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Bonjour,

Je suis partie avec une copine et notre sac a dos un peu plus d'un mois, au Pérou avec un pasage en Bolivie (non prévu au départ), revenue il y a une semaine. Apres avoir glaner de multiples infos tres utiles sur ce forum, a mon tour, si je peux donner quelques infos, ne pas hesiter... si je peux repondre, c'est avec plaisir. Mon itineraire fut le suivant : Lima-Nazca-Arequipa (Canyon et le Misti)-Puno- Lac Titicaca et ses iles (Uros, Amantani et Taquile)-BOlivie avec la Isla del Sol - La Paz - Le salar d'Uyuni-Cusco et sa vallee sacree.

Magnifique voyage avec de belles aventures, meme les plus difficiles ont été grandissantes.

Gaelle

Bonjour à tous,

J'ai 24 ans, et je veux me préparer un voyages de 3 semaines seul en sac à dos au vénézuela. J'aimerais savoir les places à ne pas manquer et les choses a voir absoluement comme les merveilles de cette place, les chutes, les animaux, la culture. Je ne veux pas rester plus de une ou deux journée au même endroit et je dois me faire un itinéraires en conséquences, je veux en voir le plus que possible ... de l'aventure et de la découverte, c'est tout ce que je demande. Je souhaite revenir au pays émerveiller !!! N'importe quel informations me serait utile, que ce soit de ceux qui y sont déjà allé ou de ceux qui y seront toujours en mars. Je suis prête, pour ceux qui sont déjà là bas, d'allés passées quelques jours avec vous, vous pourrez donc me faire visité un peu et peut etre même faire un bout de chemin avec moi.

J'ai fait un voyage semblable l'anné passé en Italie. Je me demandais si la facilité à se trouver des auberges de jeunesse ainsi que d'avoir l'accès à l'internet était aussi facile. Mes prises de décisions tant qu'au réservation et au destinations seront prises au jour le jour en quelques sortent ...

J'attend de vos nouvelles.... Merci de m'aider dans la réalisation d'un de mes rêves !!!

Isabelle

salut a vous tous. je pars avec une amie pour cuba bientot et il nous reste a choisir

l hotel. Nous hesitons entre le Brisas Santa Lucia, le Club Amigo Marea a Manzanillo de

Cuba et enfin le Club Amigo Atlantico a Holguin!!!!!

Y a t il quelqu un qui pourrait nous aider a faire notre choix pleassssssssseeeeee????

meduse48😉

Hi everyone, The years go by and Machu Picchu has been on our "to-do list" for a few decades now... But Peru is, fortunately, so much more than this legendary site...

We went as a couple for a 15-day trip. For the first time, we delegated the logistics to a local agency (Paprika in Arequipa). This agency offers "classic" small-group tours and the option to do it privately, which we chose.

No complaints—they were perfect for organizing transportation, hotels, and French-speaking guides.

The "classic" southern Peru loop is: Lima, Paracas, Nazca, Arequipa, Colca, Titicaca, Cusco, Sacred Valley, Cusco. Nothing very original... but why get creative when there’s already so much beauty to discover?

We opted for a shorter loop, skipping Paracas/Nazca because the small planes in Nazca weren’t a unanimous hit, and it saved us dozens of hours on the bus. But we added a stop at Palccoyo (the rainbow mountains) between Titicaca and Cusco.

It might seem like a shame, but we don’t regret it at all.

J’ai finalisé mon itinéraire grâce à tous vos précieux conseils, pouvez-vous me donner votre avis? Un grand merci! Jeudi 20 Août: Arrivée à 21h45 à Lima Vendredi 21 août: Découverte du quartier de Miraflores et quartier historique avec le metropolitano Samedi 22: Départ pour Paracas en bus OLTURSA ou CRUZ DEL SUR le matin (3h30)- visite de la réserve l’après-midi et nuit à Paracas. Dimanche 23: Visite des îles Ballestas à 8h pour 2h et départ en fin de matinée pour Ica en bus (Compagnie locale en 1h15) et l’oasis de huacachina (Taxi de Huacachina), puis départ en soirée pour Nazca (Compagnie locale 2h), installation pour la nuit et réservation du vol du lendemain. Lundi 24: Survol des lignes de Nazca et visite en taxi du cimetière de chauchilla, autres visites +. Départ en bus de nuit pour Arequipa (CRUZ DEL SUR ou OLTURSA en 9h) Mardi 25: Visite d’Arequipa, nuit sur place (Monastère de Santa Catalina, La Compaña L’Eglise Santo Domingo, L’Eglise San Francisco, Place d’Armes) Mercredi 26: Arequipa, nuit sur place Jeudi 27: Canyon del colca et bus de CHIVAY pour PUNO Vendredi 28: Canyon del colca et bus de CHIVAY pour PUNO (JULSA ou 4M) Samedi 29: Visite des îles Dimanche 30:Visite des iles Lundi 31 : Départ de Puno vers Cusco en bus touristique (Inka Express, Turismo Mer, Tour Peru, ou Transzel) Mardi 1er septembre : Vallée sacrée Mercredi 2 : Vallée sacrée Jeudi 3 : Treck du Salkantay Vendredi 4 : Treck du Salkantay Samedi 5 : Treck du Salkantay Dimanche 6 : Treck du Salkantay finissant au MP avec retour le soir sur Cuzco Lundi 7 : Visite de Cuzco et vol retour en soirée vers Lima Mardi 8 : Vol de retour Lima vers la France à 8h du matin Question : Sachant que nous souhaitons visiter la journée du 23 les îles Ballestas et partir directement vers Huacachina pour dormir le soir à Nazca, je voulais savoir si il y avait des liaisons régulières entre Paracas et Ica, puis d’Ica vers Nazca. Si oui, quelles sont les compagnies qui font le trajet ? Sinon, pour faire Ica/Huacachina, je pensais prendre un taxi, qu’en pensez-vous ? Le 24, après le vol des lignes de Nazca, je souhaitais faire le cimetière de Chauchilla, faut-il mieux prendre un taxi ou passer par une agence de Nazca? Est-ce que cette visite vaut le coup, que faire donc sinon après le survol du matin pour optimiser la journée ? Arequipa mérite- t-elle 2 jours de visite ? Que visiter en dehors des monuments que j’ai listé ? J’hésite à y passer qu’une journée pour consacrer 3 jours au lieu de 2 aux îles du lac TITICACA, que faut-il mieux faire ? Pour la visite des îles du lac TITICA, je souhaite y consacrer 2 jours et dormir sur une île, dans quel sens dois-je aussi faire ma visite pour en profiter au maximum ? Pour le trajet PUNO/CUZCO, que pensez-vous des bus touristiques ? En conseillez-vous un plus précisément ? Pour la visite de la vallée sacrée sur 2 jours, je pensais faire la 1ère journée : Pisac, Quenko, Pukapukara, Tambomachay et Sacsayhuaman Pour la seconde : Chinchero, Maras, Moray et Ollantaytambo, est-ce le bon ordre pour visiter les sites de manière optimale et peut-on se déplacer d’un site à l’autre en colectivos ou faut-il mieux un chauffeur privé? Dans ce cas, où peut-on les réserver ?

Bonjour, Je prépare un voyage d'un mois au Yucatan, Chiapas et Peten et j'ai besoin d'un conseil. Je voudrais en partant de Palenque visiter Yaxchilan et Bonampak et continuer par le Guatemala. Je voyage en bus et de préférence en indépendant. Surtout la visite de Bonampak m'inquiète. Est-ce que l'un de vous l'a fait en indépendant, comment avez-vous fait, n'est-ce pas trop galère? Je sais qu'il y a des agences de voyage qui proposent la visite de ces deux sites dans une journée au départ de Palenque qui pourraient nous laisser à la frontière guatemaltèque mais j'ai peur que ça soit trop rapide pour moi, j'aime m'imprégner de l'ambiance et me promener pendant des heures dans un site comme ça. Que me conseillez-vous?

Bonjour à tous !!!

Je pars au Pérou au mois d’août prochain 😎 (en provenance de Bolivie), et j’ai commencé à faire une ébauche d’itinéraire :

J1 : Passage fontière : Copacabana – Junguyo – Puno Puis Puno – iles Uros (îles flottantes) Nuit à Atuncolla J2 : Visite Sillustani Peninsula de Capachica-> Île Amantani Nuit à Amantani J3 : Juliaca -> Arequipa Nuit à Arequipa J4 : Cañon del Colca : Arequipa – Chivay; Puis Chivay -> Yanque Nuit à Yanque J5 : Randonnée vers la forteresse de Chimpa Yanque – Chivay Chivay – Cabanaconde avec arrêt à la Cruz del Condor Point de vue du Mirador de Achachiwa Nuit à Cabanaconde J6 : Randonnée J1 : Cabanaconde – Llahuar – Fure Nuit à Fure J7 : Randonnée J2 : Chutes de Huaruro Malata et Cornirhua Nuit à Cornirhua J8 : Randonnée J3 : Retour à Cabanaconde par l’oasis de Sangalle Nuit à Cabanaconde J9 : Randonnée J1 : Laguna Mucurca J10 : Randonnée J2: Laguna Mucurca J11 : Cabanaconde – Nazca Nuit à Nazca J12 : Nazca – Ica Laguna de Huacachina Nuit à Nazca J13 : Survol lignes Nazca Nazca – Cusco de nuit J14 : Cuzco : visite ville Nuit à Cuzco J15 : Trek Chemin de l’Inca J1 J16 : Trek Chemin de l’Inca J2 J17 : Trek Chemin de l’Inca J3 J18 : Trek Chemin de l’Inca J4 J19 : Cuzco – Andahuaylillas Nuit à Cuzco J20 : Cuzco – Sacsayhuaman Nuit à Cuzco J21 : Cuzco – Pisac Ruines Nuit à Cuzco J22 : Cuzco –Yucay Puis Urubamba et direction Maras Las Salinas et Moray Nuit à Cuzco J23 : Cuzco – Ayacucho Nuit à Ayacucho J24 : Ayacucho – Rumichaca Puis Rumichaca à Huancavelica Nuit à Huancavelica J25 : Mina de Santa Barbara Nuit à Huancavelica J26 : Laguna de Choclococha Nuit à Huancavelica J27 : Huancavelica – Huancayo Puis Huancayo – Lima Nuit à Lima J28 : Visite ville Lima Nuit à Lima

Qu’en pensez-vous ? Est-ce réalisable ? Y-a-t-il des étapes qui ne vous paraissent pas incontournables ? Ou au contraire des endroits que j’aurais oublié ? (je ne souhaite pas aller vers Iquitos, en amazonie et j’ai éliminé la cordillère blanche, faute de temps suffisant)

Merci d’avance pour vos remarques et conseils !!! 😉

Bonjour!

Je suis déjà allée 6 fois à Cuba (5 x varadero et 1x cayo coco). En juillet mon copain et moi amenons pour la première fois ma fille de 9 ans. Je voudrais essayer un nouvel endroit. Nous adorons les plages bien sûr mais aussi se mêler au peuple cubain, pas être prisonnier sur un resort! Je ne veux qu'elle voit que d'autres touristes mais qu'elle découvre plutôt une autre culture! J'aime Varadero justement pour cette proximité et la possibilité aussi d'aller à Matanzas qui n'est pas loin....

Avez vous une autre destination cubaine où l'on a belles plages/mers et ville pas loin???

Merci!!! 😉 Marjolaine

Bonjour,

je suis actuellement en train d'élaborer notre itinéraire de cet été au Perou, Bolivie et Chili. Nous partons du 15 juillet au 12 août, cela fait un total de 28 jours sur place.

Voici la première version de l'itinéraire :

Lima (1 nuit) => départ pour Puerto Maldonado le lendemain à 8h en avion

Puerto Maldonado (2 jours) - Île au singe - Lac perdu => bus pour Cuzco : 16 à 18h - départ fin d'après-midi, arrivée à l'aube

Cuzco (2 jours) - visite de la ville - visite des sites (Sacsahuaman, Corichanca...)

Direction Macchu Picchu (1 jour) - Pisac, Urubamba, Ollantaytambo... - vallée sacrée des incas => arrivé le soir à Aguas Caliente pour dormir

Aguas Caliente (1 jour) - prendre train pour Macchu Picchu - rentrer le soir à Cuzco pour y dormir => prendre bus à 8h le lendemain pour Puno

Puno (1 jour max) - Lac titicaca...

Copacabana (1 jour) - Isla del sol

La paz (1 jour)

Sucre (1 jour)

Potosi (on pense pas y rester)

Salar d’Uyuni - Transite vers San Pedro de Atacama (3 jours - 2 nuits) - en excursion

San Pedro (3 jours) - salar d'atacama - geysers du tatio ...

Arica (1 jour)

Arequipa (1 jour) - monastère Santa Catalina - visites de la ville

Chivay (2 jours) - Canyon del Colca - cruz del condor

Nazca (1 jour) - ligne de nazca - cimetière Chauchilla

Huacachina (1 jour) - oasis dans le désert - Sand Bording

Pisco / Port de paracas : Facultatif, si pas le temps on vire

Retour Lima (1 jour)

J'ai encore un peu de mal à ajuster le nombre de jours dans chaque endroits et les durées de trajets. Avec cette première version, j'ai un total de 24 jours. Il reste donc encore 4 jours à dispatcher.

J'attends donc vos conseilles pour savoir les endroits ou j'ai été trop juste en durée par exemple, mais aussi les ajustements à faire (durées de trajets..) si il y a des choses incorrectes.

P.S : pour infos, on est pas du genre à tout faire (on visite rarement des musées, des églises ...), on fait souvent ce qu'il y a de mieux.

Bonjour,

Je me marie en août et je souhaitrai emmener ma future femme en voyage de noces en amérique du sud. Nous partirions deux semaines fin août:

Quelles destinations me conseilleriez vous? Sachant que nous recherchons un pays riche en histoire et assez de chaleur pour permettre quelques arrêts bronzette/baignade sur de belles plages. Je recherche du Mexique à la Terre de Feu.

Merci de vos précieux conseils!

Hello à tous ! Je reviens de 15j au Venez et comme j'ai récolté bcp d'infos utiles pour préparer mon voyage via ce forum, je fais partager mon expérience et mes adresses à qui veut ! J'ai passé 15j de folie dans ce pays qui reste vraiment le plus beau pays que j'ai vu jusqu'à présent (et pourtant, j'ai pas mal voyagé et j'en ai vu des endroits de fou) Les paysages sont surréalistes, les gens sont vraiment hyper sympas et chaleureux, toujours prêts à t'aider et à discuter (ils sont très bavards !), bref, je n'ai qu'une seule envie, y retourner !!! En 15j on a vu la jungle, les vagues de surfers, des cascades, une ville coloniale, un désert (pas naturel mais sympa quand même), des îles turquoises carte postale, la cordillère des andes, des montagnes, des plaines, des animaux de dingue, bref, c'est assez exceptionnel de voir autant de paysages différents en aussi peu de temps et aussi beaux chacun ds sa catégorie. Comme la dernière semaine de notre séjour était la semana santa, on a fait les plages la première semaine et les "terres" la deuxième, résultat, on a été super tranquilles loin de la foule tout le séjour. Comme il y a un gros problème de sécheresse, les chutes de salto angel manquent apparemment vraiment d'eau, du coup, on ne les a pas faites et on s'est concentrées sur l'ouest du pays. On y retournera pour se faire tout l'est la prochaine fois ! de toute façon, en 2 semaines, on peut pas tout faire. NB : on n'est pas allées à los roques car trop cher et au final pas de regret car du turquoise et de la cocote, t'en trouve ds plein d'endroits au venez et nous ça nous allait très bien comme ça. Niveau insécurité = nous sommes parties à 2 nanas (28 ans) et n'avons eu aucun problème. En plus, les gens sont tellement cools qu'ils te disent "vas pas là, fais pas ça, vas plutôt la-bas" etc etc. Après bien sûr, on n'est pas allées en petite robe de plage n'importe où à n'importe quelle heure et on ne s'est pas fait la tournée des bars n'importe où avec n'importe qui, et on a évité au maximum les arrivées de nuit ds les nouveaux endroits et on a juste respecté les consignes de base de sécurité. Niveau budget = en 16j / 15 nuits en mode sac à dos, hôtels corrects (1 hôtel de folie, sinon des posadas très sympas, propres et sans chichis), repas corrects (1 grand resto sinon, pas mal de pic nics à midi et restos chaises en plastique le soir), les transports, excursions, taxis à gogo (même pour 4h de route), les apéros, les clopes, on a dépensé chacune 700 € (aux taux suivants : 1 € pour 8.4 bsf puis 1 € pour 8 bsf) Niveau ambiance = génial !!! Je ne recommanderai pas en revanche à quelqu'un qui souhaite voyager en solo et qui ne parle pas bien espagnol ce pays car il y a très très peu de touristes (on les a compté sur les doigts de la main) donc niveau rencontres faciles ds les posadas/partage de transport etc. c'est assez limité - mais ça reste mon avis perso. Niveau change = penser à prendre du cash, changez à l'aéroport genre 40 € histoire de payer la première nuit d'hôtel et le premier bus. Après c'est hyper simple de changer ds les posadas (pas besoin d'aller ds des vieilles ruelles sombres et de flipper, les gens de l'hotel vous propose du change en permanence), en général le taux est autour de 1 € pour 8 bsf (mais ca change tout le temps ! en tout cas, du 19 mars au 3 avril, c'était le cas). Si vous êtes en rade de cash, vous pourrez tjs faire des virements sur les comptes des proprios des posadas et ils vous fileront des bsf. Il n'y a donc pas de quoi stresser sur ce point-là. Infos en vrac = hyper difficile de trouver des cartes postales (on en a vu une seule fois à mérida, sinon des toutes moches à l'aéroport). Les clopes aux duty free de cararas coûtent le même prix que ds le reste du pays et ils sont souvent en rupture de certaines marques. Sinon aux duty free, les parfums valent le coup. attention, si vous acheter de l'alcool (ou des liquides) aux duty free de caracas et que vous transitez par madrid, il faudra enregistrer à madrid votre bouteille en soute !!! on repasse les rayons X entre les 2 vols (! bon à savoir, on a failli nous garder notre bouteille de diplomatico)

En gros voici les grandes lignes de notre voyage : - J 1 : arrivée Caracas à 19h, nuit à Caracas chez des amis d'amis. On a eu de la chance d'avoir des contacts sur place donc toute la partie galère pour sortie de l'aéroport, première nuit à Caracas, change, on n'a pas eu. Ceci dit, j'ai rencontré une nana qui est arrivée seule comme ça et elle a dit pas de problème, elle recommandait de dormir vers l'aéroport à maiquetia plutôt qu'à caracas car moins cher, moins loins de l'aéroport, moins craignos. Attention, prendre les taxis officiels. - J2 : départ pour choroni via maracay. Bus de caracas à maracay via les bus 1ere classe ds le quartier altamira près du métro (attention, il n'y en a que 3 par jour, à 7h, 12h45 et plus tard ds l'aprèm). Sinon, il y en a tout le temps au terminal la bandera mais c'était loin de là où on était et on avait peur (!!hahaha) alors on a attendu le bus à altamira 4h... A maracay, pas de bus ce jour-là car procession ds la rue donc taxi partagé à 3 : 250 bsf pour le taxi. Arrivée choroni, bcp d'hôtels pleins car c'était le WE, du coup, on a fait pété un super hôtel, hyper cher pour le venez mais vraiment top (surtout pour le vrai premier soir) : Casa Grande (le n°2 - il y en a 2- sur le trottoir de gauche en descendant) à puerto colombia (640 bsf la nuit avec petit dej) piscine, hyper beau, plein de charme, vraiment aucun regret. Le check-out est à 1.30pm donc cool pour le squat piscine le lendemain. - J3 : choroni puis départ pour chuao avec les sacs. Nuit à chuao sur la plage ds l'hôtel le plus à gauche de l'endroit où arrivent les lanchas tenu par un couple de ritals très sympas : 150 bsf avec clim et douche privée, on était les seules ds l'hôtel !! - J4 : chuao - cascade à voir impérativement , 4h30 de marche ds la jungle : génial !!! notre guide nous a pris 50 bsf pour 2 pour nous y emmener (impossible d'y aller sans connaitre) on était seules à la cascade, le bonheur intégral! nuit à chuao, tjs seules ds l'hôtel ! - J5 : départ pour cepe avec les sacs, journée à cepe puis départ à 4h direction choroni puis bus de l'extreme jusqu'à maracay (à vivre !!!), nuit ratée à maracay ds un hôtel glauque à côté de la gare routière Hotel Princesa plaza (propre mais très laid) 330 bsf la nuit. Le quartier est craignos et méga glauque (rats partout - l'angoisse) mais bonne option si départ tôt le lendemain en bus car tout près du terminal. - J6 : départ très tôt pour chichiriviche en bus. Nuit à chichiriviche ds une super posada où Aurelio, hyper cool vous accueille: super souvenir ! Villa Gregoria : 120 bsf la nuit. On est allées à cayo de los muertos en arrivant car c'était le cayo le plus près, très sympa - J7 : chichiriviche toujours, journée entière à cayo sombrero : incroyablement beau, il n'y avait personne, probablement la plus belle île ambiance carte postale cocotiers turquoise que j'ai vue. nuit à villa gregoria toujours (bon à savoir, ils pretent des glacières et masques tuba - le café est gratos, on peut utiliser le frigo) - J8 : cayo peresa, on était les seules sur l'île !!! minuscule mais ventée donc agréable et pas un bruit ! le top ! puis départ pour Coro en fin de journée. Nuit à coro à la posada el gallo, 80 bsf (sdb commune mais clean). Très jolie posada tenue par un couple franco-venez gentil mais pas très souriant !!! attention après minuit ils ferment la posada. on était 3 ds l'hôtel encore une fois.. - J9 : ballades ds coro et les dunes, vraiment cools, départ pour mérida le soir avec le bus de nuit - J10 : arrivée mérida, journée à mérida balades, nuit à la posada Guamanchi. 120 bsf avec sdb commune (mais on était les seules à l'utiliser). Hyper cool, ils sont super sympas, le quartier est bien, boulange à côté pour le petit dej, ils font plein d'excursions et de tours, ils st pros. on était 5 ds l'hôtel... - J11 : parapente ds les andes via guamanchi : 340 (ou 370) bsf / pers. INOUBLIABLE !!!!visites des alentours de mérida que je recommande fortement : cascade La Mucuy (pr y aller en bus, prendre buseta jusqu'à Tabay, puis taxijeep de tabay jusqu'à la mucuy). Pas cher du tout le transport. Nuit à guamanchi - J12 : depart pour le tour à los llanos avec guamanchi (1200 bsf / pers pour 4j/3nuits). le meilleur souvenir du séjour c'était dingue et le groupe de touristes avec qui on était et le guide étaient incroyables, super ambiance !!! et heureusement car on est 8 personnes, 24h/24 ensemble, on dort à 8 ds une cabana ds des hammacs, il y a 3 douches, on dejeune, dine et petit dejeune ts ensemble donc mieux vaut tomber sur un groupe qu'on aime bien ! - J13 - 14 : los llanos - mortel !!! excursions et piscine (un peu verte mais bon vu l'endroit on s'en fout ! on devient vite très très roots - J15 : départ de los llanos. Pour des raisons pratiques, nous avons quitté le groupe à barinas puis taxi partagé de barinas à maracay (120 bsf/pers), dernière nuit à Maracay (pour éviter Caracas). Hôtel propre avec piscine sur le toit et quartier propre et safe (resto italien sympa en bas) : 440 bsf la nuit. - J 16 : squat piscine de l'hôtel et départ de Maracay en taxi direct jusqu'à l'aéroport de Maiquetia (Caracas) : 300 bsf le taxi. Prévoir 162.50 bsf de taxe d'aéroport.

Voilou, j'espère que mon récit aidera certains d'entre vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas !!

Bonjour Je pars un week-end à Madrid au mois de mai et je cherche des idées de parcours , des visites de la ville , sans faire trop de marche ni voir trop de musées , mais plutôt des idées originales pour découvrir la ville autrement Merci pour vos suggestions

Bonjour,

Je vais visiter des amis au Chili et j'aimerais profiter de l'occasion pour aller voir le Machu Picchu, mais les billets d'avion sont d'environ 1000$, ce qui est au-dessus de mon budget.

Quelqu'un pourrait-il me conseiller une façon plus économique de me rendre?

Merci

Bonjour, avec ma fille et ses enfants on planifie aller quelque part dans les Caraïbess, premiers voyage, petit budget et les enfants désirent ramasser des coquillages. On regarde du côté de Cuba, Mexique et la république Dominicaine surtout. on ne veut pas aller en Floride. C'est pas bien bien grave si la plage est avec des cailloux, on apportera ce qu'il faut pour ne pas se blesser les pieds et de toute façon, un jour on m'a dit qu'il était toujours plus prudent de marcher dans la mer avec des chaussures car on ne sait jamais sur quoi on peut marcher (oursin, scorpion fish, coquillage ...) Le but est une belle semaine au soleil en famille à se reposer et nager avec les poisson (nager avec un masque et des palmes...).

Et SVP ceux qui n'on rien à dire concernant ma question de PERTINENT comme j'ai vu dans plusieurs messages de ce forum, veuillez vous abstenir, merci.

Bonjour,

Cela fait 6 mois que nous sommes revenus du Pérou et nous tenions à vous faire partager notre aventure, en répondant notamment aux nombreuses questions que nous nous étions posées durant la phase de préparation (merci à tous les contributeurs de VF 😉).

En nous rendant au Pérou en janvier, nous avons bravé la plupart des avis ; pourtant, janvier c’est l’été ! Sur la côte, il fait beau et chaud (tee-shirt, short). Dans les Andes, nous avons essuyé quelques belles averses (Pisac et Machu Picchu), la température est fraîche mais ce n’est pas l’hiver (jean, polaire et coupe-vent sont amplement suffisants). Au final, nous ne regrettons pas notre choix. En discutant avec les locaux, nous avons cru comprendre qu’il n’y a avait pas beaucoup de touristes et nous avons ramené de splendides images du MP dans la brume !!!

Nous avons voyagé durant 18 jours (08/01->25/01) en suivant un itinéraire classique dans le sud du Pérou (récit détaillé et photos sur notre blog) :

Jour 1 / jeudi / Paris Vol Continental Airlines avec escale à New-York Départ à 09h55, arrivée à 22h50 Nuit : Lima, Bed & Breakfast José Luis (24$ avec ptit déj)

Jour 2 / vendredi / Lima Centre historique: plaza Mayor (++), monastère de San Francisco (++), Jiron de la Union (+), Parque de la Muralla (-), Larcomar (=) Déjeuner : Norky's sur Jiron de la Union (14 soles) Dîner : Vivaldino sur Larcomar 🙂 (73 soles -> Très bon ceviche !) Nuit : Lima / Miraflores, Bed & Breakfast José Luis (24$ avec ptit déj)

Jour 3 / samedi / Pisco Bus Cruz del Sur 4h00-7h30 Islas Ballestas (++), réserve de Paracas (+) Déjeuner : 1er restaurant dans la réserve à Paracas 🙂 (34 soles -> Entrée, plat, boisson !) Bus Cruz del Sur 17h00-21h00 Dîner : Los Angeles (30, 5 soles) Nuit : Nasca, Nasca Trails 🙂 (45 soles -> très bon hôtel)

Jour 4 / dimanche / Nasca Survol lignes (++), momies de Chauchilla (++), aqueducs de Cantallo (+), ruines de Paredones (=) Déjeuner : La Encantada (48 soles) Bus Cruz del Sur 22h00-07h00 Nuit : Bus

Jour 5 / lundi / Arequipa Plaza de Armas (+), musée Santury (+), monastère de Santa Catalina (+) Déjeuner : Ary Quepay 🙂 (59, 5 soles) Dîner : Zig-zag (27 soles -> crêperie favorite de VF, pas la nôtre) Nuit : Arequipa, Los Balcones de Moral y Santa Catalina 🙂 (70 soles)

Jour 6, 7, 8 / mardi, mercredi, jeudi / Arequipa Cruz del condor (-), trek cañon del Colca (++), bains chauds (=)

Déjeuner J8 : à Chivay 😠 (40 soles -> un buffet pas bon et cher pour ce que c'est) Bus Julsa 20h45-03h00 (attention au vol d'effets personnels à bord 🏴‍☠️) Nuit : Bus + Puno, El Manzano 🙁 (42 soles avec ptit déj -> Pas d'eau chaude, pas aimable)

Jour 9 / vendredi / Puno Lac Titicaca: îles Uros (+) Déjeuner : 1er restaurant rencontré en sortant du port 🙂 (19 soles -> Meilleures frites du Pérou et meilleur rapport qualité-prix) Bus Ormeno 16h00-23h00 Nuit : Cusco / San Blas, Koyllur (128 soles la nuit avec ptit déj -> La Suite !)

Jour 10 / samedi / Cusco Plaza de Armas (++), Qorikancha (=), musée inca (+), marché (++) Déjeuner : Sumaq Misky (59 soles -> Dur à trouver, Mc alpaga !) Dîner : San Blas / calle Tandapata, nom inconnu, (29 soles -> Pas beaucoup de choix, pas très bon) Nuit : Cusco / San Blas, Koyllur

Jour 11 / dimanche / Cusco marché de Pisac (++), ruines de Pisac (++), Tambomachay (+), Pukapukara (=), Saqsaywaman (++), Q’enko (=), temple de la lune (+) Déjeuner : des empañadas au four derrière le marché 🙂 : un régal ! Dîner : San Blas / calle Tandapata, Sol del Valle, (29, 5 soles -> Pizza pas très bonnes, service très long, éviter tous les restos de cette rue !!!) Nuit : Cusco / San Blas, Koyllur

Jour 12 / lundi / Cusco Chinchero (=), Moray (++) Déjeuner : Ollantaytambo, Orishas (38 soles) Train PeruRail vistadome 16h03 Dîner : Aguas Calientes, K'eros 🙁 (51 soles -> Cher pour ce que c'est) Nuit : Aguas Calientes, Rupa Wasi (70$ avec ptit déj pour 2 nuits -> Humide mais petit déjeuner bon et copieux)

Jour 13 / mardi / Cusco Machu Picchu (+++) Déjeuner : « Box lunch » achetée à l'hôtel 🙁 (44 soles -> Cher le sandwich à la courgette !) Nuit : Aguas Calientes

Jour 14 / mercredi / Cusco Train PeruRail backpacker 09h30 Ollantaytambo (++), Las Salinas (+) Déjeuner : Ollantaytambo , El Chasqui 😕 (39, 5 soles -> Viande trop cuite, mouches) Nuit : Cusco / San Blas, Koyllur (96 soles -> Une chambre normale)

Jour 15 / jeudi / Lima Vol Star Peru Cusco-Lima 7h40 (1h) Parque del Amor (+), plage (=), Barranco (+), San isidro (+) Déjeuner : Miraflores, El Parquetito 🙂 (51 soles -> Privilégier les plats typiques) Dîner : Miraflores, El pollo Kiriko (37 soles -> Bon rapport qualité-prix) Nuit : Miraflores, Hôtel Imperial Inn (56 soles -> Pas cher... mais pas très propre non plus)

Jour 16 / vendredi / Lima Pyramides (Huaca Huallamarca (=) & Huaca Pucllana (+)), parque Kennedy (+) Déjeuner : San Isidro, El Secundo Muelle 🙂🙂 (61 soles -> Ceviche excellent, boissons très chères) Dîner : Miraflores, McDo 😊 (25, 9 soles -> Ici, on ne débarasse pas son plateau !) Vol Continental Airlines : départ à 23h59 Nuit : Avion

Jour 17 / samedi / NY Vol Continental Airlines : arrivée à 7h49 Empire State Building (+) Vol Continental Airlines : départ à 18h40 Nuit : Avion

Jour 18 / dimanche / Paris Vol Continental Airlines : arrivée à 7h55 Nuit : Maison

A titre indicatif, voici le budget que nous avons consacré à ce voyage (en équivalent €)Avion Paris-Lima via NY sur Continental Airlines : 1448€ pour 2Hôtel (13 nuits, essentiellement en catégorie moyenne) : 148€Transports intérieurs (bus+train+vol Cusco-Lima) : ~180€Visites (y compris MP, forfait canyon) : ~450€Restaurant/alimentation : ~250€Total en comptant une petite escapade à NY et divers cadeaux : ~2800€

Nous avons été enchantés par notre voyage, nous espérons que ces récits vous auront donné envie d'y aller et qu'il en sera de même pour vous 😎

Hola les voyageurs, nous sommes en ce moment a San Juan del Sur au Nicaragua et on a un petit peu de temps devant nous, du coup on se demande si on va pas aller faire un tour rapide au Costa Rica... Le problème c'est que l'on a aucune infos vu qu'on avait pas prévu d'y aller. Pouvez vous nous dire si il y a des coins sympas pas trop loin de la frontière vu qu'on a pas non plus trop le temps de s'aventurer loin! Nous voulions savoir aussi ce que l'on va devoir payer a la frontiere? Pensez vous que cela vaille la peine? Merci d'avance. Marine et Jr

Bonjour tout le monde,

On part pour le Costa Rica dans 1 mois pour 10 jours et je me demandais si vous aviez des idées d'excursions à ne pas manquer.

Bien sûr, on va faire la visite des volcans. On aimerait aussi faire du canopy, balade à cheval, catamaran, quad, surf, ...

Pouvez vous nous donnez des idées de prix et les excursions intéressantes sachant que je fais La Fortuna, Monteverde, Montezuma, Manuel Antonio. Avez vous des noms de tours que vous connaisser??? J'ai tellement hâte de partir, ca s'en vient très vite!!! Je prépare ca !!!

Merci beaucoup de m'aider, j'attends de vos nouvelles avec impatience!!!

Oceane....qui rêve au Costa Rica...

Bonjour, Je rejoins mon frère et son amie (qui font le tour du monde) à La Paz le 27 Déc. pour pouvoir faire un joli circuit au Pérou (mon 1er voyage 😛). Faire un city tour dans la ville, rejoindre Tiwanacu et revenir faire le nouvel an à La Paz... et faire le grand saut péruvien en commençant par le sud. J'ai fait un tour sur les discussions (qui donnent des infos formidables, mieux que les guides) les sites, les blogs... En gros je nous donne une quinzaine de jours pour La Paz-Cuzco (vallée des Incas y compris). Le 25 j'ai mon billet retour Lima Paris, il nous reste donc une quinzaine de jours pour le reste du Pérou. Et là arrive mon problème, je n'arrive pas à me décider sur les grands axes, Iquitos (pour la forêt), les lagunes au centre du pays, la côte? Peut-on tout concillier? Des sites plus sympas que les autres? Merci de me donner votre avis...

Amicalement, Céline

Pour voyager et decouvrir raisonnablement l Argentine, il faut se limiter pendant un sejour moyen ( de 3 a 4 semaines ) a decouvrir seulement une zone de l Argentine .( et encore ! )

Coupons le pays en 5 zones L été en Region 1 - La Patagonie ( avec la province de la Pampa )

6 Provinces, en rouge les routes principales, les points noirs, les villes et endroits interressants ! Meme a mon humble avis.....4 semaines pour ca, ca me parrait presque trop serré ! ( disons 2 mois pour toute cette zone )

A voir : Cliquez direct sur chaque endroit pour avoir un complement d information ! ) Parque Nacional Lanín Ruta de los Siete Lagos P.N. Nahuel Huapi Circuitos desde Bariloche P.N. Los Alerces Cueva de las Manos P.N. Los Glaciares Cerros Torre y Fitz Roy Ushuaia y P.N. Tierra del Fuego Punta Bermeja Puerto Madryn Península Valdés Reserva Natural Punta Tombo Camarones Reserva Natural Ría del Deseado Bahía y Península San Julián Río Gallegos M.N. Bosques Petrificados P.N. Lihué Calel Reserva Parque Luro Eté, Printemps et Automne Region 2 : Le Centre et la Province de Buenos Aires 2 provinces a visiter, mais quand meme ......Disons un bon mois ( 5 semaines ) A voir (obligatoire .........Mar del Plata et la costa atlantica en été ) La Pampa El gaucho Luján San Antonio de Areco Córdoba Sierras de Córdoba Reliquias jesuíticas Pinturas rupestres Parque Nacional Quebrada del Condorito La Plata Mar del Plata Balnearios atlánticos Buenos Aires Hiver, Printemps et Automne Region 3 : Le Cuyo 4 Provinces ...possible en 1 mois aussi ( au pas de course ) A voir ( obligatoire ...sinon ca ne fait pas serieux ! ): Parque Nacional Talampaya Valle de la Luna Parque Nacional El Leoncito Vinos de Mendoza y San Juan Cerro Aconcagua Malargüe Parque Nacional Sierra de las Quijadas Parque Nacional San Guillermo Reserva Provincial Laguna Brava Hivers, Printemps et Automne Region 4 : Le Norte ( dont le Nord Ouest Argentin NOA ) Pour ces 5 provinces, un bon mois vraiment minimum, en fait deux mois ca serait le top ! A voir : ( ABSOLUMENT ! ) San Miguel de Tucumán Parque Los Menhires y Ruinas de Quilmes Valles Calchaquíes Salta y el Tren a las Nubes Quebrada de Humahuaca Parque Provincial El Cochuna San Fernando del Valle de Catamarca Termas de Río Hondo Santiago del Estero Parques Nacionales El Rey, Baritú y Calilegua Iruya y Santa Victoria Monumento Natural Laguna de los Pozuelos Hiver, Printemps et Automne Region 5 : Le Litoral 6 Provinces a voir en 1 mois minimum A voir : Posadas y Yacyretá Misiones Jesuíticas Los Pueblos de la Selva Parque Nacional Iguazú Balnearios fluviales Parque Nacional El Palmar Saltos del Moconá Esteros del Iberá Esteros, bañados y sabanas Dos lugares en el Chaco Corrientes y Resistencia Santa Fe de la Vera Cruz Rosario

Je reviendrais sur d'autres posts, zone par zone pour decortiquer les 5 Regions .

Conclusion : Ne partez pas en "Argentine" pour visiter l "Argentine", mais en fait venez visiter en 1 ou 2 mois une "Region" car a chaque region il serait dommage de ne pas jeter un coup d oeil sur "l autre coté de la frontiere".

Quand je dis Region ca englobe aussi ce qu il y a à coté juste de l'autre cote de la frontiere

Pour la Patagonie...il faut absolument passer au Chili et voir la patagonie chilienne et la terre de feu chilienne, domage d etre si pres et de ne pas y aller !

Pour la Region 2, Buenos Aires, il faut se payer absolument le bateau debarquer a Colonia et pousser a Montevideo voir jusqu a la cote de Punta del Este et filer jusqu au nord a la frontiere bresilienne .

Pour la region 3 : Passer a Mendoza, sans voir l Aconcagua, et ne pas redescendre sur Santiago de Chile serait une grossiere erreur ! et une visite de Valparaiso s'impose !

Pour la region 4 : Une fois a Jujuy, il faut absolument aller a la Quiaca et pousser un peu sur la Bolivie ne serait ce qu a Potosi !

Pour la region 5 : Si on est dans le coin de Formosa, passer absolument a Asuncion et du cote d Iguazu, voir foz do Iguazu et si on a le temps pousser vers Curitiba, passer a Incarnacion si on est a Posadas.

En fait oubliez les frontieres politiques, vous passer au Bresil, Uruguay, Chili, Bolivie, Paraguay sans aucun visa....marchez en zone geographique et decouvrer la totalite d un espace sans vous sentir bloquer "psychologiquement" par un trait en pointille sur une carte !

L erreur une fois a Mendoza ce n'est pas de faire impasse sur les chutes d Iguazu ou sur Ushuaia qui sont loins, mais c est de faire l'impasse sur Valparaiso et la cote pacifique qui sont juste a cote !!!!.

A bientot

Herge !

Bonjour, Je dois partir au Pérou avec une copine entre la fin de Mars et le début d’Avril. Le trajet c’est le plus classique: nous arrivons à Lima où nous restons une journée, avant de partir pour Paracas, Islas Ballestas, Huacachina, 2 jours à Arequipa (avec trekking au Colca Canyon), Puno+ lac Titicaca, Cusco pour 4 jours (visite du Machu Picchu et Montagne des 7 couleurs et vol pour Lima pour la rentrée à Luxembourg. Total de 17 jours. Je voudrais vous demander s’il y a des choses quipeuvent être faites seules et d’autres pour lesquelles vous conseillez un tour. Je vois que le Colca Canyon est assez simple et nous pouvons faire le trekking sans guide à partir de Cabanaconde; J’ai des doutes sur le Machu Picchu; je sais que les règles changent chaque année et j’amerai bien avoir des conseils à propos de comment le visiter sans dépenser une fortune!! Merci d’avance pour vos conseils! Chiara Lucchiari

Bonjour a tous ! Je pars 18 jours au Pérou entre Avril et Mai et j;ai une question bien précise. Je n'ai pas encore établit mon itinéraire, avant de commencer je voudrais savoir s'il est possible de faire la partie inca et une visite de la jungle durant le même séjour? Mon compagnon tient impérativement a visiter la jungle et moi le cote plus montagneux ou les incas. Nous arrivons le vendredi 19 Avril au soir et repartons le 5mai a 20h30. Toutes expériences/avis sont les bienvenus ! Merci beaucoup !!!! Marine

Rosa Venus, papier-cul parfumé, reductor de velocidad et AVP (bref résumé d’un séjour de 90 jours au Mexique)

Si vous avez déjà séjourné au Mexique, alors vous connaissez les 3 premiers termes. Pour les nouveaux, voici une devinette : elle est présente dans presque toutes les chambres d’hôtel du pays, elle ne sent pas véritablement mauvais mais contrairement à ce qu’indique son nom, elle ne sent pas les roses non plus, et elle est vraiment toute menue… Si vous répondu qu’il s’agissait d’une prostituée, alors vous avez tort… Il s’agit d’une marque de savonnette omniprésente au Mexique!

Cherchez tant que vous voulez: du papier-cul parfumé on n’en trouve ni au Canada ni aux É-U, mais au Mexique, c’est la norme ! J’aurais préféré un bon vieux bidet, mais sentir bon du cul, c’est quand même une expérience à vivre… Bon, ben maintenant vous êtes au parfum…

Plus sérieusement, les installations sanitaires mexicaines sont délicates, et on est instamment invité à laisser le papier hygiénique utilisé dans une corbeille plutôt que dans la cuvette, de là le papier-cul parfumé. Pas certain de l’effet vraiment désiré, cependant… Un conseil: les chasses d’eaux sont souvent en plastique, alors allez-y avec lenteur et ménagement quand le levier sera actionné.

Les «reductor de velocidad» aussi connus sous l’appellation: tope est une bande d’asphalte + ou - haute et + ou - large qui barre une voie de circulation aussi bien en ville, qu’en campagne, et parfois même là où onles attend pas, mais alors là vraiment pas… Ils ont le pouvoir de se confondre parfaitement avec leur environnement, et souvent on les voit trop tard et c’est la crise de hoquet sévère pour la voiture et les passagers…

Avec eux, les voitures qui roulent trop vite font un sacré soubresaut, et même si l’immense majorité des automobilistes étrangers aimerait bien les voir disparaître, je crois dur comme fer qu’ils ont assurément sauvé la vie de millions de Mexicain(e)s.

Prenez (très, très bonne) note que les automobilistes mexicains conduisent comme des pieds, et roulent à tombeau ouvert pendant que les piétons patientent pendant de très longues minutes aux intersections et attendent que les cons sur 4 roues aient disparu AVANT de traverser la rue , même si le feu est vert pour eux aussi. J’ai plusieurs fois «forcé» la note, pcq le temps d’attente devenait ridicule, et je n’ai jamais été même frôlé par un automobiliste… Leçon pour les autochtones?

AVP n’est pas seulement le titre d’un film (particulièrement) moche de science-fiction, c’est un acronyme inventé par moi qui signifie : Amants des Vieilles Pierres. J’en suis un, et je l’assume, et si vous n’en êtes pas, vous le deviendrai à la fin de la lecture de ce récit de voyage.

Comment ne pas aimer profondément ce pays ? Si vous pensiez, à l’instar de l’actuel locataire de la Maison Blanche qui sera évincé sous peu pour cause de malpropreté intellectuelle, que le Mexique n’est qu’une extension géographique, politique et économique du Guatémala, qu’il est rempli de voleurs, de violeurs, et de narcos, eh bien! vous êtes dans l’erreur…

Ce pays est à la fois vibrant, moderne, et ressemble à s’y méprendre aux clichés véhiculés par le Net (fiesta continuelle, catholicisme exacerbé et joyeux bordel). Cependant, comme le renard, il demande à être apprivoisé. Une fois que vous aurez compris ses codes, ses non-dits, et que vous les aurez acceptés et digérés, vous y reviendrez encore et encore. Promis!

Tout débute et se termine à Mexico. J’ai profondément aimé détester cette… mégalopole, polluée, bruyante et surpeuplée. C’était écrit dans le ciel : quand on habite un village de moins de 1000 h, ça paraît à tous les niveaux. Comme le disent les habitants des petites collectivités: c’est juste trop «gros», trop… trop tout, quoi. Quand on roule pour aller visiter Teotihuacan, et que le paysage urbain ne change pas une miette jusqu’à la destination, 42 km plus loin c’est que cette mégalopole est vraiment tentaculaire.

Que diriez-vous d’un tour de bus pour la découvrir? Au zocalo (la grande place centrale de toutes les villes mexicaines), des bus touristiques vous proposent plusieurs circuits. Nous avons commis l’erreur d’y aller un jour de semaine. Grave erreur. La circulation est carrément infernale dans cette mégalopole. Le circuit jaune nous a conduit vers le périphérique sud, l’hôpital militaire et tout le tralala dans les environs, mais on est resté pris exactement 24 minutes sans avancer d’un poil à une occasion et 15 autres minutes à faire du surplace dans un autre secteur… Avec la chaleur, et le soleil qui tapait sur nos têtes = pas une bonne idée. Conseil: si vous voulez faire une visite guidée en bus, attendez le samedi ou le dimanche.

Nous avions réservé au «Mexico city Hostel» situé sur Republica de Brasil 11. Il s’agit d’un établissement bien tenu avec dortoirs et chambres privées à 2 ou 3 lits. Ne peut vous parler des dortoirs, car étions en chambres. Nous avions réservé par le Net sans appeler, les sites d’appréciation étant favorables, mais pas un mot sur les chambres qui donnent sur la rue, évidemment. Elle ne sont pas particulièrement bruyantes le jour, mais le soir venu, quand les rideaux de fer des boutiques tombent, les systèmes d’alarme se déclenchent à la moindre vibration et rugissent pour 5 minutes, minimum.

Laissez donc mononcle Marc vous donner l’heure juste. Chambres à l’étage : évitez la 233, 3 lits, car elle donne sur la rue (sur le site de l’Hostel, il s’agit de la photo qui montre 2 lits près l’un de l’autre alors que le troisième est juché plus haut sur une mezzanine). La 232 (sa voisine) est dortoir, et donne sur la rue également. Évitez ces 2 chambres comme la peste! La 237, 2 lits ne donne pas sur la rue, alors calme.

Les chambres suivantes sont au r-d-c. La 119, 3 lits est silencieuse, la 117 , 2 lits est silencieuse, et enfin la 114, 2 lits, est silencieuse. Les ventilos de la 119 et 117 sont réglés au max, et impossible de les ralentir si on les mets en marche… Je présume que la situation est la même dans toutes les chambres. Super pour faire sécher la lessive, cependant… Toutes les chambres qui ne donnent pas sur Republica de Brasil sont aveugles, mais possèdent des puits de lumière.

Si vous êtes en chambre le p-déj est gratuit, si vous êtes en dortoir, c’est 30 P (P majuscule = peso mexicano). Le p-déj en vaut la peine : fruit frais, yogourt mexicain, i-e d’une couleur ringarde, et beaucoup trop sucré, café (à l’eau), lait, pain grillé, et omelette ou œufs/fromage, confiture. Le tout à volonté. Ramassez vos plats et ustensiles, SVP, et oui, il démarre bien la journée.

Le sans fil (désolé, mais je n’utilise pas l’expression: wi-fi (autre pays, autres mœurs, n’est-ce pas…)) est rapide et on peut s’y fier. C’est surtout la réception qui est couverte ainsi que le «salon». Tout l’Hostel est très propre, n’oubliez pas de donner 20 P par jour à la femme de chambre, n’est-ce pas? Les femmes de chambres mexicaines travaillent fort pour peu. Un détail qui vaut son pesant d’or: les serviettes de bain ne sont pas fournies…

Je recommande le Mexico City H. sans hésiter surtout que la localisation est à une enjambée du zocalo. Vraiment, un super emplacement. Marché de fruits/légumes miel et bouffe mexicaine situé à 15 minutes à pied sur Republica de Venezuela (le bâtiment aux arches). Évitez à tout prix le «buffet china» situé juste en face de la porte d’entrée de l’Hostel. Un autre conseil de mononcle Marc : évitez TOUS les buffets chinois au Mexique… et ce même si vous en avez marre des tacos… Cette nourriture est carrément infecte…

Il y a aussi Mundo Joven, un hostel situé encore plus près du Zocalo/cathédrale sur une rue calme malgré la proximité du Zocalo. N’y avons pas demeurés, mais avons fait souvent affaire avec son agence de voyage pour réservations de billets d’avions et locations de voiture. En passant, n’avions rien réservé AVANT notre départ… Billets d’avions pour Chihuahua et Palenque et 3 réservations de voitures effectuées facilement rendus sur place, et pour avoir comparé les prix, Interjet (cie aérienne) arnaque sa clientèle étrangère. Un conseil : achetez une fois rendus sur place. Sur les 4 vols intérieurs, tous avaient au moins 20 % de sièges encore disponibles lors des vols. Seule la classe moyenne/haute voyage en avion, les «vrais» mexicains voyagent en bus.

Je nedevrais vraiment pas mentionner cet endroit, car il risque d’être envahi par une horde de gringos qui suivent de trop près les recommandations de mononcle Marc: le Café Tacuba sur la rue éponyme situé à 10 minutes à pieds de l’Hostel déjà mentionné. À un jet de pierre du métro Allende.

On se croirait dans les années ’60. L’uniforme, et surtout la coiffe des serveuses est impayable. On y mange bien, les portions sont (trop) généreuses, mais la raison pour y aller, c’est les musiciens… Habillés comme des troubadours du M-âge, ils jouent solides et les voix sont beaucoup plus que «juste bonnes». À l’honneur, des chants typico mexicains.

Les hispanophones chanteront avec eux, les autres seront ravis de voir les locaux fredonner des airs archi-connus du répertoire du pays.

Mon moment AVP, maintenant. Le templo mayor en vaut plus que la peine. Juchez-vous sur la promenade qui surplombe ses ruines pour voir de plus près les superpositions d’enceintes des différents règnes, époques. Promenez-vous dans ce labyrinthe, et revivez la grandeur passée de ce peuple à la fois cruel, en guerres perpétuelles, mais bâtisseurs du sublime.

Faut jeter un coup d’œil sur différentes maquettes et cartes présentes dans plusieurs musées de la ville, et qui ont essayé de reproduire ce à quoi pouvait ressembler Tenochtitlan avant l’arrivée des barbares, pour se rendre compte du degré de raffinement de cette civilisation. Et tout cela, en 2 siècles et des poussières seulement…

Si votre temps est compté (le temps n’est jamais compté pour un v-é-r-i-t-a-b-l-e AVP mais enfin…), concentrez-vous sur le musée adjacent qui est époustouflant. Malheureusement, trop souvent les musées (putain, pourquoi un e muet à un mot masculin??? Oh! Oh! , les vieux en vert avec l’épée, vous m’entendez?) associés à des sites archéologiques sont quelconques. Pas celui-ci, loin s’en faut…

Le musé d’anthropologie: quoi ajouter qui n’a pas encore été écrit par d’autres? Ils ont mis le paquet et n’ont pas manqué leur coup, c’est certain… Juste la vue de la cour intérieure peut donner une érection intellectuelle, alors c’est peu dire… On défile d’une salle à l’autre, et on va de beauté en beauté, Du magnifique au sublime. Merde, j’ai encore les larmes aux yeux… J’y retourne un jour, c’est certain…

N’oubliez pas de visiter les salles du premier étage, souvent ignorées. L’ethnologie est souvent négligée par rapport à l’anthropologie/archéologie. Costumes, musique, vie quotidienne, nourriture etc…

La visite du musée Soumaya m’a causé des ulcères… Je suis loin d’être muséologue, mais des musés d’art, j’en ai visité un grand nombre. L’architecture du musé est audacieuse, mais l’idée de me retrouver dans un immense bâtiment de + ou - 8 étages sans lumière naturelle est… étrange car aucune fenêtre ni puis de lumière (sauf dernier étage). Claustrophobes, prenez note. Les issues de secours sont difficiles à localiser. Un feu ou une panne électrique, et bonjour la panique du troupeau! De plus, il fait froid dans cet endroit. Ne faites pas la gaffe d’y aller jambes et bras nus (même s’il fait 40 dehors) ou alors le veilleur de nuit vous retrouvera congelé au petit matin… Petite laine obligatoire.

La collection de toiles est moche, incroyablement redondante, et se limite à des peintures religieuses provenant d’illustres peintres… inconnus. Elles se ressemblent toutes. Mêmes thèmes, mêmes couleurs sombres, mêmes traitements stylistiques. Ennui assuré. Lors de l’acquisition, elles devaient être en solde, et Slim a fort probablement dû pouvoir compter sur un prix de gros… CQFD

La collection d’œuvres en ivoire est impressionnante, mais gardons en mémoire que des animaux ont été massacrés pour notre plaisir de visiteur. Elle devrait dormir dans l’entrepôt, et être présentée qu’une fois l’an aux écoliers pour illustrer la vacuité des êtres humains. Les dizaines de millions de $ engloutis dans ces collection, et dans le bâtiment sont supposés incarner un cadeau aux Mexicains par le richissime C. Slim. Celui-ci aurait mieux fait de consacrer ces sommes importantes dans un projet plus utile, comme la réfection du métro de Mexico qui tombe en ruines … Les résidents de la ville auraient appréciés…

Nous sommes arrivés à Mexico le 09 janvier, et comme ils disent de l’autre côté de la flaque: ça caillait solide le soir venu, mais comme on allait partir bientôt pour le Chihuahua, on avait prévu le coup. Soyez avertis: il faisait autour de 9 degrés la nuit venue à ce temps de l’année.

On a vu le Ballet folklorico de Mexico au Castillo de Chapultepec (juché sur une colline et avec un solide vent), et malgré le coût de 800 P, le spectacle en valait la peine. Bon danseurs/ses, beaux costumes, bons musiciens, beaux éclairages. Recommandé, mais n’oubliez pas votre laine… Admission générale, alors premiers arrivés, premiers assis. Débute à 19h00 pile.

Quand on passe 4 jours sur 6 dans des musées de l’ouverture à la fermeture, reste pas beaucoup de temps pour le shopping, mais les inconditionnels trouveront assurément un marché d’artisanat à se mettre sous la dent, mais vous paierai beaucoup plus que d’aller à la rencontre des artisans en province. Avoir affaire à un commerçant plutôt qu’à l’artiste, c’est frustrant surtout quand le premier ignore tout de la provenance, de l’artiste impliqué, des techniques utilisées etc… Je vous déconseille fortement le marché public de la Merced, car les pick-pokets y règnent et les porte-monnaie y disparaissent rapidement, hein Denis?

En route vers le Chihuhua

La voiture nous attendait à l’aéroport. Les 3 locations du voyage ont été avec Europcar, et nous avons été satisfait de l’état des véhicules, mais aurions apprécié que le personnel des agences de Chihuahua et Palenque soit un minimum à l’aise avec la langue anglaise…

Pour avoir visité le nord-est (Chihuahua) et l’extrême sud (Chiapas) du Mexique, je ne peux que conclure que sur un plan géographique la diversité de ce pays est fascinante. Les littoraux Atlantique et Pacifique, les différentes régions montagneuses (les montagnes du Michoacan sont passablement différentes de celles du Guerrero pourtant voisines), le Chiapas est tropical à souhait etc… Si vous aimez les dépaysements en neparcourant que 200 km entre deux destinations, ce pays est pour vous!

La ville de Chihuahua est riche, ça se sent dès l’arrivée. C’est une ville du nord, et la langueur que l’on pourrait retrouver au Chiapas ne s’y trouve absolument pas.

Besogneuse, elle se compare avantageusement à plusieurs villes américaines. Son zocalo est remarquable de propreté à l’image de sa cathédrale impec. Il y a plusieurs sites qui méritent le détour. J’ai particulièrement apprécié la Quinta Gameros, le musée Francisco «Pancho» Villa, le palais municipal, mais j’ai vraiment perdu mon temps au Museo del mamuth, un attrape touriste exécrable. Même les enfants n’apprécieront pas…

On était à l’hôtel Maria Dolorès. On a apprécié notre séjour là et Javier à la réception était une source inépuisable de renseignements, il a un bon anglais. Assez près du zocalo et vraiment pas loin d’un Soriana (grande épicerie)

Le but premier du déplacement était de se rendre à Creel. Pour le Chepe et les canyons, et je n’ai pas été déçu, mais alors là pas du tout.

On a quitté Chihuhua pour Cuauhtemoc (attention, il y a probablement 300,000 villes, rues, boulevards, statues du mec au Mexique). L’autoroute est super, et il y a un seul péage de 102 P. Cuauhtemoc est moche, et il y rien à visiter sauf observer de près les Mennonites besogneux qui ont, il faut quand même le dire, transformés les vallées et les environs de cette agglomération grâce à leur connaissances agricoles.

Cette région produit l’essentiel des pommes mexicaines. Je ne me ferai pas d’amis mexicains, mais aucune pomme produite au Mexique ne vaut la peine d’être mangé… Mononcle Marc connaît bien le domaine, croyez-le sur paroles et restez loin des «pommes» mexicaines. Gardez plutôt vos envies pour les divines mangues Ataulfo offertes à un prix ridicule dans tout le pays.

Si vous décidez d’arrêter là pour une pause-pipi ou repas. Il y a le restaurante Elvis Buffet comida mexicana (et autres mets moins typico mexicains) situé Avenida Juarez entre 4a y 6a au no 460-A Col Barrio Viejo tél : (625)122.30.00, (les infos viennent de leur carte d’affaire) Si mononcle Marc a pris la peine de prendre la carte, c’est qu’il a été particulièrement impressionné par la variété/qualité de la nourriture, et la propreté des lieux. L’endroit était bourré de Mennonites, alors c’est pour dire… Oui, ça reste genre buffet, mais encore une fois: bonne, bonne découverte.

Creel: un ville sortie de nulle part, une ville de far-west, remplie d’indiens et de cow-boys, et même un train qui fait hou-hou y passe chaque jour. Comment ne pas tomber amoureux, hein?

Si vous aimez ça avec de la boue, de la poussière, du vent à écorner les bœufs, et des températures sous zéro la nuit (en janvier en tout cas), alors il faut vous précipiter!

Si vous n’avez pas le temps de vous rendre à Mata Ortiz, et voir le site de Casa Grandes, vous pourrez vous rabattre sur la super-magnifique-extraordinaire poterie dite de cet endroit. Il y a une boutique à Creel qui en vend. Préparez vos valises de P, car c’est vraiment pas donné, mais ces poteries sont vraiment, vraiment très belles. Mata Ortiz est le nom de ce style.

Vous pourrez faire toutes sortes d’activités là-bas : vélo, 4 X 4, randonnée pédestres etc… Nous, on y était pour 3 choses : le parc d’aventure des quebradas, voir le canyon qui mène à Batopilas, et prendre El Chepe, of course! On s’est glané des infos numéro un auprès de l’agence de voyages : 3amigos. Ils sont sur le Net. Pour les forfaits, ils ne sont pas donnés, mais la qualité de la prestation est nettement persceptible.

Un site pour le parc: www.parquebarrancas.com La Via Ferrata n’est pas piquée des vers, la tyrolienne décoiffe en profondeur, et la vue sur le canyon est à couper le souffle. Y a aussi un téléphérique très, très cela qui rivalise avec ses cousins européens… Ils sont loin d’avoir défiguré les canyons, selon mon avis.

Pour le canyon de Batopilas, ce fut une aventure juste des’y rendre. La route asphaltée qui descend au fond du canyon est bordée de précipices, et les paysages (et les éboulis) sont tellement impressionnants que l’on doit conduire lentement et avec prudence pour ne pas se retrouver dans l’inframonde (une sorte de no man’s land Maya)… Les pierres, rochers, et blocs de pierre sont tellement nombreux que l’on doit souvent slalommer, et c’est sans compter tous les virages en épingles qui font passer la route des trolls en Norvège pour une sinécure. Oui, j’aime exagérer quelques fois…

Si vous vous décidez à y aller, Batopilas est une bourgade sympa où les manguiers sont légion. La température y est si élevée qu’on a l’impression d’être sous les Tropiques, et le contraste de températures qui règne avec le haut du canyon est quelque chose à expérimenter. Nous avons bien apprécié la cuisine de Carolina Nunez Gastelum du resto Carolina (restaurantcarolinabatopilas@gmail.com), tél : (649) 104.81.23. Essayez sa truite fourrée aux crevettes, super!

Si vous êtes à l’aise avec l’anglais, contactez Keith Albritton (www.mtsbek.com). Il vadrouille la région depuis 20 ans, parle super bien l’espagnol, et est une source précieuse de renseignements. Malheureusement, sa carte d’affaire ne donne pas ses coordonnées personnelles, il vous faudra donc passer par l’agence qui l’emploie. Par contre, en entrant son nom sur le Net, je suis tombé sur ceci: www.linkedin.com/...h-albritton-49376874.

Donc, en théorie, vous pourriez court-cuicuiter l’agence et le contacter directement par l’intermédiaire de Linkedin. Il est éminemment sympathique, et connaît super bien une grande partie du Chihuahua en plus d’être un ornithologue passionné.

Je vais terminer sur ce point. Très peu d’étrangers à Creel. La ville de San Cristobalde las Casas (Chiapas) semble beaucoup plus populaire aux yeux des gringos que le Chihuahua… Je vous jure que la région des canyons est d’une beauté à tomber à la renverse, et s’il n’y avait que le Chepe, ça vaudrait à lui seul le déplacement. Est-ce que je vends ma salade avec assez de vigueur? L’avenir le dira.

Maintenant la grosse, grosse cerise sur le gâteau : ElChepe

Si vous avez toujours pensé que les «westerns» américains avaient été tournés aux USA, alors grosse erreur… Le Moab, Zion, Grand canyon sont tous des parcs nationaux depuis des lustres, et y tourner un film serait impensable/impossible. À part les studios américains, ces westerns ont été tourné ici. C’est là que les montagnes mexicaines viennent mettre leur grain de sel… Vous serez au cœur de la Sierra Madre occidentale, car le Chepe la traverse de part en part.

Nous avons fait le trajet Creel (Chihuahua)/El Fuerte (Sinaloa) en A/R. Le coût a été de 796.40P pour une direction. Plusieurs sources concordaient pour dire que les sections El Fuerte/Los Mochis et Chihuahua/Creel étaient assez monotones, et nous avons décidés de les court-circuiter.

Dans la direction Chihuahua/Los Mochis, je confirme qu’il faut prendre un siège du côté gauche du corridor qui sépare les 2 banquettes. Le côté droit dans l’autre direction. Ceci étant dit, le 21 janvier dernier, il restait de très nombreuses places de libre en seconde classe. Réservations inutiles.

La seule différence entre le wagon de 1ièreet 2ième, c’est la couleur des banquettes. Ah ! oui, il y a aussi comme un wagon-resto qui sert une bouffe très, très ordinaire. Si ça vous chante de payer 2 fois plus pour la même prestation: libre à vous. Tout le train est non-fumeur, mais vous pouvez fumer à l’extérieur des wagons. Il s’y trouve de petites plates-forme. C’est vraiment l’idéal pour prendre des photos, mais pour le bol d’air faudra repasser, car les fumeurs s’y donnent rendez-vous…

Les toilettes sont dans un état…décent, mais pensez apporter vos lingettes mouillées (d’ailleurs, il faut T-O-U-J-O-U-R-S s’équiper de lingettes mouillées tout le long d’un voyage au Mexique). Nous, on a apporté notre bouffe, et c’est d’ailleurs exactement ce que font les mexicains. Mes produits de l’érable ont connu un succès fou. Pour initier une conversation, délier les langues ou pour goûter un plat maison cuisiné par mémé, le beurre d’érable agit comme un «sésame, ouvre-toi!

Un trajet quelque peu fatiguant, mais ô combien intéressant et photogénique. Nous n’avions aucune réservation à El Fuerte, et trouver un hôtel à été facile. Un aéroport devrait ouvrir sous peu à Creel, mais la date d’ouverture est repoussée depuis au moins… 5 ans !

En route pour le Chiapas

N.B. Il y aura beaucoup de moments AVP dans ce compte-rendu, soyez-en averti.

2ième location de voiture à «l’aéroport» de Palenque (une piste, la fouille des bagages soute se fait… entièrement à la main, l’endroit est manifestement neuf mais résolument vide de passagers). Lors de notre passage à la toute de fin de janvier 2018, il n’y avait que 2 vols/semaine. Un le mercredi et l’autre le samedi. Pas de blague.

Le site archéologique de Palenque est un des assez rares sites Mayas avec une vue/panorama un peu quelconque. On est en pleine forêt, et celle-ci a «avalé» et «grignotée» peu à peu une bonne partie du site original, mais n’empêche: où sont les montagnes, et le panorama grandiose, aimerions-nous dire… Franchement, les Mayas vous auriez pu mieux choisir le voisinage...

L’ensemble du site ainsi que les monuments présents sont dans une classe à part. Debout sur le promontoire le plus élevé du site, on se rend compte rapidement de l’importance des lieux. Pour le négatif, je dirais que la foule est nombreuse dès l’ouverture du site. Les vendeurs du Temple sont presque aussi nombreux que les visiteurs, et ne se gênent nullement pour offrir leur camelote en plein milieu du site! Plusieurs restos, genre «cocina mexicana economica».

Pour le positif, un musé (vous voyez, c’est pas si tant pire sans «e» final, non ?) moderne, aéré. J’aurais aimé vous en dire plus mais l’électricité a coupé moins de 15 minutes après notre arrivée, et on a dû évacuer illico. Frustrant, dites-vous? Surtout qu’on partait le lendemain matin tôt. Nous reviendrons, c’est certain.

Le bureau touristique près du Zocalo offre une brochure intitulée «mapa estatal». Au verso, toutes les routes et voies de communication de l’état. Ne partez pas du zocalo sans elle…

Nous avons quittés Palenque avec l’intention de voir le site de Bonampak dans la journée, et puis de coucher à Frontera Corozal pour pouvoir être les premiers le lendemain matin à visiter le site de Yaxchilan. En route, nous nous sommes restaurés dans la bourgade de Parador Turistico.

Pour Bonampak, il faut laisser la voiture dans un stationnement, et prendre une «navette» conduite par un autochtone du village appelé Yaxkin Lacadonia. Les pick-up sont dans un état assez lamentable, le trajet fait environ 5/6 kilomètres, mais il s’agit plus d’un vulgaire sentier cahoteux qu’une route… Attachez vos ceintures, et agrippez-vous aux sièges… Le prix demandé (70P) est exagéré, mais pas l’choix, car on nevous laissera pas marcher jusqu’au site. Oui, une arnaque, mais ces gens sont (relativement) pauvres, et semblent délaissés par les différents paliers de gouvernements. Ils ont la chance de demeurer près du site, et en profitent: peux-t-on raisonnablement les blâmer?

Bonampak m’a séduit à l’instant où j’y ai mis le pied. On dit que Bonampak était une succursale de Yaxchilan, car pas trop éloignée l’une de l’autre. Faux. Après avoir vu les 2 sites, on comprend mieux cette mauvaise affirmation, car il y a déjà eu la guerre entre les 2 endroits... et Yaxchilan a gagné. Les fresques du site sont fabuleusement fabuleusesssssssssssssss.

Elles sont situées sur les parois intérieures d’un petit bâtiment. On pourrait presque les toucher, mais elles sont juste assez éloignées des visiteurs (et des vandales) pour conserver une partie de leur mystère.

Les pigments des couleurs utilisées sont encore vifs: les ocres et le célébrissime «bleu maya» sont en vedette ici pour le régal de nos yeux devant un festin visuel si jouissif. AVP enthousiastes, soyez cependant avertis: les détails des scènes représentées sont légions, et les conditions de lumière pauvres.

Je vous conseille de regarder une fresque à la fois, car l’ensemble donne le tournis. Les informations foisonnent. L’ensemble ne raconte pas une histoire, mais des scènes explicites et chargées de détails. L’ensemble est prodigieusement merveilleux. Si vous aviez encore des doutes sur le génie artistiquedes Mayas, vous deviendrez un converti AVP, c’est certain… Verrez-vous les gouttes de sang couler des doigts des pauvres prisonniers? Non, il ne s’agit pas de coulisses de peinture… HA! HA! HA! «Simple» tourment ou sacrifice sanguinaire avant LE sacrifice final de la victime? Votre interprétation vaut la mienne…

Tout AVP sérieux ne voyage jamais sans une lampe frontale… La mienne pourrait éclairer la face cachée de la Lune. Sérieusement, si vous voulez tirer le maximum de vos visites dans les «inframondes» et bien voir en détails les fresques souvent situées dans des galeries sombres, il vous faut une lampe de poche ou frontale. Bonampak et Yaxchilan en sont la preuve.

Le bâtiment où les fresques sont présentes est malheureusement petit. Une seule entrée/sortie fait en sorte que la quiétude n’est pas au rendez-vous… Interpréter, déchiffrer, et juste faire en sorte de «comprendre» les différentes scènes peintes demande un minimum de temps et de concentration, et si j’avais su j’aurais planifié une visite plus tôt le matin, mais heureusement l’achalandage autour de Bonampak est ma foi, fort raisonnable. Pas de musée associé.

Frontera Corozal est l’archétype d’un village mexicain humide, boueux, et rempli de poules/coqs/chiens vagabonds. La normale, quoi! Il n’y a strictement rien à faire que d’aller voir le rio Usumacinta, et voir ô incommensurable béatitude le début du Guatemala (oui, c’est du cynisme…)

Semblerait que la région soit très chaude et humide en été, mais en janvier, le température était très supportable même pour un nordique comme bibi. Nous étions à la posada Lizbeth. Un édifice peinturé rose bonbon impossible à manquer dans un si petit village.

Il y plein d’embarcations en fibre de verre, des lanchas ou barquesprêtes à vous prendre pour Yaxchilan. Comme anticipé, il n’y avait que nous à l’embarcadère vers 08h10. On a craché 800P pour deux pour l’aller/retour. Somme très correcte, selon moi. L’essence coûte cher, et le mec a attendu 2h 1/2 notre retour, quand même…

La balade en barque est sympa, et on nous a remis des gilets de sauvetage. Pendant une quarantaine de minutes, on remonte ou descend le fleuve avec la jungle sur chaque rive d’un côté le Mexique, de l’autre le Guatémala. L’Oreille cassée, je vous dit…À l’arrivée sur le site, impossible de dire à prime abord que l’on va à la rencontre d’un grand moment AVP…

Si au moment de sa construction, le site était complètement dégagé d’arbres et de végétation, alors le panorama, avec la rivière en fond de toile, devait être absolument génial! L’adjectif est faible, chers AVP.

La Nature ayant repris ses droits, le site fait très «Indiana Jones», car cet endroit n’est pas manucuré comme Chichen Itza, loin s’en faut.

Bon, encore un rapide moment de romantisme… Se retrouver seul (enfin, deux personnes) sur un site archéologique est, assurément, un incommensurable privilège. Des fois, un AVP prend, inévitablement, ses désirs pour la réalité. Puis-je faire en sorte de créer les conditions parfaites pour être vraiment seul sur un site? Pour plusieurs méga sites mexicains comme Palenque, Chichen Itza, Teotihuacan etc… c’est fort probablement: mission impossible.

Par contre, pour plusieurs sites dont la plupart sont très, très loin d’être secondaires, c’est tout à fait possible. Yaxchilan, Bonampak, et Tonina en sont des exemples. Oui, ça demande de la planification stratégique/logistique, mais pour un vrai AVP (surtout s’il peut compter sur un conjoint presque qu’autant AVP), c’est un devoir… En quelque sorte, un devoir de mémoire, de commémoration, de souvenir. Il n’en tient qu’à vous d’enfin connaître l’extase de se retrouver seul sur un site archéologique…

Donc, nous voici sur le plancher des vaches après un trajet d’une trentaine de minutes. Pas d’autres embarcations en vue, personne dans les environs du quai. Hourra! Même le gardien des lieux est introuvable…

On commence la marche en suivant les indications, et là c’est la boule au ventre. Qu’est-ce que l’on va découvrir? Dans la mesure du possible, je ne jette qu’un regard distrait sur les photos et brochures touristiques qui représentent un site archéologique. J’aime le choc du premier regard. Je ne serai (vraiment) pas déçu…

Arriver devant Angkor Wat les yeux fermés à 07h00 du matin dans la brume évanescente, puis les ouvrir devant ce chef-d’œuvre est un sentiment inexplicable, et impossible à décrire à un non-initié…

Secrètement, j’espérais revivre ce moment à Yaxchilan, car l’entrée en matière (le voyage sur le cours d’eau), et puis cette forêt si luxuriante faisaient bonne impression… Au début, le sentier est engoncé dans cette forêt à l’apparence impénétrable, et puis il s’ouvre lentement et on arrive devant un bâtiment/temple plutôt impressionnant, pas par sa taille, mais par son architecture.

Et là, je réalise enfin que ça sera ma première visite dans l’inframonde. Êtes-vous prêt?

Ah! Vous pensiez vraiment qu’un AVP allait gâcher le plaisir d’un autre AVP en devenir? C’est hors de question, mais j’accepte de vous donner quelques impressions.

Le site est véritablement majestueux et tellement homogène. Tout est à l’échelle humaine, ici. Oubliez la démesure de Chichen Itza. Un site cérémonial, oui! c’est cela… Ça saute aux yeux dès que l’on a balayé du regard l’ensemble du site. L’harmonie des différents bâtiments est remarquable. Ici, pas de pyramide de 80 mètres qui côtoie un minuscule édifice. Toute est à l’échelle… Savante planification que fût la vôtre, les amis!

Prendre le temps de bien distinguer les différents édifices. On entre dans ceux-ci et on fait partie de l’Histoire. Et puis… et puis qu’est-ce que cet énigmatique et monumental escalier fait ici? Les pierres constituant les marches sont à la fois déplacées, usées, et super glissantes (prudence, si vous arrivez par une journée sombre et pluvieuse).

Je regarde tout en haut de l’escalier. Il y a quelque chose, mais le couvert forestier est important, et je distingue rien de précis. Il n’y a qu’une seule chose à faire: escalader ledit escalier.

La magie commence à opérer, et je distingue un immensément immense linteau. Quelque chose de véritablement majestueux, gigantesque, et d’une beauté architecturale sans nom. Je ne vous en dis pas plus… et vous laisse sur votre faim. Sachez cependant, que les linteaux présents sur le site sont tous plus beaux les uns des autres même si je garde un souvenir impérissable du numéro 33.

Vous passerez sur le site des moments enivrants qui resteront gravé dans votre mémoire pour longtemps., et vous donneront le goût de poursuivre vos goûts et intérêts AVP plus loin, au Mexique ou ailleurs.

Après un tel «high », c’est difficile de revenir à une simple narration touristique, mais en bon soldat, je vais essayer.

Ais-je déjà mentionné que le Chiapas se prête à un circuit en voiture, une boucle en quelque sorte dont voici, grosso modo, les détails.

Après Yaxchilan, ce sont des paysages, et une forêt luxuriante et omniprésente qui s’offriront à vos yeux. Nous avons donc continué à rouler pour atteindre Guacamayas, une petite bourgade. On a remarqué un projet éco-touristique éponyme, et on y a passé la nuit. Un beau site tranquille avec un bon resto, plusieurs activités extérieures et sportives possibles, et où on peut voir des animaux gardés en cage. Pour la portion «éco», on repassera…

Soyez avisés que la route asphaltée (la seule dans la région) n’est pas très bien entretenue. Oubliez le 80 km/heure et pensez plutôt 25 km/heure. Non, ce n’est pas une plaisanterie. Le revêtement de bitume manque à plusieurs endroits, et nous avons même eu droit à 2 glissements de terrain importants. N’ayez crainte, l’endroit n’est pas désert, et qui dit présence humaine dit aussi ingéniosité et débrouillardise des locaux face à l’adversité.

Aucun problème avec notre Chevrolet Aveo. L’essence n’est pas disponible partout, alors faites le plein même à mi-réservoir. On a fait cette bouche pour les paysages qui deviennent de plus en plus montagneux au fil des kilomètres, pas pour les activités culturelles ou autres, soyez prévenus.

On nous a parlé de plusieurs endroits à visiter: Las Nubes, Laguna Miramar entre autres.

Puis, il y a une série de lacs, certains assez grands, d’autres plus petits, mais tous situés dans des endroits charmants accessibles en voiture. C’est la région de Tziscao, et de la Laguna de Montebello. Au programme : Montebello, cinco lagos, Pojoj, et autres endroits. De légers frais sont demandés pour pénétrer dans ces zones: 25P, et 30P à une autre occasion.

Il s’agit d’une sorte d’administration locale des lieux par des autochtones.

C’est une région populaire pour le grand air, et les activités lacustres. Nous avons dormi au «Cabanas del centro» , sur les rives d’un joli lac. Grand espace, W-C, eau chaude, et sans fil pour 400P. Possibilité de manger sur place ou dans le village.

Particularité intéressante: on se trouve à un jet de pierre du Guatemala (400 mètres), et la frontière se traverse sans formalité aucune. On visite les marchés de 2 côtés facilement, et le retour au Mexique se fait sans problème.

Ensuite, cap sur Chiapa de Corzo pour visiter le canyon del Sumidero. Il s’agit d’une vallée inondée après la construction d’un barrage. La ballade en bateau rapide est intéressante pour voir les parois vertigineuses qui semblent émerger de l’eau. La vallée serpente beaucoup, et les différentes sections du canyon changent sans se répéter à outrance. Par contre, le narratif du capitaine genre : regardez-le-rocher-à-ma-droite-dont-le-profil-de-gauche-semble-être-la-tête-d’un-éléphant! est très redondant, surtout après la 6ièmesupposée ressemblance. Un conseil: gardez les yeux bien ouverts, mais mettez vos oreilles en position fermée.

La ville est très quelconque, mais populaire auprès des touristes mexicains, mais guichets bancaires, marché, restos, et hôtels en petite quantité, alors pourquoi ne pas dormir ici?

Quittez Chiapa de Corzo pour San Cristobal implique d’emprunter une route de montagne très escarpée située en altitude, expérience très intéressante en hiver car brouillard opaque, et plusieurs occasions de collisions…

Arrivée à San Cristobal machin truc. Remplie à satiété de gringos, de restos remplis de gringos, de cafés remplis de gringos, de rues remplies de gringos… Au secours! Le zocalo est animé, mais en pleine réno… La cathédrale est fermée, et n’ouvrira pas de sitôt. Plusieurs bâtiments importants aussi sont en chantier suite à un tremblement de terre.

Faut pas toujours suivre ce que disent les guides touristiques hein, et mononcle Marc s’est fait prendre… San Juan Chamula et Zinacantan. Le premier village avec son marché, son église pas-trop-catholique-mais-juste-assez-sauce-locale. Je me suis senti comme un épouvantable voyeur… Il y a tellement de touristes que les locaux ne peuvent pas les ignorer, c’est certain… et on se demande dans quelle mesure tout le cérémonial spirituel à l’intérieur de l’église est vrai, factice ou commandé la veille pour les tout risques.

Le second village est beaucoup moins visité, et j’ai trouvé que c’était moins spectaculaire (et factice?) que Chamula. On peut visiter les lieux de cultes sans se faire constamment harceler, et les locaux en costumes locaux nous sourient et nous approchent sans arrières pensées. Malheureusement, mon castillan étant limité, les conversations sont restées au niveau superficiel.

Puis ce fut une super agréable découverte : Comitan de Dominguez. Une ville de moyenne dimension, avec un zocalo animé, et bien entretenu. Je n’ai pas osé demander ce qui faisait la «fortune» de la ville, mais cet endroit tranchait beaucoup avec le reste de la région… Propreté, urbanisme recherché, musicien de rue etc…Tout sur place pour vous satisfaire, qui plus est: no gringo. Vaut assurément le détour. On peut y passer la journée, mais aussi pour un dodo.

Ensuite, on se rend à Ocosingo. La ville est quelconque. Par contre, c’est la base idéale pour visiter le site de Tonina, situé à environ 14 km de là.

Ah! Tonina… La route qui mène au site est bucolique à souhait. Quand vous verrez le panneau routier avec l’indication du site, regardez au loin en direction de la forêt, et essayez de localiser l’endroit le plus haut.

Au fur et à mesure de vos nombreux coups d’œil, l’ensemble de pyramides devrait se matérialiser. Si vous ne le voyez pas, c’est que votre regard n’est pas assez soutenu. Ne vous en formalisez pas, car vous aurez une autre occasion de voir le tout.

On gare la voiture dans un stationnement vide, on paie au guichet, et on suit un sentier découvert qui mène au site proprement dit. Et c’est dans ce parcours que réside votre 2ièmechance de jeter un regard relativement éloigné sur l’ensemble. Pendant la marche, regardez sans arrêt vers la droite, et en hauteur. Si l’ensemble des pyramides dans toute leur majesté n’apparaît pas c’est que vous êtes trop occupé à parler au lieu de r-e-g-a-r-d-e-r !!!

Quand l’orée de la forêt fait place au découvert, Tonina nous saute littéralement au visage. Quelle présence, quelle majesté! Ici aussi, présence de l’inframonde avec un bâtiment assez spectaculaire à 3 arches et croix Maya. Comme à Yaxchilan, présence de nombreuses chauves-souris. Vous les ignorez, et elles font la même chose. Pas besoin de crier ou d’agiter les bras, car elles ont sûrement plus peur de vous que le contraire…

Sur un grand mur, vous pourrez apercevoir la représentation d’un immense papillon, un peu comme une gigantesque murale. Les ailes sont déployées, c’est du grand art! À vous d’en découvrir le sens.

Il y a aussi, protégé par un grillage, une large représentation d’une scène mettant en scène un squelette format géant. Il arbore un sourire, et il est chevelu. Il est difficile à repérer, car un mur de pierre en cache la partie inférieure. Peut-être le Dieu de la mort, souvent représenté ainsi. Bel et rare exemplaire de celui-ci offert aux yeux du public.

On monte graduellement les multiples marches pour arriver au sommet de l’ensemble constitué de plusieurs bâtiments/temples/pyramides. La vue au sommet est spectaculaire. Y a vraiment pas à dire: les emplacements choisis par les Mayas, et autres peuples autochtones du pays sont tous plus spectaculaires les uns des autres, et Tonina en est un bel exemple. Musé adjacent. L’emplacement du site et son panorama, jumelé à la richesse architecturale du lieu rendent la visite de Tonina obligatoire…

On continue à boucler la boucle, et on arrive à Agua Azul, un ensemble de plusieurs cascades qui forment des bassins qui se jettent l’un dans l’autre. On indique à plusieurs endroits que la baignade est permise, mais le courant semble un peu trop fort. Pour les adultes, va encore mais pour les enfants je dirais, non. Grosse, grosse présences des vendeurs du Temple, mais beaucoup de cuisine de rue disponible. On peut y passer un bon moment de détente surtout si la journée est chaude.

Arrivée à Palenque, puis vol de retour vers Mexico le lendemain. Si jamais vous prenez un vol vers Mexico, faire exprès de regarder par les hublots pour voir les volcans Popo et Iztacchihualt. Profitez-en avant d’amorcer la descente vers Mexico, là où le ciel est jaunâtre en permanence.

58 jours en vadrouille dans la très grande région de Mexico

Bon, je vois que je m’épivarde, m’épivarde. Je vais essayer de faire plus court.

Que voir au Venezuela ? Pour préparer votre futur voyage, un aperçu des principaux sites et lieux à visiter dans le pays (carte).

Au niveau touristique, on peut diviser le Venezuela en trois avec les Andes, la côte et ses îles, l'intérieur avec la vaste plaine des Llanos et le Plateau des Guyanes.

1- LA CÔTE ET SES ÎLES Caracas : la capitale venezuelienne est une ville moderne avec cependant quelques édifices historiques, parcs et musées. Son université, fondée en 1721, est inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Colonia Tovar : dans les montagnes des environs de Caracas, ce village touristique à 1 800 m d'altitude fondé par des allemands au XIXe siècle recrée l'ambiance et l'architecture d'un village bavarois.Coro : ce fut la première capitale du pays. De cette époque elle a gardé une superbe architecture coloniale qui lui vaut d'ailleurs d'être classée à l'UNESCO. A proximité, les dunes de Coro et la Péninsule de Paraguana sont à voir.Cumana : la première implantation européenne sur le continent sud-américain. La petite ville, entourée de belles plages, conserve encore des témoignages de son passé colonial.Maracaibo : c'est la seconde agglomération du pays. Elle est construite sur les bords de la lagune du même nom. Maracay : grande ville de plus d'un million d'habitants à l'ouest de Caracas.Margarita : haut-lieu touristique, l'île de Margarita attire pour ses belles plages et paysages, ses activités nautiques, et ses possibilités d'achats hors-taxes.Puerto Colombia : petit village de pêcheurs à l'ouest de Caracas reconnu pour la beauté de ses plages dont celles de Choroni.Puerto la Cruz : avec sa voisine Barcelona, la ville forme la plus grosse agglomération de la côte est. On y vient pour les plages ou découvrir les îles voisines.Valencia : c'est la troisième plus grande ville du Venezuela avec environ 2 millions d'habitants.Patrimoine naturel Los Roques : au large, face à Caracas, cet archipel également parc national est un superbe endroit pour la plage, la plongée ou l'observation des tortues et de la faune locale.Lac Maracaibo : c'est le plus grand lac d'Amérique Latine au bord duquel est construite la ville du même nom. L'industrie pétrolière y est pour le moins florissante. Parc national de El Avila : cette montagne surplombant la capitale est accessible en téléphérique. On y vient pour le panorama et la randonnée.Parc national El Guacharo : il s'agit d'une vaste grotte connue pour abriter une espèce particulière d'oiseaux, le guacharo.Parc national Henri Pittier : à quelques dizaines de kilomètres à l'ouest de Caracas, ce petit parc abrite une faune riche en espèces (oiseaux, serpents, pumas…).Parc national Los Medanos de Coro : cette langue de terre qui sépare la ville de Coro et la Péninsule de Paraguana est un désert de sable avec de hautes dunes comme dans le Sahara.Parc national Mochima : joli parc à la fois terrestre et marin proche de Puerto la Cruz. C'est un mélange de paysages de jungles, falaises et plages. On peut y faire de la plongée.Parc national de Morrocoy : superbe parc littoral avec de belles plages, de petites îles et des balades en bateau.Péninsule de Paraguana : cette presqu'île aride, au nord de Coro, possède de belles plages et de bonnes opportunités d'activités nautiques. La zone est aussi hors-taxes au niveau achats.Péninsule de Paria : à l'extrême est du Venezuela, face à Trinidad et Tobago, cette péninsule est connue pour ses plages magnifiques et ses paysages.2- L'INTÉRIEURCiudad Bolivar : grande ville du sud avec quelques édifices coloniaux située sur l'Orénoque. C'est avant tout une étape vers le Brésil ou les chutes du Salto Angel.Ciudad Guyana : la grande ville (industrielle) du sud, sur le delta de l'Orénoque.Gran Sabana : cette région du sud-est, très peu peuplée, est une des plus spectaculaires du Venezuela. Elle abrite de superbes sites comme le parc de Canaima, le Salto Angel ou le Mont Roraima.Puerto Ayacucho : à la frontière colombienne, la ville marquée par la culture indienne sert de base à la découverte des environs et de la forêt, ou pour des balades en bateau sur l'Orénoque et autres rios.Santa Elena : une localité à la frontière brésilienne d'où on peut partir à la découverte du Parc de Canaima.Patrimoine naturel Llanos : c'est une vaste plaine de prairies ou de marécages qui occupe une grande partie du centre-ouest du pays. Outre des troupeaux, on peut y voir localement une faune sauvage assez riche (anacondas, crocodiles, oiseaux…).Mont Roraima : cette grande montagne tabulaire (plate) se situe à l'intersection du Guyana, du Venezuela et du Brésil. On accède à son sommet (2 810 m) en un long trek (depuis le Venezuela uniquement).Parc national de Canaima : cet immense et superbe parc aux frontières du Brésil et du Guyana est classé à l'UNESCO. Il se visite avec un guide. C'est là aussi que se situent les fameuses chutes Salto Angel.Salto Angel : avec 979 m ce sont les chutes les plus hautes du monde. Elles sont accessibles après un superbe périple à travers le Parc de Canaima.3- LES ANDES Merida : c'est la principale ville des Andes, à 1 600 m d'altitude. Si elle possède de beaux parcs, musées et édifices coloniaux, son intérêt demeure avant tout dans ses environs avec le Pic Bolivar et plusieurs jolis parcs naturels (Sierra Nevada, La Culata, Tapo-Caparo…) propices notamment aux activités sport-nature dont le trek.San Cristobal : c'est le deuxième grosse ville des Andes, près de la frontière colombienne.Patrimoine naturel Parc national Sierra Nevada : c'est le site où est situé le Pic Bolivar, juste à côté de Merida. C'est aussi un habitat traditionnel pour le puma ou l'ours à lunettes. Pic Bolivar : le sommet des Andes venezueliennes est accessible par téléphérique depuis la ville de Merida. On peut également l'atteindre en randonnée.4- LE PLUS APPRÉCIÉ...

La côte et ses îles : Coro; Los Roques; Parc national Los Medanos de Coro; Parc national Mochima; Parc national de Morrocoy; Péninsule de Paria.

L'intérieur : Gran Sabana; Mont Roraima; Parc national de Canaima; Salto Angel.

Les Andes : Pic Bolivar.

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Bonjour à tous,

J'aurai besoin de vos recommandations sur mon circuit organisé par moi même.

Pour l'instant, seuls mes billets d'avion sont réservés.

Dimanche 22 décembre: arrivée à Lima à 1h. Dodo. Visite de la ville. Nuit à Lima.

lundi 23: Ica, oasis Huacachina

mardi 24:Nazca, bus de nuit pour Arequipa

mercredi 25: visite Arequipa, monastère Santa Catalina

jeudi 26: Chivay, canyon de Colca

vendredi 27: Cruz del Condor, canyon de Colca

samedi 28: Cuzco

dimanche 29: Cuzco

lundi 30: Aguas calientes

mardi 31: Macchu Pichu

mercredi 1: lac Titicaca

jeudi 2: iles uros

vendredi 3: la Paz

samedi 4; la Paz

dimanche 5: Salar d'Uyuni

lundi 6: salar d'Uyuni

mardi 7: Sucre

mercredi 8: départ à 17h de Sucre en avion

Je suis preneur de tout conseil.

Comment trouvez vous mon programme dans son ensemble (rythme, lieux incontournables manquants, enchainement).

Merci d'avance pour vos réponses!

Martin

Nous partons au CR en février et je suis rendu à réserver les hotels. Notre fin de voyage se termine à La Fortuna près du volcon Arenal nous y passons 4 nuits. J'aimerais savoir combien de temps pour se rendre de La Fortuna à l'aéroport de San José SJO. La route est-elle belle style autoroute car notre vol de retour est à 18h00. Serait-il mieux de se rendre à San José la journée avant?? Je ne sais plus! Merci beaucoup!

Voici mon itinéraire: Jour 1; Arrivée Jour 2: Volcan Poas et La Paz waterfall Jour 3: Volcan Irazu et san José Jour 4: Route vers la Parc Manuel Antonio Jour 5: Visite du Parc Jour 6; Visite des alentours Jour 7: Route vers Montezuma (Ferry 'a Punterenas) Jour 8: Repos et visite des alentours Jour 9: Route vers playa Grande Jour 10: Playa Grande et alentours Jour 11-12-13-14: La Fortuna Jour 15: Depart a 18h00

Pas le temps pour la cote caraibe!!

Caroline 🙂

Bonjour tout le monde,

Après avoir lu et relu de nombreux sujets sur ce forum, nous (moi et deux amis) sommes arrivés à une ébauche d'itinéraire. D'un côté on a l'impression que ça va être un peu la course, mais de l'autre on se dit qu'on a peut-être prévu trop de temps à certains endroits ou pour certains trajets.

Si quelqu'un à des conseils à donner pour gagner un jour ou deux quelque part, ou sur les trajets, ou sur des visites inutiles, n'hésitez pas, on est preneurs ! (le message est du coup un peu long, désolée, mais au moins c'est plus lisible !).

Un grand merci d'avance !

Vendredi 28/10

Arrivée à Lima le soir.

Nuit à Lima.

Samedi 29/10

Départ pour Cuzco en avion le matin (vers 8h).

Après-midi tranquille à Cuzco.

Nuit à Cuzco.

Dimanche 30/10

Visite des différents sites aux alentours de Cuzco : Tambomachay, Saqsaywamán, Q’Enqo (ou K’Enqo) et Pukapukará.

Nuit à Cuzco

Lundi 31/10

Cuzco : Visite de la ville.

Nuit à Cuzco.

Mardi 1/11

Cuzco : Festivités pour le 1er novembre

Nuit à Cuzco (où on laissera nos bagages en consigne, hotel ? pour la boucle Vallée Sacrée).

Mercredi 2/11

Matin : départ pour Pisaq. Visite des ruines et des champs en terrasse.

Nuit à Pisaq.

Jeudi 3/11

Visite du marché, du four à pain, de la ville.

Soir : départ pour Urubamba (voir adresses auberges ds LP).

Nuit à Urubamba.

Vendredi 4/11

Visite d’une journée de Chincero + Salinas de Maras.

Soir : départ pour Ollantaytambo.

Nuit à Ollantaytambo.

Samedi 5/11

Journée à Ollantaytambo (visite ville etc…).

Nuit à Ollantaytambo.

Dimanche 6/11

Journée périple façon routard pour arriver à Aguas Calientes.

Nuit à Aguas Calientes.

Lundi 7/11

Journée : visite MP

Soir : retour sur Cuzco (on ne sait pas encore de quelle façon, on aimerait éviter le train AC-Cuzco).

Nuit à Cuzco (+ récupération bagages). Doit-on nécéssairement redormir une nuit dans l’hotel où on a laissé nos bagages ? Sinon faire trajet de nuit pour gagner une journée ? Peut-on laisser nos bagages dans une consigne autre qu’un hotel ?

Mardi 8/11

Bus de jour jusque Puno.

Nuit à Puno.

Mercredi 9/11

Excursion îles Uros + Amantani ou Taquilé.

Nuit à Amantani ou Taquilé.

Jeudi 10/11

Retour sur Puno + départ en bus vers Copacabana (Bolivie – frontière ferme à 18h).

Prendre le bateau vers l’Isla del Sol.

Nuit à Isla des Sol.

Vendredi 11/11

Visite de l’île, grande ballade, puis retour à Puno.

Nuit à Puno.

Samedi 12/11

Visite du site Sillustanis. è est-ce que ça vaut la peine ? Sinon possibilité de gagner une journée ici.

Bus de nuit vers Arequipa.

Dimanche 13/11

Arequipa : visite de la ville.

Nuit à Arequipa.

Lundi 14/11

Départ pour Trek de 2 jours dans le Canyon de Colca.

Nuit dans un des villages, en fonction du trek qu’on aura choisi.

Mardi 15/11

Retour du trek en fin de journée.

Bus de nuit Arequipa – Ica (oasis Huacachina.).

Mercredi 16/11

Arrivée le matin.

Oasis Huacachina : journée tranquille + sandboard.

Nuit à l’oasis Huacachina.

Jeudi 17/11

Excursion d’une journée à Nazca.

Nuit à l’oasis Huacachina.

Vendredi 18/11

Retour à Lima. Journée à Lima.

Samedi 19/11

Départ du Perou.

Bonjour,

Je m'apprete à partir pour un tour en argentine cet été et biensûr je passerai voir les chutes d'iguazu, cependant j'aimerais savoir quelle est la meilleur compagnie de bus à prendre pour faire ce trajet (20 heures quand même), si quelqu'un d'entre vous a déjà réalisé ce voyage et qui pourrait m'aider?J'ai déjà entendu parler de viabariloche, crucero del norte et rio uruguay, mais je ne sais pas laquelle de ces 3 choisir?

Merci beaucoup

ed

Bonjour tout le monde,

Après 2 ans à l'envisager et à le repousser, nous espérons bien pouvoir Enfin partir au pérou en Aout 2010 pour notre voyage de noces. Nous allons le combiner avec 2 jours à NY avant. J'aurais une question. Nous arrivons à Lima à 06h30 du matin, à votre avis vaut il mieux de réserver cette journée comme jour de repos, ou bien attaquer directement le circuit? J'opterais bien pour la seconde option, cela nous permettra soit de mettre une journée libre à Cusco, soit de rajouter une journée à NY? De lplus connaissez vous l'agence Terres Magiques des Incas?

Que pensez vous de mon itinéraire?

11/08 : Genève- NYC. Arrivée 12h00, après midi NYC 12/08: Journée NYC 13/08: Journée NYC. Départ pour Lima 23h30 14/08: Arrivée Lima 06h30- Visite de Lima Transfert en début d’après-midi à la gare routière pour prendre un bus jusqu’à Ballestas en empruntant la route panaméricaine. 15/08: PARACAS – BALLESTAS - NAZCA 16/08: NAZCA - AREQUIPA (2300m) 17/08: AREQUIPA 18/08: AREQUIPA – LAGUNA SALINAS - AREQUIPA 19/08: AREQUIPA - CHIVAY (3600m) 20/08: CHIVAY - CROIX DES CONDORS – AREQUIPA 21/08: AREQUIPA - PUNO (3800m) 22/08: PUNO - ILE D’AMANTANI (4000m) 23/08: AMANTANI - TAQUILE – PUNO 24/08: PUNO – CUSCO 25/08:CUSCO- Visite des quatre sites archéologiques incas autour de Cusco : Sacsayhuamán , Puca Pucara, Tambo Machay et Qenko. 26/08:CUSCO – PISAC – OLLANTAYTAMBO - AGUAS CALIENTES 27/08: AGUAS CALIENTES - MACHU PICCHU – OLLANTAYTAMBO 28/08:VALLÉE SACRÉE – MORAY – MARAS – CHINCHERO - CUSCO 29/08: journée libre- CUSCO 30/08: CUSCO – LIMA 31/08: Lima- Vol pour NYC 23h50 1/09: NYC-08h30 Vol pour Geneve 22h50

Bonjour, Je prévois partir au Honduras pour une durée d'environ 3 semaines en durant le mois de janvier 2010. J'aimerais connaître le coût approximatif de la vie (combien la nuit, combien se nourrir, le transport...($)) et à quel pays de l'Amérique Central est-il comparable.

Je compte arriver en avion à San Pedro Sula (les billets d'avion sont moins chers). Est-ce que quelqu'un est en mesure de me dire ce qu'il faut absolument voir au Honduras? Tout m'intéresse : Plages, volcans, ruines mayas, villes, villages, la culture, ...

Merci, Gabriel

Hola !

Je pars le mois prochain pour Arequipa au Perou. J'aimerais savoir si quelqu'un connait l'organisation Traveller Not Tourist et pourrait me donner son avis avant que je m'inscrive definitivement! Sinon, comment est la ville, l'ambiance, le climat, ... Et quel est le moyen le plus facile et le moins cher pour se rendre de Lima a Arequipa? Je suis une fille de 18 ans, ce n'est pas trop dangereux? Quelqu'un connait l'hotel Los Andes Bed and Breakfast ?

Merci pour vos reponses ! :)