La traversée des Célèbes (Sulawesi) en photos

Mais pourquoi donc aller aux Célèbes (Sulawesi en Indonésien) ? Parce j'ai toujours rêvé des Célèbes 🙂

A part ça, voici quelques arguments plus convaincants :









Parmi les nombreuses raisons d'aller jusqu'aux lointaines Célèbes : - découvrir la riche et surprenante culture Toraja, en particulier ses cérémonies funéraires - buller dans l'archipel paradisiaque des Togians frangé de récifs coralliens et y taquiner le poisson, - nager avec les méduse multicolores (non urticantes 😉 ), une expérience unique - rencontrer des habitants adorables dans des villages isolés sur des iles du bout du monde - nager au milieu des tortues et requins le long du célèbre tombant de Bunaken, l'un des meilleurs spots du monde d'après les spécialistes - partir à la recherche de l'étrange tarsier, qui ne vit qu'ici et à Bohol, une ile des Philippines- parcourir le pays Minahasa et ses volcans - randonner dans la forêt de Lore LIndu à la recherche de ses étonnants mégalithes à la façon ile de Paques - se baigner le long des immenses plages désertes de la région de Bira - rencontrer le si chaleureux peuple indonésien et ses multiples ethnies- nager avec les requins baleines.. et beaucoup d'autres raisons

Si quelques uns de ces arguments vous ont convaincus, suivez moi pour cette traversée sud-nord de Sulawesi en photos

Avant de commencer la traversée, quelques infos générales de présentation des Célèbes et du contexte du voyage ... que vous pouvez sauter pour aller directement à l'EPISODE 1 Makassar" avec ses photos :

Pour commencer à découvrir Sulawesi, à l'est de Bornéo, dont l'ile principale a une forme si étrange, il faut du temps, les trajets sont interminables, les bateaux sont incertains, le centre de l'ile est une zone de montagnes longtemps infranchissables (pour aller du nord au sud il fallait passer pas la mer). Pour donner une idée, il faut 5-6 jours par la route de Makassar a Manado (cf carte avec notre trajet terre-mer ... les petites huttes sont nos haltes).

- Voyage réalisé en couple: c'est notre 3ème voyage en Indonésie après Java-Bali-Lombok et Flores-Komodo, environ 10ème en Asie du Sud-Est Depuis un 4eme voyage a été effectué aux Moluques, les fameuses iles aux Epices dont le nom m'a aussi longtemps fait réver🙂. Cf mon carnet de voyage "Les Moluques: splendeurs (et galères) d'un archipel inconnu des touristes" voyageforum.com/...-touristes-d9181018/. ... les Moluques sont vraiment inconnues des touristes (rencontrés 4 en 3 semaines)

- En septembre (en 25 jours), un bon mois coté météo et avec très peu de touristes, ce qui permet de ne jamais réserver quoi que ce soit, il y a de la place partout (logements, transports, ...) . De toute façon Sulawesi n'est pas une destination très touristique ... bien que les Togians vont rapidement le devenir depuis qu'un aéroport à ouvert à proximité 🤪 (sans avions lors de notre passage 🙂) - Ce voyage a déjà 2 ans, le carnet a été réalisé grâce aux notes que j'ai prises sur place (nom d’hôtels, de lieux, horaires, ...) et à ce que mémoire n'a pas oublié.

- Si certains préparent leur voyage aux Célèbes, vous trouverez des infos pratiques regroupées à la fin.

Trajet prévu/réalisé

Arrivée par Jakarta-Makassar, retour Manado-Kuala Lumpur

Trajet prévu : Makassar - Bira - Pays Toraja - Togians - forêt de Lore Lindu - région de Gorontalo, peut-être Tumbak - Pays Minahasa / Tangkoko / Tomohon /- Manado

- La forêt de Lore-Lindu et ses mégalithes me tentait beaucoup, mais est abandonnée par manque de temps, sauf a courir tout le temps, ce qui n'est pas dans nos habitudes. - Idem pour Dongalla (région de Palu) décimé depuis par un séisme et un tsunami en sept 2018. Le trajet Poso Palu est vraiment trop long, ça nous a découragé 😛 - On n'a jamais mis le lac de Senkang avec ses villages lacustres à notre programme, car on est allé au merveilleux lac Inle en Birmanie 2 ans plus tôt .. et on a eu peur d'être déçu tant la barre a été mise haute au lac Inle 😊

Finalement, la région de Gorontalo sera supprimée , ainsi que Tumbak et les volcans du pays Minahasa Bunaken sera ajouté : les raisons de ces changements sont décrites au fil de l'eau dans le carnet.

Jusqu'au dernier jour avant le départ, on aurait aimé passer qqs jours dans la région de Bira tout au sud de l'ile, on y renonce finalement la veille de notre départ, on n'aura pas le temps d'aller partout.

Pour les logements et les transports, on voit au jour le jour comme d'habitude : ça a tjs marché ... à l'exception quasi-systématique d'une nuit lors de chacun de nos voyages. Il y a tjs un jour ou le trajet est plus long que prévu, ce qui nous fait arriver de nuit, ou la guesthouse repérée n'existe pas, ou est fermée ... Sur le coup c'est une galère, on se demande se qu'on fait ici ... puis dès qu'on a trouvé un arrangement, il nous reste le souvenir d'un moment difficile, mais c'est aussi ce qui fait le charme d'un voyage !

Assez discuté, c'est parti pour Makassar Viendront ensuite le Pays Toraja, les iles Togians, le pays Minahasa (et le tarsier🙂) et l'ile de Bunaken

EPISODE 1 : Makassar Après une arrivée à Makassar dans la matinée, le 1er objectif est de prendre le bus de nuit pour Rantepao (pays Toraja) et donc d'aller acheter des billets.

Il y a 3 terminaux de bus a Makassar, coup de chance le Terminal Daya pour le nord de l'ile (donc le pays Toraja) se situe sur la route de l’aéroport au centre ville. Il suffit donc de prendre le bus aéroport-centre ville pour qqs roupies et de se faire déposer au terminal. Plusieurs compagnies proposent des bus VIP pour Rantepao, on en choisit une au hasard, après s'être assuré que ce bus avait bien 3 sièges frontaux (au lieu de 4 comme ds tous les bus) et des gros sièges couchettes :

Il est 10h, le bus part vers 21h, ça nous laisse un peu de temps pour une rapide visite de Makassar. (aussi appelée Ujung Pandang) et pour se remettre dans l'ambiance si chaleureuse de l'Indonésie Donc direction Paotere en taxi, le vieux port commercial au nord de la ville. Le port est très plaisant, on se croirait dans une petite ville alors que Makassar a 2 millions d'habitants. Balade sur les quais très animés, avec le marché aux poissons, qqs petits canaux, mais le clou du spectacle est l'alignement des voiliers de commerce bugi tout en bois.









Ensuite direction le centre ville (Port Rotterdam) en becak, un tuktuk à pédales (c'est le moyen de transport des habitants de Paotere)



On passe par des petites rues très animées avec des marchés on l'on peut trouver de tout, y compris des chèvres vivantes (bien plus sympa que ce qu'on découvrira plus tard au marché de Tomohon 🏴‍☠️ 😮 photos a venir)

ça fait envie à beaucoup d'entre vous .. mais pas de bol, j'aime pas les bananes 🙁 :



En s'approchant du centre, on serre un peu les fesses au milieu de la circulation plus dense, mais tout se passe bien Quelques touristes arpentent la place devant le Fort Rotterdam, mais il n'a pas l'air en très bon état : on s'en passera donc et on préfère flaner au hasard dans des ruelles et en bord de mer au milieu des vendeurs de jus de fruits frais ... un délice comme toujours, des jeunes qui dansent, chantent ... un moment agréable. Rien d'extraordinaire, mais on aime bien se plonger dans cette ambiance locale.



Concours de Hijab ? En tout cas cas, le sud de l'ile est bien musulman (à Sulawesi, les musulmans, les catholiques, les protestants et les animistes se partagent les différentes régions) :

Pour finir la journée avant de prendre le bus de nuit, un petit repas-apéro avec coucher du soleil sur les cocotiers de la petite ile en face :

Après cette rapide visite de Makassar, on retrouve notre bus de nuit qui est bien un VIP avec 3 fauteuils de front seulement. Très confortable, j'ai de quoi allonger mes longues jambes. Une bonne nuit, un arrêt pipi-boisson-repas au milieu, et nous voila au pays Toraja au lever du jour.

EPISODE 2 le pays Toraja

Le seul moyen de venir au pays toraja est la route (8-9h depuis Makassar, 18-20h depuis Poso), le petit aéroport n'a plus de vol depuis Makassar, pas assez rentable vu le peu de monde ... et du coup il y a encore moins de monde, ce long trajet sur une route de montagne rebutant les touristes pressés qui venaient de Bali pour 3 jours A-R

On se fait déposer à l'hotel Misciliana à l'entrée de Rantepao, petite ville capitale culturelle du pays toraja (Makale capitale administrative est à 20 km).

La veille de notre départ, on y a réservé 2 nuits dans un tongkonan (maison traditionnelle) : c'est très joli, très local, mais pas très pratique ! Echelle pour entrer, plafond bas, intérieur sombre

Notre tongkonan, l'un des 4 de l'hotel (qui possède aussi des chambres classiques sans charme mais pratiques !)

L'extérieur des tonkgonan est toujours richement décoré : L'entrée avec son échelle (danger pour les plus de 1m50 ... je mesure 1m90 🤪) On ne perd pas de temps pour commencer les visites : tout en dévorant un bon petit déjeuner pour se retaper de la nuit de bus, le gérant de l'hotel nous propose un guide. On aime bien visiter seuls, mais pour bien comprendre les coutumes toraja et pour pouvoir aller plus facilement dans les villages, un guide est vraiment indispensable ici.

On n'a pas envie de perdre du temps et s'embêter à comparer les prix avec un autre guide qui sera peut-être moins cher, mais peut-être pas. On se met donc d'accord avec le guide (parlant français, le luxe) pour un programme de 2 jours, et ensuite on continuera nos visites seuls avec les moyens du bord (tuktuk, pedibus et 3 mots de bahasa indonesia)

1h plus tard on est parti pour les funérailles 😮

Les funérailles sont de grands évènements qui ont lieu de juillet à septembre. Les morts sont embaumés et conservés pendant des mois (voire des années le temps de trouver l'argent nécessaire à ces fastueuses cérémonies) jusqu'à cette période sèche ou les travaux des champs sont au plus bas, ce qui permet de respecter la tradition en organisant des cérémonies de plusieurs jours.

ça tombe bien (sauf pour le défunt 😊), des funérailles viennent juste de commencer dans un village proche, on entre donc directement dans le vif (si l'on peut dire !) du sujet Tout a débuté la veille par un combat de buffles. Ce matin les invités, amis et familles sont accueillis par le sacrifice d'un buffle : on vient juste de finir le petit déjeuner, ça va risque d'être un peu gore

Arrivée des invités, certains avec des cochons pour le repas







Des loges sont montées autour de la place prévue à cet effet pour recevoir les invités Tout ce petit monde prend place dans les loges





Nous faisons partis des invités, car les touristes sont bienvenus : en effet plus il y a de monde plus l'enterrement est réussi. Comme tous les invités, on nous offre a manger et a boire

Tout le monde est sur son 31 :





On fait des photos souvenirs ... comme chez nous les jours de mariage 😛

On apprécie d'être quasiment les seuls touristes (période creuse ou toujours comme ça ?) : la cérémonie est plus intimiste (malgré le nb d'invités toraja) et traditionnelle avec seulement quelques touristes sur la place. L'atmosphère doit être différente avec des dizaines d'appareils photos autour.

Le guide a acheté une cartouche de cigarettes qu'il offre en notre nom au fils du défunt, notre participation a la cérémonie :

Les Toraja sont protestants avec des rites animistes, la cérémonie commence par une danse chantée du "prêtre" :

Puis les invités défilent sous le regard des cochons qui grognent bruyamment (on se demande bien pourquoi 😉) :







Le cercueil :

Merci Christian pour ce partage. Nous allons découvrir l'Indonésie en famille cet été mais pas Sulawesi. Je reste toutefois très intéressée 🙂 J'attends la suite avec impatience !

Le buffle est un animal respecté, un symbole social qui représente richesse et pouvoir Aujourd'hui seulement 2 seront sacrifié. On n'a pas envie de voir ça, on quitte donc la place qqs minutes. Demain ce sera 11 buffles 😛 ... et finalement on s'habituera sans problème à ce massacre A notre retour, il n'a pas l'air en très bonne santé :

Les buffles sont découpés devant les porcs qui attendent sagement en grognant de passer a table (coté casserole !) :

Chaque invité repartira avec un morceau de viande, les meilleurs morceaux pour les invités les plus importants

ça ne leur coupe pas l'appétit :

Par contre le porc n'est qu'un aliment qui servira de repas aux invités. Les porcs participent à la cérémonie à leur façon : attachés et attendant d'être abattus !

Comme je ne manque jamais l'occasion de me cultiver 😉, je remarque qu'il y a 2 façons de transporter les cochons :

à l'endroit (celui-ci a l'air heureux !!)

ou a l'envers (c'est moins confortable !)

Ensuite ils sont achevés derrière la place : comme ils ne sont pas vénérés en tant que nourriture uniquement, ils n'ont droit a aucun égard, y compris dans la façon de les abattre ou certains s'amusent a les faire souffrir en rigolant (je n'ai pas trop aimé)





La suite : à la découverte des villages toraja

Merci pour ce retour, c'est vraiment réaliste La suite sera la bienvenue. Bonne soirée

Après ces débuts un peu difficile 😛dans la culture toraja, nous allons au village de Ke'te Kesu On peut y voir une belle rangée de tongkonan, mais cela ressemble un peu trop à un musée, donc cela n'a pas le charme d'autres villages isolés que nous rencontrerons au gré de nos balades dans la montagne





La face avant des tongkonan est toujours peinte de couleurs vives ou sculpté

Le nombre de cornes de buffles sur le tongkonan dépend du statut social du propriétaire.



Le toit de chaume est recouverte de mousse

Derrière le village, les cercueils sont déposés à flanc de falaise ou a même le sol. Laissés a l'abandon, les enfants jouent avec les squelettes 😏







Nous allons ensuite à Kambira, l'un des plus importants cimetières pour enfants de la région : les Toraja déposent le corps de leurs bébés décédés dans un arbre verticalement, la croyance voulant qu’ils continuent de grandir avec l’arbre.



Le guide nous laisse près de Sangalla ou une courte marche nous amène au pied d'une falaise dans laquelle sont creusées de nombreuses tombes, ainsi mises à l'abri des pillages. Les tau-tau (on dit taotao et non toto !) qui ornent les balcons taillés dans la roche devant les grottes, sont des effigies représentant les morts.





On continue la découverte de la région à pieds a travers la campagne, des villages, des plantations :







puis par la grotte de Tampangallo Entrée de la grotte avec les cercueils et les cranes au fond

Des tau-tau :



A venir : suite des funérailles avec sacrifice de 11 buffles et villages toraja

Le pays Toraja suite Pour finir cette journée, le guide souhaite absolument nous emmener au Corcovado local (on est pas fan de ce genre de chose), qui domine Makake

Question à 1000 roupies : quel est le vrai Corcovado ? (c'est pas très malin .. mais un peu de détente au milieu de tous ces squelettes ne fait pas de mal😏

On remarquera par la suite que les signes de présence chrétienne sont extrêmement visibles à chaque fois que la région est majoritairement catholique ou protestante, avec d'immenses églises : en effet bien que Sulawesi soit alternativement musulmane et chrétienne, les chrétiens sont largement minoritaires (présents seulement dans le centre, en pays toraja en particulier et pays minahasa tout au nord) et ne manquent donc pas une occasion de se mettre en évidence pour le rappeler, y compris en pleine forêt . En fait les 27 millions de chrétiens craignent d'être oublié ( voire pire) par le gouvernement au milieu de 240 millions de musulmans et 4 millions de bouddhistes, hindouistes et autres :

L'invasion de la tole ondulée est omniprésente comme partout : si certains tongkonan sont toujours construit avec des toits de chaume, de nombreux tongkonan sont maintenant en tole ondulée

Pour monter une charpente de tongkonan , il ne faut pas craindre le vide :

Sculpteur de bois à l’œuvre sur un tongkonan

Comme on a pu le voir dans pas mal d'iles reculées d'Indonésie (et quasiment partout en Birmanie), le moyen de transport le moins cher et le camion (la bétaillère ?) :

Le soir, même si Rantepao n'est pas bien grande, on a le choix entre qqs restaurants sympas On ne voit pas beaucoup de touristes, mais cela s'explique depuis que le petit aéroport a fermé et avec lui les vols Makassar-Rantepao : ceux qui faisaient un aller-retour éclair depuis Bali en 3 jours ne peuvent plus se le permettre avec 10h de route depuis Makassar (et pareil pour le retour) ... dommage pour eux et tant mieux pour nous 🙂

Le deuxième jour, la visite se fait en scooter, on retourne voir la suite des funérailles au village De nombreux buffles arrivent avec leur propriétaires : ils vont être sacrifiés, mais jusqu'au dernier moment ils sont choyés. Plus le nombre de buffles est élevé, plus le défunt est important



Tous les buffles présents sur la place vont être sacrifiés ! Les invités se tiennent toujours dans les loges autour

Puis les buffles sont abattus d'un coup de sabre sous la gorge et meurent en quelques secondes

On ne pensait pas tenir longtemps devant ce qu'on considérait comme une boucherie, mais avec l'ambiance, la musique, le "prêtre" (j'ai oublié le nom exact) qui s'exprime, la cérémonie ...etc, on est surpris d'avoir assisté a la mort des 11 buffles sans problème.

Un seul a agonisé pendant de très longues minutes (la c'était vraiment dur de voir ça), car le coup de sabre a été raté (celui de la photo ci-dessous ou on voit le sang couler sans que le buffle ne se soit effondré), et le buffle était comme fou et devenait très dangereux : le plus étonnant c'est que les Toraja se précipitaient pour me protéger (j'étais sorti de ma loge pour faire des photos😊)

Vision sinistre de la place à la fin des sacrifices 😠:

Après ce massacre (pour nous car cela ne pose pas de pb pour les Toraja😉) , et pour nous remettre de tout ce sang, le guide nous emmène aux mégalithes de Bori



Derrière les mégalithes, on monte vers les tombes qui sont creusées dans un gros rocher, car il n'y a pas de falaise.

Un artisan est en train de creuser une tombe : qd on voit la profondeur, on se demande combien de temps est nécessaire à coups de burin !!! Le guide n'a pas su nous répondre



Avant d'attaquer la longue montée vers les rizières, on donne à boire à mon scooter

Merci pour ce retour , on attend la suite avec impatience

Bonjour Christian,

Merci pour ce beau carnet et ces magnifiques photos (sauf les buffles...âmes sensibles s'abstenir ! 🤪), qui me rappellent notre incroyable voyage de l'été dernier.

.... magnifiques photos (sauf les buffles...âmes sensibles s'abstenir ! 🤪).....

et les photos c'est zen à coté des vidéos 😉 .... après le coup de sabre, si le buffle ne s'effondre pas instantanément , certains gémissements (? quel est le terme ?) sont vraiment durs a entendre Celui qui a été complètement raté a vécu un calvaire de plusieurs minutes, c'était presque insoutenable, il montait sur ceux qui étaient deja morts , retombait, donnait des coups de sabot, s'agitait en tous sens ... tout en perdant son sens ... horrible 🤪 😠

merci, je vais essayer de tenir le rythme 😛 😉

.... magnifiques photos (sauf les buffles...âmes sensibles s'abstenir ! 🤪).....

et les photos c'est zen à coté des vidéos 😉 .... après le coup de sabre, si le buffle ne s'effondre pas instantanément , certains gémissements (? quel est le terme ?) sont vraiment durs a entendre Celui qui a été complètement raté a vécu un calvaire de plusieurs minutes, c'était presque insoutenable, il montait sur ceux qui étaient deja morts , retombait, donnait des coups de sabot, s'agitait en tous sens ... tout en perdant son sens ... horrible 🤪 😠

🤪🤪🤪🤪🤪 Les buffles étaient déjà sacrifiés quand on est passé...les hurlements des cochons m'ont bien suffi..;🏴‍☠️

Bonjour, nous avons eu le plaisir, lors d'un voyage en pays Toraja, d'assister à une de ces impressionnantes cérémonies; le guide nous avait expliqué que chaque invité amenait le cadeau (poulet, porc ou buffle) que ses moyens lui permettaient, ce qui donnait ainsi son rang social. Mais un décompte très précis était enregistré et la famille du mort se devait de faire aussi bien en retour. Comme partout, l'administration y met son nez, et un contrôleur du fisc local en profite aussi pour noter ces fameux "moyens" et ce fameux "rang social" affichés comme autant de signes extérieurs de richesse. Certains s'endettent aussi lourdement pour faire bonne figure.

Merci, et hâte de voir et lire la suite.

merci d'avoir complété avec ces explications interessantes : concernant l'endettement j'étais au courant, mais pas pour l’administration qui met son nez la-dedans 🙁

merci pour cet encouragement 🙂 ... mais désolé, si je n'ai pas le temps de continuer ce soir, la fin du pays toraja, les inoubliables iles Togian, le tombant de Bunaken et le mystérieux tarsier (entre autres) n'arriveront qu'à partir d'une dizaine de jours pour cause d'absence sans accès a mes photos et probablement pas internet 😊

Le pays Toraja : suite et fin

Après une heure de montée, on laisse nos scooter à Bututumonga pour passer en mode pedibus au milieu des rizières :



Au milieu des rizières, un peu inconsciemment on s'approche un peu trop d'un buffle qui nous charge, il n'apprécie pas notre présence ... heureusement sa corde l'arrête brutalement 😛

Séchage du riz

Lors de notre passage devant une école en pleine nature, les enfants qui doivent être en récréation nous invite à participer à leur jeux d'eau :





Au détour d'un chemin, on entend une grosse clameur, on s'approche du village :

et on tombe sur un gros attroupement sur la place.

De nombreux coqs sont tenus par leur propriétaires, avec de long couteaux acérés sur les pattes, des billets passent de main en main : il s'agit de paris sur de batailles de coq (interdits d'après notre guide, mais le lieu n'est pas très secret, donc il y a surement une grande tolérance)

Après le massacre des buffles ce matin, nous voila devant des coqs qui s'entretuent 😐 , vraiment cool ces vacances 😎 Le combat est très violent, et très rapide ... faute de combattant

Les 2 jours suivants, plus de guide, plus de funérailles, et des visites en pete-pete (appelé bemo ailleurs en Indonesie) et à pied dans la campagne Les distances ne sont pas grandes : on en profite pour aller d'un village a l'autre par les rizières au milieu des cacaoiers, papayers, jacquiers .....



Aujourd’hui c'est jour de marché aux buffles à Bolu : allons voir en pete-pete (je suis obligé de me plier en 4 pour entrer) :

ça ressemble à d'autres marchés aux bestiaux qu'on peut trouver chez nous, avec toutefois des bêbêtes bien costaux, assez irritables et par conséquent solidement attachés



On peut aussi s'offrir un porc

Un autre pete-pete et nous voila a Marente avec ses tau-tau

Nous voyant passer devant leur collège, plusieurs filles se précipitent pour nous demander si elles peuvent pratiquer un peu leur anglais. On passe un moment bien sympa comme on les aime :

Pour notre 4eme et dernière journée au pays Toraja, un kijang (taxi collectif) nous dépose à Lemo, le village le plus célèbre du pays Toraja avec ses superbes tau-tau. C'est la première fois qu'on voit des échoppes à souvenirs (3 ou 4 pas plus !) ce qui indique que ce site doit être fréquenté par des touristes : aujourd'hui il y a qqs locaux mais pas d'autres occidentaux





Londa, l'autre village "célèbre" est a qqs km, on choisit donc la marche par les villages et rizières et les chemins

Londa :

Un seul mais magnifique tau-tau sur ce site funéraire situé dans une sorte de cirque fermé :





A coté du tau-tau, on entre dans une grotte un peu macabre :



Retour en kijang suivi de repos l'après-midi, car demain la journée sera longue et fatigante en direction des îles Togian, inoubliable archipel d'après ce qu'on en dit.

Pour ce long périple sur des routes de montagne sinueuses et plus ou moins défoncées, avant de prendre un bateau, il faut compter 3 jours avec étape à Pandolo ou Tentena, puis Ampana au bord du golfe de Tomini

Par chance (ou inconscience ?) on nous indique que ce très long et épuisant trajet est faisable en 2 jours, à condition de louer une voiture particulière. Vu que nos finances nous le permettent, on choisit cette solution onéreuse mais plus confortable : mais pour la seule fois lors de nos 4 voyages en Indonésie, on a eu du mal a trouver un chauffeur. Il faut dire que Rantepao-Ampana-Rantepao ça fait dans les 35h de route 😛 😛

EPISODE 3 : en route et bateaux pour les Togians

Nous voila donc parti à 5h pour rejoindre en une seule étape Ampana, le petit port de départ pour les iles Togians, La première partie est extrêmement sinueuse et pleine de trous : on met un temps infini pour descendre des montagnes toraja jusqu'à Palopo au bord du golfe de Bone.

Évidemment, (c'est tjs comme ça en Indonésie, on en a l'habitude), le chauffeur a mis le minimum d'essence et nous demande d'avancer un peu d'argent pour mettre 10 litres d'essence : le pb c'est qu'on est de retour en terre musulmane (ça c'est pas un pb !), et que c'est jour de fête religieuse, donc tout est fermé (ça c'est le pb). Le chauffeur ne nous dit rien, mais on le voit chercher de tout cotés et demander plusieurs fois. Il va vraiment falloir trouver du pétrole, on n'a pas envie de pousser.

Finalement on trouve de l'essence et on a vite fait de s'apercevoir qu'on est de nouveau en terre musulmane :











Le paysage est magnifique le long du golfe de Bone (surtout avec de l'essence)





Puis on attaque la partie la plus difficile : plusieurs heures d'une route impraticable par temps de pluie (on franchit de nombreux glissements de terrain) dans le centre de l'ile quasi inhabité, avec traversée de montagnes impénétrables recouvertes d'une jungle épaisse. C'est cette partie qui est récente. (pas de photos, c'était trop pénible !!)

Après 8h de route, on retrouve la civilisation à Pendolo, village clairsemé et poussiéreux sur la rive sud du Danau Poso. Hormis la baignade sur de jolies plages de sable blanc, pas gd chose a faire ici. On s'arrête dans l'une des gargotes qui bordent la route, vraiment pas terrible (riz froid avec poisson froid du lac Poso) mais la côte du lac Poso n'est pas la côte d'Azur ni la côte de boeuf.😊 De toute façon ça aurait pu être pire : ici on est de retour chez les chrétiens et les gargotes sont ouvertes (alors qu'on a eu les pires difficultés pour trouver une bouteille d'eau qqs heures plus tot en terre musulmane) Je me demande comment le chauffeur a pu tenir si longtemps au volant sur cette partie de route.

Cette région a quasiment été abandonné par les rares touristes pendant des violences religieuses (chrétiens contre musulmans) de 1998 à 2006. Un affrontement entre jeunes chrétiens et musulmans avinés a déclenché des combats de clans à Poso. Puis des groupes paramilitaires chrétiens et le Laskar Jihad ont entamé une véritable guerre, armés de machettes, d’arcs et de flèches, ainsi que de bombes artisanales et d’artillerie lourde. Fin 2006, quand la paix est revenue, plus de 1 000 personnes avaient été tuées, des maisons brûlées, des marchés bombardés et des enfants décapités. 😠

Aujourd'hui, tous ces gens qui se sont entretués vivent de nouveau en voisins paisibles

2 heures de plus nous mènent a Tentena ou la plupart font étape. (ça fait 10h qu'on roule) Nous on s'arrêtera juste pour manger des fruits le long de la route ... et aussi pour que le chauffeur se repose qqs minutes Il nous reste 5 heures de route dont je n'ai aucun souvenir ... épuisé







A 20h on entre dans Ampana après 15h de route depuis Rantepao On se dit que ce n'est pas très sérieux d'avoir fait conduire notre chauffeur 15 heures de suite ... mais dans les choses a ne pas faire, on fera bien pire en quittant les Togians 😮

Les Togians 🙂 🙂 🙂 🙂 dans une semaine 😊

Salut Christian , j’écris rarement sur le forum mais là vu le début de ce carnet ( très bien exposé ) et surtout la suite qui m’intéresse vraiment , je ne peux pas faire autrement que vous encourager à le continuer ! Dans quelques mois et pour quelques mois je serais dans cette zone , donc je vais sûrement relever des infos qui me seront utiles 😉 . Au plaisir de vous lire .

Salut,

- Idem pour Dongalla (région de Palu) décimé depuis par un séisme et un tsunami en sept 2018. Le trajet Poso Palu est vraiment trop long, ça nous a découragé

Tu n'as rien manqué depuis le tsunami c'est hyper pollué... des détritus et des gravats partout! Et le peu que j'ai vu dans l'eau ne mérite pas le déplacement... Je passais par Palu pour aller à Ampana vers les Togians et suis resté bloqué un jour et demi à Palu. j'en ai profité pour aller à Dongalla c'est toujours un peu mieux que Palu qui a vraiment subi beaucoup de dommages! Le récit du tremblement de terre et du Tsunami par un habitant de la ville m'a terrifié!

Hello C'est horrible ce qui est arrivé. J'y étais passée pour aller au Prince Jhon dive resort et j'avais bcp aimé et leur resort et leur joli house reef. A priori ils n'ont eu a Donggala que peu de dégats, en tout cas au resort lui même (en hauteur sauf le restaurant), c'est surtout Palu qui a été exposé.

J'y étais passée pour aller au Prince Jhon dive resort et j'avais bcp aimé et leur resort et leur joli house reef.

Salut J'avais essayé de les contacter avant mon départ mais je n'avais pas eu de réponse de leur part pourtant effectivement aucun dégâts dus au tsunami et quelques plongeurs Indonésiens y résidaient sinon aucun touristes étrangers

A priori ils n'ont eu a Donggala que peu de dégats, en tout cas au resort lui même (en hauteur sauf le restaurant), c'est surtout Palu qui a été exposé.

Pas de dégâts matériels à Dongalla mais un environnement très pollué... des ordures partout, c'est sans doute dû aux conséquences indirectes du tsunami et aux courants qui ont emportés tous les détritus de Palu.Bref pour moi pas l'endroit rêvé. Avec ça un récif corallien abimé, des fonds sous -marins pas vraiment au top en tous cas proche du rivage.Il est vrai que depuis quelques années il semblerait que la pollution se généralise un peu partout sur les plages en Asie du Sud est et ailleurs aussi, .Il faut dire que je n'avais pas fréquenté le bord de mer et les îles depuis longtemps et à priori il n'y a plus guère d'endroits préservés dans le monde; les coraux sont blanchis un peu partout même aux Togians...Ceux qui n'ont pas connu l'époque où le corail était presque intact ne peuvent pas se rendre compte du changement qui s'est opéré...

Hello Je peux t'assurer qu'il reste de très jolis spots de snorkeling en Sulawesi (a minima Tumbak, Bangka, Siladen et bien évidemment Bunaken où j'étais encore en octobre dernier) et aux Raja Ampat (en février dernier), ainsi qu'en mer Rouge. Palau semble résister aussi au vu de photos circulant sur facebook (cf. lien pour mes vidéos en bas de post), mais pour combien de temps ?

Merci pour ce très beau carnet et toutes les infos utiles ... Les Célèbes ... Mon projet pour l'année prochaine 🙂

Salut Christian, cela fait longtemps que je ne suis pas intervenue sur VF mais là, je ne pouvais pas ne pas le faire : merci pour ce carnet, passionnant et plein d'infos🙂.Tes photos sont également très belles et pleines de ressenti😇... Des années que je projete d'aller visiter Sulawesi, tu as re-appuyé sur le bouton ! 😉... Bravo et vite la suite stp !

Bonjour à tous

Après cet épuisant trajet Rantepao-Ampana, il me fallait bien une bonne semaine de repos déconnecté d'internet 😏, ce qui explique mon silence depuis la semaine dernière Je reprend donc la suite de ce carnet en vous remerciant pour vos messages (je ne répond pas individuellement, j'ai trop de retard😊 )

EPISODE 4 : Ampana --> Togians

AmpanaNotre chauffeur nous dépose a l'Oasis Hotel (Oasis, drole de nom ici !) repéré ds le LP (on se méfie qd même, on a tellement vu d'infos bidons ds ce guide 🤪) pour son coté pratique (5mn du bateau pour les Togians) et bien noté. Quand je demande au chauffeur ou il va dormir avant le retour a Rantepao, il me dit qu'il rentre tout de suite et qu'il dormira un moment ds sa voiture s'il est fatigué ... 30h de route d'une traite !!! 🤪

L'Oasis a une dizaine de chambre dont 2 sont occupées, réparties autour d'un jardin arboré et fleuri. Très simple, très propre, personnel charmant (qui nous prendra nos billets pour le bateau des Togians) Tout est parfait sauf la moustiquaire percée qui fait que la chambre est infestée de moustiques. Heureusement en voyageur aguerri, on a notre remède miracle ! La petite bombe achetée à Rantepao va montrer son efficacité : en qqs minutes, des dizaines de cadavres jonchent le sol. Sans coeur, ce carnage ne nous empêchera pas de dormir comme des bébés après ce trajet épuisant. Pour le diner, pas de bol (sans jeu de mots) : après avoir traversé des régions chrétiennes une partie du trajet, on est de nouveau en pays musulman ... et donc tout est fermé avec la fête. On est tellement crevé que sauter le repas nous permettra de dormir plus vite, d'autant plus que le karaoké voisin (le seul inconvénient de l'Oasis hotel, car ici les karaoké ont tjs une sono à vous faire sauter les tympans) est fermé grâce à la fête religieuse

Bon petit déjeuner dans le jardin pendant lequel on rencontre 2 français qui vont faire le trajet avec nous : les qqs touristes qui viennent jusqu'à Ampana ne peuvent aller qu'aux Togians. Comme tjs ds ces cas la , on échange nos bons et mauvais plans

Ampana a l'air d'être une petite ville très calme, sympa, mais on ne s'y promènera pas

La propriétaire de l'Oasis nous donne nos billets et en 5 min de marche on est au ponton par un temps bien gris

Rappel : les prix des transports, hotels, etc ... seront regroupés en fin du carnet

Ampana -> Togians

Jusqu'à l'année dernière, Ampana-Wakai (la "capitale" des Togians) se faisait en 4h de ferry 4 fois par semaine. On tombe un jour sans ferry, mais l'hotel nous a réservé 2 places dans le nouveau speedboat de 27 places qui fait le trajet depuis cette année (2016), tous les jours à 9h en 1h20. On est bien content de parcourir le trajet en 1h30 au lieu de 4h, même si le ferry est bien plus sympa

Après un passage en pleine mer, on approche des Togians, le bateau zigzague alors au milieu de dizaines d'ilot, puis se faufile entre des iles plus grandes





De nombreux bateaux vont d'une ile à l'autre, dont les passagers nous saluent toujours amicalement







Voici la confirmation que notre bonne vieille terre est une gigantesque poubelle, y compris dans les lieux les plus idylliques, à des journées de transport de la 1er ville. A la décharge (sans jeu de mots😏 ) des occidentaux pollueurs que nous sommes, il faut dire que les 240 millions d'Indonésiens jettent tout dans la nature, et ces déchets sont bien à eux :



Après 1h30 de navigation et un arrêt au village de Bomba, nous voici à Wakai, la "capitale" des Togians, minuscule village.



On effectue qqs emplètes à l'épicerie

Puis on affrète un bateau avec nos 2 nouveaux amis français de l'Oasis hotel Nous avons décidé d'aller loger à Bolilangga à 1h30 de trajet de Wakai, et eux à Malenge 1h30 plus loin, ils nous déposerons donc au passage, et on se donne RV dans qqs jours a Malenge

Les iles sont parsemées de belles petites plages alors que le soleil réapparait



Voila enfin Bolilangga, dans toute sa largeur, une ile de 300m ou nous avons prévus de rester quelques jours (en cliquant sur l'image on voit bien le ponton, la plage avec les bungalow) :

Anne-Marie, qui, me laissant toujours préparer les voyages, ne savait pas que l'ile était si petite, s'étonne "On va passer plusieurs jours ici ? Mais qu'est-ce qu'on va faire sur ce caillou ?"

Évidemment, quand on partira au bout de 4 jours, elle regrettera d'être resté si peu 🙂 🙂, tant le temps est passé vite et les occupations sont nombreuses

La plage principale (il en existe une petite de l'autre coté de l'ile) avec sa douzaine de bungalow

Épisode suivant : 4 jours de rêve à Bollilanga et dans les récifs voisins

Merci Christian pour cet ajout. En espérant que la semaine fut agréable et reposante 🙂 J'attends avec impatience le récit de ces quatre jours !

Épisode 5 : Bolilangga dans l'archipel des Togians :

Nous arrivons donc au ponton d'accostage de Bolilangga aux iles Togians tant désirées :



S’il faut de la détermination pour rejoindre cet archipel, on s'apercevra vite qu'il en faut encore plus pour en repartir 🙂

La moitié de la douzaine de bungalow est occupée : On choisit l'un des 2 Honey Moon (a gauche sur la photo) ... même si ce n'est plus vraiment d'actualité 😏, pour le confort et la situation

On est sur l'eau (attendez la suite pour rigoler), les standards étant sur la terre ferme (coraux au pied du bungalow, ici a marée basse) :



Pour les curieux, je vous offre même une photo de la salle de bain-WC, la plus classe qu'on ait trouvé aux Togians

Bollilanga est tournée face a la grande ile de Katupat d'un coté et vers le grand large de l'autre.

Petite intermède avant la suite pour donner quelques infos générales sur les Togians :

L'archipel des togians est constitué d'une cinquantaine d'iles et de centaines d'ilots, il est situé sur l'équateur au milieu du golfe de Tomini, sorte de mer intérieure des Célèbes :



L'ile la plus étendue fait une vingtaine de km de long Les iles sont recouvertes de jungle, cernées de récifs coraliens, avec seulement qqs villages d'ethnies Bajau, Saluan ou Pomoni. Les plus importants sont Wakai, Katupat, Bomba et Dolong, possédant qqs minuscules épiceries, évidemment aucun logement pour touristes Les habitants vivent de la pêche et de la production de coprah, le tourisme y étant balbutiant n'y fait pas vivre grand monde, peut-être 200 personnes au maximum Pas de piste, le seul moyen de transport est le bateau et qqs sentiers.

Les touristes logent dans des pensions, ensembles de bungalows de capacité réduite, tenus par des familles. Le confort est souvent sommaire, le luxe est inconnu.

Dans ces bungalows en bois en bord de mer, la brise marine remplace le ventilateur et la clim (de toute façon, l’électricité est fournie par un groupe électrogène de 17-18h a 22h seulement), les fonds magnifiques commencent quelques mètres devant votre terrasse.

Après des années de pêche à la dynamite et au cyanure, de nombreux coraux ont été réduit à l'état de poussière ou ont perdu leurs magnifiques couleurs. Heureusement ces pratiques désastreuses ont été abandonnées, les habitants ayant pris conscience que le tourisme qui se développe lentement leur fournira de meilleurs revenus

Ces pensions étant isolées loin de tout (en particulier des rares villages), elles pratiquent toutes la pension complète à des tarifs imbattables (30 à 50€ pour 2 personnes, bungalow + 3 repas)

Aux Togians évidemment pas d'internet, le téléphone fonctionne dans 2 ou 3 villages ... bien compliqué pour les voyageurs qui réservent tout leur voyage a l'avance par internet !

Comment atteindre les Togians depuis le pays Toraja :

- le + simple, le - cher et le + long : 1j de bus pour Tentena, nuit à Tentena, 1j de bus pour Ampana, nuit à Ampana, de 4 a 8h de ferry suivant l'ile choisie. Durée totale : 3 jours (4j s'il faut attendre le ferry du lendemain) - le + rapide mais cher : voiture privée en 1j (qd même bien crevant c'est la solution qu'on a choisit) ou 2j jusqu'à Ampana, nuit a Ampana, speedboat. Durée totale : 2 ou 3 jours - le plus confortable (mais le - logique car on repart plus sud pour aller au nord) : Bus pour Ujung Padang, avion pour Poso ou Luwuk + 4 ou 7 heures de taxi pour Ampana, ou avion pour Gorontolo, nuit a Ampana, et ferry pour les îles Togian. Durée totale : 2-3 jours.

Il parait qu'il est possible de rejoindre Ampana par avion depuis peu : c'est la 4eme solution bien pratique, mais qui je crains va tuer les Togians par un afflux de touristes et une montée en gamme des hébergements par la création d'hotels (encore faudra-t-il résoudre les pb d'eau, et si hébergements de luxe les pb d'électricté)

Fin de l'intermède :

Après 5 h de trajet Ampana-Wakai en speedboat puis Wakai-Bolilangga en bateau taxi à balancier en environ 5h, et le débarquement de nos bagages,

rien de tel qu'on bon bain : le pb sous ces latitudes c'est l'arrivée brutale d'orage a cause de la chaleur intense. Résultat :



Ce n'est pas une raison pour se priver de bain 🙂, d'autant plus que le mer parait encore plus chaude sous le déluge

Le bungalow se transforme en bateau au milieu des flots, ce qui fait que bien que le beau temps soit revenu rapidement, le bruit des vagues tapant sur le bungalow nous a dérangé toute la nuit 🙁 .... je vous avait prévenu, c'est super le Honey Moon

Donc retour du beau temps environ une heure plus tard juste avant le coucher du soleil, passé traditionnellement sur le ponton (face à l'ile de Katupat) :

Un bateau passe dans un trait de soleil



En admirant le soleil se coucher (le même que chez nous, mais c'est tjs plus beau dans les pays exotiques !), on discute avec 3 belges qui ont subi le déluge sur un petit bateau en revenant d'un spot de snorkeling : n'ayant pas de gilets de sauvetage (une habitude typiquement occidentale 😎) ils ont vraiment cru leur dernière heure venue au milieu des vagues

Ils ont tellement eu peur qu'ils se demandent comment ils vont oser repartir d'ici !! Ils n'auront pas le choix et ça les inquiète

On écoute poliment sans se douter qu'on connaitra la même mésaventure en quittant les Togians 8 jours plus tard 🤪

C'est fait pour le 1er jour à Bolilangga 🙂 🙂

Comment atteindre les Togians depuis le pays Toraja :

- le + simple, le - cher et le + long : 1j de bus pour Tentena, nuit à Tentena, 1j de bus pour Ampana, nuit à Ampana, de 4 a 8h de ferry suivant l'ile choisie. Durée totale : 3 jours (4j s'il faut attendre le ferry du lendemain) - le + rapide mais cher : voiture privée en 1j (qd même bien crevant c'est la solution qu'on a choisit) ou 2j jusqu'à Ampana, nuit a Ampana, speedboat. Durée totale : 2 ou 3 jours - le plus confortable (mais le - logique car on repart plus sud pour aller au nord) : Bus pour Ujung Padang, avion pour Poso ou Luwuk + 4 ou 7 heures de taxi pour Ampana, ou avion pour Gorontolo, nuit a Ampana, et ferry pour les îles Togian. Durée totale : 2-3 jours.

Transfert ardu 🤪 Effectivement à éviter pour un premier voyage en Indonésie sauf sûrement pour des voyageurs rompus à la débrouille.

Il parait qu'il est possible de rejoindre Ampana par avion depuis peu : c'est la 4eme solution bien pratique, mais qui je crains va tuer les Togians par un afflux de touristes et une montée en gamme des hébergements par la création d'hotels (encore faudra-t-il résoudre les pb d'eau, et si hébergements de luxe les pb d'électricté

Ce côté confidentiel risque effectivement de disparaître grâce/à cause de cette liaison aérienne. Vaste débat : ouvrir certaines régions au tourisme et permettre un meilleur niveau de vie aux locaux avec les conséquences négatives connues de certains effets du tourisme.... à concilier également avec les désirs des touristes toujours avides de nouvelles destinations... (dont j'avoue bien humblement faire partie, du moins sur l'aspect nouvelle destination plus que dans la simplification à l'extrême des accès).

Le bungalow se transforme en bateau au milieu des flots, ce qui fait que bien que le beau temps soit revenu rapidement, le bruit des vagues tapant sur le bungalow nous a dérangé toute la nuit 🙁

Arg 🏴‍☠️ me connaissant j'aurais mal dormi surtout en raison du niveau si haut de l'eau !



En admirant le soleil se coucher (le même que chez nous, mais c'est tjs plus beau dans les pays exotiques !),

Même que chez nous.... tout de même, la lumière et les couleurs sont superbes ! Et que dire du cadre 🙂

on discute avec 3 belges qui ont subi le déluge sur un petit bateau en revenant d'un spot de snorkeling : n'ayant pas de gilets de sauvetage (une habitude typiquement occidentale 😎) ils ont vraiment cru leur dernière heure venue au milieu des vagues

Ils ont tellement eu peur qu'ils se demandent comment ils vont oser repartir d'ici !!

On écoute poliment sans se douter qu'on connaitra la même mésaventure en quittant les Togians 8 jours plus tard 🤪

Ah ben ça promet !! Je suis curieuse de lire ça

C'est fait pour le 1er jour à Bolilangga 🙂 🙂

Merci 🙂 lu et commenté 😉

Ce côté confidentiel risque effectivement de disparaître grâce/à cause de cette liaison aérienne.

Elle est encore un peu aléatoire hors saison en tous cas...Faute de passagers notre vol( Palu/Ampana) a été annulé et on a dû attendre le lendemain.On en a profité pour aller faire un tour à Donggala ...

Ce côté confidentiel risque effectivement de disparaître grâce/à cause de cette liaison aérienne.

Elle est encore un peu aléatoire hors saison en tous cas...Faute de passagers notre vol( Palu/Ampana) a été annulé et on a dû attendre le lendemain.On en a profité pour aller faire un tour à Donggala ...

Faut que ça se rode 😕

Faut que ça se rode

Oui après il n'y aura plus qu'à aller "découvrir" d'autres îles méconnues ou presque...😏 En fait depuis le début du tourisme "routard" ça s'est toujours passé ainsi.Dans les années 70 il n'y avait ni guide papier ni internet et on dénichait des endroits "paradisiaques" mais toujours très "spartiates" et avec le bouche à oreille ces sites se sont ouverts au plus grand nombre Koh Samui/ Koh pee pee, Boracay El Nido etc... ont attiré les foules et les hotels en dur se sont construits peu à peu.Maintenant on y étouffe et c'est plus que pollué.Il a donc fallu aller chercher ailleurs mais depuis la naissance d'internet et les carnets de voyage de VF l'information passe beaucoup plus vite.

... Oui après il n'y aura plus qu'à aller "découvrir" d'autres îles méconnues ou presque...😏 En fait depuis le début du tourisme "routard" ça s'est toujours passé ainsi.Dans les années 70 il n'y avait ni guide papier ni internet et on dénichait des endroits "paradisiaques" mais toujours très "spartiates" et avec le bouche à oreille ces sites se sont ouverts au plus grand nombre Koh Samui/ Koh pee pee, Boracay El Nido etc... ont attiré les foules et les hotels en dur se sont construits peu à peu.

Effectivement , on est allé aux Philippines en 1984 qd on avait 20 ans : sans Routard, sans Lonely, sans guide, sans Internet ... sans rien juste avec l'envie de découvrir😎 Et c'est comme ça qu'on a découvert Boracay : 0 touriste, pas d'hotels, juste un cabane en palme au bord de la plage envahie de nos jours par des hotels, resto, bars , etc (je n'y suis pas retourné mais j'ai regardé des photos .... beurkk😠 🤪 Idem pour Phuket en 83, mais un Routard pas bien épais venait de sortir. Seule la plage de Patpong était un peu construite. Une piste en terre longeait la mer a Kata, a Karon meme pas de piste on l'a parcouru à pied, a Rawai 2 bungalow tenus par un français qu'on nous avait indiqué (c'est pour ça qu'on y est allé) : d'apres les photos que j'ai trouvé sur internet, ces plages ressemblent aujourd'hui a nos stations balnéaires envahies par les immeubles

C'était une autre époque ma brave dame 😉 ... 18h de bus BKK-Phuket, c'était + compliqué que Paris-Dubau-Phuket en avion aujourd'hui !!! si vous voulez voir les plages désertes de Rawai, Kata, Karon en 83 c'est ici : http://christian.aude.free.fr/thailande_111.htm

Boracay ; c'était pire que les Togians de nos jours : Manille-Bacolod (ile de Negros) en avion a hélices, nuit a Bacolod puis ferry de temps en temps vers 8-9h pour l'ile de Panay, puis 1 bonne journée de bus pour traverser Panay avec changement de bus, et pour finir pirogue a balancier pou Boracay

Boracay et les Philippines en 84 c'est ici http://christian.aude.free.fr/philippines_108.htm

Maintenant on y étouffe et c'est plus que pollué.Il a donc fallu aller chercher ailleurs mais depuis la naissance d'internet et les carnets de voyage de VF l'information passe beaucoup plus vite.

tout a fait d'accord : internet accélère la fréquentation

L'Indonésie sans aucun touriste ça existe encore ds pas mal d'iles, en particulier aux Moluques du nord (il y a des avions un peu partout ça va vite changer) , carnet de voyage en 2018 ici : https://voyageforum.com/discussion/moluques-splendeurs-galeres-archipel-inconnu-touristes-d9181018/

Boracay et les Philippines en 84 c'est ici christian.aude.free.fr/philippines_108.htm

A regarder tes photos ça a ravivé certains de mes souvenirs en voyant celle du personnage avec sa coiffe rouge ornée de plumes et sa lance ( J'avais traversé une partie de Luçon à pied au départ de Bontoc et logé dans les villages kalinga et ifugao...

L'Indonésie sans aucun touriste ça existe encore ds pas mal d'iles, en particulier aux Moluques du nord (il y a des avions un peu partout ça va vite changer), carnet de voyage en 2018 ici :

Du coté des îles Tanimbar ça ne doit pas être trop fréquenté non plus... www.google.com/...imgrc=MfUBba0T9xRrnM:

A regarder tes photos ça a ravivé certains de mes souvenirs en voyant celle du personnage avec sa coiffe rouge ornée de plumes et sa lance ( J'avais traversé une partie de Luçon à pied au départ de Bontoc et logé dans les villages kalinga et ifugao...

Il ne doit plus en rester beaucoup des habitants tels que celui-la ! Celui que j'ai moins aimé, c'est celui qui nous a menacé avec sa lance pour une clope ! ça c'est joué a peu de chose et on n'aurait jamais retrouvé nos corps dans ces montagnes 😠 Ce qui m'étonne c'est que j'ai eu la présence d'esprit de prendre une photo après ça (cf mon site) , ce que je n'avais pas fait ds les montagnes de Thailande quand on s'est retrouvé au milieu d'un dizaine de trafiquants d'opium armés jusqu"au dents ... là j'avais vraiment eu la trouille !

Que de bons souvenirs de voyages 🙂

Les Togians Bolilangga

Comme au club Med, voici les activités d'une journée (sans GO) : - la journée commence en admirant le soleil se lever (on n'a pas de mal a se lever à 6h vu que la nuit arrive à 18h15 et l'extinction des feux est à 22h) :

- puis un petit déjeuner copieux dont des fruits et des crêpes vertes (écolos les "Togianais" ?)

- ensuite on peut aller admirer les nemo dans les anémones a 10m du bord

- ou nager ou marcher jusqu'à a la 2eme plage, dont les coraux sont plus nombreux

- les occupants des lieux (3 hollandaises, 3 belges, 1 suissesse, 3 espagnoles, 2 autrichiens et nous 2 français) partagent leurs journées entre repos, bain et snorkeling tout autour de l'ile, journée bateau a la découverte d'autres sites de snorkeling, de plage et de villages bajo Aux heures de repas, tout ce petit monde se retrouve dans une ambiance très sympa et on échange nos bons plans pour la suite de notre voyage

- une sieste dans un hamac en écoutant un musicien Bolilanggais (!?) permet de bien commencer l'après-midi😎

- puis on on reprend les mêmes activités épuisantes du matin !! Mais comme vous le verrez dans l'épisode suivant, il existe aussi de belles découvertes en louant un bateau a la journée ou la 1/2 journée

Visite des lieux Avant de continuer par les plus spots du coin et les villages, une visite des lieux s'impose pour vous éviter de vous perdre (rappel, l'ile fait 300m de long sur 10 a 50 m de large 😏)

L'ile de Bolilangga est constituée : - d'un ponton, centre névralgique de l'ile, photographié a toutes les heures sous tous les angles





- d'une douzaine de bungalow 2 ou 3 places avec salle de bain privé ou commune + 2 Honey Moon et moustiquaires (femmes voilées ?😏)



- d'un "restaurant" avec vue sur Katupat d'un coté et sur la pleine mer de l'autre, car il occupe toute la largeur de l'ile, 10 mètres a cet endroit (On mesure la largeur de l'ile avec ces 2 photos)





- de hamacs sur la terrasse de tous les bungalows et sur la plage

- d'une belle plage de sable blanc devant les bungalows, face a l'ile de Katupat, et d'une autre a l'autre bout de l'ile accessible à la nage, face a la pleine mer (ci-dessous). Mais bp de coraux affleurant nous ayant posé bien des problèmes, on préférait le sentier qui y mène par la forêt en 5 min de marche.

- d'une carte en bois maison pour avoir une vue d'ensemble de l'archipel. Pour les futurs voyageurs j'y ai ajouté en rouge qqs repères et nos sorties bateaux décrites plus loin, avec les noms bien visibles en cliquant dessus

- d'un chien de garde toujours fatigué

- de 3 poules (le lendemain il en restait 2 et le cuisinier enquêtait pour savoir qui avait mangé la 3eme !!)

- d'une eau cristalline

- ... et comme tourjours en Indonésie , même aux endroits les plus paradisiaques, de beaux tas d'ordures : (ici la 2eme plage après l'orage)

Episode suivant : hotel California et lacs aux méduses

Bolilanga, quel coup de coeur et quels souvenirs!!! Nous y sommes restés 10 jours au lieu de 4!! Mon ado de 13 ans a été adopté par le staff...virées au village d'en face pour aller chercher l'eau (entre autre!)

Mon ado de 13 ans a été adopté par le staff...virées au village d'en face pour aller chercher l'eau (entre autre!)

oui ... de la bière par exemple , anecdote typiquement indonésienne à suivre ds l'épisode suivant

Épisode 5 - Bolilangga récifs et lac aux méduses

Aujourd'hui départ en bateau avec Andy et Karine un couple d'Autrichiens arrivés le même jour que nous et avec qui on passera finalement 8 jours à Bolilangga puis à Malenge

Ce n'est pas encore le grand beau temps mais ça s'éclaircit :

En 45 minutes on arrive au reef N°5, un récif de plusieurs centaines de mètres de long, appelé aussi Hotel California à cause de la cabane de pêcheur posée dessus.

Pour ceux qui y sont passé avant 2016 : la cabane en bois a été remplacé par l'état indonésien (excusez du peu !) par un batiment en béton sur d'énormes piliers, avec un panneau de bienvenue , je ne sais pour quelle raison, probablement pour montrer qu'on est moderne en Indonésie (ce n'est pas la 1ere fois qu'on voit un horrible truc moderne en remplacement d'un ancien bâtiment rustique) :



On longe le tombant en admirant les nombreux poissons dans une eau transparente :

Mes préférés



La faune n'est pas aussi variée et aussi nombreuse qu'à Bunaken (a la fin de notre traversée, le top du top 🙂), mais c'est déja pas mal 😛

1 ou 2h plus tard, nouvelle pause snorkeling à Bamboo Reef avec des coraux et une faune différente. Tout occupés la tête dans l'eau, on ne s'aperçoit pas que l'horizon s'assombrit dangereusement : qd notre capitaine nous appelle, on ne fait pas prier car la mésaventure des belges nous a rendu prudents.

On fonce se réfugier sur une plage de sable blanc (qui parait bien sombre sous l'orage), alors que la mer et l'horizon sont noirs.

Pendant que le capitaine prépare le repas, Andy se souvient qu'il est batteur dans un groupe de rock ... et nous offre un concert sur bambou !! Le son est un peu faible, la mélodie pas inoubliable, mais le cadre est exceptionnel ... ces moments là participent aussi au charme des voyages

Andy est un gars qui a eu mille vies avant de rencontrer Karine. En particulier, il m'a offert une leçon d'HISTOIRE et de courage (ou d'inconscience ?) en me racontant ses mois passés au Nicaragua lors de la révolution sandiniste de 1979-1980. J'ignorais (qui d'entre vous le savais ?) qu'à l'instar des brigades internationales de 1936 en Espagne qui luttaient au coté des républicains contre Franco, un front international s'était allié aux Sandinistes qui essayaient de renverser la dictature de Somoza soutenue a bout de bras par la CIA (tiens tiens, c'est pas nouveau). C'est comme cela qu'un Autrichien d'un pays neutre a combattu en Amérique central ! A la même époque, j'étais étudiant et je franchissais le rideau de fer pour aller faire du ski et de l'alpinisme en Bulgarie : c'était déja une expédition, mais que ça m'a paru dérisoire 😮

Après cet intermède qui nous éloigne des Togians, passons à table alors que l'orage est passé :

Nos discussions interminables le soir autour d'une bière (pour moi, 2 ou 3 pour lui) ont balayées de nombreux thèmes, en particulier les voyages (comme tous les voyageurs) , la musique rock, et ses inquiétudes de la probable arrivée de l’extrême droite en Autriche (les élections avaient lieu le mois suivant) : pour un gars qui a combattu (au sens propre) l’extrême droite eu Nicaragua, pas facile de la voir arriver chez lui.

Je suis toujours friand des rencontres en voyage, là j'ai été servi

Alors que le ciel s'éclaircit, nous quittons donc cette plage encombrée de tronc de cocotiers .... . pour vivre une expérience unique : nager avec des méduses !!!

Il s'agit en fait de méduses non urticantes : elles occupent un lac créé par un effondrement qui a transformé une baie en un lac séparé de la mer par un rempart de pierre. Les méduses piégées dans ce lac n'ayant plus de prédateurs, elles ont perdues leurs défenses en qqs générations.

La 1er surprise est la température élevée de l'eau du lac, l'eau n'étant pas brassée avec la mer : on a l'impression d'entrer dans un bain d'eau chaude Ensuite quand la 1ere méduse vous effleure, c'est la surprise et la peur de la brulure ... et on se dit qu'il n'y a rien à craindre. On n'hésite pas a les toucher de la main, on reste auprès d'elles pour admirer leur façon de se déplacer (alors que d'habitude on les fuit)





Les méduses sont de plusieurs couleurs et sont vraiment nombreuses



2 autres lacs dans le monde hébergent de telles méduses

De retour à Bolilangga, je réponds au gérant (honte à moi, j'ai oublié son nom) qui me demande des nouvelles de notre journée, qu'une bonne bière bien fraiche terminera parfaitement cette superbe journée. Me disant qu'il n'y en a plus, et voyant nos têtes avec nos amis autrichiens, il nous explique qu'ils va en acheter tout de suite . Il faut être aller aux Togians pour comprendre notre étonnement😎

Il prend donc son bateau en direction de Katupat juste en face a 20-30 minutes. Pour m'y être rendu le lendemain, je me demande ou il s'est fourni en bière !!!! Le voila donc de retour 1h plus tard et nous montre tout fier ses achats : un pack de 12 bières (0.66l , mais qd même). Sachant que nos Autrichiens en consomment 2 ou 3 chacun et qu'il y a 3 belges (...) on se dit qu'il ne va pas rester gd chose pour demain. Pas grave, il y retournera le lendemain pour un nouveau pack : ça c'est l'Indonésie (rappelez vous l'épisode de l'essence après le pays Toraja, et on aura la meme chose encore en bateau cette fois)

Episode suivant : village de Katupat et départ pour Malenge

Nos discussions interminables le soir autour d'une bière (pour moi, 2 ou 3 pour lui) ont balayées de nombreux thèmes, en particulier les voyages (comme tous les voyageurs), la musique rock, et ses inquiétudes de la probable arrivée de l’extrême droite en Autriche (les élections avaient lieu le mois suivant) : pour un gars qui a combattu (au sens propre) l’extrême droite eu Nicaragua, pas facile de la voir arriver chez lui.

Je suis toujours friand des rencontres en voyage, là j'ai été servi

J'adore ces moments... C'est souvent dans les endroits un peu reculés comme ceux-là qu'on rencontre des personnages hors du commun et le fait qu'on se retrouve en petits comités favorise les échanges. Sur Malenge ( Sera Beach) nous étions 8 ou 10 au grand maximum en mars; j'y ai rencontré un Anglais un peu fêlé qui avait été ( entre autre) moniteur de plongée à Nice, un français ex soixante-huitard également passionné par la faune sous marine et un jeune couple d'allemands très sympa.C'est ainsi qu' on refaisait le monde le soir autour d'une ou plusieurs bières...

Bonjour,

Félicitation pour ce beau carnet de voyage...

La voilà ta cabane...



Bien que le lieu soit idyllique, Bolilanga ne fut pas mon "coup de cœur" car l'ambiance n’était pas au rendez vous lors de mon passage (et ça compte beaucoup)... Les "GO" originaires de Java, Papouasie etc... étaient un peu fatigués..et pas une bonne ambiance avec les touristes présents. Mais de bien beaux snorkeling autour de l’île et pas trop loin du reef n°1 et du lac aux méduses.







Vue depuis le sommet de Bolilanga.



Ambiance que j'ai retrouvé avec les employés et les "guests" du Sandy Bay sur Malengué.

Félicitation pour ce beau carnet de voyage...

Oui il est beau mais ce n'est pas le mien😕

Rendons à César....merci Eiger pour ce beau carnet. 😉

Bolilanga ne fut pas mon "coup de cœur"

Bolilanga est très bien placé près des spots inintéressant Toutefois les plus belles plages, celles dont les occidentaux rêvent 😎, sont plutot a Malenge (Sera Beach, Malenge Indah, Sandy Bay ) On a fait les mêmes haltes : Bolilangga et Sandy Bay (épisode à venir)

.... J'adore ces moments... C'est souvent dans les endroits un peu reculés comme ceux-là qu'on rencontre des personnages hors du commun et le fait qu'on se retrouve en petits comités favorise les échanges.

Effectivement, ce genre de "personnages hors du commun" se rencontre plus facilement dans des endroits un peu perdus, ou il n'y a pas grand monde, ou chacun prend son temps sans avoir un "programme de vacances" à réaliser 🙂

Bolilangga : village de Katupat et départ pour Malenge

Ce matin, Alen me propose de l'accompagner au village de Katupat ou il doit aller chercher des œufs (et de la bière ?). J'accepte avec plaisir, ça me permettra de me promener dans un village bajau, d'autant plus que le ciel est assez sombre, ce qui n'est pas top pour le snorkeling

C'est parti pour 20 min de traversée

En s'éloignant, on mesure la petite taille de Bolilangga

On passe devant Fadhilla Cottage : très bel emplacement, fonds assez riches parait-il. Le pb de Fadhilla est sa proximité avec le village. Seul un bras de mer de 500m l'en sépare, ce qui fait que lorsque le courant est défavorable, les ordures du villages partent directement sur la plage de Fadhilla 🤪. J'ai d'ailleurs pu voir un beau torrent d'ordures au milieu du détroit au retour

Nous voila a Katupat



Pendant qu'Alen va chercher les oeufs , je me promène dans le village Une rue traverse le village coincé entre la mer et la montagne. D'un coté de la rue les maisons sont sur l'eau selon la tradition bajau, de l'autre coté elles sont sur la terre ferme





Le village est très coquet, on s'apercevra que c'est le cas dans les autres villages qu'on parcourra par la suite

Rien d'exceptionnel, mais j'aime ces moments de flannerie dans des lieux non répertoriés dans les guides, donc ou je suis le seul blanc : il y a tjs qq chose à voir. Certains habitants m'ignorent, d'autres viennent à ma rencontre pour discuter ... en bahasa, tous me sourient.



L'un d'eux m’emmène voir l'école qui occupe le seul espace plat. Il me fait visiter la bibliothèque, me présente à l'institutrice, instants sympa que j'affectionne particulièrement





Alen ayant récupéré ses oeufs et discuté avec ses amis, il vient me chercher (facile, tout le monde sait ou je suis !) pour le retour Fadhilla Cottage vu depuis Katupat

En arrivant à Bolilangga, le soleil est de retour, la suite de la journée sera donc snorkeling autour de l'ile



Quelques poissons lion ont été domicile sous le bout du ponton. Il s'y trouvent seulement le matin. Sa piqure étant extrêmement douloureuse (parfois mortel), je mne m'approche pas a moins d'1,5 metre environ 😛



Avant notre départ pour Sulawesi, nous ne savions pas quelle serai la durée de notre séjour aux Togians. Depuis qu'on est a Bolilangga, on s'est dit que 4 jours ici et 4 jours a Malenge serait le minimum😎 : il y a plusieurs guesthouse qui nous parraissent bien à Malenge, on verra sur place .

C'est donc le départ pour l'ile de Malenge. On partage notre bateau avec Andy et Karine qui vont aussi à Malenge, mais pas au même endroit

Dernière vue sur Katupat

Après 1h30 de trajet, nous voici à Sera Beach sur l'ile de Malenge Sera Beach est tapi au fond d'une anse de 200 m de profondeur , on est subjugué

On pose pied a terre , et en se retournant .... ouahou 🙂 🙂

La suite : 4 jours de rêve à Sandy Bay

Après 1h30 de trajet, nous voici à Sera Beach sur l'ile de Malenge



Sera Beach est tapi au fond d'une anse de 200 m de profondeur, on est subjugué

On pose pied a terre, et en se retournant.... ouahou 🙂 🙂

Après Kadidiri et Una Una nous avons passé 5 jours à Sera beach avec du soleil tout le temps et jamais plus de 6 à 8 touristes.L'occasion pour faire 2 sorties snorkeling sur les récifs 4 et 5( pas certain?) et une sortie plongée bouteille avec un Anglais qui avait oeuvré comme moniteur à Nice... Le reste du temps, quand on n'était pas dans l'eau avec le masque sur les récifs proche de la plage on l'a passé en ballades sur les chemins de l'île.Le seul où on ne s'est pas paumé dans la jungle c'est celui qui traverse l'île dans sa largeur en passant d'abord chez le docteur Ating puis à Bahia Tomini et puis traverse l'île en longeant une mangrove pour aboutir sur la côte opposée à Malenge village .1 km plus loin on arrive à l'extrémité sud ouest de l'île dans un village dont j'ai oublié le nom)C'est celui où vit Stéphanie une jeune Suissesse mariée à un local.Ce sont les seuls du village à avoir une antenne pour la wifi! mais lorsque on est passé chez elle ça ne fonctionnait pas!Elle a dû trouver un sacré changement après avoir quitté Zürich la fille! Dans la petite crique à l'ouest du Sandy bay on a vu quelques raies et le soir plein de petits requins ( dont j'ai aussi oublié le nom)

Vue sur la Sera beach en venant de Sandy bay



Jour du départ. Le gérant du Sera beach nous ramène à Malenge.On retournera à Ampana avec la pluie!

La crique aux requins proche de sandy bay:

Quelques requins en soirée( je n'ai pas le matériel pour prendre sous l'eau)

"Après Kadidiri et Una Una "

J'ai un ami qui doit partir plonger sur Una-Una tu peux nous en dire un peu plus sur cette île ?