Posts by Krit

Mea culpa ? vous faites erreur, votre honneur... Moi pas comprendre. J’exprime un regret. En effet, par mes publications, je soumets à la lumière des populations qui ne le souhaitent pas. Je suis très attaché au maintien de ces cultures, elles sont en survie et je ne veux accélérer leur inéluctable transition; inopportunément, quelques-uns de mes clichés sont déjà en bonne place dans une agence de tourisme angolaise. Quelle attitude, le touriste doit-il adopter vis à vis de ces populations ? La question, d’une apparente simplicité apporte des réponses complexes, multiformes, jamais satisfaisantes, nos comportements, photographiques par exemple, sont parfois déplacés et je me reproche, de temps à autre, des actions non réfléchies. Je vous le confie, des habitants de cette région m’ont fait connaître leurs sentiments, je suis en paix et assuré, lorsque je le désire, de revenir dans ces communautés, je suis le bienvenu. Cela me suffit. Tous mes clichés ont fait l’objet de demandes, d’approbations voire de sollicitations de la part des populations. Le fait que tu sois passé dans cette région apporte évidemment au débat, il importait que nous le sachions. Tu as choisi ta route, délaissé la piste et l’aventure. Dommage, le vélo amène la rencontre, peut-être aurais-tu eu le grand bonheur de croiser ces sauvages à la vive intelligence mais aux seins nus et participer malgré toi, à un fabuleux mais nauséabond safari ethnique. Face à diverses situations, nous dévoilons nos sentiments, une sensibilité à des différents degrés, c’est un comportement propre à l’être humain. Le haut degré de pollution des sols, des eaux, partout me touche, sur tous les continents, par mes photographies, je le fais parfois savoir. La découverte d’une femme âgée, confrontée à la solitude, au sein d’une communauté réputée solidaire m’interpelle, me questionne. En Afrique, c’est inhabituel, étrange. Je le fais également savoir, parfois.

Bonjour, Ceci est ma réponse à quelques uns d’entre-vous... Je découvre en effet, mes photographies sur le net, je le déplore et regrette la publication de mon texte, de ces photos, elles desservent les populations impliquées, celles-ci ne nécessitent ni lumière, ni notoriété et n’ont nul besoin d’un afflux de visiteurs, bien au contraire, je supprime donc écrit et clichés. Je souhaite profondément la pérennisation de ces cultures et non leur destruction, elles sont remarquables mais oscillent aujourd’hui entre deux mondes, notre comportement à leur égard n’est pas digne, elles sont en grand danger. Le constat est accablant, quelques modestes années suffirent. Nous sommes responsables, nous les touristes, nous les visiteurs étrangers, de la désagrégation de l’équilibre, de la rupture de l’harmonie qui prévalaient chez tous ces peuples, chez les Himba en Namibie, les Hamer, Bana, Mursi... en Éthiopie, chez les pygmées au Cameroun, les Kalash au Pakistan ou les hommes fleurs, les Mentawaï en Indonésie. Partout, le désastre est accompli. La liste est longue, incomplète, tronquée, planétaire... liste en voie de clôture, tous ces peuples sont sur le chemin d’une assimilation non choisie, imposée. Le relief, les forêts denses, l’insularité, des abords désertiques ont longtemps protégé ces habitants, leurs modes de vie; c’est fini. Le progrès, à notre image évidemment, les religions, notre civilisation, ses bienfaits, les rattrapent... enfin ! C’est, pour ces peuples, le début d’une décadence, de la déchéance... Nous sommes en 2020, c’est la fin, le début de la fin... de rares groupes ethniques encore résistent, c’est le cas de ces communautés angolaises, retirées, à l’écart des routes, elles occupent des terres ingrates que personne, aujourd’hui ne désire, ne leur conteste. Moshimba et Himba forment un même peuple; au gré de l’histoire, des conflits, ils s’établirent au-delà d’un fleuve qui, aujourd’hui fait office de frontière entre deux nations, l’Angola et la Namibie. Himba et Moshimba partagent une même langue d’origine bantoue, les traditions sont semblables. Le peuple angolais s’est longuement déchiré lors d’une guerre civile insensée, meurtrière, interminable; sans intérêt militaire, ces territoires relativement épargnés se sont récemment ouverts, des évolutions naturellement s’engouffrent, les motocyclettes chinoises, conduites par de jeunes hommes s’immiscent dans le paysage. Les jeunes filles semblent particulièrement attachées au mode de vie traditionnel, les femmes sont libres, l’argent est rare, partout précieux; l’après-midi, nombre de ces femmes, Moshimba et Muhacahona se retrouvent sous un toit, ouvert aux quatre vents, elles refont le monde, leur monde, elles ne rêvent pas d’occidentaux, le verbe est haut, l’alcool local, bon marché, coule abondamment... Par le passé, des visiteurs pressés ont accédé à ce village; non loin, se tiennent quelques cases Moshimba, la visite de la communauté peut se réaliser aujourd’hui, à la condition de rétribuer un homme, le chef de ce village, il ne vit pas sur place et conserve naturellement la quasi totalité de la somme convenue, les femmes se laissent photographier, le tarif est fixe. Loin de la piste principale, nous sommes sur le retour, nous découvrons un dernier campement, c’est un village Muhacahona, Il est seize heures, les hommes sont absents, les femmes sont ivres, l’une d’elles titube, les propos sont décousus et l’entente est impossible, il nous faut partir. Un ami cher, angolais, me sollicite, il désire créer une structure de tourisme dédiée à ces contrées... espoir de profit, tu nous tiens...Je confirme, c’est le début de la fin.

Merci Moah, Depuis mon expérience, de nouvelles promesses se sont bien sûr tenues, la situation a-telle évolué ? Je n’ose imaginer cette piste sous de fortes pluies... je visite le sud de l’Angola, c’est également et normalement le début de la saison des pluies. Depuis 6 années, la région n’a pas connu de véritables précipitations. La situation est réellement angoissante pour les populations locales, éleveurs de chèvres.

Merci, C’est effectivement une photo de l’imambara Hoogly. Du fait du contrejour, il m’était impossible de réaliser ce genre de cliché. En outre, la façade de ce beau bâtiment est peu flatteuse, affectée par de nombreux éléments parasites. Au Bengale occidental, le tourisme concerne principalement la population indienne.

Bonsoir, Le bon restaurant se nomme le Red Chillies. La basilique de Bandel ne m’a pas bouleversé, loin de là... Merci, je suis au Meghalaya. Christian

L’un des anciens établissements français d’Inde, Chandernagor, nommée aujourd’hui Chandannagar, Chandannagore... mérite à mon sens plus de quelques heures de visite. Outre sa très agréable promenade le long du fleuve Hoogly, le Chandannagore Strand, la ville a conservé son église, l’ancien palais du gouverneur devenu musée, de vieux temples et un patrimoine urbain, certes souvent en mauvais état, voire en ruines. A quelques kilomètres, à Hooghly, se visite un ancien complexe religieux d’origine chiite, l’Imambara Hoogly. Construit à partir de 1841, il fait, aujourd’hui, l’objet d’une très importante restauration. Plus loin, au nord, à moins de 200 kilomètres, le visiteur ne peut manquer la visite de Murshidabad, ancienne capitale moghole du Bengale. J’avais à cœur de réaliser l’inventaire photographique des tombes du cimetière français de Chandernagor. C’est fait, il sera transmis à un site de généalogie. Patrimoine longtemps délaissé, ce cimetière est aujourd’hui entretenu mais en très mauvais état, de nombreux édifices sont irrémédiablement ruinés. L’offre d’hôtels est confidentielle, j’ai visité deux établissements. L’un est situé le long du fleuve et est géré par des fonctionnaires assoupis, le second se nomme Mariam Guesthouse. Cet petit établissement offre un nombre réduit de propres et vastes chambres dotées de la climatisation ou d’un ventilateur. Le confort reste modeste, le matelas est ferme et la rustique « salle d’eau » se trouve à l’extérieur de la chambre. Pas de wifi. Les tarifs sont négociables. Le propriétaire, Red, se révèle précieux. Il connaît parfaitement la région et vous véhiculera, peut-être, sur sa moto. Mac, francophone est présent de temps à autre.

L’église de Chandernagor















Imambara Hoogly





Bara imambara

Hazarduari palace devenu musée et la mosquée jaune

La façade arrière du Hazarduari

Une des portes de la ville de Murshidabad

La mosquée Murshid Kuki Khan où Katra mosque

Oui, à la frontière du Bangladesh, à Benapole, il est possible d’obtenir un visa de tourisme, 30 jours pour moi. La procédure est simple, un imprimé à remplir, une réservation d’hôtel et paiement de 50 USD. Il est également possible de régler en euros, le change correspondant nous est restitué en takas. Benapole fait face à la ville indienne de Haridaspur, au Bengale. Ces postes frontières sont très fréquentés par les populations locales. Il n’est pas inutile de préciser que ce visa se délivre selon le bon vouloir des policiers bangladais. Il est donc important de préparer ses réponses au sujet de ses ressources financières ou du parcours envisagé dans ce pays.

Bonjour, Nos propres saisons du printemps, d’automne...

Merci, la comparaison est flatteuse. Modeste, mon ambition reste de courir le monde et réaliser de temps à autre, quelques bons clichés. C’est toujours un immense plaisir. En d’autres temps, également, j’ai parcouru ces routes... Luchun conserve un superbe marché Hani, le samedi principalement.

Ce marché s’établit officiellement le dimanche matin mais débute une petite activité, dès le samedi. Les deux banques présentes dans la petite ville n’acceptent pas nos cartes bancaires. Plusieurs hôtels corrects. C’est une place très fréquentée le dimanche, magnifique, haute en couleurs, rare, de très nombreuses femmes arborent leurs vêtements traditionnels. L’ethnie Miao est la plus représentée, suivent les Hani, Yao, Yi, Alu, rares Muti, Han... Accès possible de Xinjie, Luchun ou Jinping. De Xinjie, petite ville située près des rizières de Yuanyang, plusieurs mini vans font l’aller-retour dans la journée, départ dès le matin à la gare routière du haut de la ville. 40 Y. Retour dans l’après-midi possible, en raison du marché, les véhicules attendent à la sortie de la ville, à l’embranchement Luchun/Xinjie. Autres marchés dans la région: à Huangmaoling, sur la route de Xinjie à Laomeng, marché le samedi matin, fréquenté par les Hani et les Yi. Xinjie, marché le dimanche, couru par les Hani et Yi. Femme Yao

Miao

Yi

Alu

Miao

Muti

Yao

Miao

Alu

Miao

Han

Je souhaitais vagabonder sur les routes du sud du Yunnan, toucher ces peuples particuliers établis le long de la Birmanie, du Laos et du Vietnam. C’est fait, en toute petite partie, difficilement. L’accueil, tous les jours, fut chaleureux, les contrôles de police fréquents, un seul se révéla contraignant. L’incompréhension est totale, pas un mot d’anglais n’est compris par ces policiers... A l’intersection des deux vallées, l’un d’eux me tend un téléphone, une interprète francophone m’interroge... elle se tient à Pékin ou ailleurs...qui suis-je ? où vais-je donc ? non, non, je ne suis pas un terroriste, un espion ? ... je vous le dirais... non, je ne voyage pas avec une arme ou des explosifs, seulement un modeste couteau qui me sera d’ailleurs confisqué, quelques semaines plus tard... Dans ce poste de police de campagne, je fais taire un doux brouhaha, les jeunes policiers sont si nombreux; plusieurs clichés photographiques de ma petite personne vont alimenter les milliards de données de la police chinoise. La paranoïa se porte à haut niveau. Je ne force jamais mon talent... dans le rôle de l’âne, le premier rôle, j’excelle et souvent, le succès est au rendez-vous. Croyez-moi, j’ai quelque expérience... Les rues, les routes, les autobus, les hôtels, les magasins... sont truffés de caméras, le citoyen chinois est sous constante surveillance, cela ne semble affecter qui que ce soit. A la réception des hôtels, les clients se font systématiquement tirer le portrait... je n’ai jamais perçu la plus petite réticence de ces clients, cette attitude fait certainement partie de leur culture. Avec un égal bonheur, ici ou là, je cueille... je cueille les jours ordinaires et ceux qui le sont moins. Merci... ce sont les plus nombreux. Partout, depuis des années, la Chine se métamorphose, l’urbanisation est galopante, de nouvelles voies pénètrent toujours plus ces territoires; le monde des traditions, celui qui me captive, n’échappe évidemment pas aux bouleversements. Je le dis... souvent je me répète, nous sommes les témoins d’une époque finissante, révolue; un monde multi-séculaire, celui de la différence, devant nos yeux agonise, s’évanouit... Ce monde, jamais ne réapparaîtra. Quelques minorités, néanmoins résistent, elles conduisent avec bonheur deux cultures, c’est tout simplement magnifique, souhaitons leur longue vie. De part et d’autre des frontières, sur un terrain souvent difficile, ces ethnies se sont établies, un destin différent les a un jour séparées. Leurs conditions d’existence sont désormais très inégales, les peuples de République Populaire de Chine sont aujourd’hui favorisés. A l’évocation de la France, nombre de jeunes filles, de femmes chinoises s’extasient sur ses habitants, la beauté de notre pays, sa culture, sa langue, son romantisme... Il y a si longtemps que je n’avais entendu pareilles tirades ! Oui, c’est surprenant, la France, ici, rayonne encore...

Rappel: Google n’est pas le bienvenu en Chine, Gmail est inopérant. Un VPN est donc nécessaire pour accéder aux sites habituellement consultés. Turbo VPN, gratuit, fait correctement le travail dans cette partie du Yunnan. Dans cette région, l’immense majorité des habitants ne comprend, ne lit que sa langue... Un traducteur sur mobile est donc indispensable, c’est une révolution... Google Traduction qui pour cette langue, fonctionne hors connexion, rend d’énormes services, à condition de traduire quelques mots et non des phrases. Beaucoup de locaux utilisent Xunfei traduction, souvent efficace. Pour se déplacer, acheter un ticket de bus, il est indispensable, capital, de disposer du nom de la destination en mandarin. Baidu et Gaode, spécialistes chinois de la cartographie ne disposent pas encore de version en anglais, j’ai donc utilisé Maps.me, très insuffisant mais utile.

Les quatre premières photos: les Wa à Cangyuan Cinquième et sixième: les Wa dans un petit village au sud de Yongde Septième et huitième: les Aini à Menglian Neuvième à douzième: les Hani à Luchun

Bonjour, Quelques précisions pour ceux qui voyagent sans guide. Pour accéder au village de Huangguang 黄岗侗寨, superbe village Dong aujourd’hui peu affecté par le tourisme mais pas exempt de traits de modernité, vous devez préalablement, par train ou bus, vous rendre dans la ville de Congjiang 从江. Toute en longueur, cette petite ville se divise en deux parties, un quartier récent, en développement aux abords des gares TGV, routière et taxis et l’ancien, là-bas, au sud, avec ses habituels commerces, son marché et ses nombreux hôtels dans l’unique rue principale. Non loin des gares, à 400 mètres environ, à droite, le long d’une récente double voie, il existe un autre hôtel, moderne, très haut, bon marché, très mal tenu; un second devrait ouvrir. À Congjiang, le nom de Huangguang, en caractères chinois, est familier, il est donc aisé de s’y rendre... si vous avez les moyens. Comme le souligne Danniello, les bus locaux n’accèdent pas à ce village, seuls les taxis s’en chargent, peut-être quelques motos taxis... mais il vous faudra franchir de longs tunnels et parcourir des tronçons d’autoroutes. Le prix semble fixé à 300 Y, il paraît difficile d’obtenir un tarif inférieur, le véhicule réalise une boucle d’environ 120 kilomètres. Quatre à cinq heures sont nécessaires pour, paisiblement, parcourir ce village puis celui, voisin et plus important de Xiaohuang 小黄侗寨. Xiaohuang, plus développé, moins intéressant, est bâti à l’aide de briques roses et de bois. Les femmes, partout, conservent le port de vêtements traditionnels. Comme ailleurs, dans le Guizhou où le Guangxi, le début d’année n’est pas la période la plus propice pour la visite de ces lieux, la récolte de riz est récente, le ciel est gris, bas, les notes vertes sont peu présentes. Par un autre versant, rejoignez Congjiang en traversant de petits villages comme celui de Gaozeng où j’ai eu la chance de rencontrer un superbe cortège de mariage.

Bonjour, Je découvre cette sympathique mais très discrète carte Max, je suis pourtant en relation avec la banque de tutelle... Aujourd’hui, je voyage principalement avec une carte C-zam de Carrefour qui me donne toute satisfaction. Tenue de compte: 1€ par mois. Retrait DAB en devises hors euro: 1 € par retrait. Paiement en devises: gratuit.

De jour comme de nuit, le centre ancien d’Oradea est remarquable. Les Roumains ne s’y trompent pas, ils flânent, nombreux, sur la Calea Republici, une voie piétonne. De part et d’autre de cette rue, le patrimoine à restaurer reste considérable, l’avenir est prometteur.

Bonjour, Pour ma part, à Oradea, j’ai fait appel à la société Promotor rent a car. Cette société m’a proposé deux véhicules: une Dacia Logan (Renault) pour 26€/jour et une caution de 200€ en espèces et une Ford Mondeo pour 40€/jour et une caution de 400€. Le véhicule réservé était en excellent état. Avant la remise des clefs, un constat minutieux du véhicule a été établi. Lors du retour, en l’absence de dégâts, la restitution de la caution s’est faite sans hésitation. Mon interlocuteur, George, s’exprime en français et est également présent à Timisoara. Tel +40 728291760

La ville est peu touristique. Un conducteur de tuk-tuk à condition qu'il sache quelques mots d'anglais se révèle un précieux auxiliaire. Auparavant, faites-vous traduire, en langue khmère, ce que vous désirez effectuer.

Bonjour, A ma connaissance, aucune autorisation n'est requise pour se rendre dans cette région. Je me suis déplacé en moto et n'ai été l'objet d'aucun contrôle. Les routes empruntées sont correctes à très bonnes hormis de petits segments avant Ka Lāng.

Un petit village Ha Nghi est accolé, là-bas dans le Nord, à la petite ville de Muòng Tè. Il surplombe la rivière Nâm Caú. Si de nombreuses femmes adultes conservent le port des vêtements traditionnels, les jeunes ont fait le pas de la modernité. Les ruelles en béton de ce village sont étroites et en forte pente, il est très difficile d'y circuler. Très regroupées, les habitations sont traditionnelles et encore bâties en bois, l'espace entre ces habitations est fortement restreint, c'est une véritable communauté. Les femmes approchées ne désiraient pas être photographiées mais il est possible d'en rencontrer le matin, dans la partie basse de Muòng Tè. La petite ville abrite, au moins, deux hôtels.

Ta Tông se situe à une quarantaine de kilomètres de Muòng Tè. La montée vers ce peu reluisant village Hmong offre une très belle vue sur la vallée, les massifs environnants et de temps à autre sur la Sông Dà ou rivière Noire. Les femmes et enfants revêtent encore les habits traditionnels.

A l'extrême nord, à environ 90 kilomètres de Muòng Tè, les habitants du village de Ka Lang ont abandonné leurs traditions vestimentaires.

Les Ha Nghi à Muòng Tè.

Un petit village Ha Nghi est accolé, là-bas dans le Nord, à la petite ville de Muòng Tè. Il surplombe la rivière Nâm Caú. Si de nombreuses femmes adultes conservent le port des vêtements traditionnels, les jeunes ont fait le pas de la modernité. Les ruelles en béton de ce village sont étroites et en forte pente, il est très difficile d'y circuler. Très regroupées, les habitations sont traditionnelles et encore bâties en bois, l'espace entre ces habitations est fortement restreint, c'est une véritable communauté. Les femmes approchées ne désiraient pas être photographiées mais il est possible d'en rencontrer le matin, dans la partie basse de Muòng Tè. La petite ville abrite, au moins, deux hôtels.

Ta Tông se situe à une quarantaine de kilomètres de Muòng Tè. La montée vers ce peu reluisant village Hmong offre une très belle vue sur la vallée, les massifs environnants et de temps à autre sur la Sông Dà ou rivière Noire. Les femmes et enfants revêtent encore les habits traditionnels.

A l'extrême nord, à environ 90 kilomètres de Muòng Tè, les habitants du village de Ka Lang ont abandonné leurs traditions vestimentaires.

A Kampong Chhnang, sur le Tonle Sap, se tient un village flottant, il est occupé par des Cambodgiens et des Vietnamiens. Rivière ou lac ? Il est difficile de se prononcer... le flux possède une étonnante particularité, un cours alternatif ! Il s'écoule tantôt du lac vers le Mékong ou l'inverse, du Mékong en crue vers le lac. Près du marché, sur les hautes berges, vous trouverez peut-être une Vietnamienne et son embarcation, elle propose une balade d'une à deux heures au sein de son village. Ce fut pour moi, un moment fort de mon séjour au Cambodge. Privilégiez une petite embarcation, à la rame, elle s'immisce et se fond au sein des habitations.