De Portland à Chicago, le nord par les parcs nationaux en Harley

Hello, après bien des années me revoilà sur le forum, il s'agit cette fois de mon dernier voyage aux USA, fin août et début septembre 2019 au travers une partie du nord du pays. Bonne lecture.

Il en aura fallu du temps, 6 ans depuis le dernier séjour aux US, pour pouvoir rassembler de nouveau quelques personnes ayant le temps et le cash nécessaire à la réalisation de ce trip depuis trop longtemps en attente. Je partirai donc avec ma copine en passagère et à nouveau le frangin comme compagnon de route.

Ainsi début 2019 les préparatifs commencèrent, réservation des motos, des ElectraGlides pour cette fois, histoire d’avoir suffisamment d’espace bagages pour 2 personnes. A nouveau réservé chez EG en passant par Cooldrive. Réservation des vols Zürich – Portland avec courte escale à Vancouver sur Air Canada pour l’aller et Chicago – Zürich avec Swiss pour le retour. Reste environ 200 jours à patienter avant le grand départ, durant lesquels on actualise notre ESTA, établissons un plan de guerre concernant le matériel à prendre et réservons l’hôtel à l’arrivée à Portland ainsi que les hébergements sur Yellowstone, attrait touristique oblige.

Et finalement arrive le grand jour, départ de Zürich aéroport à 10h05 direction Vancouver (Canada) où l’on se pose à 11h30 après 10h25 de vol avec Air Canada. Très bon vol, avion récent très bien équipé et personnel agréable. Après une escale de 2h où l’on passe directement la douane US dans l’aéroport de Vancouver on reprend un petit bimoteur pour 1h14 de vol. Magnifique survol des Monts Rainier, St Helens et Hood, majestueuses montagnes s’élevant au dessus des forêts nord-américaines avant l’atterrissage à Portland (OR) à 14h44. Plus de douane à passer du coup reste à prendre le train pour rejoindre le centre et le Park Lane Suites & Inn où l’on logera les 2 prochaines nuits. Hôtel placé à mi-chemin entre le centre et le jardin japonais, avec places de parc. Wifi peu fonctionnel dans l’annexe mais ok dans le lobby. Confort standard. Ensuite tranquille, quelques bières en terrasse et repas du soir friture à l’arrache avant une nuit difficile, décalage horaire oblige…

JOUR 1 : Nous voici au premier jour à proprement dit et il s’annonce chargé ! On se lève tôt et descente en ville pour un petit déj au Starbucks puis passage à l’Oregon State Office afin de se munir du précieux « America The Beautiful annual pass » qui vous donne accès pour la modique somme de 80$ à tous les monuments, parcs, forêts nationaux pour 2 motos / 4 personnes (Yellowstone est par exemple déjà 35$ et nous allons en faire un certain nombre). Suite de quoi on saute dans un Uber pour aller récupérer nos destriers pour les 3 prochaines semaines. Après quelques formalités et signatures d’usage, d’avoir convaincu le vieux râleur sexiste de l’agence d’inscrire ma chérie comme 2e conducteur et d’avoir compris comment fonctionnait la connexion Bluetooth parce qu’un bon roadtrip se fait avec une bonne playlist, nous voilà parti pour nos premiers tours de roues. Le soleil est bien présent et la température agréable, de quoi présager une excellente journée. Après un bout d’Interstate histoire de traverser la ville sans se faire ch*** on prend la WA14, magnifique route qui longe la Columbia River au bord de l’eau, jusqu’au Hood River Bridge qui est un pont à péage. Nous traversons pour tirer plein sud direction le Mont Hood. Le paysage change rapidement alors que la rivière fait place aux vignes et vergers, il y a l’embarras du choix pour une halte dégustation de vin ou cidre. Petit à petit les vergers s’éclipsent au profit de la forêt à mesure que l’on monte en direction de la montagne. La route est agréable de même que la température qui se rafraîchit avec l’altitude, on s’arrête manger dans un petit chalet au pied d’une station de ski avant de reprendre la US26 pour Portland et ses 35°C. Passage à l’hôtel afin d’enfiler des vêtements plus légers puis visite du magnifique Japanese Garden, de ses jardins zen, étangs et chutes d’eau. Pour le repas du soir je conseille vivement le North 45 Pub sur la 21st Avenue pour déguster de magnifiques plats de moules locales servies avec une baguette rustique dans le patio avec une bière et une bouteille de rouge. On a toujours testé les bières et vins locaux autant que disponibles. On essaie d’éloigner la fatigue le plus longtemps possible pour combattre se fichu décalage horaire avant de goûter à un repos bien mérité.

JOUR 2 : Plus de 5h de route en perspective alors on ne traîne pas. On quitte la ville par la I5 jusqu’à Woodland (WA) où un premier plein s’impose avant des régions bien moins fréquentées et donc plus de difficulté pour trouver du carburant. On suit la 503 puis la NFD25 direction le Mont St Helens. L’on retrouve à nouveau de splendides routes de montagne entre virages et forêts. Il faut néanmoins rester très prudent car l’état de la chaussée est parfois aléatoire, voir lamentable… Surtout ne pas rater le détour par la 99 qui vous mènera aux points de vue au dessus du Spirit Lake et pouvoir prendre une route extraordinaire pour découvrir les vestiges de la dernière grande éruption de ce volcan en 1980. Quantité d’arbres morts, couchés tous dans la même direction par le souffle de l’explosion vous donnent un aperçu apocalyptique du lieu. Puis on redescend direction Randle (WA) pour un bon burger au Mt Adams Cafe, établissement local, dans son jus. On repart sur la US12 puis les Rd123 et 410 le long du Mont Rainier pour rejoindre le Chinook Pass, là encore forêts et montagnes nous émerveillent avec leurs paysages, toujours en faisant gaffe aux nombreux pièges présents en quantité sur ces routes et qui se révèlent parfois au dernier moment entre les jeux de lumière et la pénombre des arbres. Enfin on rejoint Yakima (WA) étape pour la nuit. On crèche au Best Western Plus, j’en ai fréquenté de nombreux au fil de mes voyages et ça reste une valeur sûre, généralement avec buffet continental pour le petit déj compris. Un saut bienvenu dans la piscine intérieure puis notre intérêt se porte sur la Yakima Steak Company pour le repas du soir qui fut un très bon choix ! L’établissement présente très bien et le personnel était génial. La viande top, un crumble aux pêches (des vergers locaux) pour le dessert et surtout une sélection du sommelier qui vaut le détour. Notre serveur nous a conseillé un JB Neufeld Two Blondes Wineyards qui était le meilleur vin que l’on ait pu boire lors de notre trip et vraiment un excellent vin en général à un prix acceptable.

JOUR 3 : Voilà que la chance, ou plutôt le beau temps tourne. Ce matin il fait des gouttes sur nos brêles où une mante brune a pris position pour chasser les insectes. Nous la délogeons gentiment et décidons d’opter pour la I82 à la place de la 821 afin d’essayer de mettre de la distance entre nous et la cellule orageuse. Mais quelques kils plus loin il faut déjà s’arrêter pour enfiler les combis pluie, on prendra même une grosse averse sur le petit tronçon de I90. Puis la pluie s’arrête pour laisser place aux US97 et US2 où le paysage de collines semi désertiques supplantées d’éoliennes et de pylônes électriques géants laisse petit à petit place aux cultures céréalières. Quelques petites villes de l’ouest d’apparence peu animée et il ne reste plus qu’une route d’un noir profond, barrée de deux lignes du même jaune que les immenses champs à perte de vue. Parfois une vieille grange abandonnée, quelques machines agricoles rouillées ou un lourd camion de transport de grain vient entaché la bichromie jaune / gris de la terre et du ciel. Il y a quand même deux trois vallons ou canyons à passer afin de jouer un peu de la poignée avant d’atteindre Cœur d’Alene (ID), sympathique ville au bord d’un lac. Le Resort City Inn est très bien placé dans la rue principale à côté du centre ville. Le MoMo genre de resto jap / asiat nous permettra de nous rassasier avec des plats délicieux et des portions généreuses. Notre serveuse n’avait par contre aucune idée de comment fonctionnait un tire-bouchon… Il semble généralement rare que les gens commandent une bouteille avec le repas, ils se contentent d’un verre pour accompagner. Et quel verre ! Parfois vous avez droit à un verre à vin à pied, souvent pas, un verre à sirop, rempli jusqu’en haut, une bouteille faisant 3-4 verres mais on s’y fait vite… Tant que le breuvage est bon !

JOUR 4 : Le temps s’est amélioré ce matin, on espère faire la journée avec l’ami soleil, on se dirige vers le nord par la US95 puis l’est par la 200 le long du Lake Pend Oreille. Très bel itinéraire avec une surprise juste avant la frontière Idaho / Montana, une grande gravière le long de la route où reposent nombre d’épaves de la voiture de tourisme en passant par le pick-up et camions en tout genre dans leur jus. Peu après on remonte par la 56 au travers des Kaniksu et Kootenai National Forests. Environnement très nordique similaire au Canada dont on se rapproche ou de la Finlande. Forêts, végétation basse, sol marécageux où sillonne la bucolique Bull River et son Bull Lake. En rejoignant la US2 direction est vous arrivez forcément aux Kootenai Falls. N’hésitez surtout pas à prendre le petit sentier pour aller les admirer de près et vous dégourdir les pattes un moment. Lorsque le chemin se sépare en deux vous irez aux chutes par la droite et à un pont en câbles suspendu au dessus de la rivière par la gauche. Plus loin sur la US2 on traverse Libby (MT), la cité des aigles, où l’on peut admirer d’énormes rapaces en bois sculpté le long des rues sous un ciel à nouveau chargé. Suite à quoi on rencontre nos premiers travaux, 6 miles de gravier et de terre au ralenti et à la file, rien d’inquiétant, mais ce ne sera nos seuls kilomètres sur routes non pavées de l’aventure… La pluie refera son apparition heureusement que 6 miles avant Kalispell (MT). On s’arrête donc rapidement pour revêtir l’équipement flotte et on accélère le rythme jusqu’au Greenwood Village Inn & Suites où je remarque en voulant récupérer mon sac dans la bécane que mes clés manquent à l’appel ! Ces p*tes étaient tombées en ouvrant le top case lorsque l’on s’est changé c’était la seule explication… Du coup le frangin et moi on remonte en selle sous l’averse en espérant retrouver l’endroit du délit et oh bonheur mes clés nous attendaient bien sagement sur le bas côté de la route. Arrêt carburant-bières sur le retour avant une bonne douche chaude. L’hôtel n’est pas très bien situé, dans un RV park, un peu à l’écart, mais le hall est accueillant et dispose d’une grande véranda avec vue sur les biches (sauvages) qui paissent tranquillement. A noter qu’il ne faut pas être dérangé par les animaux morts, empaillés, dans ces régions. Pratiquement tous les établissements (hôtels, restaurants, bars, shops) que nous avons fréquenté avaient leur lot de bêtes exposées. Après avoir lancé une lessive avec l’aide de la réceptionniste (gratuitement et cette gentille dame nous l’a même sortie et rendue pliée) on attrape un Uber direction le Winchester Steak House. Personnel sympa, bonne nourriture côté restaurant et ensuite on traverse côté bar pour continuer la soirée où un groupe sympa joue des reprises hard rock / heavy metal des années 80-90. Et quand un band joue dans un bar là-bas ce n’est pas 1h de concert en 2 parties, c’est jusqu’à la fermeture ! Donc après 3h et une fatigue prononcée retour en Uber et bonne nuit.

JOUR 5 : Pas besoin de tout rembarquer ce matin, le programme forme une boucle on voyagera donc plus léger. Le ciel est encore très chargé mais la pluie s’abstient de perturber la fête alors que nous nous dirigeons vers l’entrée ouest de Glacier National Park. Après le portique on emprunte la fameuse Going To The Sun Road en espérant qu’elle porte bien son nom et que ce foutu soleil réapparaisse… On a juste zappé qu’on était le week-end et la longue file de voitures qui se traîne nous le rappelle bien vite. Après avoir longé le Lake McDonald la route grimpe le long des falaises en petits virages tout en se rétrécissant de plus en plus. La vue entre les bancs de brouillards remontant le long des vertes vallées et allant s’écraser contre les barres rocheuses est immanquable. Nous voilà arrivé au col Logan, le temps de se dégourdir les pattes en observant les écureuils terrestres qui s’activent déjà à préparer la saison d’hiver à venir. Puis la route se rélargit à nouveau alors qu’on descend sur le St Mary Lake en traversant une forêt d’épineux dont seules persistent des silhouettes nues et fantomatiques. On pose le long du lac avec les motos histoire de garder quelques photos pas trop moches pour la postérité avant de s’arrêter manger au St Mary visitor center. La boucle se poursuit par la 89 où on se tape cette fois 11 miles de gros graviers profonds à cause de travaux, en montée et descente avec des virages serrés… Puis la 49, jolie route malgré un état de la chaussée demandant une fois encore toute la concentration des pilotes, avant de rejoindre la US2 et de retourner sur Kalispell et notre hôtel pour la 2e nuit. Ce soir c’est au Montana Club pour le repas puis le Moose’s Saloon pour boire quelques bières. L’établissement est à voir absolument, vrai saloon dans son jus, sombre, entre odeur de sciure à la bière gaspillée et vieux bois. Tout ce qu’il faut pour nous planquer et nous désaltérer avant de se coucher.

JOUR 6 : Cette fois on quitte Kalispell pour de bon par les MT83, 200 et 141 pour rejoindre la US12 avec pour objectif le MacDonald Pass. La région est plus propice à l’élevage bovin, des collines à pertes de vue où paissent de nombreux troupeaux de Black Angus, quelques fermes en plus ou moins bon état parsemées où il y a de l’eau. Malgré ses 1924m le col n’est qu’une colline parmi les autres, le plateau étant lui-même à une altitude respectable, c’est à peine si l’on remarque l’avoir passé avant d’arriver à Helena (MT) puis rejoindre Bozeman (MT) pour une visite du Museum of the Rockies. L’exposition permanente historique culturelle et sociale de la région était sympa mais on a bien sûr préféré voir les squelettes géants de dinosaures ! En repartant on dépose les bécanes au Western Heritage Inn qui est notre étape pour la nuit. L’hôtel a un certain charme et à nouveau nombre d’animaux empaillés errent dans le hall. On marche jusqu’au centre pour descendre 2-3 excellents mojitos à l’El Camino Bar et notre choix se porte sur le Sweet Chili pour manger, resto de type asiatique très agréable et très bon vin et nourriture. Encore un mojito au passage avant de retrouver nos lits. Un bref regard sur le net m’apprend que le quartier de notre prochain hôtel à Jackson (WY) est évacué car toute la colline proche est en feu à cause d’un transformateur électrique, bref on verra quoi comment en arrivant.

JOUR 7 : Pour quitter Bozeman par la US191 au sud il faut traverser la barre montagneuse du cirque du Grand Yellowstone, la route est large et défile entre les vallées avant de prendre un peu de hauteur entre forêts et rochers puis de redescendre aussitôt ce qui nous amène à West Yellowstone (MT). Le parc n’étant pas (encore) au programme on y fait le plein avant de continuer notre route au sud par la US20 et la Mesa Falls Scenic Byway qui serpente au milieu des arbres et d’aller voir les Mesa Falls si l’envie vous prend. On repasse brièvement en Idaho par les ID32 et 33 qui, au milieu d’un paysage à nouveau plat et agricole nous permettent d’admirer la face moins connue de Grand Teton. Un arrêt bagels à Driggs (ID) et on se relance à l’assaut de la montagne, on traverse à nouveau le cirque du Grand Yellowstone par le Teton Pass au sommet duquel s’ouvre devant nous le panorama de la vallée et ses deux buttes qui annoncent l’arrivée à Jackson (WY). Une élan (Moose) dans un petit lac au bord de la route nous offre une dernière surprise avant de débarquer en ville. Jackson est magnifique, un peu comparable à nos stations de ski mais plus genre western, malgré l’odeur de feu persistante et la présence de petits foyers ça et là la colline est bien éteinte et l’on peu prendre nos quartiers au Four Winds Motel dont le seul avantage est son emplacement. En effet la qualité et la propreté du lieu le placeraient dans une catégorie de prix 3x moins chère si ce n’était pas à deux pas du centre à Jackson ! Si j’y retourne je chercherais un autre établissement. De toute façon tout est cher ici. Un petit tour du centre s’impose avec arrêt photo obligé au Town Square et ses fameuses arches faites de bois (cornes) avant d’aller poser son cul sur les selles du Million Dollar Cowboy pour quelques bières où nous rencontrons des genevois en trip de plusieurs mois à deux sur un sporty… Tcheu les malades ! Bon courage. Après quoi on trouve une place dans un resto qui a l’air correct au Snake River Grill, la nourriture était bonne mais l’addition elle, était salée ! Ils avaient au moins une vrai machine à café et on a savouré notre premier vrai espresso. Et retour au Million Dollar Cowboy pour quelques derniers verres au son d’un groupe country.

JOUR 8 : Un programme très attendu pour cette journée avec le passage le long de Grand Teton et l’entrée dans Yellowstone NP. Il ne fait pas très chaud ce matin mais le soleil est de la partie et le fameux profil des pics rocheux de Grand Teton ne tarde pas à apparaître dans le bleu du ciel. Avec la moto et la route au premier plan, champs et forêts en second et cet horizon magnifique nous tenons le parfait poster tel que nous l’avions rêvé pendant des mois ! On longe le Jackson Lake où la chaîne des Teton se reflète comme dans un miroir avant de rejoindre déjà l’entrée sud de la légende des parcs nationaux. Celui qui nous mets des étoiles dans les yeux rien qu’à l’évocation de son nom, Yellowstone ! Enfin nous y voilà… Le paysage est forestier et déjà on fait un bref arrêt aux Moose Falls puis on suit la vallée de la Lewis River et son lac avant de traverser une première fois la Continental Divide à seulement 2435m d’altitude. On tourne à gauche en atteignant le Lake Yellowstone direction la star Old Faithful en repassant deux autres fois la Continental Divide par le Craig Pass en dépassant les 2500m ce coup. En redescendant s’ouvre devant nous le Upper Geyser Basin son énorme et touristique Visitor Education Center. On vient de rater l’éruption du geyser, on en profite donc pour marcher un bout sur les pontons et sentiers qui serpentent entre les autres petits geysers et sources chaudes, se cultiver à la petite expo du visitor center et prendre à manger à la boutique souvenirs. Et là commence la longue attente, appareil photo en main, pour ne pas rater le vieux geyser qui peut cracher à n’importe quel moment. Après quelques faux espoirs et 2-3 coups de vapeurs voilà finalement le Old Faithful qui se réveille et souffle son panache blanc dans le bleu du ciel. Mais ce n’est pas tout, un autre spectacle nous attend pas loin, juste le temps de reprendre les motos pour s’arrêter à nouveau. Alors que nous sommes dans la file de véhicules pour accéder au parking apparaît sur notre droite notre premier bison vivant et sauvage, pépère l’animal, à pas 10m. Visiblement ils ne sont pas au courant de la distance de sécurité de 25m recommandée partout dans le parc ! On pose une fois encore nos montures pour tomber sur une première imposante piscine bouillonnante d’un bleu clair transparent avant de pouvoir admirer l’autre légende du coin, Grand Prismatic et ses couleurs qui vous en mettent plein les mirettes. Un must go, des photos magiques ! Retour sur les roues pour prendre le petit détour de la Firehole Lake Drive où nous apercevons encore quelques bisons et direction le Fountain Paint Pots. Ici des arbres morts, les pieds dans l’eau chaude soufreuse, nous offrent encore de magnifiques images. On peut aussi y voir une gouille de boue bouillonnante et quelques geysers qui crachent de gros nuages de vapeur jusque sur les pontons de bois. A Norris on continue plein nord et alors que la route suit à nouveau une vallée, surplombant la rivière, un de ces autres gros pépères se promenant tranquille au milieu de la voie provoque un beau bouchon. Nous le croisons tant bien que mal, à 2m de l’imposant bestiau, en ne faisant pas les fiers, espérant qu’il ne pique pas la mouche et vienne bousculer les motos… Puis le paysage s’ouvre temporairement sur des prairies avec quelques montagnes en toile de fond avant de s’enfiler dans une gorge abrupte au milieu des rochers pour arriver à Mammoth Hot Springs et le petit détour par ses terrasses supérieures, suivies des terrasses inférieures et leurs cascades minérales. La fin de la route pour Gardiner (MT) est une descente entre des collines dans le secteur des Wapitis. On peut observer nombre de ces animaux le long de la route et même aux abords de la petite bourgade, depuis la terrasse en fin de journée. L’Absaroka Lodge était très agréable, avec petit balcon côté rivière. On a bien mangé au Wonderland Café avant de finir au Two Bit Saloon, bourbon et billard.

JOUR 9 : Ce matin on se lève comme dans un Disney, un daim broute l’herbe devant l’hôtel où gambadent plusieurs lapins et chantent les oiseaux. On va au mini marché du coin pour acheter le pique-nique de midi, en effet les picnic areas ne manquent pas aux abords des routes du parc, par contre les lieux où trouver à manger sont rares. Nous rentrons à nouveau par l’entrée nord et rejoignons Mammoth Hot Springs où nous bifurquons à gauche. Les antilopes sont de la partie ce matin le long de la route avant de prendre le détour de la Blacktail Plateau Drive. Attention il s’agit plus d’un chemin à sens unique non pavé, fait de terre et de graviers, poussiéreux, qui grimpe sur le plateau avant de redescendre en virages serrés sur la route principale. C’est joli mais à déconseiller aux bikers non expérimentés ! Ce qui nous amène à Petrified Tree ou plutôt à une souche pétrifiée entourée d’une barrière métallique. On longe ensuite la vallée en surplombant la Yellowstone River jusqu’à la Tower Fall pour une photo rapide de cette cascade qui se jette de 40m de haut le long de la falaise, lieu historique de la fondation du parc. Après ça la route reprend son ascension du Dunraven Pass à 2700m entre prairies de haute altitude et une forêt où se côtoient de hauts et droits troncs morts et de jeunes conifères. Belle image d’une nature en pleine renaissance. Avant Canyon Village on tire à droite pour prendre la partie centrale du 8 que forme la route du parc et de devoir emprunter à nouveau la route de la veille Norris – Madison – Old Faithful – West Thumb et ses multiples passages de la continental divide sans s’arrêter cette fois mais avec un léger écart par la Firehole Canyon Drive qui vaut le détour pour longer le canyon et voir les Firehole Falls. Depuis West Thumb la route longe le Yellowstone Lake, son bleu profond se marie parfaitement avec le bleu du ciel, morcelé de contrastant nuages. Ses rives de plages et forêt incitent à la détente et pourquoi pas à la baignade (fortement déconseillée dû à la température de l’eau) pour les plus courageux. On passe par la Gull Point Drive avant d’emprunter le Fishing Bridge à Lake Village. Après une nouvelle traversée de travaux et donc de passage non pavé en terre, la route court encore un moment le long des berges puis reprend de la hauteur en grands virages parmi ces forêts de troncs fantomatiques jusqu’au Sylvan Pass à 2600m. La descente débouche sur la East Entrance d’où il nous reste encore 10 miles à parcourir pour trouver le Creekside Lodge et ses petits chalets sympas. Il devient néanmoins de plus en plus difficile d’ignorer cet énorme dégagement de fumée sur lequel nous semblons nous diriger irrémédiablement et effectivement le Fishhawk Fire fait rage sur les collines d’en face du lodge. N’étant pas, pour le moment, sous la menace directe des flammes nous allons au Pahaska Tepee Bar and Restaurant pour l’apéro et le repas. De toute façon il n’y a pas tant de choix dans le coin. La nourriture était bonne, ils devaient probablement finir les stocks de desserts car les doses étaient énormes, même le serveur nous a souhaité bonne chance en riant lorsqu’il a déposé les assiettes ! Après 2 bouteilles de rouge et alors que la nuit tombe on se décide à reprendre le bout de route qui nous sépare de notre chalet non sans avoir pris une 3e bouteille à l’emporter. L’ampleur de l’incendie est bien plus impressionnante de nuit, entre temps les pompiers avaient pris position et évacué les habitations tout le long de la rivière en contrebas, prêt à intervenir en cas d’avancement des flammes. On apprend donc que nous sommes sous risque d’évacuation, les propriétaires ont déjà chargé le camping car et la remorque, il faut pouvoir partir dans les 10 minutes en cas d’alerte si l’on décide de rester. Ayant bu quelques verres et ne voulant pas se taper encore 70 kil de route jusqu’à Cody de nuit et sans savoir où dormir, ayant aussi étudié l’avancement du sinistre sur internet, évalué la vitesse et la direction du vent, on décide assez rapidement d’ouvrir notre dernière bouteille et de boire un dernier verre « au coin du feu » … Peu de monde sont resté sur place cette nuit-là, mais nous n’avons pas eu besoin de fuir au milieu de la nuit.

JOUR 10 : On commence la journée par un costaud petit-déj de pain perdu (french toasts) et un plein des motos à la pompe du Pahaska Tepee Resort qui était fermée la veille au soir. 4 cols à plus de 2450m prévus ce jour. On reprend la même route en sens inverse jusqu’à Lake Village, on bifurque au nord le long de la Yellowstone River pour un arrêt au Mud Volcano, grand trou de boue bouillonnante et autres éléments volcaniques qui sentent le souffre. La Hayden Valley, le long de la rivière, est très prisée par les bisons présents en nombre et allant même jusqu’à se battre au milieu de la route nous obligeant à patienter le temps que l’un d’eux abandonne le combat. Lorsque nous pouvons continuer notre route c’est pour aller admirer les légendes que sont les Upper et Lower Falls par les South et North Rim Drives. Les Lower Falls et le canyon forment une vue mémorable. On accélère un peu jusqu’à Tower Jonction, étant déjà passé par là, pour rejoindre la Lamar Valley. Là encore bisons et antilopes se montrent peu farouches. Bon nombre de pêcheurs se succèdent le long de la rivière, puis la vallée se rétrécit et la route grimpe pour atteindre la Northeast Entrance et Cooke City pour atteindre le Colter Pass à 2453m et quitter définitivement Yellowstone. Mais ce n’est que le début de la Beartooth Highway qui va nous mener bien plus haut. A la bifurcation avec la 296, Chief Joseph Scenic Byway et son Dead Indian Pass, qui doit être magnifique mais que nous n’emprunterons malheureusement pas, nous rattrapons deux bikers avec qui nous engageons un petit run dans la première partie de la montée, juste histoire de réveiller un peu les bécanes et user du cale-pied. Ayant l’habitude de nos cols suisses serrés ils n’avaient aucune chance les américains, mais nos electra étant ridiculement lentes on s’est juste contenté de les pousser un peu, ce qui a suffit pour nous faire affectueusement traiter de gros malade lorsque l’on s’est arrêté causer un peu à la sortie des gorges. La suite de la montée ressemble à nos paysages alpins entre lacs glaciaires, pierriers et hautes montagnes où quelques bancs de neige s’accrochent par endroits. Encore quelques virages et on découvre le sommet du Beartooth Pass à juste pas 11'000 pieds soit 3350m. Une petite pause le temps de faire quelques pas, d’admirer la vue et d’observer la faune d’altitude, pikas et marmottes se hâtant entre les rochers à faire leurs réserves d’herbes pour l’hiver qui ne tarderait certainement pas à tomber à cette altitude. La route serpente entre les sommets et les marmottes puis redescend abruptement dans la vallée par séries d’épingles. La température est remontée de 15 à 35°C alors que nous passons vers de vieilles bâtisses, derniers témoins d’une activité minière aujourd’hui éteinte. La fin de la route jusqu’à Cody (WY) se fait sur les vapeurs d’essence avec une autonomie affichée de « low range » au tableau de bord bien avant d’atteindre la station service. Passage à l’hôtel, au Buffalo Bill’s Antlers Inn, avant de chercher un coin pour l’apéro. Le soleil couchant est noirci et rougi par le nuage de fumée de l’incendie de East Yellowstone, où nous dormions la nuit précédente, situé à 80km de là. Le Silver Dollar Bar, sa grande terrasse, son cowboy qui joue de la country et son choix de bière et d’appetizers sont parfait pour débuter la soirée. Pour manger on a réservé en passant devant à The Local, resto plutôt typé bio-organique mais pas (que) végétarien, pas vraiment notre choix habituel, mais ça change un peu et c’était bon. On décide de retourner boire un coup au Silver Dollar, mais entre temps l’ambiance a changé pour des hits actuels… Il semblerait que ce soir là le lieu était privilégié par la population LGB locale, sérieux, les vrais clichés du cowboy gay ! C’était assez comique mais pas du tout ce qu’on était venu chercher dans l’ouest sauvage.

JOUR 11 : Le météo est couverte alors que nous suivons la US alt14 en direction de Bighorn Lake (WY). Je commence à me demander pourquoi j’ai choisi cet itinéraire, la route n’étant pour l’instant pas formidable… Mais c’est en atteignant le lac que je me souviens, une énorme barre rocheuse se profile à l’horizon. Presque immédiatement après avoir emprunté le pont la vieille route, par moment défoncée, reprend des courbes et de la hauteur à flanc de montagne offrant une vue dégagée sur le plateau en contrebas. Nous revoilà bien vite à 2500m d’altitude et la température chute drastiquement, avec l’humidité de la brume en plus. Mais le lieu est magnifique aux alentours de la Bighorn National Forest. A défaut de mouflons nous ne verrons que des troupeaux de moutons domestiques. Et bien sûr notre dose de travaux, heureusement pas trop long car l’humidité et la route en terre forment une boue glissante peu agréable à cause du poids de nos montures. La descente en direction de Sheridan (WY) offre à notre vue route et falaises de couleur rouge orangée. On atteint la charmante ville et son Historic Main Street vers midi pour prendre un burger au Cowboy Café avant de faire un tour à la King’s Saddlery & Museum, de fouiner chez un antiquaire et de passer voir la Historic Sheridan Inn de Buffalo Bill. Nous allons ensuite prendre nos quartiers au Nelson Inn, dans l’appartement Industrial. Top pour le prix malgré une légère odeur de vieux poisson peut-être due aux précédents locataires ou à un produit de nettoyage malodorant. Nous passons le reste de l’après-midi à la laverie histoire de récupérer quelques vêtements propres. Pour la soirée on se décide pour un morceau de viande au Rib & Chop House puis quelques verres au fameux Mint Bar et sa devanture rodéo néon.

JOUR 12 : De Sheridan on traverse les plaines par la US14 jusqu’à Gillette (WY) d’où on emprunte un bout de I90 avant de retrouver la US14 jusqu’à ce que la silhouette singulière du Devils Tower National Monument se distingue à l’horizon. La concrétion minérale volcanique devient de plus en plus énorme au fur et à mesure que l’on s’y rapproche. Finalement nous déposons les motos au pied du géant pour en parcourir le sentier de 2km qui en fait le tour et permet d’en observer la formation alors que quelques téméraires encordés en font l’ascension. Le monument étant sacré pour les natifs américains des tissus de prière colorés sont disséminés un peu partout dans la forêt avoisinante. Vous apercevrez nombre de chiens de prairie au pied de la colline ainsi que là aussi quelques falaises rougeâtres. La tour rétrécit dans mon rétroviseur alors que nous reprenons le dernier bout de route pour Sundance (WY), petite ville typique et ayant marqué l’histoire du grand ouest américain comme ses voisines de la région. Notre hébergement, le Bearlodge, est un peu en dehors de la ville. Mais malgré un emplacement peu favorable ses petits chalets sont agréables. On boit une canette sur notre petite terrasse avant de retourner en ville, au Longhorn Saloon & Grill, pour manger. Pas sûr que le sucre glace sur la purée de carottes soit nécessaire mais le repas est bien. Le Dime Horseshoe Bar est le bouge local pour bien finir la soirée.

JOUR 13 : Une photo avec la statue du Sundance Kid, bandit de la bande du Wild Bunch avec Butch Cassidy, s’impose avant de quitter la place. Après coup je dirais que la meilleure solution est de descendre la 585 sud pour Four Corners puis remonter la 85 jusqu’à Cheyenne Crossing pour rejoindre Savoy et la Spearfish Canyon Scenic Byway. Mais mon plan de route est d’emprunter Moskee Road, plan qui commence bien sur la première dizaine de kilomètres, soit jusqu’au panneau « fin de route pavée »… Ayant passé le point de non-retour et n’étant plus à quelques miles de gravier on repart bouffer de la poussière entre forêts et bétail en liberté. Voilà qu’à mi-chemin, à l’endroit où nous sommes sensé tourner à droite, ne se trouve qu’un panneau qui dit « pas de route » et deux arbres abattus en travers de l’entrée du champ. Ce qui nous oblige à persévérer sur la route actuelle plus ou moins au hasard, le guidage GPS étant inutile dans le back country si ce n’est pour servir de boussole afin de rejoindre la US alt14 et le Spearfish Canyon après des dizaines de kil sur cette belle mais poussiéreuse alternative. Après avoir traversé le canyon et passé Spearfish (SD) on trace sur Sturgis (SD) par l’interstate où l’on s’arrête manger une pizza, visiter le Motorcycle Museum et acheter 2-3 souvenirs du rally au rabais dans une des multiples boutiques. En dehors de la manifestation hyper connue la ville est bien vide même si elle semble rester une étape de pèlerinage pour beaucoup de bikers. Les énormes bars saloons prévus pour des centaines de personnes sont bien déserts à 3. Ce n’est heureusement pas là que nous avons prévu de rester mais à Deadwood (SD) bien plus sympathique et animée. Ville pittoresque de l’époque cowboy, avec sa magnifique Historic Old Town, les tombes de Wild Bill et Calamity Jane au Mount Moriah Cemetery, ses casinos, saloons et boutiques. Coup de cœur pour le shop de Sick Boy Motorcycles. On dort au Deadwood Dick’s Hotel / Antiques / Saloon / Eatery… Un voyage dans le temps dans un bâtiment datant des années fin 1800 avec un ascenseur Otis tout aussi vieux qui peut s’avérer assez inquiétant à emprunter ! Sans parler du bric-à-brac entassé dans la boutique. Drôle d’expérience mais on s’est bien marré avec la propriétaire et elle nous a surclassé dans une suite (2 chambres, 1 kitchenette) au style résolument vintage (pour pas dire usé d’époque). Pas sûr que vous trouviez le véritable Saloon N°10, lieu de l’assassinat de Wild Bill étant donné que l’original a brûlé en même temps que le camp de mineurs. Mais un arrêt au Wild Bill Bar et Trading Post pour l’apéro est obligatoire tant la déco, l’ambiance et l’amabilité du serveur vous font remonter le temps. Cet établissement est un petit musée à lui seul. On s’arrête ensuite au Mavericks Steaks & Cocktails pour la bouffe avant de continuer au Old Style Saloon N°10 où un excellent groupe genre rock’n’roll, blues, soul nous fait danser devant le regard ravi d’un couple de retraités alors que le frangin se perd aux tables de jeu.

JOUR 14 : On a trouvé une carte touristique des Black Hills et des Badlands qui affiche clairement quelles sont les routes pavées, nous éviterons donc les graviers ces prochains jours. On prend donc un petit déj au Starbucks pour commencer la journée et finir de modifier l’itinéraire du jour. Départ par la 385 sud jusqu’à la bifurcation pour la 87 et notre premier objectif de la journée, la Needles Highway. L’entrée du Custer State Park est de 10$ par moto mais ça en vaut la peine. La route s’enfile entre pointes rocheuses et tunnels étriqués avec une large vue surplombant la vallée. On emprunte ensuite la Wildlife Loop Road où l’on croise ici aussi bisons, antilopes et chiens de prairie avant d’entamer l’ascension de l’Iron Mountain Road. De nombreux virages et là aussi tunnels serrés défilent, notamment les célèbres virages à 360°, formant une boucle en tire-bouchon. Nous pouvons apercevoir au détour d’une forêt ou à la sortie d’un tunnel le Mount Rushmore se détachant à l’horizon. Encore quelques courbes à se traîner derrière un foutu car qui passe les tunnels au centimètre et nous voilà au parking (10$ là aussi) des immenses têtes sculptées. Il y a beaucoup de monde et le site est en travaux donc on ne fait pas long, quelques photos et une boisson plus tard et on reprend la piste. On passe par la 16 pour remonter la 385 sur quelques kils et tourner à droite sur la Rimrock Highway 44 direction Rapid City (SD). Bref stop à Chapel in the Hills, église de type nordique, avant de débarquer au Town House Motel. Etablissement pour travailleurs de passage, mais propre et à 60$ la nuit autant celui-ci que celui de Jackson à 4x plus ! Une ballade dans les rues de la cité des présidents et vous constaterez que chaque croisement de downtown a sa statue grandeur nature d’un président américains, manque encore l’ami Donald qui devrait débarquer sous peu. La terrasse de la Firehouse Winery fait l’affaire pour un apéro dégustation de jus de raisin fermenté. Soirée européenne, on mange et boit italien au Boticelli, plutôt moyen, puis on finit la soirée à la bière au Paddy O’Neill’s Irish Pub.

JOUR 15 : Le temps se maintient jusqu’à Scenic (SD), heureusement car la ville quasiment abandonnée offre quelques vieilles bâtisses idéales pour une photo souvenir. Alors que la météo s’assombrit les premiers contreforts des Badlands apparaissent ça et là en bordure de route. La Badlands State Scenic Byway est magnifique, l’ambiance est sombre et glauque et à défaut de donner des belles photos elle laisse une impression pesante. Des collines striées bicolores aux crêtes dentelées s’étalent à perte de vue, mais la pluie s’invite à la fête jusqu’à Wall (SD) où la visite du Wall Drugstore est fortement conseillée et nous permet de nous abriter un moment. On casse la croûte au Badlands Saloon & Grille, merveilleux glaçage au whiskey sur un morceau de black angus. Puis on retrouve quelques gouttes de pluie sur la 14 jusqu’à Pierre (SD) au Baymont Inn. Le RedRossa Italian Grille est bien meilleur que celui de la veille mais bien moins typé italien. On part ensuite à la recherche d’un bar billard pour une soirée tranquille. On tombe sur le Longbranch, qui a l’air bien fermé, mais en poussant la porte s’ouvre… Pas grand monde en dedans si ce n’est le barman et un mec au bar, on commande à boire et entamons une partie de billard, puis de fléchettes. Le type du bar se pointe et nous propose un baby foot à 4. Il nous dit qu’il est le patron et que le week-end c’est rempli de monde, qu’il y a des groupes live et des karaokés. Et là c’était foutu… on a starté le karaoké avec le boss et les cuisiniers jusqu’à la fermeture, mais on a aussi eu une sévère addition niveau boissons à la fin ! La rentrée, ivre, était plutôt comique et le dinosaure de la station service Sinclair Oil a servi de monture pour quelques photos au passage…

JOUR 16 : N’ayant pas trouvé de crèche valable à Pipestone (MN), une tornade étant passée par Sioux Falls (SD), on tire plein Est par la 14 au travers de nombreux champs en grande partie inondés sous un ciel gris. Alors qu’on s’arrête pour manger un burger dans un diner des plus local et dans son jus à De Smet (SD), on apprend par hasard qu’il s’agit de la ville où a en partie vécu Laura Ingalls Wilder (auteur de La Petite Maison Dans La Prairie) et passons donc voir le memorial. La suite du trajet ressemble en tout point à la matinée à la différence près que je monte en passager derrière mon frère, pour prendre quelques images de la copine au guidon de l’Electra, jusqu’à Brookings (SD). On y a réservé une chambre au Super 8 en zone commerciale donc pas de sortie spéciale ce soir, simplement une bonne bouffe au Whiskey Creek Wood Fire Grill et leurs baby back ribs incroyables. Epaisses, tendres et juteuses, la viande tombe toute seule des os… Quand je vois les tristes racks décharnés qu’on nous sert chez nous.

JOUR 17 : Ce matin on poursuit notre route sur la US14, le paysage défile semblable à la veille jusqu’à Bloomington (MN) et son Mall Of America, 2e plus grand centre commercial des US. Plus de 520 magasins, 14 cinés, une cinquantaine de restos et fast-foods, 8 discothèques, une chapelle et de multiples attractions dont un rollercoaster et un Sea-Life aquarium. On commence donc par un repas au Rainforest Café que mes compagnons de route ne connaissaient pas encore avant un tour des innombrables boutiques. Notamment un grand magasin de déguisements et décoration, un d’équipement country / cowboy, les stores Carhartt, Crayola, Lego, Disney et Victoria’s Secret parmi nos arrêts. Un tour sur le grand huit de Bob l’éponge, qui malgré sa taille réduite, comporte tous les acrobaties nécessaires. Puis une visite de l’aquarium avant de finir par un fly-over America. Sorte de cinéma 4D qui vous fait visiter les grands paysages américains en « volant ». Pour les 2 derniers un billet combiné est théoriquement disponible, mais après que le responsable de caisse de l’aquarium ait essayé de nous le sortir pendant 15 minutes sans résultat, il nous a offert le ticket du fly-over et fait une réduc sur l’entrée du Sea-Life… Bonne affaire ! Finalement on a quand même passé 6h dans le centre avant de finir le bout de route qui nous sépare de Minneapolis (MN) et du Holiday Inn Downtown. Très bon repas au Firelake Grill House. On erre ensuite dans un downtown plutôt mal fréquenté par des crackheads à cette heure à la recherche d’un endroit pour boire un verre, sans grand résultat. On finira la soirée par une bière dans un pub.

JOUR 18 : On quitte la grande ville par la US10 pour rejoindre le Wisconsin et la 35, la Great River Road, par laquelle nous longeons le majestueux Mississippi, traversant nombre de villages des plus typiques aux maisonnettes de bois coloré. Certains au nom à consonance française tel Trempaleau (WI) où nous nous arrêtons pour manger. Des ponts en travaux avant Prairie du Chien (WI) nous obligent à modifier notre itinéraire pour Madison (WI), nous empruntons donc la 171 qui file entre les collines, les fermes et les vergers. Très belle route qui change un peu du grand fleuve et permet de découvrir les beautés de la campagne avant d’atteindre la capitale de l’état. Cité universitaire logée entre 3 lacs, centrée autour de son capitole. Le Hampton Inn & Suites Downtown est bien situé et dispose d’un bon parking (payant bien sûr). Nous nous aventurons en ville en se dirigeant en direction du capitole, c’est vendredi et il y a beaucoup d’étudiants et de monde en général qui font la file devant les restaurants qui donnent bonne impression. On trouve une table au Rare Steakhouse, ambiance très tamisée pour ne pas dire carrément sombre mais confortable, très bonnes pièces de viande et pour accompagnement un Lobster Mac & Cheese (sorte de macaronis au fromage au homard) juste incroyable. Leur carte des vins est aussi remarquable. La soirée continue au Red Rock Saloon, bel établissement, bon concert, beaucoup d’ambiance mais fréquentation essentiellement estudiantine très jeune.

JOUR 19 : Journée pèlerinage en perspective, mais d’abord il nous faut tirer plein est par la US18, nous visitons là encore l’arrière pays, croisant lacs et charmantes petites villes paisibles. L’arrivée à Milwaukee (WI) est un peu plus stressante et nous choisissons de rallier la Mecque (ou plus exactement le Harley-Davidson Museum) par l’interstate afin de ne pas perdre du temps à traverser la ville. Nous voilà donc dans l’antre de la marque où sont alignés quantité de modèles historiques, des débuts de l’aventure au futur proche. Les différentes générations de moteurs, de peintures de réservoir ainsi que des curiosités et diverses motos célèbres. A l’extérieur se trouvent bien entendu un café où boire et manger, une boutique et une concess. Donc après en avoir fait le tour on rejoint la 32 et on longe le lac Michigan jusqu’à Zion (IL) pour passer la nuit à The Inn at Market Square. Rien de très intéressant aux alentours, on prend quelques bières dans une station service pour l’apéro avant de descendre manger au restaurant de l’hôtel, le Bailey’s. Rien de spécial, mais l’équipe de service était bien cool et on a tapé des verres avec et servi de cobayes pour de nouveaux shakers jusqu’à la fermeture.

JOUR 20 : Pour ceux qui connaissent seuls 2 mots suffisent : SIX FLAGS ! Pour les autres il s’agit de parcs d’attractions basés essentiellement sur les rollercoasters (grands huit). Rien à voir avec Disneyland Paris ou Europa Park, là c’est d’un autre niveau… Et malgré que ce soit un dimanche le parc n’est pas blindé, on a le temps de faire toutes les attractions principales et de se mettre la tête à l’envers avant de reprendre la voie rapide pour notre étape finale, la grande ville de Chicago (IL). Le Ohio House Motel est plutôt bien situé, dispose d’un parking et est à un prix très raisonnable pour le coin. On mange au Bavette’s, resto chic, là aussi dans la pénombre, ambiance vintage époque prohibition. Très bonne cuisine et vin ici aussi. Ensuite un arrêt dans un endroit mythique de la ville s’impose. Le Blue Chicago étant ouvert le lundi c’est là que l’on se pose pour écouter un bon groupe blues en live et boire quelques bières.

JOUR 21 : Journée en ville qui commence dans une brume au point que les sommets des gratte-ciels restent invisibles. On va voir le début de la route 66, le loop et son métro aérien ce qui nous mène au Lou Mitchell’s, arrêt obligatoire tant pour les touristes voulant fréquenter un bout d’histoire que pour les travailleurs locaux voulant se remplir l’estomac. Après un brunch des plus solides on suit le Riverwalk peu fréquenté à cause de la période et de la météo. Alors qu’une éclaircie fait son apparition nous tentons l’ascension de la Willis Tower en espérant apercevoir un minimum de vue. On arrive quand même à prendre quelques photos au dessus du vide par le balcon de verre malgré les nuages persistants. Le spectacle des gens ayant peur de la hauteur ou du sol transparent vaut à lui seul le détour. Le retour à l’hôtel se fait par le Magnificent Mile, l’avenue commerciale. Ayant bien assez marché nous mangeons au Hard Rock Café pas loin de l’hôtel puis finissons avec une partie de billard dans un sports bar des environs.

DERNIER JOUR : Le vol est en fin de journée mais il faut rendre nos fidèles montures pour 10h. Il faut donc vite refaire son sac et traverser la ville pour rejoindre l’agence EG à Rosemont (IL) où l’on rend des motos vraiment sales car jamais lavées et avec env 6700 km de plus au compteur au grand étonnement du personnel et d’une bande de touristes français et suisses, tous habillés en vêtements de prêt Eagle Rider, qui partent faire la Mother Road en voyage organisé, accompagnés du minibus suiveur. Probablement le voyage de leur vie mais perso je ne pourrais pas, chacun son truc… On se rend ensuite à l’aéroport à la recherche d’une consigne où laisser nos bagages pour la journée, mais probablement pour raisons de sécurité dues aux attentats ça n’existe plus. Nous prenons les transports publics pour passer l’après-midi tranquille au zoo (qui dispose de casiers lui) avant de revenir sur l’aéroport pour un dernier repas et de quitter le pays pour de bon (jusqu’au prochain trip !) avec un peu d’amertume mais aussi beaucoup d’images dans la tête. Le décollage de nuit avec la vue sur Chicago illuminée nous offre un dernier souvenir en guise d’au revoir. Le mot de la fin : ça a été, cette fois encore, une expérience inoubliable, un voyage génial avec des paysages et des lieux visités magnifiques. Je peux dire que j’ai vu Yellowstone une fois dans ma vie, mais pas seulement. Les US ne se limitent pas aux parcs nationaux, grandes villes et autres lieux touristiques. Les meilleures découvertes et les plus belles rencontres ont lieu dans des endroits improbables et reculés, en général peu fréquentés où la vie n’a pas encore été corrompue par la manne financière des masses. L’état de Washington est toujours je pense mon préféré, sa côte pacifique, sa forêt primaire, ses montagnes, lacs et rivières, ses vergers et vignes en font un paradis encore préservé. A noter quand même que le mois de septembre est peut-être le dernier moment pour rouler à moto dans le nord, une mauvaise météo et le risque de neige deviennent importants ensuite. Il ne faut pas oublier que même si c’est souvent relativement plat l’altitude est vite élevée. J’aurais apprécié voir un mouflon, un loup et un ours, j’aurais même échangé quelques dizaines de bisons pour ça mais tant pis ça fait partie du jeu. On a quand même pu observer en vrac de nombreux écureuils (tamia, gris, roux, terrestre), chiens de prairies, marmottes, pikas, lapins, blaireau américain, biches, antilopes, wapitis, élan, bisons et d’innombrables oiseaux dont des dindons sauvages et des oies du Canada. Le prochain roadbook est lui aussi déjà prêt depuis bon nombre d’années, reste qu’à attendre qu’une nouvelle occasion se présente avant de rempiler pour un trip du côté est cette fois…