Cadre trop petit? (vélo)

Bonjour,

Je roule depuis 4 mois environs avec mon nouveau vélo rando/vélotaf dont le cadre est artisanal et fait sur mesure. Pour le moment que sur de petits trajets/ballades. Le premier voyage devait se faire sur les deux semaines de vacances de Pâques mais risque fort d'être reporté...

En passant chez mon vélociste samedi il m'a fait remarqué, selon lui, que ma position était trop avancée et qu'il faudrait que je règle ça avant les longs trajets pour éviter l'apparition de douleur.

Ce matin j'ai donc vérifier (ou revérifier plus précisément) la distance axe pédale/genou manivelle à l'horizontale et la distance genou/coude manivelle parallèle au tube diagonal. Chaque mesure est faite avec la selle installée d'origine sur le vélo : une Brooks Flyer puis avec une selle Italia. Dans tous les cas les deux selles sont toujours reculées au maximum et la TdS est droite (comme celle utilisée pour les mesures lors de l'étude posturale).

1.Selles Brooks Flyer :

Distance aplomb du genou VS axe de la pédale : 7cm Distance arrière de la patella VS axe de la pédale : 5,5cm photo : environ 15/16cm



2.Selle Italia

Distance aplomb du genou VS axe de la pédale : 5cm Distance arrière de la patella VS axe de la pédale : 4cm Distance coude VS genou : la mesure n'est pas facile à prendre donc je joins en même temps une photo : environ 12/13cm



Je comprends bien que le fondement de ces mesures sont peut-être discutables mais on retrouve à beaucoup d'endroits le fait que :

Le genou doit être aligné sur l'axe de la pédale. le genou doit effleurer le coude.

Or dans mon cas ces mesures sont carrément dépassées surtout au niveau de la mesure genou/coude et je ne pense pas que l'utilisation d'une TdS déportée puisse rattraper ces écarts si cela est effectivement nécessaire.

J'ai contacté le cadreur et j'attends sa réponse mais en voyant ces mesures et ces photos pensez-vous que le cadre soit un peu trop petit ? Je précise également que le cintre est celui utilisé lors de l'étude postural, la potence n'est pas la même que l'étude posturale mais sa longueur et son inclinaison étaient connues et prises en compte.

Merci de vos retours !

Bonjour,

A la vue de la photo, je trouve aussi le cadre assez "ramassé". Le type de vélo n'appelle pas à un choix délibéré d'un petit cadre avec des périphériques qui compenseraient, comme on a pu le voir à une époque sur des cadres de VTT destinés à la compétition avec de très longues tiges de selles et de très longues potences (avec le cintre très nettement plus bas que la selle).

Je pense que le plus facile pour donner un avis "à la grosse louche" serait de connaitre les mesures du "cadre virtuel", (faisant abstraction de la forme sloping du cadre) et tes mensurations élémentaires (taille et grosso modo une indication de ta "proportionnalité relative"; je veux dire: as-tu remarqué que tu as des jambes plutôt courtes ou longues par rapport à ta taille? Quand on achète des jeans, on voit bien si on est dans les tailles standard). Si tu connais ton entre-jambe, c'est encore mieux, évidemment. 1) hauteur entre l'axe du boitier de pédalier et la hauteur du tube de selle "virtuel" (avec les cadres sloping, la vraie n'est pas significative, donc il faut imaginer (et mesurer) l'intersection de - l'horizontale depuis la jonction du tube horizontal et de la douille de direction. - la tige de selle 2) la longueur du tube de selle virtuel (mais cette fois-ci avec l'axe de la douille de direction 3) Pour info, la longueur des manivelles (mais elles devraient être proportionnées à la hauteur virtuelle du cadre donc je ne pense pas qu'il y ai un problème avec les manivelles).

Une fois qu'on a ces mesures et si elles sont à peu près conformes, le choix de la potence/cintre et le réglage du recul de selle sont réalisables plus facilement. Si par contre on est hors des clous, il ne me semble pas acceptable de devoir choisir des périphériques très spécifiques pour arriver à régler le vélo, surtout s'il a été conçu sur mesure.

Je ne suis pas adepte de se fier totalement aux "règles", tout simplement car en les appliquant à moi-même, j'ai pu constater par modifications successives des réglages (tâtonnements) que la meilleure position pour moi ne correspondait pas aux "règles". Elles sont cependant un bon point de départ.

Bien évidemment, ces avis ne vaudront pas celui qu'une véritable étude posturale indépendante pourrait donner.

Merci pour ton aide, alors je vais essayer de prendre les mesures que tu demandes mais je ne suis pas certains d'avoir bien pigé :

Je fais comme si un tube réellement horizontale partait au niveau de la fixation du tube horizontale et de la douille de direction et le mesure jusqu'à ce qu'il arrive à la tige de selle. Je n'ai pas pigé cette mesure désolé... les manivelles font 175 (il me semble que c'est un peu trop par rapport à mon gabarit, c'est de ma faute pour le coup, mais cette donnée été connue lors de la fabrication du cadre.

je vais aller mesurer mon entre-jambes ^^

Merci pour ton aide, alors je vais essayer de prendre les mesures que tu demandes mais je ne suis pas certains d'avoir bien pigé :

Je fais comme si un tube réellement horizontale partait au niveau de la fixation du tube horizontale et de la douille de direction et le mesure jusqu'à ce qu'il arrive à la tige de selle. Je n'ai pas pigé cette mesure désolé... les manivelles font 175 (il me semble que c'est un peu trop par rapport à mon gabarit, c'est de ma faute pour le coup, mais cette donnée été connue lors de la fabrication du cadre.

je vais aller mesurer mon entre-jambes ^^

Le mieux est de visualiser le "cadre virtuel" ci-dessous (en pointillé; celui du haut (2) devrait être parallèle au sol (horizontal réellement) mais je l'ai mal dessiné 😊):



Le cadre virtuel fait abstraction du sloping et vise à faire un cadre comme si le tube du haut était horizontal. 1) En fait, ce que tu as compris en 1, c'est plutôt le 2). Il s'agit de la hauteur du cadre, mais pas mesurée sur le vrai mais sur sa version "virtuelle" (marqué 1 sur le schéma), qui monte plus haut. 2) Ce que tu avais compris en 1). Simplement, comme le tube de la douille a l'air assez gros (34mm?) je préfère mesurer du centre. En 2) sur le schéma.

Les manivelles en 175, c'est pour les grands cadres. Il me semble que le cadreur n'aurait pas du les monter sur un cadre pas très grand à cause du "toe overlap" (pied qui risque de heurter la roue (surtout avec GB avant) lorsqu'on tourne le guidon). J'aurais bien vu du 170 ou 172,5 max. Mais sur un cadre plus grand, ça devrait aller.

J'espère avoir été assez clair cette fois-ci.

Oui merci pour les précisions et pour le schéma !

Alors voila déjà les mensuration du Gus :

Hauteur totale : environ 170cm Entre jambe : environ 81cm

Ensuite les mesures du cadre :

Longueur du tube horizontale virtuel, point de départ de la mesure au niveau de la soudure entre la douille de direction et le tube horizontal, point d'arrivé "soudure virtuelle" entre le "tube horizontal virtuel" et la tige de selle. = environ 56cm "Hauteur virtuelle" mesurée entre le milieu de la douille du pédalier et la jonction avec le "tube horizontal virtuel" = environ 55,5cm. Si on prend la mesure entre le dessus de la douille du pédalier cela donne 52,5cm environ.

Comprends-tu mon charabia ? Cela ne te semble pas trop déconnant ?

Bonjour Bjorn pourrais tu mettre une photo de toi sur le velo avec la manivelle à l'horizontale car tes deux photos ne nous éclairent en rien pour te conseiller

Bonjour Pat,

La voici :

Y'a pas photo ... il est trop petit ....

Salut,

Tu peux m'en dire plus stp ?

La règle : verticale de la rotule/axe de la pédale manivelle à l'horizontale ... comme celle d'un écart max de qqs millimètres entre l'axe de la pédale et l'avancée du gros orteil ... sont à peu près incontournables.... je ne comprends pas qu'il y ait une telle différence, sur les photos avec ces mesures, ni que vous soyez à ce point ramassé sur votre machine.

...ni que vous soyez à ce point ramassé sur votre machine.

Je précise juste que si cela fait référence aux 2 photos de mon premiers messages, ma position sur ces 2 photos n'est pas ma position habituelle. Le but était de montrer la distance coude/genou lorsque la manivelle est parallèle au tube diagonal car ceci peut être un indicateur.

Par contre si vous parliez de ma posture sur la 3eme photo où la manivelle est horizontal (celle du message 7 de la conversation), celle-ci est proche de ma position habituelle...

Salut

Pour moi, je fais toute confiance aux calculs du cadreur. D'après les photos, le cadre n'est pas trop petit, tu as juste descendu la selle d'une manière trop importante. En plus, une Brooks et une tige de selle sans recul, tu cumules les raisons de te sentir placé trop en avant.

Remets la selle à une hauteur plus standard, tu gagneras bien un ou deux cm de recul, refais alors une photo du vélo sans puis avec toi, on pourra à mon avis mieux en juger.

Pour info, pour une taille de 1,72 m et une hauteur d'entrejambe de 80 cm, je suis bien sur des vélos avec cintre route et un cadre de 53 à 53,5 cm de longueur (prise virtuellement à l'horizontale comme dit tve64 bien sûr) ce qui donne une distance creux de selle - haut des cocottes de 83 à 85 cm, avec des tiges de selle ayant 1 ou 2 cm de recul, des potences de 8 ou 9 cm, des manivelles de 170 mm, et surtout une hauteur de selle (distance axe de pédalier > creux de selle) de 73,5 ou 74 cm selon si j'utilise des chaussures de ville à semelles fines ou des chaussures de vélo avec cales. Avec les chaussures que tu as sur la photo, à semelles épaisses, tu devrais avoir plus de 74 cm de hauteur de selle.

De plus, j'ai toujours préféré une selle longue et plate sur laquelle je peux me déplacer d'avant en arrière, j'ai eu une brooks quelques semaines, l'enfer, obligé d'être en permanence au même endroit, quasiment rien entre faire du bec de selle et être assis sur la demi-lune en acier.

Pour info, il est normal qu'en t'écrasant sur l'avant du vélo ton genou soit devant ton coude, c'est l'inverse qui serait bizarre. Je joins deux photos de cyclistes, un ancien sur route et un contemporain sur VTT, les deux ont le genou largement devant le coude quand ils abaissent la tête. Ils ont juste les mains placées plus bas que toi. Et leur position est calculée pour rouler des heures en compétition et à l'entrainement sans douleurs

Hauteur totale : environ 170cm Entre jambe : environ 81cm

cadre :

Longueur du tube horizontale virtuel, = environ 56cm "Hauteur virtuelle" = environ 55,5cm.

Ça signifie que ton cadre est un 55, absolument pas trop petit pour quelqu'un à qui on aurait donné un 52 il y a quelques années.

À la réflexion, en voyant que le cadre est quasiment aussi haut que long, le problème ressenti ne viendrait-il pas d'un cadre fait à l'origine pour un cintre route sur lequel tu aurais monté un cintre VTT ? Dans ce cas, en plus de t'intéresser au réglage de hauteur de selle, prends juste une potence plus longue de 2 ou 3 cm. Ou installe un cintre route.

je n'ai pas l'impression qu'il soit trop petit , plutôt que la selle n'est pas assez haute et qu'il manque un peu de recul. Il faudrait voir avec une photo manivelle en bas et milieu du pied posé sur la pedale.

Qui c'est qui t'a réalisé ce vélo ? as tu fait des modifications de réglages ou de pièces ?

J'ai un peu de mal à comprendre ... que, avec vos mensurations, et un cadre à priori normal pour votre taille, de 55 cm, vous arriviez à ce résultat .... d'accord avec d'autres, une selle trop basse, une selle trop avancée ou, d'une géométrie vous "poussant vers l'avant" (Brooks par exemple) peut avoir ce résultat - une bonne indication serait, comme on vous l'a dit, de présenter une photo "manivelle au plus bas, talon posé sur la pédale" pour vérifier la hauteur de selle - vous devriez avoir la jambe pratiquement tendue ... Pour illustrer votre position, en prenant votre photo n° 3 - verticale du genou et avancée du pied .... à l'examen, ça donnerait ça, autant que je puisse exploiter votre photo (et ça passe bien en avant de l'axe de la pédale et de votre gros orteil ...)

je n'ai pas l'impression qu'il soit trop petit , plutôt que la selle n'est pas assez haute et qu'il manque un peu de recul.

+1

1) Rassure-toi: ton cadre "sur mesure" est en fait un cadre fabriqué artisanalement "à la carte" mais aux dimensions très standard, tout à fait dans les canons correspondant à ta taille, et certainement pas trop petit. Ca n'est pas un problème, c'est un avantage et ça indique que ta morphologie est "normale" au sens statistique de cet adjectif. Si un jour tu as envie ou besoin de vendre ce vélo, tu pourras le faire sans la difficulté de cotes très particulières.

2) Puisqu'on a vérifié que dans les grandes lignes ce cadre est à ta taille, il faut désormais que tu procèdes empiriquement pour ressentir toi-même, sans l'interférence de conseils extérieurs, comment tu te sens sur le vélo. Ça n'est pas parce qu'on a des mensurations similaires que nos articulations, nos muscles, tendons etc sont identiques. Ce que nous recherchons est même différent (confort, efficacité, aérodynamisme, etc.). Il est impossible de te conseiller avec des valeurs numériques. Il faut que tu les trouves tout seul désormais.

3) Si nous ne pouvons te donner des conseils précis sur les valeurs, nous pouvons t'en donner sur le processus à suivre pour que tu les trouves. Aussi, je vais te partager mon idée là-dessus, sachant que d'autres auront les leurs et qu'il te faudra choisir et créer ta propre voie à l'éclairage de ce que nous aurons exprimé.

Donc voici mes conseils sur le processus, sachant que l'objectif est de que ton corps trouve le plus naturellement possible la position qui lui convient. Comme les cotes de ton vélo résultent d'une étude posturale, tu dois pouvoir être rassuré et te dire que tu n'en es pas très loin (même si un exemple bien documenté sur ce forum prouve que l'erreur est possible). L'affinage se fera empiriquement.

1) choisir des pédales plate-formes genre ceci sans cale-pieds. En effet, ceux-ci forcent le pied dans une position plus ou moins verrouillée et comme le reste des points d'appui est relativement fixe, ton corps ne pourra pas naturellement s'adapter. Avec une pédale large, tu vas pouvoir faire d'une pierre 3 coups: 1) ton pied aura plus d'espace pour trouver la bonne place tout seul 2) tu gagneras en confort en pouvant utiliser les chaussures de ton choix (et adaptées au contexte comme le terrain, l'environnement, la saison) car la surface supérieure diminue la pression (kg/cm²) 3) tu gagnera en puissance; Une fois trouvée la position idéale sur tout le vélo, si tu ressens le besoin de gagner en puissance grâce aux pédales auto, tu pourras y venir. Mais rien ne presse.

2) Balade-toi à vélo avec les outils nécessaires pour modifier les réglages de hauteur et de recul de selle 5 mm par 5 mm. Tu seras surpris, si tu y prêtes attention, d'assez vite arriver à ressentir des différences entre ces réglages. Sois patient car j'ai fréquemment cru avoir fait un réel progrès et en me rendant compte plus tard ou dans d'autres circonstances (montée longue et assez raide par exemple) que ce réglage formidable ne l'était pas et je suis donc revenu dans l'autre sens. Veille à sortir sur tous types de terrains, notamment en recherchant les côtes assez marquées et si possible assez longues.

3) Choisis une selle qui te convient. Contrairement à un posteur expérimenté du forum, ma selle Brooks Competition a été une révélation pour moi, alors que je suis en général assez sceptique sur les "modes" et autres avis qu'on trouve sur internet qui sont en fait le résultat de boucles d'auto conviction: on lit quelque part sur un blog bien fait que Brooks est la selle parfaite et on s'en convainc soi-même. Donc n'écoute ni moi ni personne d'autre. Vas-y au feeling et surtout au ressenti sur le vélo. Pour moi, la selle en cuir est parfaite car 1) elle se forme et 2) la surface lisse et presque "glissante" enlève les frictions ressenties avec d'autres selles. Je n'ai pas eu de difficulté à modifier le recul de selle sur le chariot qui équipe mes vélos.

4) Attention au cintre. S'il est important de pouvoir faire varier la position des mains sur le guidon pour éviter les pressions sur le canal carpien, il est encore plus important que la position la plus fréquente soit la bonne. Mon expérience (et surtout celle de ma femme qui a eu de gros problèmes avec cela) me pousse à recommander (pour les cintres non course) un cintre avec un angle de 15° minimum pour les poignées. En effet, c'est à peu de choses près l'angle naturel formé par la ligne d'alignement des phalanges de la main par rapport aux bras tendus devant soi. Un cintre avec cet angle permet aux mains de rester dans une position très naturelle (encore une fois, les pb surviennent quand on force le corps dans une position pour laquelle il n'a pas été conçu). L'autre avantage de rester autour de 15° c'est qu'on peut ajouter facilement des embouts de guidon ("cornes de vaches") qui offrent une position alternative et sont utiles dans les montées pour mieux "tirer" sur le guidon pour augmenter la puissance de pédalage et ajouter aussi des poignées ergonomiques (certains modèles combinent poignées ergo et cornes). Le cintre papillon, qui était très à la mode il y a 5-10 ans, me semble (heureusement) passer un peu car il a entre autres inconvénients (que je ne vasi pas détailler) celui d'avoir une grande amplitude de distance entre les positions. Pas idéal quand on ajuste tout le reste à 5 mm près.

Voilà. J'en reste là pour l'instant. Reviens nous dire comment tu progresses.

Merci à tous pour vos réponses rassurantes !

Je vais essayer de répondre dans l'ordre :

@ 8XC : J'ai donc une hauteur de selle de 70-71cm (axe du pédalier VS creux de selle). J'aimerai bien garder ma Brooks, je l'ai depuis un petit moment (déjà sur mon précédent vélo) et j'y suis vraiment bien ! Sinon, non le cadre a bien été conçu avec ce cintre et cette longueur de potence. Je n'ai rien modifier. @ Nomade743 et Lethieu : Voici deux photos une avec le milieu du pied sur la pédale et l'autre avec le talon.





Pour illustrer votre position, en prenant votre photo n° 3 - verticale du genou et avancée du pied.... à l'examen, ça donnerait ça, autant que je puisse exploiter votre photo (et ça passe bien en avant de l'axe de la pédale et de votre gros orteil...)

j'en arrive aux mêmes conclusions et c'est cela que j'essaie de corriger. @ Tve64 : Merci pour tous tes conseils ! Dès que cela sera possible j'irais faire des sorties plus longues.

Pour les pédales c'est vrai que j'ai l'habitude d'avoir des cales pieds car je trouve qu'il permettent (un peu comme les pédales automatiques mais toutes proportion gardées) de tirer la pédale vers le haut lors du mouvement de remontée de la manivelle ce qui permet de gagner un peu en puissance et en générale également j'apprécie le fait d'avoir le pied "calé". Mais donc selon toi ce n'est pas optimal comme accessoire ? Pour les pédales auto, comme je me sers pas mal du vélo au quotidien je n'apprécie pas trop... Pour la selle je pense l'avoir trouvée : je suis vraiment bien sur ma Brooks. La seule chose où j'hésite entre réelle utilité ou gadget esthétique c'est les ressors à l'arrière de la selle et me demande si finalement un modèle comme la B17 n'aurait pas apporté le même confort. Mais tester plusieurs selles n'est pas facile/abordables car ils faudrait en acheter plusieurs (elles ne sont pas toutes données !) puis rouler assez longtemps pour ensuite faire le point. Pour le cintre j'ai justement un cintre légèrement recourbé vers l'arrière et avec des poignées ergo + des cornes assez longues et recouvertes de mousse pour avoir une épaisseur correcte. Cet ensemble permet en effet d'avoir un super confort, plusieurs positions et de la puissance en danseuse



Donc selon vous tous ma selle est trop basse ?

Ce que j'essaierais à ta place : placer la selle plus haut, talon sur la pédale ta jambe devrait être rectiligne. Essaie avec 1 cm de plus vers le haut, va faire quelques km (le tour de ton quartier, hein), encore un cm, ainsi de suite, en évitant d'arriver au réglage qui fait que tu te déhancherais à chaque coup de pédale (là ça serait trop haut).

Essaie avec une selle sur laquelle tu peux varier l'assise en longueur, pour voir si placé plus en arrière c'est mieux. Ce n'est pas une critique dans l'absolu des brooks, mais elles placent le cycliste à un endroit très précis (de plus en plus quand elles se creusent) et ne permettent pas de changer de position.

Ensuite ton cintre étant très large, même s'il est un peu courbe, ça rapproche ton buste de l'avant. Cette position (bras très écartés) est bonne pour un court parcours de VTT (contrôle accru si prise large), mais attention aux douleurs si tu roules ainsi de longues heures. Essaie en plaçant les poignées plus vers le centre, même si durant les essais tu as un bout de tube qui dépasse des deux côtés. Si tu sens un mieux, tu peux alors couper, ils sont vendus dans une dimension très large, mais ont des repères pour les raccourcir symétriquement, les VTTistes le font selon leur morphologie. Un gars de 1,70 m ne peut pas avoir une prise aussi large qu'un autre de 1,95 m

N'y aurait-il pas aussi une habitude prise sur un vélo précédent trop long qui te ferait prendre celui-ci, concocté sans doute au mm près par un professionnel, pour trop court alors qu'il est juste ce dont tu as besoin ? Quelques centaines de km (après le mois de confinement) et l'habitude te feront sans doute voir les choses différemment. C'est comme pour les cyclistes qui sont ne sont pas habitués à avoir les mains bien plus basses que la selle, l'adaptation prend quelques jours, voire quelques semaines.

Pour les pédales c'est vrai que j'ai l'habitude d'avoir des cales pieds car je trouve qu'il permettent (un peu comme les pédales automatiques mais toutes proportion gardées) de tirer la pédale vers le haut lors du mouvement de remontée de la manivelle ce qui permet de gagner un peu en puissance et en générale également j'apprécie le fait d'avoir le pied "calé". Mais donc selon toi ce n'est pas optimal comme accessoire ? Pour les pédales auto, comme je me sers pas mal du vélo au quotidien je n'apprécie pas trop...

Si tu as des cales pieds et que ça te va bien, aucun souci. Mon propos visait à dire de commencer en éliminant le problème potentiel du positionnement des cales pour pédales auto. Avec un cale-pied classique, on conserve suffisamment de latitude pour ne pas trop se préoccuper de ça. Par conter, je persiste à conseiller des pédales plates (ou légèrement concaves) qui sont très confortables et efficaces (les petites pédales le sont pour diminuer leur poids pour ceux qui chassent les grammes, et non pas pour des raisons fonctionnelles).

Pour la selle je pense l'avoir trouvée : je suis vraiment bien sur ma Brooks. La seule chose où j'hésite entre réelle utilité ou gadget esthétique c'est les ressors à l'arrière de la selle et me demande si finalement un modèle comme la B17 n'aurait pas apporté le même confort. Mais tester plusieurs selles n'est pas facile/abordables car ils faudrait en acheter plusieurs (elles ne sont pas toutes données !) puis rouler assez longtemps pour ensuite faire le point.

Garde ce que tu as pour l'instant. Tant que tu n'as pas isolé le facteur posant problème (s'il y en a!!), ne rachète rien.

Pour le cintre j'ai justement un cintre légèrement recourbé vers l'arrière et avec des poignées ergo + des cornes assez longues et recouvertes de mousse pour avoir une épaisseur correcte. Cet ensemble permet en effet d'avoir un super confort, plusieurs positions et de la puissance en danseuse

Le cintre à l'air très bien. Je ne le voyais pas bien mais il me semble tout à fait adapté. Les "vieux routiers" sont habitués à des cintres plus étroits, mais le tien ne me paraît pas trop large. Encore une fois, sois attentif à ton ressenti et si tu en ressens le besoin, pour le confort ou pour réduire la prise au vent, la largeur (qui peut gêner à manœuvrer le vélo, notamment en ville) c'est très facile de raccourcir un cintre comme le tien à la scie à métaux.



Donc selon vous tous ma selle est trop basse ?

Non, pas du tout. Je pense qu'il te faut essayer différentes positions pour trouver celle qui te convient, maintenant. Ça peut évoluer comme l'indiquait justement 8XC.

En fait, j'ai l'impression qu'on est partis pour t'aider à résoudre un problème qui n'est même pas avéré. Ton post d'origine ne semble pas être consécutif au ressenti d'un problème mais provoqué par un questionnement d'un professionnel du cycle en te voyant sur ton vélo. Ce questionnement est une invitation à vérifier et comprendre les cotes que ton cadreur a déterminées, mais il ne faut pas non plus créer des problèmes s'ils n'existent pas.

Merci pour vos réponses !

@ tous les deux : Du coup dès que j'aurais plus la possibilité d'aller faire de longues sorties je ferrais attention à longueur du ceinte et je verrais alors si je lui fais une petite coupe ou non.

@8XC : Je prends le temps d'essayer de remonter ma selle demain. Je vous tiendrais au courant.

Ton hypothèse sur le fait que j'ai pris de "mauvaises habitudes" sur mes précédents vélos trop grands est possible. J'avais un Décath' taille L avant celui-ci. Je pense qu'un L était un peu trop grand pour mon gabarit.

@Tve64 : J'ai une commande à passer chez Cyclo-Randonnée donc je vais sûrement suivre ton conseil et essayer des pédales plus larges !

En fait, j'ai l'impression qu'on est partis pour t'aider à résoudre un problème qui n'est même pas avéré. Ton post d'origine ne semble pas être consécutif au ressenti d'un problème mais provoqué par un questionnement d'un professionnel du cycle en te voyant sur ton vélo.

En effet je n'ai pour le moment jamais vraiment eu de douleur sur ce vélo... mais je n'ai jamais fait de sorties de plusieurs jours non plus pour le moment. Je préférais vérifier avec vous avant s'il y avait un problème. Et c'est vrai que j'ai sûrement balisé un peu vite mais quand un "professionnel" donne son avis, moi n'y connaissant pas grand chose je me dis "zut j'espère qu'il n'y a pas un soucis avec les mesures".

Après il y a toujours cette histoire d'alignement genou/axe de la pédale qui est quand même bien décalé que ce soit avec ma Brooks ou avec une selle "classique" même reculée au maximum. Si le mesures sont bonnes cela voudrait dire que c'est un choix que le genou soit plus en avant. Cela ne vous semble donc pas plus étrange que cela ?

Serait-il également possible d'avoir votre avis concernant c'est deux affirmations :

J'ai pu lire qu'il fallait mieux prendre une tige de selle avec du recul et y avoir la selle fixée sur le milieu du châssis plutôt que d'avoir une tige de selle droite mais la selle fixée la plus reculée possible sur le châssis. J'ai pu lire également que prendre une tige de selle avec du recul pouvait provoquer une mauvais répartition du poids sur le vélo et donc modifier ses réactions ainsi que sa résistance.

Du coup serait-il judicieux ou non de prendre dans tous les cas une tige de selle avec du recul pour :

soit garder le même "recul virtuel" qu'actuellement (si vos réponses à la première partie de ce message indiquent qu'il n'est pas étrange d'avoir le genou plus avancé que l'axe de la pédale) mais d'y avoir la selle fixée plus au niveau du milieu du châssis soit pour reculer la selle si besoin.

Encore une fois merci pour vos conseils !

@8XC : Je prends le temps d'essayer de remonter ma selle demain. Je vous tiendrais au courant.

Ton hypothèse sur le fait que j'ai pris de "mauvaises habitudes" sur mes précédents vélos trop grands est possible. J'avais un Décath' taille L avant celui-ci. Je pense qu'un L était un peu trop grand pour mon gabarit.

Au plus je regarde tes photos, au plus je pense que c'est là le gros du problème, un manque d'habitude. Ton vélo en taille L (pour les plus de 1,80 m) montre bien que c'est vraiment plus (disons au moins autant) un ressenti qu'une réelle question de taille. Ta première interrogation concernait le coude qui est plus en arrière que le genou quand tu te penches, ça signifie juste que tu n'avais pas l'habitude d'être placé sur un vélo à ta taille.

Je mes souviens que mon premier vélo de route était un 55, avec une potence courte, acheté à un gars de ma taille mais trop grand (le vélo pas le vendeur), je n'était pas à l'aise dessus. Quand je me suis pris mon premier carbone et que là j'avais compris l'intérêt de faire attention à la taille et la géométrie, j'ai pris un 52, le bonheur complet, un vélo à sa taille, ça change tout.

Quand l'épisode de confinement sera passé, essaie de monter un peu ta selle (sans exagérer) et de faire quelques sorties pour prendre l'habitude de ta position, qui si elle a été calculée par un cadreur est sans doute très correcte. En réalité, il s'agira de perdre l'habitude de rouler sur un vélo trop grand. Ce serait dommage de tout trafiquer (selle, tige de selle, potence, cintre, réglages) sans avoir d'abord travaillé sur l'habitude.

Du coup serait-il judicieux ou non de prendre dans tous les cas une tige de selle avec du recul pour :

soit garder le même "recul virtuel" qu'actuellement (si vos réponses à la première partie de ce message indiquent qu'il n'est pas étrange d'avoir le genou plus avancé que l'axe de la pédale) mais d'y avoir la selle fixée plus au niveau du milieu du châssis soit pour reculer la selle si besoin.

Personnellement, j'aimerais mieux avoir une tige de selle avec un peu de recul pour que la selle repose plus au milieu des rails et surtout me dire que je peux faire plus d'essais de recul/avancée.

Mais si finalement tu n'as pas de problème au recul maximal, je ne vois pas de vraie raison impérieuse de changer.

A mon avis, essaie de limiter les variables que tu ajustes pour faire un zoom sur les vrais problèmes ... s'ils existent.

Bonjour,

Voici quelques photos depuis que j'ai remonté ma selle :

Manivelles horizontales :

Manivelles verticales + talon sur la pédale :

Manivelles verticales + milieu du pied sur la pédale :

La tige de selle est sortie de 13cm.

Bien assez haut, mais à mon avis, pas assez reculé. ?

Bonjour,

Voici quelques photos depuis que j'ai remonté ma selle : [...] La tige de selle est sortie de 13cm.

Pour moi, tes bras tendus porteraient même à croire que le cadre est trop long. Sans aller jusque là, rien n'indique qu'il soit trop court.

Maintenant que ta selle est montée (il faut mesurer la distance axe pédalier - creux de selle, pas la sortie qui dépend du cadre), ça fait un truc de réglé.

Restent donc les trois autres trucs.

Le couple tige de selle sans recul + la Brooks qui place le cycliste plus sur l"avant que n'importe quelle autre selle. Si tu as une autre selle, et une autre tige de selle, essaie pour voir, tu devrais gagner 2 voire 3 cm, plus qu'une taille de cadre. Sinon lbc (ah, m.... en ce moment, c'est pas évident) qui te permet de trouver tige de selle et selle (mêmes pourries, c'est juste pour tester) très bon marché, que tu revends au même prix si ça ne fait pas l'affaire. Le cintre extra-large qui te rapproche de l'avant. As-tu pris un quart d'heure pour placer poignées et manettes plus au centre, sans couper le tube, juste pour un essai ? Et dernier truc, l'habitude, puisque tu roulais avant sur un L, un vélo pour un cycliste de plus de 180 cm, donc manifestement bien trop grand pour un gars de ta taille.

Et as-tu passé un coup de fil à ton cadreur ? Son avis devrait passer bien avant le nôtre.

Bonjour,

Voici quelques photos depuis que j'ai remonté ma selle : [...] La tige de selle est sortie de 13cm.

Pour moi, tes bras tendus porteraient même à croire que le cadre est trop long. Sans aller jusque là, rien n'indique qu'il soit trop court.

Maintenant que ta selle est montée (il faut mesurer la distance axe pédalier - creux de selle, pas la sortie qui dépend du cadre), ça fait un truc de réglé.

Restent donc les trois autres trucs.

Le couple tige de selle sans recul + la Brooks qui place le cycliste plus sur l"avant que n'importe quelle autre selle. Si tu as une autre selle, et une autre tige de selle, essaie pour voir, tu devrais gagner 2 voire 3 cm, plus qu'une taille de cadre. Sinon lbc (ah, m.... en ce moment, c'est pas évident) qui te permet de trouver tige de selle et selle (mêmes pourries, c'est juste pour tester) très bon marché, que tu revends au même prix si ça ne fait pas l'affaire. Le cintre extra-large qui te rapproche de l'avant. As-tu pris un quart d'heure pour placer poignées et manettes plus au centre, sans couper le tube, juste pour un essai ? Et dernier truc, l'habitude, puisque tu roulais avant sur un L, un vélo pour un cycliste de plus de 180 cm, donc manifestement bien trop grand pour un gars de ta taille.

Et as-tu passé un coup de fil à ton cadreur ? Son avis devrait passer bien avant le nôtre.

Juste une question Lionel, , pourquoi dis tu que la brooks met le cycliste plus vers l'avant ? j'ai monté une brooks en remplacement la selle d'origine de mon velo et je n'ai pas constaté ça, peux tu m'expliquer stp ?

J'ai toujours eu des selles modernes (Toupé, Arione), de différentes marques mais longues et plates, on peut y bouger longitudinalement sans problème. On n'a pas à penser à l'endroit précis où mettre ses fesses.

J'ai un jour acheté une Brooks B17 narrow. En plus de la trouver rigide, je n'ai jamais eu la sensation habituelle de poser mon Q sans me poser de question, j'étais toujours en train de chercher LA position où je devais me caler sans en sortir. C'est pareil avec d'autres selles, les smp par exemple sont très creusées, pas faites pour moi.

Mais en plus, cette position sur cette Brooks est bien plus avancée qu'avec une autre selle car la selle est courte et l'arrière est occupée par la demi-lune en métal. C'est pour ça que pour moi selle Brooks et tige selle sans recul, ça signifie être placé trop vers l'avant. C'est peu-être différent pour quelqu'un habitué à une selle creusée, donc n'appréciant pas les selles où on peut varier sa position.

Du coup pour ce qui est du cintre il fait 60cm de large. Ma largeur d'épaules est d'environ 50cm. J'ai donc rapproché les poignées pour que le cintre est une largeur virtuelle de 55-54cm. Il semble que la norme largeur du cintre = largeur d'épaules soit valable sur un vélo de course et que le cintre peut-être un peu plus large sur un vélo de rando.

Sinon oui j'ai essayé de prendre contact avec le cadreur qui en effet serait la personne la plus apte, mais depuis 2 semaines je n'ai pas de réponse... et en cette période je n'ai pas trop envi de l'emmerder avec mes "soucis"... C'est pour cela que je vous embête vous ... 😇

En effet les rails de la Brooks sont courts et pas très avancés ce qui limite le réglage... mais ce qui continue à m'étonner c'est que même avec des selles "classiques" (j'en ai testé 2) reculées au max je n'arrive pas à atteindre l'alignement genou/axe de la pédale. Est-ce que selon vous il y aurait une raison pour que cette avancé du genou soit recherché par le cadreur ?

Pour la TdS reculée il faudrait un recule d'au moins 3cm et y fixer toujours la selle au maximum reculée. Ce qui ferrait une assise vraiment très déportée vers l'arrière et donc une modification de la répartition du poids sur l'arrière du vélo.

Salut Bjorn Il me semble , avec les nouvelles photos que tu as postées que ton vélo n'est pas trop petit . Avec un peu plus de recul de selle le réglage sera bon je pense . Si ta tige de selle limite ce réglage c'est une pièce qui pourra etre changée facilement . Par contre il y a un truc qui m'étonne, quand on se fait construire un vélo sur mesure , (et je suis bien placé pour en parler car c'est la commande que j'ai passée auprès de Fabien Bonnet des cycles Cattin à Grenoble) Le cadreur doit te positionner et régler le velo au moment de la livraison. Je ne comprend pas que ça n'ait pas été fait . Pourquoi est ce que tu ne t'adresses à lui pour résoudre ton probleme de positionnement ? J'ai un peu de mal à comprendre Bjorn, explique nous...

Salut Pat,

Je n'ai commandé que le cadre (et la fourche) et j'ai monté le vélo moi même... Mais les mesures lors de la conception du vélo ont bien été faites avec la selle, le cintre, la potence, les manivelles, etc... qui on été ensuite montées.

Comme je l'ai dit dans mon précédent message. J'ai contacté le cadreur au moment de l'ouverture de ce topic (il y a donc environ 2 semaines) mais je n'ai toujours pas de réponse mais je ne souhaite pas insister dans le climat actuel...

Salut Pat,

Je n'ai commandé que le cadre et j'ai monté le vélo moi même... Mais les mesures lors de la conception du vélo ont bien été faites avec la selle, le cintre, la potence, les manivelles, etc... qui on été ensuite montées.

Comme je l'ai dit dans mon précédent message. J'ai contacté le cadreur au moment de l'ouverture de ce topic (il y a donc environ 2 semaines) mais je n'ai toujours pas de réponse mais je ne souhaite pas insister dans le climat actuel...

Je comprends bien la situation , le moment est à la solidarité et certainement pas au conflit. De toutes façon on ne peut pas partir en voyage donc on verra plus tard, l'urgence n'est pas la Amicalement