Voyage du West Bengal à Varanasi en passant par Bodhgaya

Atteints par le virus "Inde" depuis notre premier voyage en 2013 , (seulement😮 ! ), nous y revoilà pour un 8° séjour ( du 14 au 28 janvier 2020). Cette fois-ci notre périple nous amènera de Calcutta à Varanasi en passant par des petits villages du Westbengal et par Bodhgaya.. Nous prendrons ensuite notre vol de retour de Delhi à Nice .

Je me lance enfin pour rédiger mon premier cahier de voyage en remerciant aux passage tous ceux et celles qui ont alimenté ce forum en postant carnets, photos et commentaires, fort utiles à la préparation d'un voyage. Je demande d'avance un peu d'indulgence concernant ce récit, où quelques fautes vont peut-être s'immiscer par ci par là car, même si je vis en France depuis longtemps, ma langue maternelle reste l'allemand. Vous voilà prévenus 🙂!

Notre séjour débute à Kolkata ou nous resterons 2 jours entiers. Nous logeons dans un petit hôtel de College street . Le personnel est très sympathique et très serviable, notre chambre très propre, que demander de plus? Certes , c'est bruyant côté rue mais l'avantage d'un petit balcon nous permet d'observer tout le trafic d'en bas. Celui -ci ne s'arrête guère même pendant la nuit...Ceci dit, nous dormons très bien, le voyage a été long !





Vue du balcon de l'hôtel

Pour notre premier jour à Calcutta , 26° sont annoncés. C'est parfait pour flâner . Première chose à faire: on va se boire un chai ! Pour ceux qui ne connaissent pas, le chai est une boisson à base de thé noir, du lait sucré et surtout...et ça change tout ! un mélange (masala) d'épices ( cardamone , cannelle , clous de girofle , gingembre ). Que ça sent bon !!! Pour moi qui n'aime guère le thé, le chai (on prononce "tchaï"), j'adore ! En Inde on trouve partout les chai-wallahs, les vendeurs de chai qui s'installent sur un petit bout de trottoir avec tout le matériel nécessaire (casserole, filtre et bouilloire d'un autre temps ! ).



C'est toujours un petit spectacle de rue lorsqu'on les voit à l'œuvre (les feuilles de thé et les épices sont jetés dans le lait bouillant et puis ensuite filtrés avant d'être servi), et nous on n'en se prive pas! Les indiens boivent du chai à tout moment de la journée ( nous aussi🙂 ) et cette petite parenthèse dans la vie quotidienne permet des rencontres et échanges conviviaux où on discute de tout. A Calcutta on le boit dans des petites coupelles en terre qui finissent ensuite souvent par terre dans la rue. Bon, au moins c'est pas du plastique c'est plus écolo. Mais quel dommage pour ces jolies coupelles ! Je décide de garder les nôtres en souvenir. Le jeune homme qui nous a servi s'en amuse et m'offre une petite coupelle supplémentaire en cadeau !

Bonsoir 😉

Calcutta, fabrication des petites tasses en terre.

Bonsoir Raga, merci de cette photo qui illustre bien l'origine de ces jolies tasses. J'aurais bien aimé voir ce potier ! Bonne soirée

Ah super un nouveau carnet sur l'Inde avec un parcours qui me tenterait bien ! 8 ième séjour? Quels étaient les régions visitées précedemment ? J'attends la suite😏

Ah super un nouveau carnet sur l'Inde avec un parcours qui me tenterait bien ! 8 ième séjour? Quels étaient les régions visitées précedemment ? J'attends la suite😏

Merci beaucoup Valérie !

Le fait d'écrire ce carnet me fait revivre de bons moments et prolonge ainsi le voyage🙂 et s'il peut déclencher l'envie de visiter également certains endroits où nous sommes passés, j'en serais ravie !

Oui, c'est notre 8 ième voyage. Nous avons visité et revisité le Radhjastan, le Shekhawati , le Gujarat, l'Orissa, le Tamil Nadu, le Kerala, Khajurâho et Orcha (Madhya Pradesh), Mumbai (Maharashtra) et nous nous arrêtons souvent à Delhi (1 jour ou 2) pour les vols nationaux et internationaux .

La suite du carnet arrive..

Bonjour Gabriele, Moi aussi je suis ce carnet qui va me refaire vivre mon voyage de 2016. Je ne sais pas si tu as vu mon carnet avant de partir dans cette région peu touristique. MarieJo

Et pour l'instant votre préférence va à ??? Moi j'ai adoré le Rajasthan et je bave devant les carnets de Marie Jo (Aleph) en particulier celui là;

merci Vaérie Le Karnataka est effectivement une belle région. Tu devrais tout de même aller au Madhya Pradesh , j'adore cette région !! mais je ne sais pas dire celle que je préfère car je découvre partout des coins uniques et fabuleux comme au Gujarat lors de mon dernier voyage 😎

Bonjour Gabriele, Moi aussi je suis ce carnet qui va me refaire vivre mon voyage de 2016. Je ne sais pas si tu as vu mon carnet avant de partir dans cette région peu touristique. MarieJo

Bonsoir Marie Jo, oui, j'ai lu tes carnets avec beaucoup de plaisir ( j'avais laissé un message sur celui du Gujarat mais après qu'il ait été terminé) ! En ce qui concerne notre dernier voyage, ton récit et tes super photos des temples en terra cotta nous ont bien donné envie de voir tout cela de plus près !! Comme toi, nous aimons également découvrir des endroits moins connus tout en appréciant notamment Udaipur, pourtant très touristique ! On se garde toujours quelques jours pour séjourner à Udaipur, à l'exception de ce dernier voyage, mais Udaipur m'a beaucoup manqué et j'ai hâte d'y retourner, et encore plus depuis que j'ai vu des photos du temple Jain dont tu parles dans ton carnet ! On a dû pourtant passer devant à de multiples reprises dans ce quartier ! Alors merci à toi et merci de me suivre pour ce carnet !

Et pour l'instant votre préférence va à ??? Moi j'ai adoré le Rajasthan et je bave devant les carnets de Marie Jo (Aleph) en particulier celui là;

Rebonjour Valerie, je ne peux pas vraiment parler de préférence , il y a tellement de lieux qui ont du charme et qui méritent la visite ! J'aime les sculptures par exemple. Les temples et palais du Rajasthan, les temples de l'Orissa ou de Khajurâho, puis ceux de la dynastie Chola dans le Tamil Nadu, ceux du West Bengal à Bishnupur en terra cotta etc. Il y a des magnifiques paysages du Kerala, du Gujarat... et des gens sympathiques un peu partout ! Je ne connais pas encore le Karnataka mais j'ai lu les carnets de Marie Jo , un vrai régal ! A bientôt !

On continue notre balade à travers des rues de Calkutta .

Besoin d'une gousse d'ail ?

Au marché:







On arrive chez des bouquinistes , collèges et universités ne sont pas loin

On croise la route d'un livreur, un vrai équilibriste :

Jour de lessive

Une jolie façade de maison

Petit temple de rue :



Une porte avec enseigne de Shiva en haut :

un peu flou la photo, désolée🙁

...et quelques statues surprenantes :



A bientôt !

Bonsoir 😉

On croise la route d'un livreur, un vrai équilibriste

Et son frère, tu l'as vu ? 😛

Bonjour Raga,

excellente ta photo (prise à Calcutta?) ! Je n'ai pas réussi à prendre la photo de face , je n'ai pas couru assez vite🙁 ! Tu as l'air d'avoir un stock important de photos ! Je vais poursuivre sur le quartier Kumartuli....

Notre balade se poursuit dans le quartier Kumartuli situé au nord de Calcutta. "Kumar" signifierait "potier", "tuli" = "lieu" . Depuis près de 200 ans le savoir faire de ces artisans se transmet de génération en génération. Ici sont fabriquées et expédiées des statues de différents dieux et déesses du panthéon hindou. Il semblerait que l'activité batte son plein durant les semaines avant le festival "Durga Puja" en honneur de la déesse Durga, qui a lieu tous les ans au mois d'octobre. Pendant ce festival les statues sont portées jusqu'à la rivière Hooghly pour y être immergées. Dommage, on arrive un peu trop tôt !! Quelqu'un aurait assisté à cette procession récemment ? Aujourd'hui le quartier est très calme, aucun touriste à l'horizon . Nous flânons dans les petites ruelles et observons les artistes à l'œuvre .





L'armature des statues est en bois ou bambou recouverte ensuite de paille.

L'artiste façonne et coupe la paille qui dépasse . Celle-ci est maintenue par de la ficelle . S'ensuivent ensuite plusieurs couches d'argile, puis les statues sèchent à l'air libre. Dans l'étape suivante, les statues sont peintes puis habillées et certaines même couvertes de bijoux.

voici Hanuman

la déesse Durga



et beaucoup de Sarasvatî lors de notre passage



et puis une petite pause s'impose !

Chouette début! Jolie découverte du «  quartier aux statues ». J’attends la suite.😉

Merci, merci Bluequark ! La suite arrive 🙂

A Calcutta les taxis jaunes sont un peu un symbole de la ville. Ces vieilles "Ambassadors" lui donnent une note nostalgique . C'est la première fois qu'on va circuler dans une "Ambassador" !

Bon, ça ne sera pas ce taxi là, le chauffeur est encore à table ! Mais aucun souci, à Calcutta ça grouille de taxis jaunes ! Nous n'attendons donc pas longtemps et nous voilà à Howrah Bridge .

Ce pont qui franchit la rivière Hooghly a été terminé à la fin de l'époque coloniale anglaise en 1943. C'est le 6ème plus long pont de ce type dans le monde appelé "cantilever" d'après ce que j'ai pu lire. Son importante structure en acier repose sur d'énormes piliers situés à chaque extrémité.





Le trafic est dense et en dehors des taxis, bus et cyclistes beaucoup de piétons traversent le pont chargés avec d'énormes baluchons sur leurs têtes. On commence à peine à prendre quelques photos lorsqu'on nous fait remarquer que ceci est "strictly forbidden" . Dommage, on avait pas vu le panneau d'interdiction, tant pis alors ! Mais ce qui est déjà pris, est pris 🙂.

En dessous du pont se trouve le marché aux fleurs. En Inde les marchés aux fleurs sont bien différents de chez nous . Ici guère de bouquets de fleurs coupées ! Les indiens aiment bien s'arrêter ici avant d'aller au temple pour une puja et honorer dieux et déesses avec de jolies guirlandes de toutes les couleurs .

















La nuit tombe tôt et nous rentrons à l'hôtel sans oublier d'acheter au passage quelques délicieux samoussas dans la rue .



Bonne soirée, on va déguster ces samoussas !

Bonsoir Gabrièle, Merci pour votre début de récit. Vos photos sont superbes et me donnent l'impression d'être de nouveau en Inde, même si je ne suis pas encore allé à Calcutta. J'attends la suite avec impatience.

Merci Philippe du compliment ! En effet Calcutta mérite le détour malgré qu'il s'agisse d'une mégapole un peu bruyante. Encore une journée à Calcutta avant de poursuivre notre voyage vers les petits villages du West Bengale...

Après un bon petit déjeuner sur le balcon nous nous rendons dans les quartiers sud de Calcutta ou se trouve l'agence que nous avons contacté pour faire un circuit de 4 jours dans des villages du West Bengal, à la rencontre des artisans d'art. Nous y rencontrons Mumita la responsable et faisons connaissance avec Sohann qui sera notre guide. Une fois les derniers détails réglés , rendez-vous est pris pour le lendemain 8h30 devant notre hôtel.

En attendant nous poursuivons notre visite de Calcutta direction le temple Kalighat . Ce temple hindou est dédié à la déesse Kali très vénérée au Bengale . Kali est une déesse à l'aspect assez terrifiant, représentée avec plusieurs bras et qui tire sa langue rouge. Elle porte un collier de crânes humain et a la peau noire . Le mot "kali" signifierait d'ailleurs "noir" en sanscrit. J'ai également lu que "kali" signifierait "temps". Kali est la déesse de la transformation, de la préservation et de la destruction. Le temple Kaligath est relativement récent. Il s'agit une reconstruction datant du début du siècle dernier .





J'ai lu que des sacrifices d'animaux y sont toujours pratiqués. Nous n'en avons pas vu mais il faut dire que les alentours du temple sont bien sales et ça ne sent pas très bon. Pour entrer il faut se déchausser et traverser pieds nus une grosse flaque de couleur indéfinissable ... On préfère une ballade dans le quartier , le spectacle de rue nous paraît plus intéressant. On voit beaucoup d'échoppes qui vendent des guirlandes et toutes sortes d'objets de culte .











A côté du temple de Kaligath se trouve le Nirmal Hriday (" cœur pur" en bengali ), une ancienne auberge de pèlerins transformé en hospice par mère Teresa pour aider les plus démunis. Il est fermé aux visites à l'heure de notre passage.





Nous descendons alors les ghats . Hélas l'endroit n'est guère bucolique et des tas de détritus longent le bord du Adi Ganga, l'un des bras du Hooghly. En chemin on voit plusieurs statues d'une femme habillée en rouge, qui veille son mari défunt...?. Ce dernier se serait noyé dans la rivière mais Mère Ganga l'aurait rendu à sa femme, d'après ce qu'on a compris des explications d'une dame sur place. Pas très clair tout cela mais la communication avec des personnes rencontrées étant en mi bengali mi-anglais. Quelqu'un en sait peut-être davantage ?





....ici avec Ganesh à ses côtés.

Bonjour, Merci pour ce récit. J'étais à Kolkata il y a 2 jours et je confirme qu'il y a encore des sacrifices d'animaux au temple de Khalighat. Je suis arrivée juste après et j'ai vu un indien dépecer et vider la chèvre qui était dans la cour du temple, avec au sol la tête de la chèvre et une grande marre de sang. Il a ensuite trier et decouper les bons morceaux pour me semble t-il les donner à la cuisine ou les donner contre offrande (je suis partie à ce moment là). Merci pour ces recits qui m'aident un peu à construire mon périple !

Merci pour ces informations Foxykhouky ! Si vous êtes encore dans le West Bengal nous avons visité Naya Pingla, Sabong, Bishnupur, Panchmura, Bikna, Tepantar et Shantiniketan que nous avons beaucoup aimés ( artisanat d'art, temples en terra cotta..) Bon voyage à vous !

Nous changeons de quartier et d'ambiance en allant visiter le Victoria Mémorial et ses jardins. Ce monument en marbre blanc date de l'ère impériale britannique et a été construit à la mémoire de la Reine Victoria.







Puis nous passons devant la cathédrale anglicane St. Paul. Celle-ci a été construite entre 1834 et 1847. N'oublions pas que Calcutta a été la capitale de l'Inde pendant presque 150 ans, sous le Raj Britannique avant de céder sa place à l'actuelle capitale New Delhi.



Cathédrale St. Paul





Un bien étrange père Noël salue les passants ....

Après une promenade dans les jardins nous partons vers" l'Indian Coffee House" qui se situe près de notre hôtel . C'est un peu le rendez-vous des étudiants et intellectuels où on peut prendre un café et manger pour quelques roupies, en plein quartier des universités et des libraires.









Quelques pakkoras aux oignons, c'est très bon ! Dommage, il n'y a pas de bière à consommer avec ! Ce sera pour ce soir à l'hôtel.







Demain nous quittons Calcutta pour visiter des petits villages de campagne et leurs artisans.

Bien au delà de ces petits récits de séjours en Inde ornementés de photographies qui montrent un aspect de Kolkata, je recommande très fortement un livre de Tanneguy Gaullier "L'Âme du Gange" astucieusement sous-titré "un pèlerinage aux sources". Editions Transboréal Il relate un long voyage spirituel (et à pied) de 7 mois, qui commence à Kolkata pour finir aux sources du Gange. Remarquable!

Merci pour ce conseil de lecture...

Je continue mon petit récit...

Le chauffeur et notre guide viennent nous chercher comme convenu à 8h30 à notre hôtel. Il faut compter près de 3h avant d'arriver à Naya Pingla. J'ai hâte de retrouver des artisans de ce petit village que nous avons déjà visité en 2017. Naya Pingla est un village d'artistes de" Patachitra". "Pata" veut dire "un morceau de chiffon", "chitra" fait référence à la peinture.







Les artisans, qui portent par ailleurs tous le nom de famille "Chitrakar", poursuivent une vieille tradition qui consiste à peindre des histoires de la mythologie indienne , des événements historiques mais aussi récents, des problèmes de société etc. En déroulant les longs rouleaux, organisés un peu comme une bande dessinée , l'artiste chante l'histoire représentée. Les chansons sont appelées "Paater Gaan" .



Il y a longtemps les "patuas", comme on nomme ces peintres chantants, passaient de village en village pour raconter leurs histoires et ils gagnaient ainsi leur vie en montrant leurs oeuvres.

Merci Gabriele de nous parler de Naya Pingla , j'avais trouvé des infos de ce village ....à mon retour du West Bengal...... j'irai la prochaine fois que je passerai à Kolkata. Tu réveilles ma curiosité d'y aller. Tous les ans , il y a un festival où tous les artistes exposent leurs oeuvres. J'attends la suite avec impatience 😉

Marie Jo

Bonjour 😉

Temple Kaligath (...) J'ai lu que des sacrifices d'animaux y sont toujours pratiqués. Nous n'en avons pas vu

avec un peu de retard voici une photo prise fin 2005 dans les environs du temple

Je n'y suis plus, Je suis arrivée ce soir à Varanasi. Avez vous un lieu d'hébergement calme à conseiller car ma guesthouse n'est pas terrible... Auriez vous aussi le nom d'un guide s'il vous plaît ? Merci !

Merci Gabriele de nous parler de Naya Pingla , j'avais trouvé des infos de ce village ....à mon retour du West Bengal...... j'irai la prochaine fois que je passerai à Kolkata. Tu réveilles ma curiosité d'y aller. Tous les ans , il y a un festival où tous les artistes exposent leurs oeuvres. J'attends la suite avec impatience 😉

Marie Jo

Merci Marie Jo de ton message. En effet ce festival qui s'appelle "Pot Maya"existe depuis 10 ans. Il a lieu en principe en Novembre. Malheureusement je n'y ai encore jamais assisté mais je ne perds pas l'espoir , ces artisans méritent vraiment la visite !

Merci Raga pour la photo !

Bonsoir Amale, j'ai vous ai répondu par message privé pour les coordonnées. Bonne continuation

Nous rentrons de 6 semaines de périple en Inde et votre carnet donne juste envie de repartir!

Hello Anne, Avant de repartir tu nous fais un carnet de ce grand voyage que j'ai suivi sur ton blog. MarieJo

Restons encore un peu au joli village de Naya Pingla. Ici la peinture est omniprésente, non seulement sur les "scroll paintings" comme on appelle les longs rouleaux peints mais également sur les façades des maisons.









Nous traversons le village











et nous nous rendons dans un petit musée bien conçu où tout le processus de fabrication des "patachitras" est très bien expliqué. Sohann a organisé une rencontre avec des femmes peintres et un chanteur. Elles nous expliquent la préparation des couleurs naturelles d'origine végétale ou minérale.





L'artiste dessine d'abord les contours et peint ensuite le fond et les applats de couleurs vives, cernés de noir avant de rajouter les détails. Lors de la présentation du patachitra le chanteur déroule au fur et à mesure son rouleau et chante l'histoire représentée tandis que les femmes et les enfants initiés dès leur plus jeune âge entonnent le refrain.



Les rouleaux peuvent par ailleurs faire plusieurs mètres de long.





Ce soir nous allons manger dans la famille de Rupsona, une des femmes artistes que nous venons de rencontrer. Nous avons aussi rendu visite à Susama et Rani rencontrées en 2017 mais je raconterai cette histoire dans un prochain message.

Oui Mariejo, c’est prévu mais il faudra un peu de patience... 😇 En attendant pour les curieux le blog au jour le jour : https://paminde2020.wordpress.com.

Nous rentrons de 6 semaines de périple en Inde et votre carnet donne juste envie de repartir!

Ah, je connais bien cette envie !!!! et merci du compliment !

Nous sommes toujours à Naya Pingla , le village des Patachitras du West Bengal.





Entre parenthèses , il existe également des "Patachitras" de l'Orissa mais leur style de peinture est différent quoique très joli aussi. On en trouve à Puri , Bubaneshwar et surtout à Raghurajpur.

Le premier" Patachitra" que j'ai vu ( mais sans le savoir à ce moment là) , c'était lors d'un séjour au Shekhawati en 2015. Cette région possède des magnifiques havelis connus pour leurs très belles fresques . Malheureusement ce patrimoine remarquable n'est que très peu préservé et risque bien de disparaître ! Nous avons visite un haveli par contre très bien restauré par une française, Nadine le Prince et c'est là que j'ai vu ce "Patachitra", rapporté probablement du West Bengal par Nadine le Prince .

Ce "Patachitra" représente l'attaque terroriste des Tours Jumelles de NewYork le 11.Septembre 2001. ... Nous informons Sohan, notre guide de vouloir saluer deux artistes, Susama et sa mère Rani , que nous avons rencontrées lors de notre première visite de Naya Pingla en 2017 . Petit retour de trois ans en arrière : Nous n'avions pas de guide cet année là mais je tenais absolument à visiter ce village. Quelle galère alors, avec un chauffeur ne parlant pratiquement pas anglais, pour arriver à bon port! Il a voulu nous faire croire à plusieurs reprises qu'on était bien arrivé , sans savoir où il était; seulement aucun artiste à l'horizon et les villages ne correspondaient en rien à ce que j'ai pu voir sur des photos. Nous avions heureusement le parcours avec les étapes pris sur internet, mais des fois en bengali ou d'autres en hindi! Nous avons fini par trouver le village tout de même et avons rencontré Susama, une artiste peintre. Celle-ci nous a invité dans sa maison ou étaient rangés plein de rouleaux peints et stockés à même le sol. Elle et sa mère nous ont chanté plusieurs chansons en déroulant leurs peintures.





Rani, la mère de Susama





Susama en 2017

Ce jour là, un mariage était célébré et il s'agissait d'un parent de Susama qui nous à proposé de prendre le repas avec elle dans la tente dressée pour le mariage. Bien sûr, ça ne se refusait pas !





Nous avons vu le jeune marié mais pas sa future épouse. En Inde les festivités de mariage durent plusieurs jours. Nous étions conviés à une table avec Susama et un de ses cousins . Des journaux mouillés avec de l'eau étaient mis sur les tables en guise de nappe. A l'extérieur de la tente nous avions vu les grandes marmites dont lesquelles mijotaient des différents mets.



Nos assiettes étaient faites avec des feuilles de bananier, nombreux dans la région.





Il y avait un vrai défilé de convives qui s'installaient pour le repas et partaient aussitôt après avoir mangé en laissant la place à d'autres. Je me demande toujours pourquoi les Indiens restent si peu de temps à table contrairement à nous en France , surtout lorsqu'il est question d'un repas de fête?! Et tout cela après avoir préparé des fois pendant des heures des délicieux mets ... Des cuisiniers, toque sur la tête, nous servaient à volonté avec des grandes louches directement de la casserole à l'assiette en feuilles. C'était un vrai régal! La communication avec Susama était facilitée par le fait qu'elle parlait un peu anglais ainsi que son cousin . Probablement elle espérait qu'on allait lui acheter une de ses peintures et je dois dire que nous nous sommes pas fait prier ; ces peintures sont vraiment très belles ! C'est ainsi que se trouve aujourd'hui dans notre salon un très joli rouleau peint par Susama ( un trésor pour moi 🙂 !) et qui représente des scènes de village.



Susama et Rami en 2020 en chantant une épisode de la vie de Krishna et Rada.

Sohan interrompt notre visite et nous quittons avec regret Susama et Rani car un autre village nous attend. Nous allons donc visiter Sabong avant de retourner en soirée à Naya Pingla pour aller manger chez Rupsona , une artiste peintre que nous avons déjà rencontrée plus tôt dans la matinée.

Oui, je me suis aussi posé la question à propos de la vitesse phénoménale des Indiens pour "engloutir" leur repas. C'est impressionnant. Souvent au restaurant, le patron avait l'air intrigué de nous voir rester à table aussi longtemps. Et trois locaux successifs étaient déjà passés alors que nous étions encore à table... Peut-être, mais je m'en réfère aux vrais connaisseurs de l'Inde, la conception indienne du repas est différente de la nôtre. Pour nous, spécialement les Français, le repas est un moment de détente et de partage. Nous prenons notre temps pour déguster et discuter. Mon impression est que pour les Indiens, c'est juste l'occasion de manger, de recharger les accus, souvent sans dire un mot, avant de passer vite à autre chose. Mais nous ne connaissons que les petits restaux locaux. Peut-être que c'est aussi une question de classe sociale ?

C’est une question de culture. Mais c’est plus la France l’exception en la matière en réalité.

Oui, je me suis aussi posé la question à propos de la vitesse phénoménale des Indiens pour "engloutir" leur repas. C'est impressionnant. Souvent au restaurant, le patron avait l'air intrigué de nous voir rester à table aussi longtemps. Et trois locaux successifs étaient déjà passés alors que nous étions encore à table... Peut-être, mais je m'en réfère aux vrais connaisseurs de l'Inde, la conception indienne du repas est différente de la nôtre. Pour nous, spécialement les Français, le repas est un moment de détente et de partage. Nous prenons notre temps pour déguster et discuter. Mon impression est que pour les Indiens, c'est juste l'occasion de manger, de recharger les accus, souvent sans dire un mot, avant de passer vite à autre chose. Mais nous ne connaissons que les petits restaux locaux. Peut-être que c'est aussi une question de classe sociale ?

Merci Philippe du message. En dépit de toute explication et des avis toujours intéressants à connaître (culture, castes etc. ) je pose forcément un regard d'occidentale (et ici de gourmande 😉 !) sur les us et coutumes en Inde . Je suis tombée sur un livre d'une anthropologue qui dit " ..les règles de savoir vivre ne sont pas comparables à celles d'une table européenne Les repas sont pris rapidement, les hommes et les femmes mangent souvent séparément Il n'y a pas de convivialité à l'européenne dans un repas" ... Voici la référence du bouquin en question pour ceux ou celles qui seront intéressés pour approfondir le sujet. Sandrine Prévot : "Inde, comprendre la culture des castes" Ed. l'aube Poche .

Nous voilà en route vers Sabang ( des fois orthographié "Sabong"). Les paysages sont très beaux.



nous passons devant des rizières bien vertes .





La spécialité du village de Sabang est le tissage de nattes, sets de tables etc.











Nous rencontrons un couple qui maîtrise cet artisanat à la perfection.





Il y a des nattes qui font plus d'un mètre cinquante de long . Elles sont faites avec des brins très fins de roseaux ,



des fois les nattes sont fabriquées à l'aide d'un métier à tisser, d'autres sont faites entièrement à la main.







C'est un travail extrêmement minutieux qui demande beaucoup de savoir faire et patience. Sohan, notre guide et interprète tient à nous faire rencontrer un autre artisan qui a obtenu un prix decerné par le gouvernement pour son travail.





L'artisan nous montre avec beaucoup de fierté une plaque dorée et gravée.



Cette récompense est peut être un peu comparable avec le titre " de meilleur ouvrier de France" chez nous .

La nuit tombe vite et nous retournons à Naya Pingla ou Rupsona nous attend pour le diner . Nous mangeons dans une très grande salle de sa maison qui sert également de salle d'exposition de ses peintures et celles de sa famille. Pendant que nous discutons, une coupure de courant se produit et on continue de manger avec nos lampes frontales, bien pratiques pour ce genre d'incident . Pour la nuit nous logeons dans une guesthouse non loin de là et demain la route nous amènera à Bishnupur.



Les propriétaires de notre guesthouse

Notre guesthouse à Pingla, les hébergements sont rares dans le coin

Notre destination aujourd'hui est Bishnupur, une petite ville connue notamment pour ses nombreux temples en terra cotta . Merci au passage à Marie Jo ( Aleph ) qui a très bien décrit ces lieux dans son carnet de voyage.

Mais d'abord 3h30 de route nous attendent ! Eh oui, en Inde les distances se comptent en heures et non pas en kilomètres !

Notre hôtel (réservé exceptionnellement pas par nous mais par l'agence avec laquelle nous faisons notre tour de villages ) est à première vue correct (du moins de l'extérieur malgré quelques singes sur le toit ).

L'accueil n'est pas terrible, pas un regard pour nous, même pas un petit "namasté" ! Notre chambre est franchement minable, les draps sont sales et ont des grosses taches, idem pour les serviettes , la salle de bain est inutilisable dans l'état etc. Nous savons que la région n'est pas très touristique mais il y a des limites quand même ! Sohan est gêné et nous explique qu'habituellement il réserve dans l'hôtel "gouvernemental" avec lequel l'agence travaille la plupart du temps, mais il n'y avait pas de chambre de libre car elles étaient toutes en rénovation. On manifeste notre mécontentement et on nous montre une deuxième chambre . Ce n'est pas le top mais c'est mieux quand même . Les draps ont des "tâches propres", on accepte mais pas les serviettes . On nous en promet d'autres mais le gars revient avec une seule serviette. On insiste et il revient avec une serviette mi torchon mi serviette, mais propre. Bon , on fera avec. On a pas tellement envie de chercher un autre hébergement , on veut voir Bishnupur et ses temples ! Allez, en route alors.

D'après une légende ( une parmi d'autres ) en 695 de notre ère une jeune femme perdait la vie en donnant naissance à un garçon dans la fôrêt de Langram, aujourd'hui le district de Bankura. Son mari était un Rajput ou un" Prince de l'Inde du Nord" . Tous deux devaient travailler pour la construction du Temple Jaghanath de Puri situé dans l'actuel Orissa. Pour y arriver au plus vite, le mari abandonna sa femme en train d'accoucher ( sympa le mari😉) Le nouveau né fut trouvé par une femme qui ramassait du bois . Elle amena le nourrisson et l'éleva. A l'âge de 15 ans le jeune garçon était devenu un lutteur imbattable et le Roi de Panchamgram lui donna le nom de Adi Malla. Il deviendra plus tard le fondateur de la dynastie des Rois Malla qui régna plus de 1000 ans sur Mallabhum ( aujourd'hui Bishnupur ) littéralement le "pays des lutteurs".

Nous prenons un rickshaw ( ici électrique) pour nous rendre au Temple Rasmancha . C'est le plus ancien, construit en 1600 par le Roi Bir Hambir. L'architecture est originale car ce sanctuaire possède un toit en forme de pyramide. Il est contourné de trois galléries extérieures avec de jolies arcades . Ce temple était utilisé pour célébrer le" Festival de Krishna". Sohan nous dit qu'il n'est pas nécessaire de se déchausser, le temple n'est plus en activité aujourd'hui et sert seulement certains jours de l'année pour quelques festivités.







Nous rencontrons des touristes indiens avec qui nous échangeons quelques mots et puis prise de photos bien sûr. Par contre on ne croise aucun touriste occidental. Tant pis pour eux, ils ne savent pas ce qu'ils perdent😉 ! Ce temple est à voir rien que pour son architecture unique . Ses alentours sont soignés et il y règne une ambiance sereine et paisible. On ne se croirait presque pas en Inde 🙂 !



Le temple Shyan Rai ( 1643) est bien différent du premier visité. C'est un "pancha rata" ( cinq tours ). En effet il possède quarte petits tours et une tour principale et son toit est incurvé. De nombreux carreaux en terre cuite représentent des scènes du Mahabharata et du Ramayana.















Les détails de ces terra cottas sont remarquables mais certains sont malheureusement endommagés avec le temps.

Le temple Jor Bangla a été construit par le Roi Raghunath Singha Dev ( 1655). Il ressemble a deux structures en formes de huttes surmontées au milieu d'une tour . On trouve des panneaux en terre cuite représentant des scènes de chasse, des bateaux et autres scènes de la vie sociale de l'époque.







Le Lalji Temple (1658) se différencie par sa couleur blanche. Il est en moins bon état mais vaut tout de même la visite.



Le dernier temple visité est le Madan Mohan Temple qui date de 1694. Il possède un toit légèrement incurvé surmonté d'une Sikhara ( tour). Le temple est dédiè à Lord Madan Mohan (une forme de Lord Krishna), une incarnation de Vishnu.



On ne se lasse pas de regarder des scènes en terre cuite, toutes différentes . Pour le plaisir encore quelques photos des temples visités





















Après la visite de ces jolis temples (et il y en a d'autres..) nous nous rendons au musée Acharya Jogesh Chandra qui abrite des poteries et quelques instruments de musique. A notre arrivée le personnel s'apprête à "parfumer" la première salle avec un désherbant absolument irrespirable , on passe donc directement à la salle suivante.







Je reste admirative devant le talent des artistes et leur amour du détail . C'était une journée bien remplie mais maintenant il est temps de se remplir l'estomac🙂 avec des délicieux plats Bengalis, notamment un biryani ! Demain nous quittons Bishnupur pour nous rendre dans un village du nom de Panchmura.....

Le petit déjeuner à l'hôtel est inexistant. Décidemment rien ne va dans cet hôtel que nous ne regretterons pas. Sohan nous amène à l'endroit où nous avons déjà prix notre repas la veille et ici la nourriture est très bonne. Puis nous voilà de nouveau en route direction Panchmura qui se trouve dans le district de Bankura.



Des peintures murales en chemin



Panchmura est connu pour ses chevaux en terre cuite .



Les chevaux sont des offrandes aux dieux dans les temples en plein air comme ici, mais aujourd'hui ils sont aussi vendus comme objets de décoration.



Des chevaux votifs ( mais aussi des éléphants ) devant un temple du village



un autre temple ancien .

A notre arrivée nous rencontrons un potier qui nous accompagne à travers le village . Les gens que nous croisons ne parlent pas anglais mais seulement le bengali comme souvent dans cette région, mais Sohan est d'une grande aide pour pouvoir communiquer avec les villageois qui sont très accueillants. Nous rencontrons quelques jeunes enfants qui viennent de participer à un concours de poterie et nous montrent fièrement leurs œuvres. La relève semble assurée ! Voici le gagnant du concours:



Un peu plus loin des potiers en plein travail





puis nous passons devant une école

des scènes de la vie de village au quotidien



Une chèvre qui a fait tomber du linge



et ce sentiment d'être hors du temps.





Au mur d'une maison des galettes de bouse de vache et de paille sèchent. Elle servent de combustible.

On voit aussi de nombreux carreaux en terre cuite exposés. Les chevaux votifs sont fabriqués en deux morceaux s'ils sont de grande taille et leurs oreilles sont faites à part car elles sont fragiles.







Quelques éléphants prêts à être expédiés

Nous resterions encore bien volontiers dans ce sympathique village mais nous avons encore de la route à faire. Le prochain arrêt sera le village de Bikna.

C’est sur si prochain voyage en Inde il y a, nous suivrons tes pas... Autant dire que la céramiste que je suis trépigne de joie de découvrir le travail de ces artisans.

Merci Anne. Ca fait plaisir d'être suivie sur ce carnet. Je pense que tu serais tout à fait dans ton élément dans ce petit village de potiers sympathiques et talentueux ! En ces temps de pandémie , espérons tous de pouvoir retourner en Inde, ce beaux pays aux multiples facettes ! En attendant, je propose de voyager avec moi virtuellement en direction de Bikna, un autre village d'artisans du West Bengal. !

oui tu as raison de continuer , je ne connais pas Bikna, une nouvelle raison pour revenir dans ce coin...... un jour j'espère 🙂

Nous quittons donc Panchmura , le village des potiers pour découvrir Bikna.



En cours de route on voit des récipients accrochés en haut des palmiers qui longent la route. Sohan nous explique qu'on récolte ainsi le jus de palmier pour en faire du sirop.



Le village de Bikna fait également partie du district de Bankura.



Ici est perpétué un art ancestral , nommé "dokra". Il s'agit d'une technique de fabrication de statues, bijoux en métal à la cire fondue. Nous rencontrons un artisan qui nous guide à travers le village . J'ai l'impression que les gens ici sont encore plus pauvres .









Nous sommes les seuls touristes et les enfants ont bien envie qu'on les remarque et s'amusent de se mettre en scène.



Avec des moyens du bord ils se fabriquent leurs jouets . Les jeux d'enfants se mélangent avec les activités plutôt adultes .



Nous passons devant un petit temple avec des chevaux votifs et admirons de jolies peintures murales.







L'artisan qui nous guide nous explique les différentes étapes de la fabrication des dokras, souvent des petites statues représentant des villageois, des paysans, des musiciens, mais aussi des dieux ou certains animaux ( éléphants, tortues ), des bijoux tribaux .





Nous assistons aux diverses étapes de la fabrication et les artisans montrent bien volontiers leurs savoir faire. La première étape c'est le modelage de la forme désirée en argile. L'argile est ensuite recouverte d'une couche de cire et gomme à bois et résine. La forme extérieure est ensuite formée et sculptée avec des détails plus fins. Le revêtement d'argile est fait pour former un moule pour y verser du métal . Des conduits d'évacuation sont laissés pour la cire qui fond. Lorsque l'argile est cuite la cire est remplacée par le métal fondu. Le métal durcit . Le produit du moule est cuit au four et prend la même forme que la cire. La couche extérieure est enfin ébréchée puis la figure métallique est polie et finie. Chaque objet est donc unique .











A notre passage des femmes rentrent dans leurs maisons et ressortent avec des petites statues mais aussi des bijoux tribaux dokra. On veille à faire nos achats pas tous à la fois chez le même artisan. Une petite statue chez l'un et un un panneau représentant un couple de paysans chez un autre artisan et encore une petite statue... Je reste encore une fois très impressionnée par la créativité de ces artisans ( et aussi des enfants !) qui n'ont pourtant si peu de moyens !