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bonjour, Nous voyagerons dans la Belle Province du 17 septembre au 7 octobre 2017 et nous serions heureux de bénéficier des conseils d'autres voyageurs ou de résidents. Nous arrivons et repartons de Québec.

1ère question : j'avais prévu à l'origine 1h50 de délai à Montréal pour reprendre l'avion pour Québec, mais, depuis, les horaires ont été modifiés et nous n'avons plus que 1h10 : cela sera-t-il suffisant?

Je précise que nos "objectifs" sont la Nature (paysage - faune - flore), donc le plus de randonnées possible. Mais aussi rencontrer les québécois, donc nous allons privilégier l'hébergement chez l'habitant.

2e point le parcours : à part 2 nuits à Québec, nous ne réservons rien à l'avance.

Nous prévoyons :

1 jour à Québec 3 jours pour faire les 3 parcs du Charlevoix (J. Cartier - Gds Jardins - Rivière Malbaie) 1 jour à Tadoussac et environs 5 ou 6 jours pour parcourir la Côte Nord jusqu'à Havre St Pierre et revenir prendre le traversier à Godbout. 2 jours pour faire le parc de la Gaspésie et rejoindre Forillon 1 ou 2 jours à Forillon 1 jour à Percé et environs 1 jour pour faire Percé - Mt Joli si il reste 2 ou 3 jours : soit passer un peu de temps entre Mt Joli et Rivière du Loup, soit retraverser tout de suite pour aller faire un parc que l'on aurait pas pu faire au départ, ou autre, à voir.

Je précise que j'ai déjà fait un voyage de 3 semaines au Québec, il y a 20 ans, sans ma compagne actuelle. A l'époque, nous avions "avalé" 5500 kms : Montréal - Québec - St Simeon - Rivière du Loup - Tour de la Gaspésie - Trois Pistoles - les Escoumins - Tadoussac - Fjord du Saguenay - tour du lac St Jean - Roberval puis boucle par le nord par Chibougamau pour revenir sur Montréal.

Je ne veux pas rouler autant, et j'aimerais voir un endroit que je n'avais pas vu la 1ère fois, d'où la Côte Nord.

Questions: pensez-vous que le parcours est raisonnable tenant compte de nos objectifs ? Pensez-vous que la Côte Nord c'est une mauvaise idée ? (trop isolé, météo moins favorable qu'ailleurs, difficulté à se loger .. . etc)

Encore 1 ou 2 questions :

Nous aurons besoin de téléphoner souvent pour gérer l'hébergement du soir suivant : quel est le meilleur moyen (rapport praticité / coût) ? J'ai entendu parler de carte prépayée : comment ça marche ?

J'ai loué une voiture avec GPS, mais pensez-vous qu'un atlas routier sera nécessaire ? Si oui, puis-je le trouver à Québec ?

Hébergement au dernier moment : vous confirmez que ça ne devrait pas être un problème à cette période ? A ce propos, j'ai loué 2 nuits à l'arrivée à Québec. La personne chez qui j'ai loué m'a juste répondu depuis sa tablette : "Merci de votre réponse aussi rapide, au plaisir de vous rencontrer.Mimi " Je suppose que ça suffit comme contrat "moral" au Québec ?

Enfin, dernière chose, l'argent et les paiements : quel moyen de paiement vaut-il mieux utiliser ? Où est-il préférable de changer du liquide ? En France avant de partir ou sur place ? Dans quel organisme ?

Bon, j'espère que je n'ai pas été trop long ! Comme tout le monde, je voudrais tellement que ce voyage soit le plus réussi possible.

Merci d'avance à tous ceux qui me donneront leur avis.

Bonsoir, Après ces dizaines de messages postés, j'ai abouti sur cet itinéraire sur lequel j'aimerais beaucoup avoir vos avis :) Ca me semble pas mal (j'ai fait au mieux avec la contrainte des horaires Viazul..) mais sait-on jamais, quelque chose peut m'échapper étant donné que je ne connais pas Cuba et qu'il y a sur ce forum plein d'experts ;)

- La Havane : 3 jours - Vinales/Pinar del Rio : 3 jours - Retour à la Havane pour prendre le Viazul pour la péninsule de Zapata - Playa Giron : 1 jour - Playa Larga (si je trouve un moyen pour y aller) : 1 jour (sûrement 1/2 journée pour la réserve naturelle) - Cienfuegos : 1 jour - Santa Clara : 1 jour - Remedios : 1/2 journée - Cayo Santa Maria : 1/2 journée - Trinidad : 2 jours (dont 1 journée massif d'escambray) - Sancti Spiritus : 1 jour - Camaguey : 1 jour et demi - Bayamo : 1 jour (je ne verrai sans doute pas la ville, c'est pour faire l'excursion Comandancia de la Plata) - Baracoa : 2 jours et demi - Santiago : 2 jours et demi

Merci

Bonjour, mon conjoint et moi partons à Cuba du 31 juillet au 16 août prochain. Nous aurons une voiture (un membre de notre famille qui travaille à La Havane nous prêtera sa voiture de fonction ! 🙂)

J'aimerais planifier au mieux ce voyage et aurais donc besoin de vos avis. Je vous en remercie par avance.

31 juillet: arrivée à La Havane en soirée 1er août: La Havane 2 aout: La Havane

3 août: Route en direction de Vinales. Visite du village, location de vélos pour se promener dans les environs et admirer le coucher de soleil du haut de la terrasse de l'hôtel Los Jazmines. 4 août: matin rando à cheval/à pied/à vélo (à déterminer), après-midi Sunset rando proposée par Yoann et Yarelis Reyes.

5 août: excursion à Cayo Levisa. ==> Est-ce suffisant pour la vallée de Vinales ?

6 août: Route en direction de Playa Larga. Arrêt à Soroa (orquidearium, petite grimpette jusqu'au Mirador et continuation vers le Salto de l'Arco Iris) puis à Las Terrazas (histoire de voir les Banos de San Juan) et déjeuner. (Combien de temps prévoir pour cette étape ?? Cela vaut-il le coup de l'inclure dans cette journée ). Avant Playa Larga, possibilité de s'arrêter à Guama pour visiter la ferme de crocodiles (y a -t-il vraiment un intérêt ?).

7 août: Journée snorkeling --> Cueva de Los Pesces et Punta Perdiz (ou playa del Estanque puisque Punta Perdiz est payant, mais l'avantage est de pouvoir manger sur place et de profiter d'un transat). Fin d'après-midi sur la playa Coco à Playa Giron.

==> Vaut-il mieux loger à Playa Larga ou Playa Giron ? Dans quel village y a-t-il une petite vie nocturne ?

8 août: Continuation Trinidad. Arrêt à Cienfuegos pour visiter la ville jusqu'à la Punta Gorda. Nuit à Trinidad.

9 août: Visite de Trinidad le matin, après-midi à Playa Ancon. ==> la visite de la ville prend-elle la journée entière ??

10 août: excursion au parc Topes de Collantes. ==> Connaissez-vous une agence ou un guide qui propose l'excursion à Topes (salto de caburni par exemple) ET à El Nicho dans la même journée ? pensez-vous qu'il est dommage de rater El Nicho ? Je ne saurais pas comment l'inclure dans le voyage, �� moins que la visite de Cienfuegos soit très brève et qu'il nous soit possible de voir EL Nicho dans la même journée avant d'arriver sur Trinidad.

11 août: Journée dans la Vallée de Los Ingenios ==> Vaut-il mieux le faire soi-même en voiture ou prendre le train à vapeur ou une excursion avec guide dans une agence de la ville ? Intérêt de pousser jusqu'à Sancti Spiritus ?

12 août: Trajet Trinidad - Varadero en passant par Cardenas (et San Miguel de Los Banos?). ==> Après avoir beaucoup lu à ce sujet, nous pensons repasser par Cienfuegos et puis Colon. Nous ne pourrons donc pas voir Santa Clara ! Est-ce vraiment dommage ? A Varadero, nous logerons dans la partie cubaine.

Nous avons beaucoup hésité à nous diriger plutot vers Cayo Santa Maria, et même si nous aimons les très belles plages, nous avons peur de nous retrouver un peu "prisonniers" du cayo, surtout qu'en aout avec la saison des pluies, le temps ne sera peut être pas au beau fixe. (On se rappelle de journées interminables dans un coin un peu isolé de Koh Samui, quel intérêt de payer très cher un hôtel pour profiter seulement de la piscine...)

13 août: Journée détente à Varadero. Possibilité de prendre le bus pour aller au nord de la péninsule visiter le parc et la mangrove.

14 août: Matinée plage. Après-midi à Playa Coral et visite des caves de Saturne.

15 août: Route vers la Havane en passant par Matanzas (visite du centre-ville) puis des caves de Bellamar. Passage par Punta de Bacunayagua pour admirer la vue du pont et arrêt snorkeling à Playa Jibacoa (il paraît que c'est le plus beau spot de plongée de Cuba, nous ne voudrions pas rater ça!). Nuit à La Havane.

16 août: dernières visites à La Havane. Vol retour à 22h30.

Voilà, tous vos avis sont les bienvenus, n'hésitez pas à nous dire si cet itinéraire vous paraît trop chargé ou s'il faudrait enlever/rajouter des choses.

Nous avons notamment un gros doute sur la 3ème journée à Trinidad pour la vallée de Los ingenios : nous conseilleriez-vous d'enlever cette journée et de rajouter un jour à Vinales ?

Merci d'avance !!

Bonjour, Je pars en trek accompagné début juin 15 jours dans la cordillère blanche, j'aurais besoin de vos conseils au niveau des vêtements , en sachant que j'ai déjà effectué un trek de un mois au Zanskar, qui ne m'a pas posé de problème au niveau physique à part que j'avais eu froid en soirée et la nuit mais je n'étais pas assez équipée, je ne veux pas de cela cette fois et le hic c'est que je suis maigrichonne , perte de poids recente que je m'efforce de corriger mais entretemps faut faire avec 😉 donc question couches j'ai vraiment besoin de bonne isolation, .. alors entre les' vêtements techniques, les doudoune, les polaires , les marques et les différences de prix, je ne sais pas trop comment choisir, Merci d'avance🙂

Bonjour les forumistes!

je suis en pleines recherches sur cette zone pour essayer de trouver des spots sympas pour observer faune et flore et profiter de la vie de village dans ce coin ( conscient que cest une question complexe)

déplacement en bateau, pas de recherche de confort ou de luxe,

forts de votre expérience, avez vous des bons plans des endroits un peu moins fréquentés des guides passionnés bref, ces éléments qui rendent un moment top!

je compte me rendre a Lagunas Pucallpa et Manu et rayonner ensuite!

merci par avance de votre partage

bonne fin de week end.

( haters et autres donneurs de lecons, merci de ne pas communiquer avec moi 😏 )

Bonjour à tous

Je cherche un trek d' altitude et à franchir les 6000 m sans pour autant devoir être trop dans l'alpinisme dont j'ai peu d'expérience. A mon actif, le Toubkal, le tour des Annapurnas et le passage du Thorong La et le Kili . Je cherche quelque chose de similaire au Kili même avec du glacier et de la neige . J'ai visionné plusieurs vidéo de l'ascension du Ojos del Salado cela me semble accessible cependant je vois qu'il y a un mur à franchir juste avant le sommet et je ne me rends pas compte de l'inclinaison de ce passage et de sa difficulté . Alors ceux qu'ils l'ont grimpé pourront peut être me donner des précisions et aussi sur les différentes périodes où ce sommet est accessible

merci à tous Daniel

Bonjour,

Post assez classique sur un itinéraire... Il est inspiré de mes différentes lectures de blogs et forums, mais dans le doute, je voulais savoir si vous voyez des optimisations possibles à cet itinéraire, ou des incohérences violentes.

Voici le premier jet :

J1: arrivée à Lima. J2: vol vers Cusco et premier aperçu de la ville. J3: Maras Moray Chinchero via taxi sur demi-journée J4: Cusco (Sacsayhuaman, Sans Pedro…). J5: jungle trek. J6: jungle trek. J7: jungle trek. J8: jungle trek. Retour vers Ollantaytambo. J9: Ollantaytambo. Retour vers Cusco. J10: bus vers Puno avec arrêts sur la route. J11: journée et nuit sur lac Titicaca (île à définir). J12: bus vers La Paz. Bus de nuit vers Uyuni. J13: salar Uyuni. J14: salar Uyuni. J15: salar Uyuni. Bus de nuit vers La Paz. J16: Vallée de la lune ou La Paz. J17: Bus vers Puno. J18: Bus vers Arequipa. J19: Arequipa. J20: Arequipa. J21: vol vers Lima. J22 : vol vers Paris.

Le vol du J21 est tard le soir, les jours Arequipa (19 et 20) serviront de tampons en cas d'imprévu sur la route. Ce n'est pas un itineraire que l'on va suivre a la lettre, rien n'est reservé hormis les vols internes et le jungle trek. Si le bus prévu en J18 a lieu finalement sur le J20, ce n'est pas un drame.

Autre question, nous partons à 6, y a t'il possibilité de trouver des mini vans avec chauffeur a cusco par exemple, pour faire la boucle Maras Moray et Chinchero, ou bien forcément 2 taxis ? Je sais qu'en Asie, il n'y a pas de problèmes pour trouver un véhicule 6 places mais je n'ai pas trouvé cette info sur le net pour le Pérou. Ca semble plus rare...

Merci pour vos retours !

Bonjour,

Nous souhaitons partir une semaine à Noël avec toute notre famille, adolescents et grands parents inclus 😉.

Quelle destination se prête le mieux à une semaine de "farniente", Las Galera (Grand Paradise Samana) ou Bayahibe (Viva Wyndham Dominicus Beach) ?

La possibilité de faire du snorkeling directement depuis la plage serait un vrai plus.

Depuis ces deux destinations, peut-on facilement visiter la capitale ?

Une grand merci à vous tous pour vos réponses et bon dimanche 🙂.

Bonjour à la communauté que je suis depuis déjà un moment et dont je viens demander mon premier avis.

Je pars 1 mois et demi pour l'Amérique du sud début Aôut jusqu'à mi septembre suivi d'un mois de stage à Mendoza en Argentine. De fait j'en profite pour visiter les pays voisins qui constituent mon rêve ultime de tout voyage confondus.

Je vous mets l'itinéraire prévu et je souhaite avoir vos avis, des conseils, des auberges de jeunesse, des agences pour certains tours, tout ce que vous voulez me faire partager :

Mardi 1 Août : Arrivée à 18h à Lima Mercredi 2 Août : Visite Lima Jeudi 3 Août : Suite de Lima. Détente Vendredi 4 Août : Départ tôt pour Cuzco en avion. Visite Cuzco (laisser sac à Cuzco pour la suite) Samedi 5 Août : Direction Santa Maria en bus et Santa Thérésa (sources d’eau chaude à 30 min de marches) pour ascension Machu Picchu. Nuit sur place. Dimanche 6 Août : Direction Agua Calientes (3h de marche le long des rails). Repas à L’Indio Feliz (français). Détente. Lundi 7 Août : Tôt le matin direction le Machu Picchu. Ascension Montagne ou Wayna Picchu (Les deux se font le matin. Wayna entre 7h et 8h ou 10h et 11h. La Montagne entre 7h et 11h. Réservation site Machu Picchu.) Pont de l’Inca et Porte du soleil. A la nuit tombée train pour Ollantaytambo. Et collectivo pour Cuzco. Mardi 8 Août : Départ pour Puno en bus de jour. Nuit à Puno (laisser sac à Puno pour visiter Titicaca). Mercredi 9 Août : Islas de los Uros, Islas Taquile (Chez Gabriel et Anita ?). Nuit sur une des deux iles. Jeudi 10 Août : Bateau Taquile -> Puno (reprendre sac à dos), Puno bus -> Junguyo (frontière ferme à 17h) 3h de route le matin. Copacabana et isla del sol. (Dernier bateau pour isla del sol à 13h30, départ sur la plage). Nuit à Isla del sol. Vendredi 11 Août : Visite Isla del sol. Retour en bateau pour Copacabana en après midi si possible. Trajet jusqu’à La Paz. Samedi 12 Août : Visite La Paz. Dimanche 13 Août : Vol La Paz -> Sucre à 9h20 (37€) + Visite Sucre. Nuit à Sucre Lundi 14 Août : Visite Sucre. Départ pour Potosí. Visite pas longtemps (?) et départ pour Uyuni. Nuit à Uyuni Mardi 15 Août : Salar de Uyuni. Cimetière de trains, ile cactus géants. Nuit sur le Salar de Uyuni hôtels de sel ou voiture ? Mercredi 16 Août : Salar de Uyuni le matin. Et départ pour le sud Lipez dans l’après midi. Où on dort ? Nuit dans lodge autour du laguna verde ? Jeudi 17 Août : Geiseres Sol de Mañana. Laguna Verde et Ascension Volcan Licancabur (5960m -> 10h). Nuit à San Pedro de Atacama si possible après l’ascension. Sinon où ? Vendredi 18 Août : Détente et visite de San Pedro de Atacama. Possibilité d’allez à Termas Puritama. Nuit à San Pedro de Atacama Samedi 19 Août : Geyser el Tatio. Machuca. Vallée Arcoiris ! Nuit à San Pedro de Atacama. Dimanche 20 Août : Vallée de la luna. Laguna Cejar. Nuit à San Pedro de Atacama. Lundi 21 Août : Ojos del salar y laguna Tebenquiche. Laguna Chaxa. Nuit à San Pedro de Atacama. Mardi 22 Août : Lagunas Altiplanicas. Détente dans les coins. Nuit à San Pedro de Atacama Mercredi 23 Août : Départ pour Calama et direction Santiago de Chile. Visite Santiago de Chile (Centre historique La Moneda). Jeudi 24 Août : Vol pour Ile de Pâques Vendredi 25 Août : Ile de Pâques Samedi 26 Août : Ile de Pâques. Plongée sous-marine. Dimanche 27 Août : Ile de Pâques Lundi 28 Août : Ile de Pâques Mardi 29 Août : Ile de Pâques Mercredi 30 Août : Ile de Pâques et départ le soir pour Santiago de Chile Jeudi 31 Août : Visite Santiago de Chile. Départ en après-midi pour Valparaiso. Free tour à la gare routière, à droite kiosque d’infos avec cartes. Vendredi 1 septembre : Visite Valparaiso. Acensor artillero. Maison Pablo Neruda. Samedi 2 septembre : Visite Valparaiso et soir direction Santiago de chile (SCL). Nuit à SCL Dimanche 3 septembre : Vol pour Punta Arenas. Visite Isla Magdalena Lundi 4 septembre : Bus tôt le matin (8h de route) pour Ushuaïa. Visite et nuit Mardi 5 septembre : Visite Ushuaïa, Canal de Beagle, Phare des Eclaireurs, Parc National Terre de feu Mercredi 6 septembre : Visite Ushuaïa et train du bout du monde. Vol à 15h pour El Calafate (127 €). Réserver billet randonnée Big Ice sur Perito Moreno. Nuit El Calafate Jeudi 7 septembre : Perito Moreno et Ríos de Hielos (bord + croisière) + Randonnée Big Ice. Rios de Hielos (4-5h), Perito Moreno (3-4). Big Ice (4h). Vendredi 8 septembre : Visite El Calafate et le reste de la journée antérieure. Nuit à El Calafate. Samedi 9 septembre : Bus pour Punta Arenas le matin. Visite de Punta Arenas. Nuit Punta Arenas Dimanche 10 septembre : Vol Santiago de Chile. Détente. Lundi 11 septembre : Direction Mendoza par la route de la mort. Si possible arrêt vers l’Aconcagua. Nuit chez Antonella pour le mois Mardi 12 septembre : Début du Stage

Merci pour tout ! Romain

Bonjour à tous Je dois passer 3 jours pleins à Kanchanaburi cet été, et j'ai besoin de vos conseils. Ma question est de savoir s'il est vraiment intéressant d'aller voir les cascades d' Erawan qui semblent assez loin de la ville( 65 kms) alors que j'ai vu les très belles cascades de Kuang Si près de Luang Prabang au Laos. Est ce que ça y ressemble ou est ce différent? de plus les bus semblent blindés pour y aller... Sinon, est ce que les sources d'eau chaude d'Hindad valent le détour...? A part les visites touristiques, qui doivent être aussi intéressantes, si vous avez eu des coups de coeurs d'endroits insolites, n'hésitez pas!!! Merci!!

Bonjour à tous,

Je suis en pleine préparation d’un voyage en Bolivie. Je compte y passer environ 3 semaines en Octobre 2017. Je lis et consulte beaucoup les guides et forums mais je n’arrive pas à me décider pour certaines portions !

Objectifs essentiels :

Uyuni et le Sud Lipez (1 journée à Tupiza + excursion du Sud Lipez avec ascensions Uturuncu et volcan Tunupa sur 6j) Je compte prendre un vol Uyuni-La Paz … les 13h de route ne me tentent pas du tout ! Région de Rurrenabaque (vol A/R de La Paz + 1 journée à Rurre + 5j/4n Combo Selva/pampa)

Grosso modo, j’ai donc 2 semaines « planifiées » qui représentent déjà un budget non négligeable.

Autour de ça, il me reste à concocter un itinéraire qui a de l’allure … en sachant que les grandes villes ne m’attirent pas du tout ! Au niveau de l’avion international, je peux prévoir une arrivée/départ à Santa Cruz ou La Paz (peu importe). J’hésite entre plusieurs options :

Quelques jours à Amboro + Avion Santa Cruz-Tarija + Journée vignobles à Tarija + Bus nuit pour rejoindre Tupiza. Amboro m’attire beaucoup mais est-ce que ça va être trop identique à la portion Rurre (je me questionne d’autant plus que c’est assez cher) ? Le trajet « classique » Santa-Cruz-Sucre (vol)- Sucre-Potosi-Tupiza avec le marché de Tarabuco. Nous avons déjà visité le Pérou et même si ces villes semblent magnifiques, je crains que ça ressemble à Cusco et au marché de Pisac (que nous avions adorés) ? Quelques jours au Lac Titicaca (au départ/retour de La Paz). Là encore, je ne doute pas que c’est magnifique et que les randonnées doivent être très belles mais nous avons déjà fait le côté péruvien avec Amantani et Taquile … est-ce différent ? Quelques jours au parc Sajama (qu’on ferait après le Sud Lipez). Celui qui m’attire le plus … cependant c’est très cher et ça représente beaucoup d’heures de route. Est-ce que ça en vaut la peine considérant ces aspects ? Est-ce que c’est mieux de faire Sajama au détriment de la région de Rurre (je sais que ça n’a rien à voir mais le budget m’obligerait à faire ce choix !) ?

Une de mes préoccupations est l’acclimatation à l’altitude avant le Sud Lipez. Quelle option vous semble la meilleure (entre les 3 premières) ? ou est-ce que ce serait correct avec les 3 options ?

Si vous avez d’autres idées, je prends ! … mais on va éviter la route de la mort, les visites de mine ou les trucs du genre (mon compagnon de voyage a le vertige et est claustro !).

Merci par avance pour votre aide ! Nathalie

Bonsoir

Je dois prévoir un itinéraire au vietnam pour mars 2018 Hélas je n'ai que 10 jours 😕.... Que me conseillez vous vietnam du nord ou du Sud? J'ai vraiment besoin d'un coup de pouce😊 Merci à vous bisous

Bonjour à tous,

Je suis en train d'organiser mon voyage en Equateur fin mai pour 2 semaines. Nous sommes deux voyageurs jeunes qui aimons découvrir le monde sous tous ses aspects. J'aimerais beaucoup réussir à trouver un itinéraire qui me permette de visiter à la fois les Galapagos et l'Amazonie, tout en ne laissant pas complètement de côté Quito et les Andes. Ayant passé 3 mois à silloner l'Argentine, le Chili, la Bolivie et le Pérou il y a deux ans, je me dis que les Andes sont peut être le visage de l'Equateur qui sera le moins nouveau par rapport à ce que nous avons déjà pu voir et vivre en Amérique du Sud. Je me pose beaucoup de questions sur les meilleures façons de découvrir ces lieux : - La reserve Cuyabeno me semblait être le bon point de chute en Amazonie pour nous qui sommes plus intéressés par la faune et la flore que par ces populations autochtones que préférons laisser tranquille. Avez vous d'autres recommandations ? Dans quel lodge séjourner ? Quelle formule ? Combien de temps ? - En si peu de temps, que faire dans les Andes ? Randonnée dans le parc Cotopaxi ? J'ai vu qu'il y avait de très belles haciendas qui permettaient de séjourner d'une façon étonnante dans cette région, avec la possibilité de randonnées équestres ? Qu'en pensez vous ? - pour les Galapagos : nous souhaiterions découvrir le monde marin et terrestre. En tant que plongeurs certifiés nous aimerions du coup prévoir quelques plongées. On nous a recommandé un bateau qui organisait des mini croisières tout en permettant de faire quelques plongées. Le Lonesome Gorge. Est ce que qqn a déjà fait une croisière sur ce bateau ? Quels sont vos retours ? Si ce n'est pas la bonne option, je suis preneuse de vos conseils et recommandations ! - Pour finir à Quito, où nous passerons peu de temps, avez vous malgré tout des conseils sur les choses à faire, à voir, à manger ? visites particulièrement intéressantes ? Des recommandations sur où dormir ?

Merci à tous par avance pour toutes idées et commentaires,

Kmiye

Bonjour à tous, Voilà mon histoire. Je suis Française et lui Algérien. Nous souhaitions nous marier en Algérie et avons entamer nos démarches. Nous avons obtenu le CCAM le 15 novembre 2015. Nous avons avons en décembre 2015, déposé le dossier à la wilaya. Enquête de police également effectuée avec avis favorable. Au mois de mars 2016, nous avons essuyé un refus de l'autorisation de mariage de l'Etat Algérien. nous avons alors fait un recours et nouveau refus en avril 2016. Nous avons pensé demander un visa pour la France mais après renseignements, les visa pour mariage sont impossible à obtenir. Nous sommes dans une impasse. Nous nous sommes également renseigné auprès d'un avocat, qui nous dit de saisir le tribunal administratif en Algérie car cette décision est illégale. Le coût de ces démarches n'étant pas sans conséquences financières, que pouvez-vous nous conseiller ? En sachant que cela fera 1 an en avril pour le recours et que le CCAM est périmé depuis 15 novembre 2016. On ne sait vraiment plus quoi faire. Merci de vos précieux conseils

bonjour

pour demarrer mon voyage en partant de montreal , je me demandais si le parc du mont tremblant valait vraiment le coup, vu que cela fait un detour pour monter vers celui de la mauricie , qu'en pensez vous ?

Bonjour les voyageurs! En iran début mai, je cherche à savoir s'il y a de quoi loger à Persepolis afin d'éviter l'excursion touristique à partir de Shiraz? Ou un moyen un peu alternatif de visiter ce site??

Bon dimanche Rodrigue

bonjour Juste une expérience 😉 Est-ce que c'est possible de traverser les frontières Russe Estonie Sans visa J'ai fait mes recherches La plus proche ville et narva

Bonjour à tous, je pars à Phuket dans 15 jours avec ma fille de 15 ans. Je n'ai toujours pas réservé mes hôtels. Car je me rends compte que 2 nanas en voyage c'est pas simple sur le point de vue locomotion. Je me sens pas de prendre un scooter et de porter ma fille ! du coup transports en commun, tuk tuk, taxi.... Mais j'ai cru comprendre que ca revenait plutôt cher !

Alors mes question sont ..... OU séjourner ? j'avais idée de rester 5/6 jours vers KATA/KARON pour faire le sud (de patong à Phuket ville) puis de monter à kao lak pour plonger dans les iles similan puis aller faire un trek en éléphants vers phang nga ou kao sok.

Mais je n'ai aucune idée du budget que cela va me demander !!!!!

Est ce qu'il vaut mieux rester 12 jours à Kata/karon et faire les excursions à la journée ???? (plongée similan + éléphants)

MERCI d'avance de vos réponses rapides puisque le départ avance à grand pas !!

Bonjour,

en vue devmon séjour aux Iles sud du Cap Vert j'aimerais savoir si l'aéroport de Praia est toujours ouvert et si à part la Casa Marisa à Cha Das Caldeiras il y a d'autres endroits pour dormir en vue de l'ascension du volcan Fogo?

merci pour vos réponses

Bonjour Nous partons à bali avc un bébé de un an & une petite fille de 4 ans en août 2017 Pouvez vous m indiquer si et ou je vais pouvoir trouver des couches petit pot bébé Me conseiller des hôtels avec chambre sur plage assez calme ( sans trop de vague ) pr que mon autre fille de 4 ans puisse profiter de la mer en tte sécurité :)) Je prend aussi ttes vos bonnes adresses Merci pour votre aide

Bonjour, Je pars a Cuba au mois d'aout, je voudrai passer environ une semaine dans une petite ville au bord de la mer Je ne cherche pas vraiment un endroit touristique comme Varadero mais un endroit plus calme ou je pourrai apprécier en même temps la plage et la vie d'une petite ville J'arrive de la havane donc pas plus bas que trinidad.

Merci d'avance

Bonjour,

Après avoir éliminé plusieurs destinations pour diverses raisons, nous partons au Brésil au mois de Mai. Nous avons les billets d'avions. Nous serons 4 adultes et un BB de 22 mois.

Voici ce que nous envisageons comme circuit :

J1 : arrivée Rio J2 : Rio J3 : Rio J4 : Rio J5 : Rio > Parati J6 : Parati J7 : Parati > Ilha grande J8 : Ilha grande j9 : Ilha Grande > Aéroport Rio > vol Salvador J10 à J15 : region nord bahia J16 : départ (vol retour)

J'ai quelques questions : - peut on se déplacer facilement sans voiture entre rio/ parati et Ilha grande ? - est ce facile de rejoindre Ilha Grande depuis parati. J'ai lu sur le forum que c'était faisable via un ferry - de même rejoindre l'aéroport de Rio depuis Ilha grande ?

Sinon, est ce que deux jours à Parati et 2 jours à Ilha grande c'est suffisant ou c'est au pas de course ? dans ce cas on ne partirait vers Salvador que J10.

Merci beaucoup par avance pour vos avis.

Jour 0 : La route vers Francfort est très bonne et on arrive plus tôt que prévu à l’aéroport. Dans l’avion, on mange puis on regarde des films.

Jour 1 : Tsauchab River Camp 250km – 4h Arrivée à l’aéroport de Windhoek à 5:30. Dans l’avion, on avait très peu dormi. Transfert par Tourmaline à Windhoek pour le 4x4 ( équipé 2 tentes, frigo, réservoir eau, 2 réservoirs diesel ) chez Asco. Toyota Hilux toute neuve ( ce qui nous fait peur pour les dégâts et griffes éventuels ). Briefing par Asco sur la conduite ( première expérience 4x4 ) et sur l‘itinéraire par un guide de Tourmaline. Départ vers 10:00 vers un supermarché à Rehoboth pour acheter des provisions et manger un hamburger poulet ( genre KFC, pas impressionnant ). On reprend la route vers le camping du soir. C’est d’abord une très belle route asphaltée, puis une piste ( gravelroad ). La voiture tient très bien mais on dépasse pas les limites de vitesse car notre voiture enregistre toutes les données et en cas de problèmes, l’assureur ne couvrirait pas les dégâts ( ça arrive souvent ). Les distances sont longues, et sans repères, on craint d’avoir raté des bifurcations. On n’a pas de gps, c’est un peu plus stressant, mais on ne s’est perdu qu’une fois. On voit quelques springboks et babouins, un zèbre mort. Le frigo est très puissant, si on le met trop fort, il congèle! Il fonctionne de nuit sur une batterie autonome. Ça nous permet d’acheter à manger pour environ 3 jours. On arrive au camping, il est décoré de statues métalliques représentant des animaux, très artistique. L’emplacement est isolé, dans le lit asséché d’une rivière, au pied d’un grand arbre. Pas facile de rouler sur l’étroit passage. Une petite maison sert de sanitaire. Il n’y a personne à 2 km à la ronde, pas un bruit, que nous, qui installons pour la première fois tentes et braai. Il faut faire vite, la nuit tombe vite! Le ciel est infini, il fait de plus en plus froid. Un ouvrier vient allumer des braseros. Malgré les superbes cieux, on ira souvent dormir vers 20h30, pour se réveiller avec le lever du soleil vers 6h00.

Jour 2 : NWR Sesriem 120km – 2h Il faut du temps pour tout ranger, pas encore habitués. La nuit, Eline dit avoir vu des doigts toucher la toile de tente, elle pense que c’était un singe. En route vers Sesriem ! Les montagnes sont proches. On aperçoit quelques babouins, gazelles et oryx qui fuient. On s’installe au camping, on y achète une carte téléphone nationale. On dîne, Florine reste à l’ombre, malade. Je pars avec les enfants à l’attaque des dunes de Sossusvlei! Les dunes rouges sont superbes. Au parking, avec l’aide du guide touristique et d’un panneau, on part à la recherche d’Hiddenvlei. Il y a plein de traces de pas, on les suit. Le soleil tape, il n’y a pas une once de vent. Il y a de moins en moins de traces de pas, mais on continue ! On ne la trouvera jamais, on finit par rentrer, j’ai peur de m’évanouir. On arrive de justesse à la voiture, je m’y couche, la clim à fond ! Je regrette mon raccourci, on ne surestime pas le désert ! Sur la route du camping, on aperçoit nos 2 premières autruches, on sort de route pour les approcher, elles fuient. Au camping, on installe tentes et braai, Yorick va nager dans la piscine glacée, Eline photographie d’énormes grappes de nids de centaines d’oiseaux dans les arbres. Le camping est étendu, chaque emplacement est entouré d’un grand mur de pierre. Le soir, il y a des animaux qui bougent, on essaie de les approcher un peu, mais les frontales n’éclairent pas assez et on ne prend pas de risques. On va dormir tôt.

Jour 3 : Solitaire Guest Farm 130km – 2h30 Lever à 5h00, mais tout ranger nous prend du temps ! La moitié des campeurs sont déjà partis voir le lever du soleil sur le sommet d’une dune. Il se lève à mis chemin de Sossusvlei, on se gare, c’est magique ! La lumière et les ombres dans les dunes rouges sont somptueuses ! Au parking, nous ne prenons pas le risque de nous ensabler, nous utilisons une navette collective. Après coup, ça semblait faisable ! Du second parking, Deadvlei est facile d’accès. A cette heure, il n’y a que 3 autres familles, certaines parties sont encore dans l’ombre, mais c’est déjà impressionnant. Les ombres des acacias morts les déforment sur le sol d’argile blanc, on les photographie sous tous les angles. Des lignes de marcheurs grimpent vers Big Daddy Yorick et moi les rejoignons verticalement, puis redescendons la dune en courant. Eline attrape un gecko et le relâche peu après. C’était le lieu le plus envoûtant ! 2h30 de route vers Solitaire dans des paysages secs et montagneux, on croise des gnous. A Solitaire, on s’arrête à la célèbre boulangerie ( bus de touristes, surfait ), on nourrit la colonie d’écureuils de sol, on photographie les vieilles voitures. On flâne au camping avant de nous rendre au Solitaire Namib Carnivore Centre pour une traque aux guépards de 2h00. Dans une jeep avec 2 autres couples, le guide nous amène vers les guépards, à l’aide de leurs colliers émetteurs. On sort du véhicule, 2 s’approchent à 3 mètres pour recevoir des morceaux de viande puis repartent somnoler à l’ombre. On va voir le soleil se coucher en buvant un verre. Au retour, le guide retrouve le pull qu’Eline avait laissé s’envoler à l’aller. Ces guépards ont été recueillis petits, leur mère ayant été abattue par un fermier. Braai du soir et dodo tôt car la journée a été longue. J’avais choisi ce camping car mon guide Bradt disait qu’il y avait des mangoustes, c’est faux comme plusieurs autres de ses renseignements ( surtout sur les points d’eau d’Etosha ). Le camping est tranquille mais impersonnel.

Jour 4 : Villa Wiese (B&B) 280km – 4h En route vers Swakopmund, ou roule dans des déserts plats, on en profite pour donner une leçon de conduite aux enfants, ils démarrent comme des pros sans caler. On dépasse la ligne imaginaire de tropique du capricorne. On passe aussi de beaux défilés ( Gaub Pass ), on escalade le Vogelfederberg, on photographie des arbres à carquois. A Walvis Bay, on va voir les flamands roses et les pélicans. En route vers Swakopmund, vers le B&B. Des vrais lits… on savoure le luxe ( les enfants celui du wifi ) ! On fait des courses puis on va manger au Pizzeria Western Saloon un énorme hamburger ( qu’on n’a pas su terminer ), excellent !

Jour 5 : Spitzkoppe Camp 150km – 2h30 Départ à 7h00, la Villa nous a préparé une quiche comme déjeuner qu’on déguste dans le 4x4 en route vers Walvis Bay pour notre excursion en kayaks de mer avec Pelican Point Kayaking. Un café en attendant le départ ( la route était moins embouteillée que prévu ). Dans 2 jeeps tractant les embarcations, nous roulons vers Pelican Point. Les kayaks biplaces sont mis à l’eau, très vite des jeunes phoques du cap viennent sauter autour de nous, mordiller les gilets de sauvetage ou les pagaies. On approche aussi la berge où les adultes se prélassent. On est vraiment proches de ces animaux et c’est un plaisir de jouer ensemble. Cette excursion est celle qui m’a le plus marqué. Après le kayak, Florine et moi nageons un peu, mais les phoques restent à distance et l’eau est glaciale. Un thé et des sandwiches nous réchauffent sur la plage. Il n’y a que notre groupe et des milliers de phoques à perte de vue. La colonie sent fort, car de nombreux corps se décomposent ( on a ramené quelques os blanchis ). Au retour, on voit deux chacals gambader. On approche des milliers de flamands roses au bord de la lagune. Retour au centre où de nombreux marchands écoulent leurs curiosités ( on n’a pas résisté longtemps ). En route vers le Spitzkoppe qu’on atteint à la tombée de la nuit, heureusement que le guide nous a déconseillé de passer par Cape Cross ( gros détour pour voir le même genre de colonies de phoques ). Le camping est mal indiqué, les ouvriers peu aimables, mais dans un environnement à couper le souffle. On choisit son site aux pieds de ces montagnes lisses de granit rouge. Installation de la tente et du braai. Une gentille famille d’Afrique du Sud nous offre une bouteille de son propre vin ( les autres Sud Africains rencontrés étaient arrogants et désagréables avec les Africains noirs ). Un de nos campings coup de cœur !

Jour 6 : Brandberg White Lady Lodge 150km – 2h30 Yorick et moi nous réveillons à l’aurore et décidons d’escalader la montagne environnante. Au sommet, la vue est superbe, notre véhicule minuscule. On voit des traces de sortes de marmottes qui laisse des traînées odorantes d’urine sur le grès. Nous redescendons, déjeunons et rangeons tout pour partir. A la sortie du camp, une famille locale vend des souvenirs. Nous achetons un mobile, le petit garçon demande un présent et nous leur donnons des pommes, il est tellement heureux qu’il danse de joie, c’est une belle leçon pour nous. En route, nous apercevons une ancienne mine avec ses bâtiments en ruine. Quelques familles viennent y chercher des matériaux de construction. Nous roulons vers le Brandberg pour y voir les peintures rupestres. La visite guidée dure environ 2h30 et est assez fatigante car il fait très chaud et pas le moindre vent. La qualité de ces peintures bushmen vieille de plusieurs milliers d’année est surprenante, on ne s’en lance pas. Nous allons au camping proche, situé dans le lit d’une rivière asséchée. Des ânes et des vaches s’y promènent. Nous installons tentes et braai comme chaque soir. L’environnement du camping est très beau mais pas assez intime. Je m’y ensable pour la seule fois, un Sud-Africain la sort sans efforts.

Jour 7 : Palmwag Lodge 300km – 5h30 Nous partons vers Twyfelfontein pour une visite guidée de gravures bushmen vieilles de plus de 1500 ans. A la cafétéria on mange et on joue avec des oiseaux noirs gourmands. Nous repartons vers Palmwag. En route, nous croisons des koudous, des girafes et des gazelles. Des femmes damaras vendent de belles poupées le long de la route. Près de Palmwag, il y a un contrôle vétérinaire mais nous n’avions pas de viande fraîche. Les emplacements du camping sont petits mais bien délimités par divers buissons. Le soir, nous mangeons d’excellents steaks et hamburgers d’oryx sur la terrasse du restaurant du camping. On est prêts pour passer une excellente nuit !

Jour 8 : NWR Olifantsrus 250km – 4h30 Quelle nuit ! Florine s’est levée pour aller chercher de l’eau dans le coffre du 4x4. A peine recouchée, on entend d’énormes pas qui s’approchent, la voiture est secouée dans tous les sens, les enfants crient, … On sait qu’un éléphant détruit tout pour des fruits ou de l’eau qu’il sent avec son excellent odorat, et qu’il ne faut surtout pas crier pour ne pas l’énerver. On craint qu’il saccage les tentes ( et nous avec ), qu’il retourne la voiture. On chuchote aux enfants de ne pas faire le moindre bruit, de ne pas bouger. Il s’éloigne parfois puis revient secouer la voiture. Le lendemain, nous découvrons les arbustes arrachés, l’éléphant était venu manger les branchages et pour cela il s’appuyait et secouait la voiture. Nous devons nous rendre tôt à une marche guidée pour visiter les environs. A la limite du camp, nous voyons le pachyderme en train de manger. Nous restons à distance prudente et le contournons. La guide, intéressante, nous montre les plantes indigènes ( dont la welwitschia mirablis qui vit plus de 1000 ans et l’euphorbe très toxique ) et nous explique les modes de vie des animaux. Nous repartons pour Etosha. Après une heure de route, on ne trouve aucunes des indications de la carte, nous sommes partis dans la mauvaise direction. Pour ne pas perdre trop de temps et d’essence ( la jauge descend vite ), nous cherchons une piste à Warmquelle qui coupe par Omuramba vers la bonne route. On se renseigne auprès de policiers et villageois, mais les pistes qu’ils nous renseignent ne semblent mener nulle part. Finalement, on en suit une qui s’enfonce dans la montagne. On y a voit des dik-dik ( baptisées Anna par les enfants comme celle dans Reine des Neiges ). Cette piste comporte des passages ardus, on s’ensable presque à plusieurs reprises, on craint la panne sèche, on ne croise presque personne, mais les paysages montagneux sont beaux et sauvages, la conduite tout terrain euphorisante. On découvre aussi de magnifiques cornes de koudou. Finalement, on retrouve la route principale pour vite aller chercher de l’essence et des vivres à Kamanjab avant d’entrer dans Etosha. Nous arrivons peu de temps avant la fermeture du parc à Galton Gate. Nous rejoignons notre camp Olifantsrus à la tombée de la nuit. Sur le trajet nous croisons de nombreuses girafes. Le soir, Florine et moi installons la tente et préparons le souper pendant que les enfants vont au point d’eau voir des animaux. Ils ont la chance de voir un rhinocéros jouer dans la boue, ainsi que des hyènes. Le point de vue est situé en hauteur et la mare est éclairée de lumière rouge la nuit. Nous sommes contents d’être au lit, les soirées étant fraîches et la journée chargée en émotions.

Jour 9 : NWR Okaukuejo 130km Les soirées sont fraiches et les nuits froides, de 0° à 5°C. Pour cela, nous avions acheté et emporté des sacs de couchage Carinthia ainsi que des sacs à viande en soie, nous n’avons pas regretté ces achats et n’avons jamais eu froid. Le matin, dans la première partie du parc, nous ne voyons pas beaucoup d’animaux. Nous dînons dans un endroit protégé. En approchant Okaukuejo, les points d’eau sont beaucoup plus peuplés de zèbres, éléphants, girafes, autruches, gnous, gazelles, antilopes. Certains points d’eau sont à sec, d’autres non, certains sont en pleine effervescence, d’autres vides. Comme nous avons un peu de temps, nous sillonnons les pistes après le camp. C’est là qu’à l’écart, sur un engin de chantier, nous voyons un léopard se prélasser au soleil. Après, il se déplace à l’ombre d’un arbuste, et n’est plus repérable de la route, nous avons eu de la chance ! Au camp, nous installons le campement, Yorick nage dans la piscine. Les emplacements ne sont pas agréables mais c’est prévisible, vu le nombre de touristes. Nous allons au point d’eau, où de nombreuses familles d’éléphants viennent se désaltérer. Les puissants projecteurs éclairent la scène. Les touristes regardent le spectacle agglutinés derrière les murs de protection. Le soir, nous mangeons au buffet du restaurant, mais c’est très basique. La nuit, nous sommes bercés par les chants des coyotes et autres.

Jour 10 : NWR Namutoni 140km Nous continuons à visiter les points d’eau vers le prochain camping, ainsi que l’immense pan asséché. Nous ne savons jamais à l’avance si le lieu sera peuplé ou désert. Nous croisons la route de nombreux animaux, dont 2 hyènes timides. Nous ne sortons du véhicule que dans les endroits protégés. Nous sommes toujours contents de voir de grands groupes de pintades, elles sont comiques, on les appelle « les ptits poulets ». L’après-midi, nous atteignons Namutoni, ce joli fort est peu entretenu, mais nous pouvons monter sur une tour voir le soleil se coucher, ainsi qu’un rhinocéros, nous l’observons de derrière les barricades. Ce camping est assez calme pour Etosha, mais le point d’eau moins impressionnant.

Jour 11 : Hakusembe River Lodge 300km – 5h Au revoir Etosha, en route vers Rundu et la bande de Caprivi. La route est longue et nous traversons de nombreux villages qui vendent du bois pour braai et divers objets. Les femmes se déplacent le long des routes pour aller puiser l’eau au puits, les hommes attendent qu’on vienne les engager. Les paysages deviennent progressivement verdoyants. Le camping n’est pas facile à trouver mais est ravissant, au bord du fleuve. Bien sûr, interdiction de se baigner à cause des courants, hippopotames et crocodiles. Les emplacements sont vastes, nous flânons puis allumons un grand feu.

Jour 12 : Nunda Safari Lodge 250km – 3h30 Départ vers le parc Mahangu. On passe environ 2h30 dans ce magnifique parc. Il est très riche et compacte. On y voit de tout ( mais pas de félins ), surtout nos premiers crocodiles et hippopotames, ainsi qu’une sorte de varan. Les pistes sinuent et c’est aisé d’en sortir pour l’observation puis d’y revenir. Il y a très peu de touristes et on roule à notre rythme. Nous allons à notre camping. Le terrain est très bien situé, en bord de rivière, entouré de végétation, avec un seul vis-à-vis. Le fleuve est magnifique, avec des méandres et des roseaux, surtout au coucher du soleil et à l’aube dans la brume. Nous flânons sur la terrasse du bar, Yorick nage dans la piscine glaciale. Pendant que je récolte du bois à la tombée de la nuit, Eline entend un puissant bruit animal et part, suivie par son frère, s’enfermer dans la voiture, abandonnant leur mère à l’extérieur. Ce sont des cris d’hippopotames, semblant proches, le problème est qu’on ne sait pas du tout à quelle distance ils se trouvent. On reste donc sur nos gardes. Le soir, un chien tente de voler notre viande. Toute la nuit on entendra ces cris, ainsi que des piétinements autour du 4x4 ( hippopotame, phacochère, chien ? ).

Jour 13 : Namushsha 300km – 4h A l’aube les couleurs sont superbes. On aperçoit enfin la famille d’hippopotames jouer dans l’eau de l’autre côté du fleuve. C’est mon anniversaire et des guirlandes décorent la voiture. Nous partons vers notre prochain safari organisé ( il est facile de se perdre dans le parc Bwata Bwata ) prévu à 14h30. Arrivés, nous attendons notre guide qui part sans nous, l’accueil ne l’ayant pas prévenu. Un autre guide nous embarque et pousse le bateau à fond pour les rattraper, ce qui se fait. Nous nous asseyons dans la jeep ouverte avec une famille de Sud-Africains. Nous observons des oiseaux, des gnous, des babouins, des gazelles mais surtout une horde d’éléphants que nous approchons hors piste. On arrête le moteur, un gros mâle nous surveille, à 3 mètres de nous. C’est très impressionnant, on ne sait pas si ce n’est pas irresponsable de la part du guide. A la tombée de la nuit, nous reprenons le bateau, à vitesse normale et voyons le ciel se coucher sur les joncs. Les emplacements sont vastes et tranquilles, surplombant la rivière. Un oiseau qui fait bêêê nous fait beaucoup rire. La nuit, des animaux passent et repassent, on retrouvera des déjections d’herbivores le lendemain matin.

Jour 13 : Livingstone Camp 50km On part vers le camp Livingstone, assez difficile à trouver au bout d’une longue piste peu carrossable isolée. On s’arrête à un petit workshop au milieu de nulle part. L’artisan explique les techniques de sculpture. Il est un peu plus cher, mais au moins en lui achetant quelque chose on sait où va l’argent ( souvent, ce ne sont que des vendeurs de produits d’autres pays ). Aux embranchements, on voit parfois un petit panneau qui indique la direction à suivre, on pense chaque fois être perdus, mais finalement on arrive à destination. Le camping propose de très grands emplacements bien isolés. L’eau chaude est intermittente mais le propriétaire très réactif. Un chat poussiéreux, chasseur de serpents, nous tient compagnie. A 13h30 nous partons dans une vieille jeep ouverte en game drive. Le guide (propriétaire du camping) est passionné par l’Afrique et par l’explorateur Livingstone, il est intarissable. Il nous promène dans le parc Mamili, peuplé surtout d’oiseaux ( dont des aigles pêcheurs ), de gazelles et de phacochères. Le parc est paisible, on n’y croisera qu’un seul autre groupe ( qui nous désensableront ). On y verra nos premiers arbres à saucisses ainsi que des hippopotames d’assez près. Revenus au camp, on prépare le braai.

Jour 14 : Chobe Safari Lodge 250km – 4h Nous déjeunons tranquillement au soleil, les enfants câlinent le chat. Départ vers le Botswana. Nous faisons quelques provisions à Katima. Au poste frontière nous perdons plus de temps que prévu, nous arrivons de justesse au Chobe Safari Lodge pour la croisière en bateau de 15h00. Finalement, un ennui mécanique du bateau postpose le départ de 30 minutes. Le lodge est luxueux et gigantesque, remplis de touristes, on n’avait pas encore vu ça, la Namibie étant beaucoup moins aménagée pour le tourisme. Le Botswana propose des excursions plus professionnelles, mieux rodées, mais aussi beaucoup plus touristiques et onéreuses. Cette croisière, bien que les bateaux remplis au maximum et se suivant à la chaîne, est un très beau souvenir, il ne faut la manquer sous aucuns prétextes. On approche de très près des éléphants, des crocodiles, des hippopotames, sans les déranger. Le guide nous explique leurs mœurs avec humour. On voit le soleil se coucher sur le fleuve, on rentre juste après. Les emplacements au camping sont minuscules mais entourés d’arbres. Les sanitaires sont collectifs. Le soir nous entendons de nombreux cris d’animaux, dont ceux des hippopotames. Comme le camping est au bord de la rivière Chobe, un grillage électrifié ainsi que des gardes protègent de l’entrée de crocodiles. Biens sûr, nous « braaions ».

Jour 15 : Senyati Safari Camp Super réveil avec deux familles de phacochères autour de la voiture. Ils ne sont pas farouches, mais assez nerveux, ils poussent de nombreux cris. Ils arrachent le pain de nos mains, se disputent un peu, s’agenouillent pour manger. Un peu plus loin, une famille de biches broute tranquillement. Nous rangeons et partons découvrir Kasane, son supermarché, ses échoppes. On visite une ferme de crocodiles. La propriétaire qui nous guide est rude et sans états d’âme, à l’image de ses pensionnaires. C’est intéressant, on apprend par exemple qu’un crocodile, à distance sent notre sexe, nos spécificités. Après, nous repartons vers notre futur camping, distant d’une quinzaine de kilomètres. La piste pour y arriver est difficile, très sableuse ( impossible sans 4x4 ). L’emplacement, ouvert à tous, dispose de sanitaires particuliers, mais l’eau n’est pas toujours chaude ( système chauffé au bois ). Ce qui en fait notre camping préféré du Botswana, c’est le bar sur pilotis avec une vue plongeante sur le point d’eau, et mieux encore un tunnel conduisant à un bunker juste aux pieds des éléphants. Les familles s’enchainent, passant à quelques cm de nos yeux. Les mères entourent les bébés. Chaque horde reste une dizaine de minutes à s’abreuver, laissant ensuite sa place à une autre. Quel ballet, on ne s’en lasse pas. La viande pour le braai est composée en général de springbok ou de bœuf, sa qualité, comme sa marinade est très variable, mais toujours fraîche. Parfois, pour dîner, on achète au supermarché des cuisses de poulet, des tourtes ou des pains saucisses. Trouver du pain frais est par contre plus compliqué.

Jour 16 : Senyati Safari Camp Le réveil est matinal car des mini-bus viennent chercher des campeurs pour visiter les chutes Victoria. On a hésité à en faire partie, une journée étant bloquée. Finalement, la saison étant sèche, elles sont moins spectaculaires. L’autre désavantage est le prix : pour nous 4, une journée avec transport, visa, survol rapide en ulm revenait à 1100 euros. Aujourd’hui je vais vraiment tester le 4x4, seul au volant, sur des pistes jusqu’à Ngoma et retour à Kasane. Tourmaline le déconseille, trop de risques de s’ensabler, de griller l’embrayage, de se faire retourner par un éléphant. Selon les forums, c’est possible. Le 4x4 étant neuf, avec d’excellents pneus et un peu d’expérimentation, on s’en sort très bien, c’est enivrant d’être libre, de rouler à son rythme sur les pistes et en dehors. Si on y retourne, ce sera pour traverser ce parc en totale autonomie, peut-être quand les enfants seront en âge de conduire… La piste longe le fleuve et nous croisons de nombreux animaux. Il y a des arrêts prévus pour luncher ou se détendre les jambes. Eline et moi en profitons pour faire une bataille de … crottes séchées d’éléphants, on en a plein les cheveux et les vêtements, ça change des boules de neige ! Parfois sur le fleuve un pêcheur glisse sur son mokoro. Nous croisons des crânes blanchis de buffles, d’éléphants, de gazelles. Il y a de nombreuses antilopes, des crocodiles qui se réchauffent, des girafes, des aigles, … A un moment, nous devons traverser un énorme troupeau de buffles, nous roulons très lentement. A un autre moment, une horde d’éléphants traversent la piste juste devant nous, le dominant s’approche, nous coupons le moteur, relevons les vitres, nous taisons et ne bougeons, il touche le véhicule de sa trompe, nous analyse et repart avec le reste de son groupe. C’est un moment qu’on n’oubliera jamais! Rentrés au camp, nous retournons bien sûr au bunker.

Jour 17 : Planet Baobab 400km – 4h Longue route droite aujourd’hui. Il y a peu à voir le long des routes, il n’y a pas de villages. On fait nos courses à Nata car nous venons de passer un barrage vétérinaire et qu’on ne sait pas ce qu’on trouvera plus loin. On achète à dîner au supermarché, qu’on mange à un arrêt. On arrive vers 15h00 à Gweta, au camping Baobab, très facile à trouver avec ses grandes statues de fourmilier et de termitière. Là, on flâne au bord de la jolie piscine. Les enfants nagent, je vais faire des courses en ville. C’est la première et seule fois que je ne me sens pas à l’aise, pas en danger, mais ennuyé par un homme qui veut de l’argent et observé par les autres. Au camping, les emplacements sont petits et très ouverts, les communs sont collectifs. Autour des habitations ( très mignonnes ), il y a de magnifiques baobabs qui portent leurs fruits, c’est bizarre car tous les autres baobabs ne portaient rien. Le soir, les baobabs sont superbement illuminés. On mange dans leur restaurant, mais ce n’est vraiment pas bon pour le prix. Finalement, il aurait été préférable de rouler jusque Maun, cette nuitée n’était pas nécessaire.

Jour 18 : Old Bridge Backpackers 250km – 3h Le long de la route on stoppe auprès d’un essaim de vautours qui dépècent un animal mort, ils s’envolent dès que j’arrive à 10 mètres et attendent sur un arbre notre départ. On fait des courses dans Maun. C’est très compliqué de trouver le camping. Les routes ne correspondent pas avec notre plan, on doit demander la route à plusieurs reprises. Les emplacements sont très petits, les douches ouvertes et glacées. Par contre, le bar restaurant est vraiment sympa: une super musique rock – reggae, une flambée le soir, des serveurs souriants, des touristes cools, des plats démocratiques. Rien que pour ça, ça vaut la peine d’y aller, même si on est trop loin de la réserve pour y aller. On ne va pas dormir tard car demain on démarre très tôt.

Jour 19 : Old Bridge Backpackers Départ à 4h30 vers la réserve de Moremi. La Jeep est ouverte, le chauffeur roule dans la nuit à vitesse maximale, on n’est pas à l’aise car il ne saurait éviter un animal qui traverse et n’a pas tous des ceintures de sécurité, d’ailleurs il fera une fois un brusque écart pour éviter lui seul sait quoi. Mais après 15 minutes, emmitouflés dans nos vêtements les plus chauds et enroulés dans une couverture nous endurons le froid glacial qui passe à travers tout. On est en mode survie, on ne bouge plus, on ne regarde plus, on ne pense plus tellement on est transis, on espère juste arriver le plus vite possible. Après 1h30 de route, le jour se lève, on arrive dans Moremi, la voiture ralentit sur les pistes. On s’arrête pour le petit déjeuner que le guide nous a préparé. On a tellement eu froid, qu’après une heure on tremblait toujours. Le guide est expérimenté, il cherche pour nous faire plaisir le seul animal qu’on voulait encore voir, le lion. Il repère des empreintes récentes, essaie de les suivre, communique avec des collègues. Des vautours tournent, il sait donc qu’il y a un animal mort, mais pas juste en-dessous d’eux. Il sort des pistes et quadrille le terrain et voit 3 lionnes, la gueule sanguinolente, qui se repaissent à l’ombre d’un buisson. Nous sommes à 3 mètres d’elles qui nous regardent placidement, elles sont repues et fatiguées par leur chasse. Sans le guide, nous serions passés à côté sans les voir. On est heureux de cette intimité avec notre dernier big five. Toute la journée, nous verrons des girafes, éléphants, springboks, babouins, … Le midi, le guide nous a préparé des sandwiches et des salades que nous partageons avec les autres touristes. Nous rentrons au camping vers 16h00. La journée était positive grâce aux lionnes, mais vus le prix de l’excursion, sa dangerosité et ses désagréments sur la route, je pense qu’il est préférable d’aller camper dans la réserve et non si loin. On avait suivi les conseils de Tourmaline qui disait que ces camps sont dangereux à cause des hyènes qui les parcourent. Donc il est préférable de rouler Kasane – Maun d’une traite, de loger 1 nuit dans ce camping, puis de visiter la réserve seuls, d’y choisir un camping pour le soir, puis de repartir le lendemain soir vers Maun, ou d’aller directement à Ghanzy. Le soir nous profitons de l’agréable ambiance des lieux.

Jour 20 : Thakadu Camp 300km – 4h Nous faisons nos achats au supermarché car nous ne savons que trouver à Ghanzy. La route est bonne, le camping facile à trouver. Nous avons le temps de faire quelques courses, dont des souvenirs dans le magasin bushmen ( ce n’est pas clair, s’ils sont exploités ou si l’ argent leur revient ). En sortant, Eline donne un paquet de biscuits ( par hasard elle choisit celui qu’elle n’aime pas ) à un enfant vraiment content qui la gratifie d’un « thank you princess ». Durant le voyage, ce sera toujours difficile de savoir ce qui fait vraiment plaisir aux gens et qui en a vraiment besoin. On aurait dû prendre les anciens vêtements des enfants et les distribuer. Vers 16h00, un guide part avec nous faire la bushmen walk. Nous allons à 5 chercher le campement san à quelques centaines de mètres du camping. Tout d’abord le grand-père et le petit enfant montrent un jeu traditionnel, celui où on lance et rattrape avec un bâton une plume lestée. Ça semble facile mais ça ne l’est pas. C’est le patriarche qui nous donne ses explications dans sa langue à cliquet traduit ensuite en anglais par le guide. Il nous montre les plantes environnantes et leurs utilités. Il nous montre comment allumer un feu en frottant un bout de bois sur un autre, nous n’y arrivons pas. Ils vivent en famille d’une dizaine de personnes, 3 huttes autour du feu. Ils vivent encore comme leurs ancêtres mais ont perdus beaucoup de leurs droits, ils ne possèdent plus de territoire et n’ont donc plus le droit de chasser pour se nourrir ( sauf si comme ici le propriétaire leur laisse un bout de son terrain ( en échange des visites guidées, ils ne reçoivent qu’une casserole de riz, de l’eau et ce terrain )). Pour avoir chasser, le grand-père a été plusieurs mois en prison où il a été malmené, moqué, tatoué. Leur situation est critique, le gouvernement ne s’occupe pas d’eux, les autres populations ne les respectent pasils ne comprennent pas le besoin de posséder, ils ne vivent que dans l’instant présent. Ca nous met mal à l’aise, quand on fait ce genre de visite, ça leur permet de vivre leurs coutumes mais ils sont aussi exploités et exposés. Par contre, c’était une visite très enrichissante pour nous. Les peuples san en Namibie semblent avoir plus de droits, ils ont des communautés qui gèrent des réserves mais ils ont aussi dû changer leur mode de vie, vivre dans des maisons, être scolarisés. Le soir, nous faisons notre dernier braai. Les emplacements sont vastes, il y a peu de touristes. Il y a de nombreux terriers de porcs-épics, mais ils ne sortent que de nuit et on ne les verra pas. Le ciel étoilé est magnifique.

Jour 21 : Harnas Foundation 300km – 4h Nous préparons le 4x4, trions nos affaires, emballons nos souvenirs. La route est bonne mais beaucoup plus longue que prévue, nous avons peur d’arriver en retard pour la visite guidée. Finalement, on avait oublié qu’on avait gagné une heure en passant la frontière. La gravelroad n’est pas très bien indiquée et nous craignons souvent de nous être trompés. On passe les barrières pour arriver dans la partie humaine de la réserve. On s’installe, on est les seuls campeurs. Les sanitaires sont bien aménagés et les environs boisés. Un couple d’autruche se promène et essaie de chiper de la nourriture. Nous retournons vers l’accueil voir les animaux en cage et en liberté. Un phacochère dénommé Happy Meal nous suit partout, se frotte à nous et surtout à Yorick. Lors de la visite, le guide nous explique comment fonctionne leur institution, la vie des bénévoles et travailleurs, ainsi que la raison de la présence des différents animaux. On s’approchera de certains mais d’autres sont trop sauvages pour cela. On nourrit des mangoustes avec de la viande, ils se précipitent à plusieurs dizaines vers nous. On caresse des renards à grandes oreilles, on joue avec certains jeunes guépards. On termine par approcher un groupe de guépards adultes, on les caresse, on leur jette des poulets morts. C’est très impressionnant d’être si près d’eux. Les animaux approchés sont ceux qui ne pourront être remis en liberté pour diverses raisons. Nous terminons la journée au bar puis au restaurant. Le repas est simple, l’environnement agréable mais frisquet, le personnel gentil. Le soir, on va voir les babouins assez agressifs de l’autre côté de la clôture. Toute la nuit, sous le ciel étoilé, les lions rugissants nous bercent. Florine a dû se lever de nuit, quand elle a éclairé les environs il y avait plein d’yeux brillants qui la fixaient, elle n’a pas trainé !

Jour 22 : Après une dernière visite au centre, nous emballons tout, nettoyons un peu l’intérieur du véhicule, puis partons pour Windhoek. Ca nous prend plus de temps que prévu, il ne nous reste qu’une heure pour visiter le centre ville et acheter au marché quelques derniers souvenirs. Nous repartons rendre la voiture, on se perd un peu mais arrivons juste à temps. Asco vérifie le matériel rendu, mais n’est pas regardant pour la poussière et les petites rayures sur la carrosserie ( dues aux nombreux épineux le long des pistes ). Nous embarquons dans la camionnette vers l’aéroport. En route, nous achetons des hamburgers car le repas dans l’avion est agréable mais frugal. Le chauffeur est très sympa et ouvert comme tous les Namibiens rencontrés. Les Botswanais étaient agréables aussi, mais on était plus considérés comme touristes. Dans l’avion, les places assises sont moins bien situées qu’à l’aller et ce n’est pas facile de dormir ( on regarde aussi les mêmes films ). Sinon, le vol se passe bien.

Salut à tous, dans environ deux mois je vais en Equateur, nous avons des contacts sur Guayaquil qui sera notre "port (c'est le cas de le dire) d'attache". Mais pour les autres destinations, je suis à la recherches de conseils logements et lieux à découvrir et visiter.

Merci d'avance de votre aide. Voici le premier projet parcourt.

Pour l'instant l'idée est de partir de Guayaquil : vers Zaruma (et Pinas?) ensuite vers Loja continuer vers Cuenca (nous n'allons pas nous y attarder car nous connaissons déjà la ville) vers Latacunga et la lagune Quilotoa vers Quito vers Pedernales (chez habitant) vers Puerto Lopez (hosteria Mandala) vers Salinas vers Guayaquil

Merci à tout les connaisseurs pour vos bons plans et bonne journée. Gaetan

On a adoré ces destinations très chouettes avec enfants. On a apprécié les aides apportes par des voyageurs alors à nous de partager nos expériences CAP VERT SANTIAGO et FOGO Pour ceux qui n’ont pas leur Visa, serrez dans la file de gauche tout de suite en arrivant au contrôle des passeports, vous pouvez l’acheter directement dans cette file (25 euros). -Samedi 4: arrivée 12h50 Praia->Cidade Velha en taxi chez joseph rua Banana 238 9141127 très basique, pas d'eau le soir dans la sdb commune. 25€ rua banana charmante, son église, son fort sao Filipe, le vieux monastère et au couché de soleil : son esplanade et petite plage à la terrasse d'un bar. le Pilori...

-Dimanche 5: Cidade Velha. Nuit chez Abel

-Lundi 6: Cidade velha->Praia en alluguer. Apartamento Safrimo Rua Ministerio Juventude 10, Achada St. Antonio Praia +238 596 78 15 50€ via Booking : grand 2 pieces, propre, très bien mais dans un quartier un peu excentré. Heureusement les transports sont aisés à Praia. plateau est sympa pour se balader en fin de journée et prendre la température cap verdienne. Les petits musées locaux. Le beau marché aux légumes du Plateau. Le grand marché de "sucupira" en contre-bas décevant: pas grand chose, beaucoup de chinoiseries mais bien pour manger le midi. Petit parc pour enfant face au palais présidentiel.

-Mardi 7: vol pour Fogo Sao Filipe nuit Casa Beirama Praça Igreja, São Filipe (Mustafa)+2389792322 90€ 2 chambres en suite on avait envie de se faire plaisir mais c'était décevant tant pour le charme, l'accueil et le petit dej très basique. balade dans Sao Filipe, très chouette et aller-retour pour baignade à la plage calme du port (AR en alluguer).

-Mercredi 8: alluguer pour Cha de Cárdenas. Logés chez José Doce, très bien situé au pied du volcan (le plus proche). 30€ Chambre familiale basique avec Sdb commune mais l'accueil de José et de sa femme Carole est au top, le dîner bon et sympa dans une ambiance refuge, le petit dej copieux. Nous sommes montés au petit pic avec les enfants en 3 h. Ce site est incroyable, Fogo nous enthousiasme

-jeudi 9: descente du cratère vers Mosteiros à faire avec de bonnes chaussures et sans enfants de moins de 7 ans, l'inverse de nous donc! nuit chez Christine à Mosteiros. 40€. Grande chambre tres propre, dîner délicieux et petit dej qui remporte la palme du meilleur pt dej du Cap Vert.

-vendredi 10: retour de bonne heure pour Sao Filipe . Flannerie dans Sao Felipe et bille à la casa coloniale. Vol 17h25. Nuit Praia, Hotel Praia Maria, Rua Pedonal n30 - Plateau, (Teresa) 238 262 20 99. 50€. Un raté car n'ayant pas noté notre réservation (malgré leur mail de confirmation et 2 échanges pour questions) ils ont essayé de nous rendre responsable ( on s'est soit disant trompés de date puis on s'est soit disant trompés d'hôtel, puis on n'avait soit disant pas prévenu pour les enfants, le problème est que j'avais tous les mails d'échanges où les dates, adresses précises et nombres et âgés des personnes) puis ont essayé de nous faire payer 2 chambres... après 2 heures de discussion, nous avons eu une chambre sur rue avec concert en bas (avec ampli) et une autre chambre (non faite mis à part le lit) avec fenêtre sur hall intérieur. L'hôtel est très bien situé, le petit dej bien sur une terrasse agréable mais les chambres, soit fenêtre sur hall soit sur rue avec bar Resto en bas, manquent de calme si toutefois votre réservation a été bien prise en compte.

-samedi 11: route côte est, arrêt à Pedra Badejo, sans beaucoup d'intérêt changement à Calheta. Arrivée à Tarrafal hotel solmarina, rua de Baia Verde 238 266 12 19. 35€ Basique mais bien et vue imprenable. Petit bar Lounge vue plein ouest au bout de la pointe. Avec nos courbatures de Fogo, nous avons sèché les randonnées paraît-il sympas de la Serra Malaguetta et avons profité de la plage. Rythme très ralenti. Chouette

-Dimanche 12: Tarrafal hotel solmarina

-Lundi 13: Tarrafal hotel solmarina

-mardi 14: Tarrafal->Assomada Hotel Avenida 75€, 2 chambres bien mais sans charme. Le marché cité dans les guides est tres décevant car ormi le marché de fruits et légumes typique (mais comme ceux de Tarrafal, de Praia) le marché ou se vend tous le non alimentaire n'a pas de charme et ce sont des vêtements de seconde main ou du made in China qui se vendent. La route en revanche est magnifique et les paysages superbes. Beau point de vue à Picos.

-mercredi 15: marche d'Assomada->Rui Vaz Quinta Montanha (Lindorfo Ortet) +238 268 50 02 (ballade aussi ferme agronome goutte à goutte). 65€ Chambre impec, vue imprenable, accueil sympa. Attention c'est un vrai hotel isolé donc compliqué de dîner ailleurs. Le dîner est un peu cher pour ce que c'est et est servi dans une salle énorme qui manque de charme (service en chauffe plats de collectivité) d'autant plus que la nuit on n'a plus la vue. Quinta de Montanha, belles ballades autour. Points de vue splendides

-jeudi 16: RuiVaz-> Praia casa Privada Do Plato, rua dos Correios - 238 5907050.via Facebook. 72€ pour un appart 100m2 de 3 pieces super bien équipé et tres bien placé. Une super adresse et hôtes très sympas. Balade à Kebra Canela, plage sympa, au phare...

Je n arrive pas à me décider pour une découverte du désert entre les dunes de Mahmid et celles de Merzouga sachant que je préfère etre tranquile loin des groupes de voyage organisés....merci pour vos conseils...j ai 2 ados qui sont très branchés nature et rando ...

bonjour, nous sommes un groupe de 12 amis et souhaitons visiter le costa rica sur 10jours , avec un guide francophone...en groupe privé...nous ciblons l'essentiel du costa rica...la faune la flore, l ambiance; les activites terrestres...bref un séjour riche et varié... avez vous des conseils a me donner sur les incontournables du pays..? le nom d' une agence specialisée pour les groupes privés.. ? merci d avance

Bonjour,

Nous sommes Québécois et nous aimons beaucoup voyager. Nous avions prévu aller au Japon cet été, mais je viens d'apprendre que je suis enceinte. Aussi, comme notre coco aura plus de 2 ans il faut payer son billet d'avion et nous réalisons que c'est dispendieux!

Nous sommes donc en train de revoir nos plans et pensons à la Norvège et au Danemark.

Les points positifs de ces deux pays sont les suivants: moins cher en termes de billets d'avion, vol beaucoup moins long, moins de chaleur, moins de privations pour moi qui est enceinte (au Japon: sushis, bière japonaise, onsen...), plus dans notre zone de confort..

Les points négatifs: nous avons déjà beaucoup voyagé en Europe et nous avions envie de voir quelque chose de différent.

Nous sommes allés: en France (dont la Corse), Espagne, Italie, Portugal, Croatie, Monténégro, Bosnie, Slovénie, Hongrie, Autriche, Pologne, République Tchèque, Grèce, un peu d'Allemagne et un peu de Suisse. Nous sommes aussi allés en Californie.

Avec notre fils, nous avons aussi beaucoup voyagé en Europe: Pays-Bas, Belgique, France, un peu d'Espagne, Finlande, Estonie, Lettonie, Suède et Islande. Nous sommes aussi allés à Cuba et aux USA.

Donc le Japon aurait vraiment été différent. Mais la Norvège m'attire beaucoup aussi... Et je crois que ce serait plus sage et plus réaliste...

Croyez-vous que trois semaines pour aller au Danemark et en Norvège serait bien? Quels lieux sont les plus intéressants à voir? Est-ce que le coût de la vie est beaucoup plus élevé qu'en Suède ou en Islande?

Lorsque nous partirons, je serai enceinte de 22 semaines. Nous ne pouvons pas partir beaucoup plus tard car je ne serai plus couverte par mon assurance en cas de pépins. Et nous ne pouvons pas vraiment partir plus tôt car j'ai des tests en génétique à passer puisque notre première enfant avait un syndrome génétique qui la rendait lourdement handicapée..

Il faut aussi choisir une destination sans Zika..

Merci pour vos avis! Kat

Bonjour,

Je suis en école d’ingénieure et nous organisons notre voyage de fin de Bachelor au Costa Rica pour juillet 2017. Deux semaines y sont prévues (une semaine à San José ainsi qu'une semaine en vadrouille hors capitale). Ayant déjà été au Costa Rica il y a quelques années (tour du pays complet), je compte rester, avec quelques amis, une semaine supplémentaire pour visiter un bout du Nicaragua. Avez-vous donc des idées d'activités, de visites, de transports, de logements (le tout à prix abordables)... dans le Sud du Nicaragua ?

Merci d'avance de notre part !!

Salut! je serai en Irlande au mois de juillet et je veux absolument aller voir la chaussée des géants ainsi que le pont carrick-a-rede. Je compte dormir à Belfast et je me demandais s'il y avait des liaisons fréquentes avec la chaussée des géants? De plus, je me demandais comment fait-on pour se rendre de la chaussée jusqu'au pont?

Merci beaucoup!