groupe du coin, qui nous fait quelques reprises du répertoire rock américain. Banal. Dommage, car demain soir, est programmé à l’auditorium de la ville, un concert de Trombone Shorty, tromboniste et trompettiste de La Nouvelle Orléans. Mais demain soir nous serons à Santa Fe.

Magnifique récit et photos superbes...Envie de lire la suite....Au fait, la bouilloire 110 volts et non 12 volts...

Samedi 22 septembre Décidément cet hôtel, la Casa Benavides, a toutes les qualités. Le petit déjeuner est très copieux, servi par un personnel souriant et disponible. Une adresse à retenir. Donc ce matin, nous quittons Taos, avec l’envie d’un peu de sérénité, voire une envie de religieux. Alors première visite à la chapelle San Francisco de Asis au sud de la ville.





Nous trouvons porte close, mais il faut dire qu’il est encore tôt. Nous nous contenterons d’une visite extérieure, même si au moment où nous rejoignons notre voiture, une personne se propose d’aller chercher les clés chez les voisins. Nous déclinons et prenons la route pour rejoindre, à une centaine de kilomètres plus au sud, le sanctuaire de Chimayo. Nous empruntons une très belle route traversant de neaux villages, aux noms très hispanisants.Aux environs de Chimayo, nous comprenons que nous approchons d’un lieu de pèlerinage, car nous doublons des gens à pied, parfois soutenus parleurs proches, des fauteuils roulants aussi. Le lieu où se dresse le sanctuaire de Chimayo est très vert, traversé par une rivière. On peut se garer aisément, les parkings sont nombreux. Il y a du monde.















Ça doit être infernal le dimanche. Et à la sortie de la chapelle, ça

Alors là plus d'accord.

Samedi 22 septembre suite, (je me rends compte d’erreurs sur la chronologie de mon récit. Si quelqu’un sait comment je peux corriger les textes déjà postés, je suis preneur. Bon, à partir de ce jour ça collera.)

Nous quittons ce lieu de pèlerinage, pour rejoindre la région de Santa Fe, en allant directement à Tent Rocks National Monument. Nous avons eu peur, il y a quelques jours car les violentes pluies avaient entrainé la fermeture du site. Mais tout est rentré dans l’ordre. Pour rejoindre le parc, nous contournons les faubourgs de Santa Fe, ville très étendue, et ce qui frappe, ce sont les constructions très basses qui caractérisent cette ville. Pas d’immeubles, de hauts bâtiments, et encore moins de Buildings. Quand nous arrivons à courte distance de l’entrée du Parc, nous sommes arrêtés par une file de voitures stoppées à partir de la guérite des Rangers. Bon il est midi, c’est un samedi de presque fin décembre, et on nous dit que le Parc est plein, et que la règle de « one out, one in » est appliquée. Une voiture sort, une voiture rentre. On annonce une quarantaine de minutes d’attente. Alors on papote avec les autres , on casse rapidement la croute; et quand ce sont 2 et 3 voitures qui sortent tout le monde applaudit. C’est à notre tour de passer, et je demande à un jeune ranger la raison de tout cela, il se met dans un garde à vous impeccable, avec salut militaire pour me dire Que le Président a décrété journée libre et gratuite ce samedi dans les Parcs. Il me dit cela avec un sourire, qui en dit long sur ce qu’il en pense. Il faut dire que les relations en Etre Trump et les Parcs nationaux ne sont pas au beau fixe. Nous rejoignons donc le parking, il est plus de midi et le soleil est très chaud. De l’eau, un chapeau, un bâton et nous voilà partis pour Slot Canyon Trail, qui est annoncée comme durant 2 heures. Une boucle plus courte est proposée à partir du même départ. Le sentier que l’on suit assez aisément, rentre dans un canyon, passe par des points très étroits, et par endroits il faut nous aider de nos mains. Comme le début est assez encaissé, il existe des points d’ombre pour souffler un peu et boire surtout. Mais l’endroit permet de faire des photos des Tent Rocks.









A un moment ça grimpe même pas mal, et quelques marcheurs rebroussent chemin. Au sommet, il y a de l’air, ouf, et la vue sur le Parc est magnifique. On s’y arrête un peu et on admire.









La descente se passe bien et on encourage ceux qui montent dans la chaleur de l’après midi. On se dit que ce fut une belle journée, en prenant nos quartiers pour 2 nuits au Guadelupe Inn, un motel très bien situé et proche du centre de Santa Fe. Très bon accueil, chambre spacieuse, et calme, avec néanmoins du bruit dans les tuyauteries. Mais je dois avouer que nous n’avons pas été dérangés. Avant le dîner, nous allons à pied dans le centre ville, et notamment la Plaza et le quartier qui l’entoure.



Alors la ville est belle, l’architecture à l’ancienne, mais que de boutiques, galeries, artisanat, magasins de bijoux, de fringues, àdes prix très élevés.



La Plaza est très calme et certaines rues très colorées. Les églises sont très fréquentées pour la cérémonie de fin d’après midi.



Ce soir nous dînerons au restaurant The Shed, avec une cour très accueillante, et fraiche pour y passer un moment agréable. Il y a beaucoup de monde, il nous a fallu attendre un peu mais ça vaut le coup. C’est excellent. Après ce bon repas, dodo, car demain nous partons de bonne heure pour Bandelier, et nous voudrions arriver en voiture jusqu’au Visitor Center.

Dimanche 23 Septembre Ce matin encore, levés tôt pour pouvoir arriver avant 8h30 à l’entrée de Bandelier National Monument, et ainsi éviter la navette. Le petit déjeuner est servi à partir de 7h30, au Sandia Peak inn; mais la réceptionniste nous avait donné la veille un certain nombre de produits, dont du thé pour que l’on puisse déjeuner dans notre chambre avant de partir. Nous avons apprécié. Nous ferons en partie la route de la veille, qui nous avait conduits à Tent Rock, puis nous changeons pour Bandelier. Les annonces et panneaux signalant les parkings vers les navettes sont nombreux. Mais nous n’en tenons pas compte et avant 8h30, arrivons au Visitor Center, toujours fermé. Le lieu est très calme, peu de voitures dans le parking, et le parc est à nous. Nous partons en sous bois pour Main loop trail, qui nous amènera de Kiva en village circulaire, et enfin aux habitations troglodytes dans la falaise. Il fait bon, le soleil se lève mais pour les photos, la lumière n’est pas encore au top. Nous sommes quasiment seuls, un couple étant passé avant nous. Quel plaisir de visiter ce lieu de cette façon. On ressent des émotions différentes et plus fortes qu’à Mesa Verde.







Puis le trail continue jusqu’à Alcove House , à une demi heure de là, avec sa Kiva et sa série d’échelles sont une que l’on dit vertigineuse. On verra bien. Le parcours nous permet de voir des écureuils, et d’entendre différents chants d’oiseaux. Bon, nous grimpons aux échelles comme si nous faisions ça tous les jours. Point de vertige, mais la satisfaction de voir de belles choses.

















Au retour nous croisons des daims, apparemment habitués à ce type de rencontres. Retour à Santa Fe, pour une visite du Muséum international Folk Art. Il existe à Santa Fe, à quelques kilomètres du centre, une colline musée, un Muséum Hill, regroupant des musées et un restaurant, ainsi que diverses activités. Ce dimanche, il y a foule, car l’entrée des musées est gratuite, touristes inclus. On trouve une place de parking assez rapidement, quand même, et nous dirigeons vers le Muséum international Folk Art. Pour faire court, je dirai que c’est un musée d’art populaire, avec des œuvres venant de divers pays. L’humour, la créativité et l’ingéniosité sont très présents dans les œuvres présentées. On y passe un agréable moment. Si vous voyagez avec des enfants ou des adolescents, allez y sans hésiter, ils vont adorer.

Dimanche 23 septembre, suite

Après le musée, nous avons déjeuné au restaurant des musées, pas mauvais et avec un groupe de jazz qui animait la petite place. Et parce que Santa Fe offre d’autres musées, nous avons par la suite, visité le Georgia O’Keeffe Muséum, centre ville. Un musée dédié à cette artiste femme et féministe engagée, née en 1887 et décédée à SantaFe en 1986. Nous n’avons pas été « transcendés » par l’œuvre picturale de l’artiste. mais sa vie, et le récit qui en est fait sur place, méritent une visite.







Cela dit, le musée est très visité. Puis nous avons un peu déambulé dans les rues de Santa Fe, et avons pensé à assister au coucher du soleil, sur la terrasse du complexe touristique La Fonda, près de la Plaza. Une terrasse bar restaurant, au 5ème étage, pour ce lieu qui concentre hôtel, bars, restaurants, galeries... Vaut la peine d’être au moins traversé. Ce que nous avons finalement fait, car après une attente de près d’une demi heure, nous avons rebroussé chemin, faute de place. Nous dînerons ce soir au Cow girl BBQ, un lieu très local, très fréquenté et recevant souvent des musiciens. Les portions sont généreuses et le doggy bag de rigueur. Demain, route pour Albuquerque.

Lundi 24 septembre. Aujourd’hui pas de parcs, pas de visites nature au programme. Nous empruntons la route Turquoise Trail, qui se situe au sud de Santa Fe, et qui était le chemin des chercheurs de turquoise. La route n’a pas un grand intérêt, et seuls 2 villages méritent un arrêt plus ou moins prolongé. Il est trop tôt quand nous traversons Cerillo, et le mini arrêt à la ferme La Casa Grande, ne nous apporte rien, si ce n’est le regard curieux d’un lama dans son enclos.



Nous filons vers Madrid, où nous prévoyons une pause café, qui se prolonge par une séquence shopping, dans une boutique tenue par une dame du coin, ancienne hippie comme d’ailleurs une grande partie de la population de Madrid. Plusieurs commerces d’artisanat, commerce de la turquoise dans toutes les formes et tous les états. Maisons souvent en bois et très fleuries, joliment décorées.













Nous discutons un peu avec la vendeuse, qui est plutôt satisfaite de son sort, et de l’attrait que suscite ce lieu. Un vieux poste, type « La voix de son maître » diffuse de vieux blues. Elle me dit que c’est la radio du village, tenue par une association, qui émet sur Madrid uniquement, et qui tient lieu de média d’infos, de communiqués, de débats aussi… Bref une sorte d’autogestion appliquée. Mais cette radio peut être écoutée dans le monde entier grâce à Internet. Le lien: https://www.kmrd.fm

Nous reprenons notre route maintenant jusqu’à Albuquerque, où nous arrivons aux environs de Midi. L’hôtel Sandia Peak inn, nous accueille pour un check inn, rapide et chaleureux. La chambre est correcte, et nous partons pour Old Town, y chercher un restau pour notre déjeuner. Il nous faut retraverser le Rio Grande pour nous diriger vers la vieille ville. Nous déambulons alors dans Old Town et nous trouvons le restau où il faut aller à Albuquerque. Le Backstreet Grill, situé limite Old Town, près de la Plaza Vieja. Une terrasse à l’ombre en début d’après midi, un accueil très correct, et surtout une cuisine raffinée, américano-mexicaine. Les prix sont doux. Je recommande.

Après ce bon moment nous reprenons les rues de Old Town en sens inverse, et flânons un peu pour quelques photos et quelques paroles échangées avec les commerçants des boutiques. Et parfois ils ne manquent pas d’humour.



Nous sommes lundi et la crêpe Michel, est fermée. Comme en France…







Nous faisons un tour Downtown, sans intérêt. Nous nous reposons un moment à l’hôtel, à l’environnement très commercial, rien à voir alentour. Le soir nous dînerons dans une chaine Garcia’s Kitchen, quelconque. Nous irons écouter un groupe pop dans un bar à bières , quartier de l’université. Mais ce n’est pas la folle ambiance. Demain, journée longue route pour Alamogordo et White Sands.

Mardi 25 septembre. Ce matin, au réveil, en consultant mon compte bancaire, je constate une dépense effectuée avec ma carte, sur un site allemand. En France, nous sommes en milieu d’après midi, et mon conseiller me conseille d’attendre le lendemain, au cas où cela soit une erreur. Il restera pourtant vigilant. Aujourd’hui, près de 450 kms, pour rejoindre Alamogordo, étape nécessaire si l’on veut visiter White Sands. la route ne présente à priori pas d’intérêt, et cela risque d’être un peu monotone. Mais en nous arrêtant faire des courses dans un centre commercial, nous tombons sur ce spectacle insolite, d’une famille vendant des chiots, à la criée, sur le parking. Et ça a l’air de marcher.



Avant d’arriver à Carrizozo, pourtant, notre regard est attiré par une étendue de roches noires de chaque côté de la route. Nous sommes à Valley of Fires, site qui n’a bien sûr rien à voir avec Valley of Fire dans le Nevada. Qui n’en a pas la beauté ni l’intérêt non plus. Il s’agit de coulées de lave, sur une assez grande étendue.





Nous rentrons dans ce petit parc, alors qu’il y fait très chaud, jusqu’à un parking d’où part une courte promenade que nous ne ferons pas. Tout comme nous négligeons le bureau d’information. Il y a en revanche, une sorte de tonnelle, qui nous permet de déjeuner à l’ombre. Nous repartons, en comptant bien nous arrêter à Carrizozo. Evidemment, fort de la lecture de vos carnets, je sais à peu près ce qui m’attend dans ce village. Pourtant je ne me souviens pas avoir lu beaucoup de choses sur cette collection de statues de mulets posées un peu partout, ou sur ce bistrot original et atypique au bord de la route qui traverse le village.





















J’avoue y passer un bon moment, en buvant un café, et en discutant avec quatre femmes, américaines, semblant sorties d’un film américain du début des années 60. Je n’ai pas osé leur demander de les photographier, mais pourquoi nous prenaient elles pour des allemands?



Un arrêt dans la boutique souvenirs à côté, est fortement conseillé pour discuter avec le patron, et y acheter le T-shirt de rigueur.

Après cet intermède agréable, nous reprenons la route, et longeons des champs de pistachiers, production agricole locale, et commençons à voir au loin les dunes blanches de White Sands. Le temps est légèrement couvert, et après le check in, au Super 8, nous filons vers le désert blanc, situé à 26 kms de là. Nous savons que le parc est ouvert, ce soir et demain matin aussi car il n’y a pas d’exercice de tirs militaires prévus. Ce qui arrive quelquefois.

Mardi 25 septembre (suite) Nous allons au bout de la route, à l’entrée de l’Alkali Flat Trail, que nous ne ferons pas, préférant nous promener dans différentes directions, sans toutefois perdre de vue les piquets rouges qui balisent le trail.















Le ciel étant partiellement couvert, la lumière n’est pas extraordinaire, et la température est douce. Mais l’endroit est merveilleux et mérite vraiment que l’on fasse de la route pour y passer un bon moment. L’air est sec et donne soif, comme dans un désert. Je comprends maintenant pourquoi il est recommandé d’apporter une grande quantité d’eau si l’on veut s’y promener. Nous apprécions le silence et il y a très peu de visiteurs. Nous nous arrêtons aussi à différents points, avant de rejoindre la ville et notre hôtel. Nous y reviendrons demain matin, en prenant la route vers Willcox. Ce soir nous mangerons au Peppers grill, un classique mexicain.

Merci pour toutes ces informations intéressantes, j'en prends bonne note pour l'an prochain. :-) Katia

Mercredi 26 septembre. Je consulte à nouveau mon compte bancaire dès le réveil, et je constate que malheureusement, ma carte a été piratée, avec à nouveau un achat en Allemagne. Je rappelle bien sûr mon conseiller, retire une somme conséquente à un distributeur Wells Fargo tout proche, et demande l’annulation de ma carte. Il y aura encore un ou deux retraits, et puis plus rien. La somme retirée, durera jusqu’à la fin de notre voyage. Ce matin, nous retournerons à White Sands, avec un temps plus clair et un peu de soleil. Puis nous continuerons jusqu’à Willcox, pour faire une incursion à Chiricahua National Monument. A White Sands peu de monde, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Nous nous baladerons aux mêmes endroits que la veille, avec un éclairage différent.













Quelques photos, puis nous rejoindrons la route pour y effectuer près de 400 kms sur une route très variée en paysages. Nous côtoierons des montagnes très découpées, de vastes prairies désertiques, avec tourbillons de sable, des voies ferrées et des trains de marchandises longs, longs.... Et du coup ce n’est pas monotone du tout. Peu de vie sur cette route, quelques villages peu attirants, mais des résidents dangereux.



A Willcox nous découvrons notre hôtel, le Arizona Sunset Inn. Sur la route principale, mais nous n’aurons pas de bruit. Le patron, sympathique, nous donne la suite, et les chambres sont bien équipées. Très bien. Nous sommes au milieu de l’après midi, et nous partons vers Chiricahua, sachant déjà que nous ne pourrons pas nous balader faute de temps. L’entrée du parc se situant à 50kms de l’hôtel, nous nous contenterons de la scenic road, la Bonita Canyon, qui se termine à plus de 2000m par Masai Point.





Nous nous arrêterons à quelques points de vue, et de Massai Point, nous aurons une vue superbe sur les vallées et curiosités rocheuses. Malheureusement beaucoup de ces formations sont à ce moment dans l’ombre. L’un des attraits de ce point de vue, est la montagne rocheuse, représentant le visage de Cochise, allongé, comme s’il veillait sur son domaine.



Un peu frustrés par le manque de temps, nous reprenons la route pour Willcox, consolés par un superbe coucher de soleil sur les montagnes et prairies que nous traversons. Ce soir nous dînerons dans un steakhouse assez banal et nous prendrons un verre à 2 pas de l’hôtel au Rix’s Tavern.

Jeudi 27 septembreAprès un petit déjeuner correct, nous prenons la route pour Tucson, avec comme premier arrêt Sagaro National Park, East. Nous nous contenterons de faire la scenic road, Cactus forest drive. Nous sommes carrément à la mi journée, et il fait très chaud. Nous y ferons de courtes balades et quelques points de vue. La route est goudronnée et facile à faire.













C’est la première fois que nous visitons un parc de cactus, et c’est assez étonnant. Puis nous avons un peu de temps avant le check in à l’hôtel et décidons de visiter la Mission San Xavier del Bac. Cette Mission se situe à une vingtaine de kilomètres au sud de Tucson, et on voit de loin sa belle bâtisse blanche.













L’entrée est gratuite. La visite en vaut la peine.

Après cette visite, nous repartons pour Tucson, et l’hôtel Quinta Inn and Suites, plutôt bien situé dans la ville, même s’il faut comme souvent la voiture pour circuler. Frayeur à l’hôtel, où j’ai réservé pour deux nuit, à l’accueil on refuse que je paie cash, et on exige ma carte de crédit avec laquelle j’ai réservé sur Booking. La jeune fille fait venir le manager, qui refuse, et au bout de longues minutes de palabres et explications sur le piratage de ma carte, il accepte le cash en prenant des précautions, photocopie du passeport, adresse mail, numéro de mobile…Ouf!

L’hôtel est immense, propre et les chambres équipées, silencieuses et spacieuses.

Nous partirons ensuite visiter Tucson, et notamment le quartier de l’Université. Ce coin de ville nous plait. L’Université est situé en partie dans un parc, et les rues avoisinantes sont des rues à bars, restaus, boutiques diverses, avec ambiance jeune et étudiante.







Nous déambulerons un peu en ville, avant de retourner à l’hôtel.









Ce soir nous dînerons dans un restaurant asiatique, Miss Saïgon. Un peu cantine, mais à la fréquentation très jeune, et des plats originaux et généreux. Puis nous irons écouter un peu de musique à quelques rues de là, au Brother John’s beer, avec un groupe Pop folk, assez intéressant. Et dodo, dans notre belle chambre. Tucson semble une ville très sympa et très animée. Un coup de cœur encore. Et il nous reste une journée.

Vendredi 28 septembre Après un super petit déjeuner, nous partons pour la partie ouest de Sagaro National Park, en commençant par Arizona Sonora Desert Muséum. La route pour y parvenir depuis Tucson est très belle, et encore plus en la prenant pour le retour. La Gate’s pass road, qui longe Old Tucson Studios, et qui offre de superbes vues sur de vraies forêts de cactus. Sonora Desert Museum, offre plusieurs points attractifs, avec le désert d’abord, puis un zoo avec les reptiles, insectes, araignées, oiseaux et autres animaux de cette partie de l’Arizona. Bon, les animaux ne sont pas dans leur meilleur élément, et on ne s'attarde pas.



Difficile de photographier un colibri. Ça bouge tout le temps.

Un javalina, sanglier de l'Arizona.

Mais aussi et surtout, de nombreuses espèces de cactus, dont certaines en fleurs.













C’est un excellent moment que nous passons dans cet endroit, où la visite est bien organisée, les explications claires avec une alternance de zones ensoleillées et de zones ombragées. Le must étant quand même des fontaines d’eau réfrigérée à l’extérieur dans le parc.



Appréciable. Bon, pas très écologique, mais on est en Amérique…

Ou ce distributeur de crème solaire

Nous restons un bon moment sur place sans nous ennuyer et filons vers Sagaro National Park west, pour y faire la scenic road, dont une partie est une piste, très carrossable. Des points de vue, de petites balades, et nous constatons que les cactus sont bien plus nombreux que dans la partie est, et que la fréquentation est identique, c’est à dire quasiment nulle. Nous rentrerons à Tucson par la Gate’s pass road, et c’est presque aussi beau que le Parc.

A Tucson nous avions aperçu pas trop loin de l’hôtel, un Whole Food Market, que nous aimons bien, pour un déjeuner rapide et pas trop cher. Le reste de l’après midi est consacré au repos et à la belle piscine de l’hôtel. Très agréable. En soirée nous irons downtown, où à la différence d’autres villes, c’est très animé par différentes boutiques, bars et hôtels restaurants. Du monde aussi. Nous choisissons le Club Congress Hôtel restaurant, scène musicale, radio en live, et vraie institution de la ville, centenaire, très bien restauré, mais qui a su conserver un certain charme, un peu désuet. Beaucoup de monde, de personnel, et les murs racontent l’histoire la plus rocambolesque de l’établissement, à savoir l’arrestation, du bandit John Dillinger en 1934. Sur les murs aussi, des messages de non discrimination clairement affichés.



Nous dînerons en terrasse, animée par un groupe musical de country music. Excellent.Quelques instants plus tard, à quelques mètres de là, et toujours dans le même établissement se produiront deux très bons groupes locaux. Et quand on sait que Tucson est une terre de bons groupes rock, à la notoriété internationale, la qualité est là. Une bonnes soirée, une bonne ambiance, des gens et des lieux sympathiques, on a aimé Tucson.

Samedi 29 septembre Ce matin il y a du monde dans la salle du petit déjeuner de l’hôtel Quinta Inn. Il est vrai que se déroulera aujourd’hui la manifestation Pride in the désert, organisée par la Tucson Pride. Il devrait y avoir du monde et des couleurs. Nous, nous prenons notre petit déjeuner, un petit tour en ville pour boire un café, et nous prendrons la route pour Ajo, à quelques kilomètres de Organ Pipe Park, à la frontière mexicaine. Nous traverserons la très étendue réserve de la tribu Tohono O’odham, sur la quasi totalité du trajet. Un habitat dispersé, du monde à pied sur la route, de petits rassemblements sous des bâches avec quelques vendeurs ici ou là. Peu de stations service, mais c’est pourtant dans l’une d’elles que nous nous arrêtons pour casser la croûte. L’endroit est quasi désert, comme bien souvent des hommes, apparemment oisifs sont assis seuls à des tables. L’endroit n’est pas attirant, sale, et nous choisirons de nous installer sous un tonnelle dehors où il fait pourtant très chaud. Avant d’arriver à Ajo, nous traversons la petite ville de Why, qui a la particularité, comme souvent les réserves indiennes, d’avoir un casino. Nous allons dormir à Ajo, ce soir, dans une chambre d’hôtes appelée Dos Casitas. Nous y sommes bien accueillis par un couple très sympathique, qui n’est pas d’ailleurs originaire de cette région, mais qui apprécie la qualité du climat. Quand ils quittent Ajo, c’est pour aller retrouver leurs enfants dans le nord et notamment le Montana. Contraste. Le lieu est agréable, le logement est une dépendance très bien équipé, avec un espace extérieur bien agréable.



Pour rejoindre Organ Pipe, il nous faut revenir en arrière vers Why et prendre la direction du Mexique. Sur les 12 kilomètres qui nous séparent du parc, il y aura 2 check points pour les véhicules revenant vers l’Arizona. A l’entrée du parc le Visiter Center est fermé, et nous allons faire la Ajo mountain drive, une piste de 33 kilomètres, permettant quelques arrêts pour la vue. Nous sommes seuls sur ce chemin de terre et caillouteux, avec à l’entrée un panneau indiquant que si nous voyons des personnes suspectes, il nous faut appeler le 911, numéro de toutes les urgences. Nous sommes à moins de 7 kilomètres du Mexique, par la route, alors la piste doit par moments frôler la frontière. Mais nous n’irons pas plus loin. La lumière de l’après midi est très belle et nous prenons plaisir à regarder ce paysage aux cactus propres à cette région.











Sur le retour vers Ajo, nous aurons droit à 2 contrôles, dont l’un assez poussé, avec vérification dans le coffre, un petit interrogatoire sur notre parcours, notre destination… Et puis on repart. A Ajo, nous en profitons pour visiter le village, avec une jolie Plaza entourée de boutiques. Mais en ce dimanche tout a l’air fermé, et il y a peu de monde . La particularité d’Ajo, outre ses maisons blanches est la présence de fresques très colorées, sur les murs de certains bâtiments. Ces fresques, montrent bien la mixité culturelle de cette région.













Ce soir, nous dînerons dans un petit restaurant le Agave grill, fréquenté par la population locale, et à la cuisine américano/mexicaine. Pas mal.

Dimanche 30 septembre Bien dormi dans cette demeure agréable, et après un petit déjeuner copieux nous reprenons la route, vers notre dernière étape, Phoenix. aujourd’hui nous irons faire un tour sur Apache trail, où il y aura sans doute beaucoup de monde, et serons en Air B’nB pour 2 nuits à Mesa.

Nous arrivons au départ de l’Apache trail, à la mi journée, et la forte fréquentation se confirme. Nous sommes dimanche et le site est une sortie prisée par la population locale. On y fait du bateau, et autres activités nautiques dans les différents lacs du parcours. Nous ferons une première halte à Tortilla flat, pour un pic bic aux couleurs western. C’est à ça que fait penser ce lieu , un saloon, un général store avec une poste et des récits sonores de cow boys d’une autre époque. Puis nous entamons la piste qui devrait nous mener à Roosevelt Lake, mais le cœur n’y est plus. La piste est assez carrossable, mais un peu dure à certains endroits. Et puis peut être la fatigue commence à faire ses effets, avec la date du départ si proche.







Et en fin la ciel qui s’assombrit de façon importante annonçant la pluie, qui n’arrivera qu’en soirée. Tout cela fait que malgré la beauté de la route, les points de vue superbes, nous n’irons que jusqu’à Apache Lake, peur d’avoir des orages sur cette piste. Retour donc avec un arrêt à Canyon Lake, pour une pause dans un bar au bord du lac, quasi désert avec un chanteur s’évertuant à capter l’attention des quelques personnes présentes, en fin de week end.



Nous allons prendre possession de notre chambre, en fait un petit appartement dans une zone tranquille. Les propriétaires vivent sur place; mais nous n’aurons pas de contact, le code nous étant parvenu par mail. Ils laisseront pourtant un avis positif à notre départ, saluant le fait que nous ayons laissé l’endroit très « clean », avec serviettes et draps pliés. Quand même!

Une jolie maison en face de notre chambre Ce soir nous irons dîner dans un restau italien avec Pizze énormes, qui nous ferons notre dîner du lendemains soir.

Lundi 1er octobreLe temps est maussade, et nous avons décidé d’aller faire une visite Downton. Nous souhaitons en effet visiter le Heard Museum, l’un consacré aux cultures indiennes.







Très belles collections d’œuvres artistiques, d’artisanat des différentes tribus, et cartes et parcours de tribus indiennes d’Arizona.





Parmi les belles collections, la collection de Kachinas, poupées hopi symbolisant les esprits. Mais le moment fort de la visite est cette partie appelée, Indian School Days, illustrant les différentes formes prises par l’acculturation des tribus indiennes. Avec films vidéos, reconstitution de salles de classes, habillement, coupe de cheveux, armée…Différentes formes parfois violents, comme l’éclatement des familles…Très émouvant: Visite conseillée à Phoenix.











A notre sortie, il pleut toujours et nous irons déjeuner dans Old Phoenix, qui n’a absolument aucun intérêt. Nous ne nous y attardons pas, et filons à Scottsdale, la banlieue huppée de Phoenix, et trouvons un centre entièrement consacré à des boutiques touristiques d’objets divers, souvent fabriqués bien loin de là. Moment sympa de cette demie journée, le jeune serveur d’un Starbucks, a vécu à Rennes et en Normandie quelques mois, et il était heureux de pouvoir parler un peu français. Puis à la faveur d’une accalmie nous finirons la journée près de notre chambre, dans le magnifique Park red mountain, avec de nombreuses activités et énormément de monde, dînant sur les pelouses, sous de barnums prévus pour la pluie.

Mardi 2 octobreNous bouclons nos valises, car nous ne reviendrons pas dans notre chambre, et notre avion décolle à 17heures. Il pleut beaucoup ce matin, et sur une télé locale, je vois que autour de Phoenix, des routes sont inondées et certains ponts coupés, impliquant des déviations. Nous irons quand même jusqu’à Tempe, ville dite universitaire, pour trouver un centre triste, survolé par de nombreux avions bruyants en raison de la proximité de l’aéroport international. En début d’après midi nous décidons de rejoindre justement l’aéroport, après qu’une alarme sonore et stridente accompagnée d’un SMS sur le téléphone de mon épouse, nous informe sur les dangers à circuler autour de Phoenix en raison des fortes pluies. Et puis, on a envie de rentrer. Nous avons fait 6000 Kilomètres, avec peu de temps de repos, et la fatigue se fait sentir. Le temps maussade depuis 2 jours n’arrange pas les choses. Donc, nous rendrons la voiture au bureau Avis de l’aéroport, navette et déjeuner dans un restau de la zone internationale. Fin de ce beau périple, demain nous serons à Paris. Le vol avec British Airways, s’est bien déroulé, et les équipes dans l’avion sont très disponibles, sympathiques. Nous ferons une brève escale à Heathrow, et serons à l’heure prévue à Paris. Pour terminer ce récit, je ferai prochainement un bilan des coups de cœur de ce voyage.

Salut Antoine,

Merci pour ce retour. Je me rends dans ce coin fin février 2019. Je voudrais savoir si tu n'as pas eu l'impression de visiter des sites très proches entre le blue coal canyon chez les hopis, et tous les sites qui sont autour de Farmington. Itat disait qu'il y avait vraiment de quoi occuper toute une semaine sans s'ennuyer. Merci aussi pour les infos concernant la route 13 qui passe lucachukai et la route 77 qui est panoramique selon toi. Je retiens aussi de visiter Chinle

A bientôt

Bonjour Diamina, les sites sont très différents. Blue canyon est un regroupement de roches très colorées, Coal mine canyon est un canyon très évasé, ouvert avec des nuances de couleur du gris au pourpre. Du côté de Farmington, les paysages sont plus lunaires, et les curiosités géologiques plus nombreuses et plus disséminées. It at a raison de dire qu’il faudrait y rester plusieurs jours.

Hello

Je voudrais savoir si tu n'as pas eu l'impression de visiter des sites très proches entre le blue coal canyon chez les hopis, et tous les sites qui sont autour de Farmington. Itat disait qu'il y avait vraiment de quoi occuper toute une semaine sans s'ennuyer.

Les deux sont très différents, j'ai quelques photos dans mon voyage de 2015. Mais les deux sont avec guide ! Mais un peu plus au nord de Farmington, tu as Aztec Arche, plus petites et disséminées qu'à Moab, mais certaines valent le déplacement mais il faut une bonne préparation avant. Et bien sûr toute la zone de Bisti Badland.

Coups de cœur sur ce 3ème voyage dans l'Ouest Américain. Moins prestigieux que les voyages précédents en sites renommés, ces 3 semaines ont été riches en coups de cœur, et en agréables découvertes. Pour les sites naturels, je citerai Blue Canyon, Canyon de Chelly et notamment le White House Trail, Bisti Badlands, Mesa Verde et la région de Mancos, Durango et Telluride. Un vrai coup de cœur pour cette région du Colorado. Du côté de Santa Fe, c’est Bandelier que nous avons beaucoup aimé. White Sands évidemment, qui mérite d’avaler des kilomètres pour y arriver. Enfin, et c’était au début de notre parcours, l’arrivée sur Sedona qui est impressionnante de beauté, de variété, sous un ciel bleu profond. En hôtellerie, nous retiendrons le Casa Benavides à Taos. Un hôtel au bon rapport qualité prix, traditionnel dans la construction, où l’accueil est agréable et le petit déjeuner copieux. Le Hopi Cultural Center, à Second Mesa pour sa qualité d’accueil, sa nourriture et l’ambiance qui règne dans ce lieu de la culture Hopi. N’hésitez pas, allez y. De façon générale nous avons été toujours bien accueillis, sauf, et là c’est un vrai coup de gueule, à l’Holiday Inn de Chinle. A éviter. Y aura t’il un 4ème voyage dans le Nord Ouest? A suivre…

Dommage d'avoir été mal reçus à l'Holiday Inn de Chinle mais c 'est dans cette même ville que je ne me suis pas sentie en sécurité au supermarché en 2014.Nous connaissions le peu d'amabilité de l'Holiday Inn de Chinle et donc nous avions dormi à Bluff au Recapture LODGE mais celà faisait des kilomètres pour visiter les sites qui nous intéressaient mais tant pis.

Salut Antoine,

Merci pour ta réponse et désolée de répondre en retard. Nous ne serons la-bas que 14 jours, je crois que je vais en profiter pour vraiment découvrir le sud du Colorado ( shopping à Denver, Colorado springs, Durango), et surtout le Nouveau Mexique avec au moins 6 jours à Farmington et ses environs car je n'irai jamais la-bas en été. Du coup, je vais aussi visiter les coins autour de Santa fé. Et je vais laisser le blue canyon et ocal mine canyon et les sites hopi pour une autre fois. J'avais tenté une réservation avec Evelyn mais la date qu'elle me proposait ne m'arrangeait pas.

Y aura t’il un 4ème voyage dans le Nord Ouest?

Les paris sont lancés?😉

Salut Gilles,

Merci pour ta réponse.

Aztec Arche

Merci pour l'idée. j'irai faire un tour. J'ai trouvé ce site. Quand tu parles de bonne préparation....Tu veux dire qu'il faut enregistrer les points GPS?