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Bonjour,

Nous sommes actuellement en voyage avec nos 2 enfants pour 4 mois. Nous allons passer 21 jours en Inde ( Delhi, Agra et Rajasthan) en novembre.

Cela fait des mois que je regarde les forums, que je lis les guides et j'ai monté un programme très proche de celui du rough guide. 17 jours sur la route, avec seulement 2 nuits consécutives dans le même endroit et beaucoup de route ( puis Agra et Delhi). Je n'ai cependant pas encore réservé de chauffeur (heureusement?). Mes enfants sont plutôt sages et toujours cools en voiture ( vives les consoles portatives + lecture). Donc, ça me semblait faisable.

Mais voilà, on est en Égypte depuis 10 jours, et ce n'est pas aussi facile que la Thaïlande ( 2 mois avec eux l'année dernière), l'Espagne ou le Portugal. Ils commencent à fatiguer des tombes et temples et réclament la piscine ( il fait en moyenne 38°). A leur âge cela peut se comprendre.

Je me rends compte que je me suis sans doute leurré sur leur résilience ( et la mienne). Mon grand a fait un malaise à Abou Simbel ( chaleur), le petit n'aime pas la nourriture locale ( on n'est pas fans non plus, surtout comparé au Maroc) et mange beaucoup de biscuits, j'ai eu un épisode de tourista...

Du coup, mon idée de circuit avec chauffeur en speed ( parce qu'à 50€ la journée: derniers chiffres qu'on m'a donnés, on ne veut pas rester 3 nuits au même hôtel pour faire de la piscine et parce qu'il y a plein de choses à voir) risque de tourner au cauchemar.

Résultat: de gros doutes et un sérieux casse-tête: les villes qui m'attirent le plus sont Jaisalmer, Udaipur et Agra et on arrive à Delhi: donc de toute façon beaucoup de route. Il faut que je supprime de nombreuses choses pour apprécier ce que l'on fait et prendre des temps de repos qui seront nécessaires. On va sans doute essayer de se limiter à 5, 6 ou 7 (max) villes et hôtels pour 21 jours ( 23 nuits). Du coup laisser tomber l'idée d'un chauffeur pour l'ensemble du voyage. Peut-être essayer de prendre un vol intérieur et les trains ( ou cars?) + locations de voiture avec chauffeur à la journée.

Avez-vous des conseils sur ce qu'il ne faut surtout pas rater et ce qu'il vaut mieux laisser tomber avec 2 enfants de 6 et 9 ans?

Les trains, est-ce possible? de nuit? Les cars inter-villes sont-ils aussi dangereux que j'imagine? J'ai des frissons en me souvenant des trajets en cars il y a 10 ans en Inde du sud. Peut-on réserver des voitures avec chauffeurs pour des trajets inter-villes individuels? Quels prix?

Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez nous apporter.

Pierre-Yves.

bonjour,

Il y a un bail que je ne suis pas allée à Mada et des amis me demandent une bonne adresse pour décembre.

ils sont plus exigeants que moi et La Crique ne me semble pas assez confortable pour eux.

Je n'arrive pas à me souvenir du nom du Lodge qui s'est monté juste avant La Crique et qui me semble plus conforme à leurs désirs.

Qui peut m'aider à retrouver les coordonnées de cet établissement?

Merci

Christine

Bonjour,

Je recherche des informations sur les possibilités de logement (chez l'habitant du coup) vers Norte sur Santo Antao sur les itinéraires 309 / 308 /310 en gros, c'est à dire la randonnée qui contourne le Topo da Coroa par le Nord sur l'iti. Curral das Vacas > Cha de Feijoal > Cha Dura > Pascoal Alves > Monte Trigo.

A ce stade, j'ai retenu qu'il était possible de loger à Cha de Feijoal (on s'y arretra pour faire le sommet le matin), Morrin d'Egua et Monte Trigo.

Je me demandais en particulier s'il existait une option vers Pascoal Alves par exemple afin de mieux équilibrer les étapes ?

Merci.

Bonjour,

Je suis actuellement a Beni, seul, avec le but de realiser le tour du Dgaulagiri et si possible le Thapa peak. Je me suis prepare, jai tout le matos, mais je ne trouve pas de porteur. Mon sac est a 22kg (et je nai pris que le necessaire). Mes questions: Peux ton le faire seul (je ne suis jamais monte a plus de 4000m) ? Connaissez vous un guide ou porteur sur beni et alentour ? Personne dans le coin en ce moment avec ce projet?

Je suis un peu démoralisé. Merci de vos reponses. Cdlt. Francois.

Nous passons une semaine à MADERE , et avons une journée de libre. An cours de cette journée on aimerait monter sur un "pic" , soit le COBO GIRAO ou le PICO DO ARIERO, sachant nos difficultés à marcher ( 2 Km pas plus) pourriez vous me conseiller sur cette randonnée, . Notre campe de base est situé à l'hôtel MONTE MAR à PONTA DELGADA Je vous remercie.

Bonjour je pars en decembre en birmanie et j'aimerai faire un circuit avec chauffeur uniquement, avez vous des conseils et des chauffeurs a me recommander MERCI

Bonjour à tous,

Nous rentrerons d'un voyage en Namibie avec Emirates. Escale oblige à Dubai de 9H15... Nous arriverons à 7h00 environ dans la ville et nous comptons réserver la monté dans la Burj Khalifa au premier créneau c'est à dire 8h30. Pendant ce temps nous aurions aimé voir un peu à quoi ressemble le Mal. Alors certes les magasins seront fermés j'imagine mais peut on quand même rentrer dans le centre commercial? Merci pour l'aide.

Bonjour,

Je souhaiterais avoir votre avis. J'utilise le vélo pour aller au travail chaque jour et une fois par an pour un voyage pendant les vacances (légèrement vallonné) et une ou deux fois par an pour des petits voyages d'une semaine plus montagneux.

Les cols les plus difficiles que j'ai monté pour le moment avec sacoches sont des cols type col de la machine, col du mont noir, col de la chaudière... J'avais pour cela un développement 28/28

Je pars en congés en septembre et pensais tenter de suivre la grande route des Alpes. J'ai pour cela changer pédalier et cassette et ai à présent un développement max de 22/32.

Pour l'instant (en 28/28) en velo+sacoche je montais tranquillement les pentes à 6%, en soufflant les 8% et en souffrant les passages supérieurs à 8%. Ce nouveau développement devrait donc m'aider.

Je ne cherche pas la performance, j'ai le temps.

MAIS, nouvelle donne, une entorse m'oblige à rester les 3 semaines précédent mon départ sans bouger.

Ma question: Est-ce cette route est vraiment très difficile meme si on ne cherche pas la performance. Est-ce que ce développement peut compenser aussi 3 semaines sans activité. Dois-je préparer un plan B?

Sur de nombreux blogs les cyclistes parlent d'entrainement avant de suivre cette route. Mais sans chercher la performance, est-ce accessible?

Merci de vos retours

Bonjour, je me rends au Japon du 15 au 29 Novembre cette année et j'aimerais savoir à quel moment acheter les yens japonais, bien sûr avant le départ en France. Merci de vos réponses

Bonjour à tous,

Nombre d'entre vous m'ont donné très envie de découvrir la Namibie à travers vos carnets, merci à tous pour ces partages et pour tous les conseils qu'on peut lire ici !

Je me permets de soumettre une ébauche de circuit à vos avis, car j'ai peur qu'il soit trop dense. Il a été "monté" avec une personne Tourmaline (au passage vraiment top !!! réactive, réponses détaillées et constructives, à l'écoute, super contact), qui semble optimiste sur la faisabilité d'un tel circuit, mais des doutes subsistent - non que je ne lui fasse pas confiance, mais je sais aussi que beaucoup de voyageurs privilégient la quantité au rythme lorsqu'ils découvrent un pays... ce qui n'est pas du tout une critique, mais qui n'est pas forcément notre cas : découvrir de magnifiques lieux avec un enfant qui chouine et qui traîne la jambe à cause de la fatigue accumulée n'a aucun intérêt et gâche le plaisir de tous !

Nous sommes 4 : 2 adultes, 2 enfants de 6 et 11 ans lors du voyage, prévu en été 2019 essentiellement en camping avec tentes sur le toit du 4x4. Nous ne connaissons pas l'Afrique australe, nous n'avons jamais fait de camping. Nous sommes "habitués" à faire des roadtrips aux États-Unis, bouger régulièrement n'est pas un problème. Par contre, les routes essentiellement en piste, "l'inconfort" du camping, les températures négatives ou presque la nuit, et surtout leurs conséquences sur la fatigue sont la grande inconnue.

Voici l'itinéraire prévu - mais non figé (les temps de parcours s'entendent en heures de route, sans pause !) :

jour 1 : vol Paris > Cape Town, arrivée le soir. jour 2 : visite des environs de Cape Town | Cap de Bonne-Espérance / Muizenberg, St James / Boulders NP. Est-il envisageable de visiter ces trois sites en une même journée ? jour 3 : visite de Cape Town | Nous ne sommes (vraiment) pas très ville, si la réponse à la question précédente est "oui", alors nous envisageons de faire sauter cette journée. jour 4 : Cape Town > De Kelder. 170km / 2/3h | route - observation baleines. jour 5 : De Kelder > De Hoop. 150km. 2/3h. | observation baleines - route jour 6 : De Hoop | visite de la réserve jour 7 : De Hoop > Cape Town > Windhoek. 200km, 3/4h de route puis vol. jour 8 : Windhoek > Otjiwarango. 250 km. 3h | Guépards et léopards jour 9 : Otjiwarango > Grootfontein. 250 km. 4h. jour 10 : Grootfontein. | visite d'un village Bushmen jour 11 : Grootfontein > Etosha (NWR Namutoni). 250 km, 4h. jour 12 : Etosha (NWR Halali). 70 km jour 13 : Etosha (NWR Okaukuejo). 70 km

/// début des inquiétudes sur la densité !

jour 14 : Etosha > Rustig Toko Lodge. 300 km. 5-6h en passant par le parc. jour 15 : Rustig Toko Lodge > Kaokoland. 250 km. 4-5h. jour 16 : Kaokoland | Visite d'un village Himba ? ça ne semble pas particulièrement conseillé... des avis ? jour 17 : Kaokoland > Twyfelfontein. 250 km. 4-5h | gravures rupestres jour 18 : Twyfelfontein > Swakopmund. 350 km. 6-7h. jour 19 : Swakopmund | Ville balnéaire. mouais... vraiment incontournable ? A en valoir le détour ? jour 20 : Swakopmund > Sesriem. 350 km. 6-7h. jour 21 : Sesriem.

/// fin des inquiétudes sur la densité !

jour 22 : Sesriem > Namib Rand Hideout. 130 km. 2/3h. jour 23 : Namib Rand Hideout. jour 24 : Namib Rand Hideout > Aus. 250 km. 4h jour 25 : Aus. |Kolmanskop énorme détour, on le sait, juste pour Kolmanskop. Toute la famille y tient. Donc ça, ça ne bougera a priori pas. jour 26 : Aus > Mariental. 450 km, 6h. Mariental est une pause "logique" sur la route entre Aus et Windhoek, mérite-t-elle d'y rester une nuit de plus pour profiter des environs ? jour 27 : Mariental > Windhoek. 280km, 4-5h. jour 28 : vols Windhoek > Johannesburg > Paris

Tous vos retours sont les bienvenus bien sûr ! Mais j'ai une question assez précise : pensez-vous que ce soit une hérésie de supprimer Kaokoland, Twyfelfontein et Swakopmund ? On a sûrement une idée fausse de ce que l'on a lu à ce sujet, mais si ça nous attire un peu (comme toute découverte), ça ne nous fait pas délirer non plus et ça nous semble lourd pour l'ensemble du circuit... beaucoup de route, peu de pauses, sachant que partout ailleurs même les jours sans changement de lieux pour la nuit seront denses en visites et route aussi...

L'idée serait de faire Etosha > Sesriem avec une ou deux nuits pour couper la route entre les deux (ce qui ferait nettement moins de nuits et un rythme plus cool sur l'ensemble du parcours !)... Si ça ne semble pas totalement fou, auriez-vous des suggestions d'étapes ? La carte indique un passage vers Windhoek (intéressant pour se ravitailler par exemple ?)...

Difficile de se faire une idée de la faisabilité sans avoir jamais voyagé dans ce type de conditions, alors un très grand merci pour vos retours !

Christelle :)

Bonjour, je débarque au Costa Rica le 2 juillet avec mes 2 garçons de 14 et 11 ans. J'aimerais éviter de louer une voiture. Je pars de SanJosé et je visite San Gérardo de Rivas, le parc Manuel Antonio et pour terminer je monte vers Monteverde. Est-ce possible de faire ces 3 régions en juillet en bus? Et est-ce facile de si retrouver? Christine

Bonjour je fais 175cm et 80 cm entrejambe. Ce velo fahrrad est il compatible a ma taille(merci de regarder la photo)☺️ pour un long voyage en Afrique. La photo indique les meusures en cm. Pouvez m aider svp.

Bonjour à tous

Ma copine et moi entreprenons un petit voyage à vélo de 2 mois autour de la France. Au programme, très peu de montés car nous suiverons les canaux et rivières mais je me pose quand même beaucoup de question sur nos cassettes de velo. Nous avons monté nos vélo nous même sur des bases VTT avec des cassettes de 13-28 en 7 vitesses. Du coup j'hésite soit : - à nous mettres des cassettes de 13-34 mais là je crain un trop grand écart entre les pignons, - passer en 9 vitesses mais c'est un investissement de 100€ par vélo vu tous ce qu'il faut changer.. (Manette, chaine, cassettes, voir derailleur) - ne rien toucher, nos corps s'y ferons, ma copine aura 10 et 15 kg de bagages, et moi 15 kg et plus (On n'a pas encore fait les calcules mais nous serons en autonomie total).

Merci d'avance de vos avis.

Toujours les mêmes questions qui reviennent dès le mois d’octobre : où partir randonner en ski en mars et surtout avec qui… Le groupe se monte au fil des demandes et des propositions : ce sera avec une ancienne camarade de promo qui fera sa première rando en ski/pulka. A la salle d’escalade de Gap je rencontre un second partenaire qui a déjà de l’expérience dans ce genre de voyage. Eux ne se connaissent pas, ils se verront le temps d’un repas avant le départ. Reste le choix de la destination, on est tous d’accord pour le Groenland et notamment pour un tour sur la presqu’île de Nugssuaq au sud d’Uummanaq. Mais mi-janvier 2018 le fjord d’Uummanaq n’est pas pris par la banquise et suite à des échanges avec des locaux ceux-ci confirment que la situation n’est pas terrible mais qu’en mars la banquise sera probablement là …sauf si. Nous commençons à douter : on n’aimerait pas se retrouver sur la petite île d’Uummanaq avec une banquise trop fine pour le ski mais trop épaisse pour un éventuel transfert en bateau. Fin janvier, il faut se décider et nous laissons tomber Uummanaq pour finalement choisir la côte Est : Kulusuk ou Ittoqqortoormiit. La seconde destination est un peu plus dure à atteindre, outre 2 correspondances en Islande les vols ne sont que le mardi et le jeudi ce qui rend difficile d’optimiser la pose des congés. Ce sera donc Kulusuk. Pour moi qui ai déjà visité la région plus jeune en mars 2007, ce sera l’occasion de tester ma mémoire. Nous achetons les billets fin janvier Paris-Reykjavik avec IcelandAir et Reykavik-Kulusuk avec Air Iceland. Reste l’itinéraire, les grands glaciers des montagnes juste au nord du village de Kuummiut (à 50 km au nord de Kulusuk) semblent un beau terrain de jeu. Reste aussi à organiser le transfert jusqu’à Kuummiut, les agences contactées nous répondent que nous verrons sur place le jour même si quelqu’un a un bateau à l’eau. Nous dessinons alors les grandes lignes du périple : 2,5 semaines pour relier Kuummiut à Tasiilaq. Pour ce qui est des ours, ils sont apparemment plutôt rares dans le coin mais plusieurs récits sur internet mentionnent des observations et même des contacts (visite de campement…) dans toute la région. En effet, des plantigrades dérivent du nord avec les plaques de banquises, on nous conseille d’ailleurs de prendre un fusil sur place.

Lundi 19 mars (J-1) La météo se précise pour la fin de semaine où nous serons sur place : grosse tempête pendant au moins 3 jours avec vents moyens à 20 m/s. Petit moment de doute, est-il raisonnable d’aller à Kuummiut sachant que de là il y aura 180 km obligatoires à parcourir pour revenir en ville. Nous préférons jouer la prudence et nous réservons au dernier moment la navette hélicoptère entre Kulusuk et Tasiilaq. Sur place, dans la grosse ville du coin nous pourrons mieux aviser sur notre destination : boucle au départ de Tasiilaq si la mauvaise météo se confirme ou transfert en bateau à Kuummiut si le temps s’améliore.

Mardi 20 mars, mercredi 21 mars, jeudi 22 mars C’est parti pour le grand voyage : Chorges-Lyon en voiture le mardi soir. Mercredi Lyon-Roissy en TGV, Roissy CDG-Keflavik en avion, nuit d’auberge en Islande. Longue marche jusqu’à l’aéroport de Reykjavik. On n’est pas trop de trois pour porter les 3 pulkas, les skis et tout le matériel y compris glaciaire (cordes, crampons, baudrier…). L’avion décolle pour Kulusuk sous le soleil islandais et à peine 1h30 plus tard nous voici enfin sur place à 10 h heure locale. Le temps est très couvert.



L’hélico est à 15h on refait les bagages pour équilibrer les poids et profiter de l’absence de contrôle de sécurité pour mettre les choses lourdes en bagages à mains (crampons, hache…).



A Tasiilaq nous donnons rendez-vous à Rasmus, contacté avant le départ qui gère l’agence Greenland Vacation et qui doit nous louer un fusil, un chien et peut être nous transférer à Kuummiut. Il confirme nos craintes, dans deux jours la tempête arrive, il nous propose cependant un plan : nous emmener en motoneige jusqu’au front de banquise de l’île de Qernertivartivit et de là un ami à lui nous emmènera en bateau à Kuummiut. Nous n’hésitons pas longtemps. Vu la météo nous allons nous retrouver coincés plusieurs jours sous la tente juste après le départ. Nous décidons de partir pour une boucle au départ de Tasiilaq. Nous attaquons les courses au Pilersuisoq qui ferme dans 45 min… Evidemment, vu la quantité de choses à acheter nous ne finalisons pas tous nos achats et nous partons vers l’extrémité nord de la ville pour monter le camp à l’écart. Rasmus nous rejoint au campement pour nous emmener le chien et le fusil. Nous rencontrons donc le 4ème compagnon : Storm un chien groenlandais plutôt massif mais très calme.



Rasmus nous explique comment l’attacher, lui mettre son harnais, ses sacoches de portage remplies de croquettes et nous montre comment charger le fusil. Il commence à se faire tard, Rasmus nous laisse et Storm commence alors à pleurer et toute la nuit ses hurlements nous empêchent de dormir. Nous découvrirons plus tard qu’il suffisait de sortir avec une pelle en criant « Storm ».

Vendredi 23 mars Debout à 6h, nous finissons les courses manquantes, le choix est assez limité dans les deux Pilersuisoq. Pas de pates chinoises, une seule sorte de pain, de muesli et de fromage. Nous ferons avec. Nous achetons des pates cuisson normale pour compléter les cuissons rapides et la semoule emportées de France. Nous trouvons dans les deux magasins du benzine pour nos deux réchauds à essence et des cartouches de gaz (un de nos réchauds est multi combustibles) A midi nous partons enfin, plein nord dans le golfe de Tasiilaq qui est bien gelé. Nous découvrons la randonnée avec le chien. Heureusement son tempérament calme se confirme, en traversant le chenil tous les chiens lui hurlent dessus mais il reste complètement indifférent et se contente de trottiner sur la piste de motoneige sans toutefois trop tirer sur son trait ! Rasmus nous a fourni un harnais de cani-cross mais il est aussi possible d’accrocher la laisse au harnais de la pulka ou à la ceinture ventrale du sac.

Bivouac à l’extrémité nord du grand lac de Qorlortoq So.



Nous installons les 4 détecteurs de mouvements à pile emmenés de France à chaque angle de la tente. Autour du repas, nous allumons la centrale et 2 min après la sirène sonne. Nous pensons bien sûr à un faux positif mais nous sortons quand même vérifier. Et non ! Un chien errant tourne autour de la tente, il traine à son harnais 20 m de corde qui s’emmêle dans les ficelles de la tente... A force de cris et de menaces de pelle, il finit par fuir. Si les détecteurs ont bien marché, Storm lui n’a pas bronché….

Samedi 24 mars Réveil à 5h45, ciel couvert, nous reprenons la « route », à savoir une grosse trace de motoneige qui relie Tasiilaq à Tiniteqilaq. 2h plus tard nous arrivons au lieu-dit du « Coffee Bar » : 3 cabanes privées et fermées pour les touristes et une autre ouverte mais assez rudimentaire : 4 planches, un toit, une porte, pas de fenêtre, des jours au niveau de la porte….



Mais tout de même, une grande banquette et une table. La tempête est prévue pour ce soir, il n’est que 10h mais on ne va pas se priver d’avoir un abri contre les vents annoncés. En attendant nous allons profiter des éclaircies pour monter sans les pulkas sur un contrefort du glacier Mittivakkat. Au sommet, nous distinguons le fjord Sermilik, mais le vent nous empêche de profiter de la vue. Nous découvrons aussi la descente avec un chien de traineau, outre la difficulté de tourner avec des skis de randonnée nordique, il faut rajouter les grands coups de reins du chien qui court et tire tant qu’il peut ! Soirée dans la cabane, le vent se lève et siffle entre les planches, et nous calfeutrons le jour de la porte avec une bâche. Alors que le sommeil nous gagne, le vent ouvre la porte dans un grand fracas, neige et vent pénètrent dans la cabane le temps de vite nous barricader à nouveau dans notre abri.

Dimanche 25 mars Tempête, vents, neige pas de visibilité nous n’essayons même pas de sortir. Nous faisons quand même le plein d’eau dans une portion de rivière non gelée.



Entre deux parties de cartes un bruit étrange de bâche qu’on froisse attire notre attention. Nous nous précipitons dehors, Storm a réussi à attraper une pulka et s’est emparé d’un sac de fromage. Nous récupérons notre bien à l’aide d’une pelle et nous éloignons les 3 pulkas de la bête. Nous découvrons aussi pourquoi il est utile de lui enlever son harnais chaque soir : il en a coupé une sangle pendant la nuit. L’aiguille et le fil vont servir ! A midi un autre événement inattendu se produit : quelqu’un ouvre la porte. Débarque alors un Groenlandais, Mickael, couvert de neige qui tremble de tout son corps, il a l’air épuisé. Il parle bien anglais et nous en apprend un peu plus sur sa situation, il est tombé en panne de motoneige la veille vers le glacier qui permet de rejoindre Tiniteqilaq. Il a passé la nuit dehors, dans un trou creusé avec la visière de son casque et s’est mis en route ce matin vers les cabanes. Il a pour tout équipement un sac en plastique et une canette de coca vide qui lui a permis de boire dans les trous d’eau. Il espère être pris en « stop » prochainement. On lui offre le thé, le repas du midi, encore du thé et pour finir un duvet dans lequel il se glisse et s’endort presque immédiatement. On le réveille au soir pour le repas chaud mais l’appétit l’a quitté et il se rendort. La nuit arrive, on se partage donc les deux duvets restants pour trois en dormant avec nos grosses doudounes.

Dehors, il vente et il neige et la hauteur de poudreuse au sol commence à être impressionnante…

Lundi 26 mars. Neige et vent, toujours personne n’est passé sur cette portion pourtant très parcourue. Nous partageons donc notre quotidien avec notre compagnon d’infortune avec qui nous pouvons discuter il est plombier, il a passé 20 ans au Danemark où il a appris l’anglais. Nous décidons de faire une tentative à pulka pour rejoindre Tiniteqilaq et alerter quelqu’un que Mickael est ici et attend de l’aide. 2h plus tard et 500 m plus loin il faut se rendre à l’évidence, il y a trop de neige fraiche, nous n’atteindrons jamais le village et personne ne viendra chercher Mickael. Nous le retrouvons dans la cabane pour un nouveau repas et nous nous préparons pour le partage de duvets nocturne. Il fait entre -5 et 0°C à l’intérieur.

23h. Alors que nous dormons un grand vacarme nous réveille, la porte est presque enfoncée et un assourdissant « Greenland Police here » raisonne dans la cabane. Un géant Danois couvert de neige entre. Tout de suite il est apaisant et nous explique qu’ils sont à la recherche de Mickael. Rasmus fait parti des secouristes et nous donne la météo : encore un jour à tenir et le beau temps arrive. Mickael nous quitte, très reconnaissant. On apprendra au retour que l’opération était sérieuse, un avion avait été même dépêché sur la zone et attendait un créneau météo. Il aura fallu aux secouristes un convoi de 30 motoneiges pour ouvrir la piste. ! Un article de journal lu retour confirme la violence de la tempête à Tasiilaq : les vents ont dépassé les 35 m/s en rafale et les enfants n’avaient pas le droit de quitter l’école sans leur parents…

Nous revoilà seuls dans la cabane mais cette fois avec un duvet par personne !

Mardi 27 mars

Le vent est un peu tombé mais la visibilité est nulle et il neige et il tombe d’énormes flocons. Tout est recouvert de neige, les pulkas, les cabanes à touristes, la rivière… C’est impressionnant. Nous ressortons les cartes pour une nouvelle journée d’attente

Mercredi 28 mars 6h du matin, nous ouvrons la porte et voyons le ciel bleu. Le paysage est sublime, le soleil éclaire les sommets, tout est noyé dans une belle neige blanche.



Nulles traces de passage où que l’on regarde, la vallée est à nous.



Nous décollons avec les pulkas direction Tiniteqilaq. La joie est de courte durée, 30 min plus tard nous avons parcouru quelque chose comme 200 m. Le chien dépasse à peine du sillon creusé par les pulkas. Continuer n’a aucun intérêt tant l’effort est intense. Si on veut bouger dans ces conditions ce sera sans les traineaux. Nous partons donc en skis pour une journée en étoile depuis la cabane. Nous visons un contrefort côté 636m sur la carte qui surplombe le Sermilik. Les relais se succèdent pour faire la trace.



La tempête a gommé toutes traces humaines sur l’axe Tasiilaq-Tiniteqilaq on a l’impression d’être seul au monde.



Il nous faudra quand même plus de 6h pour faire les 8 km qui nous séparent du sommet ! Pour la première fois du séjour, presque une semaine après notre arrivée nous voyons enfin le potentiel de la région : des montagnes aux faces impressionnantes de tous les côtés, des glaciers aux surfaces lisses, la calotte et surtout le Sermilik avec ses icebergs et sa banquise partielle qui contraste avec le bleu du fjord.



Le retour se fait sans encombre, mais à la cabane nous retrouvons le chien errant du premier jour. Nous nous félicitons du petit débat du matin à savoir s’il fallait rentrer ou non les pulkas dans la cabane nous les avions rentrées et c’était la bonne décision ! Nous essayons tant bien que mal de lui faire peur, mais pour la nuit pas question de remettre les pulkas dehors. C’est un joyeux bazar dans cette petite cabane à trois avec trois traineaux sur la petite banquette.

Jeudi 29 mars. La piste semble ouverte : des motoneiges ont effectivement tracé la montée vers Tiniteqilaq. Il fait nuageux Cette fois nous nous élançons avec nos pulkas, bien décidés à avancer. Nous sommes à 10 km de Tasiilaq 6 jours après le départ ! Nous avons bien fait de ne pas aller à Kuummiut. Nous montons une bute avant de redescendre dans la vallée où l’on doit rejoindre le glacier. Mauvaise surprise la trace s’arrête, il va falloir la faire nous-mêmes. Nous rejoignons tant bien que mal le fond de la vallée et nous nous attaquons à la montée du glacier. C’est horrible ! La neige fait basculer les pulkas sur la tranche. Nous sommes obligés de faire des relais avec un skieur sans sa pulka devant qui ouvre la trace avant de repartir chercher son traineau. Mais c’est à peine mieux. Storm s’enfonce jusqu’à la taille… 1h30 plus tard, on a à peine avancé et Storm refuse de continuer. Couché sur nos skis rien ne le fait lever. Mais voilà des motoneiges qui arrivent. Le bruit et les vapeurs d’essence qu’on cherchait à éviter nous ravissent. Nous rejoignons leur trace non sans peine notamment à cause de Storm qu’il faut tirer voire même porter. La situation change subitement, nous avançons désormais plutôt bien, le soleil perce enfin les nuages, nous arrivons au sommet du glacier sous un soleil radieux sans vent avec une vue imprenable juste à l’heure du pique nique. Nous attaquons la descente sur le Sermilik et nous trouvons un super emplacement de bivouac 200 m au dessus du fjord. Nous apercevons au loin le village de Tiniteqilaq. Le soleil se couche, la lune se lève, le froid s’installe. Quelle joie après ce début de séjour compliqué.



Vendredi 30 mars Une belle journée s’annonce -15°C au réveil, il est 5h50, tout est silencieux. Nous avons hâte de profiter de notre première journée complète de beau temps froid et sec. Nous laissons le camp après avoir pris soin d’enterrer les pulkas, et nous filons direction Tiniteqilaq. Le village donne une impression de bout du monde. On se dit qu’on aurait pu limiter nos achats à Tasiilaq et s’approvisionner au Pilersuisoq local pour alléger les pulkas… Nous montons sur la crête au nord du village.

L’ambiance est magique, neige scintillante et vue superbe sur le Sermilik.



Nous poussons jusqu'à ce que l’horaire nous rappelle.



Il faut retourner à notre campement. Sur le bout de crête final, la vue porte très loin, nous repérons la vallée de Kuugarmiit Aqquitaat par laquelle nous rentrerons, les chaines de montagnes au nord de Tiniteqilaq et le fjord d’Ikaasatsivaq tout en glace qu’on hésite également à emprunter pour le retour.



Les paysages sont vraiment très alpins et la moindre montagne même à l’altitude modeste offre des versants à pics ou de grandes faces glaciaires. La descente s’effectue dans un petit canyon qui donne directement sur la banquise. Les 200 m de remontée vers notre camp sont bien longs après cette belle journée.



Comme la veille, les détecteurs se déclenchent à l’heure du coucher de soleil. Peut être sont-ils sensibles au soleil rasant… Storm qui est attaché un peu loin (10m) pleurniche, il faut sortir pour le calmer. Nous réfléchissons au planning de la semaine suivante, pousser plus au nord avec les pulkas, refaire une journée en étoile, rentrer par la vallée, rentrer par le fjord….

Samedi 31 mars Nous nous sommes décidés pour amorcer le retour sur Tasiilaq par la vallée de Kuugarmiit. Nous nous engageons sur le fjord pour gagner l’ouverture de la vallée. Elle est magnifique, longue de 15 km et large de 1 km, elle est entourée de hauts sommets très rocheux. Il n’y a pas une trace, nous sommes seuls. Nous ouvrons donc la « piste » dans une belle neige qui s’est un peu tassée mais qui reste bien physique pour le traceur !



Des avalanches qui doivent dater de la tempête ont traversé la vallée sur toute sa largeur ! La météo est au beau fixe, pas de vent, assez frais, c’est l’étape du voyage ! Il y a quand même 350 m de dénivelé à effectuer mais le décor somptueux fait oublier les ressauts à gravir.



De leur sommet nous distinguons notre trace qui fend toute la vallée en deux. Il nous faut une bonne journée pour déboucher sur le fjord opposé. Comme depuis le début nous évitons le bord de mer pour diminuer le risque de mauvaises rencontres, nous campons juste avant d’entamer la descente vers la banquise. Au cours du repas, le détecteur sonne, Storm a fait sauter son ancrage qu’il faut à nouveau recommencer.

Bonjour je débarque à Charles-de-Gaulle mercredi le 18 avril à 10h50 - J'ai avec moi un vélo en boîte et une valise - je dois me rendre à Amboise, ou Tours ou Orléans (le choix le plus facile) et de là après une nuit de sommeil, je monte mon vélo et pars pour un périple de 35 jours. Est-ce que quelqu'un peut me renseigner, sur les moyens de transports que je devrai utiliser et qui tiennent compte que mon vélo est en boîte et que je dois me déplacer avec des chariots de gare, s'il y a des correspondances ?

J'ai vue qu'il y avait Busdirect entre CDG et Orly, mais c'est après que ça se corse J'arrive du Québec et j'aurai 6 hrs de vol déjà au compteur

Merci

Bonjour Voici le recit d'un voyage réalisé du 29 Mai au 17 Juin 2017 en solitaire à travers le Colorado l'Utah et une pointe d' Arizona . C'est un périple préparé et assumé laissant une place importante à la modification au grés du temps , des envies ou simplement malgré moi . Arrivé sans encombres à l'aeroport de Denver , je monte dans le bus en direction de mon loueur Hertz. On me propose une Kia Sorento .Je vais la voir mais de toute façon rien de mieux dans ma catégorie .Elle est presque neuve , d'un bleu profond et conviendra je l'espère à mes ambitions. Ni une mi deux je file sur l'Interstate 70 en direction du Sud Ouest. Je profite d' une pause pour acheter quelques victuailles au super marché , composé notamment de plusieurs Gallons d'eau et d'une cartouche de gaz pour mon réchaud. La fatigue et le sommeil me gagne mais je parviens quand même jusqu'au parking du VC du Colorado National Monument. Le siège coté passager fera l' affaire pour trouver les bras de Morphée. Un réveil bien matinal toute fois la forme est au rendez vous. Il faut dire que les vacances je les attend d'une année sur l'autre et lorsque je m'y trouve j'ai l 'impression que mes dents racle le sol tellement je veux en découdre . Le petit déjeuner se compose de café et de biscuits de France tout au long de mon séjour . Au programme ce matin , ce sont les arches du Rattlesnake Canyon qui me font de l' œil. C'est un membre du forum qui m'a donné l'envie de découvrir ce lieux.(Orionide) On accede a partir d'une piste dont les dernières centaines de mètres m'oblige à parquer mon véhicule sur le bas coté. Il n'est pas prudent de continuer, pour le retour la piste monte et la ce n'est plus la même histoire . Cette première mise en jambe ce fait en douceur, je découvre d'abord par le dessus les arches , puis en descendant l'une d'entre elle je peux cette fois les admirer vue d'en bas . Je rencontre seulement deux personnes à mon retour. Rainbow Arch est la seule dont je connais le mon mais l'heure de ma visite n'est pas idéale pour la photo. Deux passages sont particulièrement difficile à négocier pour mon carrosse. Les roues patines , la tension monte dans l' habitacle , mais ça finit par grimper. Je ne suis pas mécontent de retrouver le bitume et de profiter des différents point de vue du parc sans toute fois être vraiment conquis. En ce tout début d'après midi je rejoint le parc de Capitol Reef , pour une ballade improvisée. Je choisis Cassidy Arch . Le trail est sympa mais l'arche n'est pas des plus spectaculaire , je croise un couple de Français avec qui j 'echange quelques impressions . Pour la fin d'après midi je me dirige vers Cainville pour aller à Cathedral Valley. La piste est roulante et piègeuse à fois car à tout instant du bétail peut traverser. Arrivé dans la zone de Temple of the Moon , les superlatifs me manque pour décrire ces colosses .Ce n'est pas ma première venue en ces lieux , mais la magie opère plus que jamais . Cet endroit reflète mes souvenirs des western d'antan. Je déambule autour de ces monolithes et tout à coup deux Pronghorn surgisse de nulle part pour disparaître aussi vite . Une seule autre personne est présente , il s'agit d'un Américain .Il s'aprete à regagner la civilisation , il choisit de passer par la Harnet Road, avec le franchissement tout à la fin de la Fremont River. Quand a moi il est temps de profiter des dernières lueurs de la soirée pour casser la croute devant ce panorama enchanteur. Je dors une nouvelle fois dans mon carrosse sur place. Bilan Rattlesnake Cayon 12/20 Cassidy Arch 12/20 Cathedral Valley 20/20

Bonjour, Je rencontre des difficultés à localiser précisément la "tombe peinte de l'architecte" à l'est d'Alghero. Selon l'interrogation formulée, 2 sites distincts apparaissent pour le Domus de Janas S'Incantu di Monte Siseri, certes dans le même périmètre, mais distants de plusieurs kilomètres. L'un à 5,5 km au nord-nord-ouest du bourg de Putifigari, et l'autre à environ 3 km à l'ouest du barrage du lac de Cuga. Quelqu'un a-t-il déjà visité ce site et peut il m'en indiquer la situation précise ? D'avance merci.

Bonjour à tous, j'aurais besoin de conseils pour un voyage en Sardaigne avec mes enfants de 2 et 5 ans, 2 semaines du 7 au 21 juillet 2018. Je serai à Monte Petrosu vers San Teodoro, j’aurai une voiture de location. J'ai lu le guide du routard et le lonely planet, je me suis pas mal renseigné, mais je pense que rien ne remplace vos expériences et précieux conseils. Je vous remercie d’ailleurs par avance pour vos réponses. Voici mon programme, pouvez-vous me dire si il y a des choses qui ne valent pas le coup, ou si j'en ai oublié ? Samedi 7 juillet : arrivée à midi, installation, courses, piscine si du temps. Le soir marché nocturne Mercatino Coclearia ==> à quelle heure commence-t'il ? Dimanche 8 juillet : Spiaggia Cala Brandinchi / Cala Girgolu Lundi 9 juillet : Spiaggia del Principe (l’accès y est-il difficile avec des enfants ?) / Nuraghe la Prisgiona, Tomba dei Giganti di Coddu Vecchu, (si besoin Nuraghe Albucciu Tomba dei Giganti di Li Lolghi. Ils valent le coup ?) Mardi 10 juillet : Isola Tavolara (par quelle compagnie passer ? il faut réserver à l’avance ou venir le matin mêm ça suffit ?) Mercredi 11 juillet : Spiaggia La Cinta / Fortezza di Monte Altura, Roccia dell’Orso Jeudi 12 juillet : Spiaggia di Lu Impostu / Grotta di Ispinigoli, S’abba Frisca (c’est bien S’abba Frisca ou ce n’est qu’un attrape touriste ?) Vendredi 13 juillet : Archipel Maddalena Isola Maddalena et Caprera (par quelle compagnie vous me conseillez de passer ? Faut-il réserver à l’avance ou venir le matin même ça suffit ? De plus quelles plages me conseillez-vous ?) Samedi 14 juillet : Capo Testa / Spiaggia Rena di Ponente (c’est bien elle qui est plus calme que sa voisine d’en face Rena di Levante ?) / Spiaggia Rena Bianca Dimanche 15 juillet : Tempio Pausania (ça vaut le coup Tempio Pausania ?), chiesa di San Pietro, fonte Nuova / Valle della Luna, Nuraghe Majori (poir voir les chauve-souris ) ) Lundi 16 juillet : Spiaggia Capriccioli / Aggius, musée du banditisme (c’est joli Aggius ?) Mardi 17 juillet : Spiaggia Liscia Ruia Mercredi 18 juillet : Excursion Golfo di Orosei Grotte del Bue Marino et des belle criques (par quelle organisme vous me conseillez de visiter tout cela ? Quelles criques me conseillez-vous ?) Jeudi 19 juillet : Alghero ? Grottes de Neptune ? è selon comment je sens les trajets avec mes filles et si je sens que cela roule bien. Par quelle compagnie je dois passer pour les grottes de Neptune ? Ou alors ça se fait avec des enfants à pied où il faut descendre beaucoup de marches (et remonter du coup !) ? Ce n’est pas trop dangereux ? Vendredi 20 juillet : Bosa ? Castelsardo ? è selon comment je sens les trajets avec mes filles et si je sens que cela roule bien. Samedi 21 juillet : Retour midi

Ce que j'hésite à faire car loin : Gorropu (c'est possible de faire l'excursion avec des enfants de 2 et 5 ans ? et par quelle organisme je dois passer ?) Pelosa ? Tharros ? Grotta di su Marmuri ? Terme romane Fordongianus ?

Je me demande si Castelsardo vaut le coup ? Si Bosa aussi ? Pour Alghero c'est loin mais très joli apparement ça vaut le coup. Tharros ça en vaut le trajet ? De même que les grottes di su Marmuri ? Et les termes de Fordongianus ? Plus globalement je me pose des questions sur les routes : en début juillet, ça roule bien ? Pas trop de bouchons ? Les routes ne sont pas trop sinueuses ? En effet avec mes enfants j’essaie de ne pas trop les crever dans les trajets. De plus en général vu que j’ai des enfants en bas âge, pour éviter notamment les insolations, je vais à la plage tôt le matin, vers 9h, voir 8h si les réveils sont tôt (ah la joie d’être parent !), et je pars vers 11h/12h, pour y revenir parfois l’après-midi vers 16h/17h après la sieste de la petite. Dans ces horaires, il y aura du monde sur les plages ou ça va ? Je vous remercie par avance pour vos précieux conseils

Combien de temps pour visiter Herculanum en visite libre , le coupe file est il positif ?? Merci a tous.

Bonjour à tous! J'ai 37 ans je suis tétraplégique haut (mouvements de la tête et un peu les bras) et je pars à la Réunion prochainement et je recherche pleins de petits tuyaux qui vous ont aidé à la découverte de l'ile sans trop d'obstacles! J'ai un fauteuil 4x4 qui monte des marches de 15cm et très peu imposant, 80cm de large! j'ai le logement mais je veux faire toutes les galipettes extrêmes (parapente, parachute, plongée, hélico, ext...) mais surtout des endroits insolites avec des paysages à décroché la machoire, lol. Sinon des petits coins restaurant typique, j'adore manger et oui! Si vous avez des contact pour des rencontres sympas. J'adore les surprises mais les bonnes! J'attends des petits retours avec sympathie et bonne humeur...... à très bientôt meci beaucoup!!! JC

je passe 3 jours à Santiago, nous voulons aller à Valparaiso et Vinas del Mar pour une journée. Que me conseillez vous?

Bernard Combes

Bonsoir

Je suis allé fin Janvier (du 22 au 27) me promener à Marseille.

Arrivé en bus depuis l'aéroport à la Gare Saint-Charles, je suis descendu au Quai des Belges sur le Vieux Port près duquel se trouvait mon hôtel (Ibis, rue Sainte, recommandé)

Je suis monté essoufflé à la Basilique Notre-Dame de la Garde et redescendu en roue libre jusqu'à la Corniche.

J'ai fais un détour ensoleillé par les Calanques et la Citée Radieuse au retour où j'ai siroté un perroquet en regardant le soleil se coucher sur la Méditerranée.

Je me suis perdu dans le dédale des petites rue du quartier du Panier jusqu'à me retrouver au MuCEM.

J'ai arpenté La Canebière pour monter jusqu'au Palais Longchamp

J'ai pas eu le temps de bien visiter et d'approfondir la découverte du quartier au Nord du Cours Julien.

Voici donc 150 photos; mais pratiquement pas de street art, très riche et très coloré, auquel je consacrerai un album à part, plus tard.

photos.google.com/...ejhVUHVidWo1a05lNkd3

Chère voyageurs,

Après 24 jours formidables à Hawaï en septembre 2017, je me suis dit que plutôt que de faire un carnet de voyage, j'allais faire un carnet pratique

Climat on a jamais eu froid, on a mi le jean 3 fois, pour le levé de soleil à Maui à Helakala, pour le tour en helicoptere et pour monté au Mauna Kea. à (h du matin il faisait déjà 25° Attention au soleil et protégez vous bien

nous avons eu 2 ou 3 fois de la pluie, et toujours sur les cotes est ou nord.

Peut être que octobre aurait été un meilleur choix car il fait peut être un peu moins chaud, mais c'est pas sur.

pour un 2eme voyage, j'espère y retourner un jour ;) je choisirais décembre, janvier ou février pour voir les choses différemment, cad plus grosses vagues, baleines....

Attention au courant, certaines baies sont protégées, mais il peut y avoir beaucoup de courant, donc attention de ne pas trop s'éloigner des cotes en suivant des tortues ;)

Concernant la température de l'eau, moi qui suis plutôt frileuse, je ne me suis jamais baigné dans une eau aussi chaude, même en Calédonie l'eau n'est pas aussi chaude.

Billets d'avion Réservé en avril pour un départ en septembre : 1005€ par personne

Aller Paris / Oahu : 20h. Avec une escale de 2h40 à Los Angeles Je ne sais pas si c'est parce que j'avais bien complété toutes les cases de l'ESTA ou lors de la réservations des vols mais nous sommes passé très rapidement à l'immigration.

Retour Maui / Paris : 20h14 avec une escale à LA de 45mm (pas de souci pour avoir le vol suivant car entre la porte où nous sommes sortie et la porte du 2eme vol il devait y avoir 50m) et 1h40 à Atlanta. Pour ceux qui s'inquiète d'arriver à Atlanta au terminal S et de repartir du terminal I, pas de panique, l'aéroport d'Atlanta est très bien organisé avec un système de train/navette. En 1h40 nous avons eu le temps de faire la pose clope (il y a un bar fumeur) et d'aller au duty free sans se presser Pour les états unis on récupère les bagages à l'aller lors de l'escale mais pas au retour, ils suivent jusqu'à la destination finale

Billets d'avion entre les iles Réservé en juin, 3 vols : 250€ par personnes : Oahu / Kauai, Kauai / Big Island Kona et Kona / Maui

Kauai n'a de vol direct que avec Oahu et Maui. Nous avons tout de même fait un Kauai / Kona mais l'escale à Oahu n'était que de 45mm

Si vous choisissez de passer par Hawaiien Airlines, avant de faire vos réservations souscrivez au programme de fidélité qui est gratuit cela vous permettra de ne payer les bagages en soute que 15$ au lieu de 25$, seul un bagage cabine par personne est autorisé et gratuit.

Nous avons toujours choisi des vols tôt le matin, cela nous a permis de mieux profiter de la journée

Locations de voiture J'ai fais les réservations via le site Auto Europe. J'ai peut être payé un peu plus cher que par un agent local mais au moins dans le prix j'avais les assurances avec zéro franchise, ce qui nous a bien servi lorsque nous avons eu un accident à Maui. Par contre sur place nous n'avons pris aucune assurance complémentaire.

A l'aéroport il y a des services de navette qui passe toutes les 5 mm pour vous amener chez votre loueur ou vous ramener à l'aéroport. Nous avions choisi malgré tout des loueurs dans l'aéroport et non a l'extérieur.

Nous n'avons pris un 4x4 que à Big Island, il nous a bien été utile pour aller au Mauna Kea. Sue les autres iles sans 4x4 cela n'a pas gêné mon ami malgré qu'il aime les petites routes etc.

Nous n'avons pas loué de GPS par contre avant de partir j'avais télécharger l'application MAPS.ME qui est un GPS hors ligne et cela nous a bien été utile ou en tout cas nous a facilité la vie. C'est simple une fois que l'on a installé l'application il faut télécharger les cartes de l'endroit où l'on va, en l'occurrence Hawaï, et hop pas de hors forfait et un Gps gratuit ;). Quand vous vous en servez, je vous conseille de mettre l'adresse et attendre que l'appli est fait l'itinéraire avant de partir car j'ai remarqué que en roulant la recherche de l'itinéraire était plus longue.

Logement Réservations faites 1 à 2 mois avant le départ sur airbnb, booking et une agence. J'aurais très certainement eu plus de choix en m'y prenant plus tôt mais j'ai tardé

OAHU

Nous avions choisi de loger à Waikiki, on trouvait ça "fun" mais finalement ca ne nous a pas plu : - trop de monde - trop de touristes - impossible de se garer, tout est payant sauf coup de chance la rue où nous logions (Ala Wai boulevard, le long du canal) mais vous vous doutez bien que du coup elle était prise d'assaut car à 5/10mm de la plage Si c'était à refaire nous logerions à l'est ou sur la cote nord.

Nous y sommes resté 5 jours, c'était beaucoup trop, 3 jours auraient largement suffit à notre gout

Un jour : cote sud - Waikiki - Diamond Head crater : depuis l'avion en arrivant on le voit très bien (nous étions à gauche dans l'avion). Y aller très tôt sinon il y a énormément de monde et le parking est saturé du coup il faut attendre une place. L'ouverture est à 6h, nous sommes arrivés 5h45 et il devait déjà y avoir 30 voitures devant nous. L'entrée est à 5$. Il y a environ 30/45mm de marche pour arriver au sommet. - Pearl Harbor

Un jour : côte nord - A Laniakea beach ou turtle beach, il peut y avoir des tortues sur la plage, quand on regarde la mer elles sont sur la droite. Perso nous les avons vu a 5h30 du matin

- Haleiwa : ville sympa, si vous souhaitez tenter le shave ice il parait que c'est la que vous trouverez le meilleur chez Matsumo (incroyable le monde qui fait la queue), je ne voulais pas repartir de Hawaï sans avoir goûté, c'est beaucoup mais alors beaucoup trop sucré même en prenant le plus petit je n'ai pas pu finir, mais peut être suis je une exception car tout le monde avait l'air d'aimer

Resto : Haleiwa Joe's Seafood

Un jour : côte est et les hauteurs - les hauteurs de Waikiki avec les Manoa falls (très jolie, pas grand monde et un peu de fraîcheur) - la route des hauteurs de Waikiki avec de beau pdv - Levée de soleil à Makapu Lookout

Côte ouest : pas grand chose à faire , mais si vous voulez être tranquille, pas de souci il n'y a personne

Hanauma bay : dans les guides on vous conseil d'y aller pour faire du PMT. Après ce que j'avais lu sur divers forums j'étais mitigé mais je vous conseil de passer votre chemin pour plusieurs raison : - Encore une fois il faut y aller très tôt sinon il y a beaucoup de monde - Payer pour aller à la plage, quand même 7,5$ par personne. On m'y reprendra plus - Obliger de voir un film écolo avant de pouvoir accéder à la plage - Oui il y a des petits poissons mais vous pourrez trouver mieux ailleurs et gratuit. En plus il y a très peu de fond 50cm par endroit et comme il y a du monde l'eau n'est pas très clair

KAUAI

Nous y sommes resté 6 jours.

Nous avons logé 3 jours à Poipu dans le sud et 3 jours dans le nord Il y fait bon vivre , 1 ou 2 jours de plus n'auraient pas été désagréable

1 jour : Côte sud / et sud ouest : entre autre Waimea canyon et Kooke state park on ne peut pas faire le tour complet de l'île, la Napali coast nous en empêche ;)



1 jour : Côte est : Lihue, Wailua falls. forêt d'eucalyptus, Etc

1 jour : Côte nord : jusqu'à Kee Beach et le début de la Napali Coast

Et 3 jours pour caler : - pour les plus motivés une randonnée dans le Waimea Canyon et/ou dans la Napali Coast

- Survol de l'ile en hélicoptère. Certes c'est un budget mais ca vaut le coup. Je vous conseille de le faire avec la société Jack Harter, situé en dehors de l'aéroport, ils sont très sympa, et de prendre le survol avec l'hélicoptère sans les portes (comme dans magnum ;). Sensation garantie, il descend dans les canyons, fait des demis tour ou on est vraiment penché, etc, c'était GENIAL !!!! 290$ par personne pour une heure. On ne choisi pas sa place, le mieux étant sur la droite car quand on fait la Napali Coast c'est mieux, mais perso j'étais à gauche et j'en ai bien profité car le pilote fait en sorte que tout le monde voit bien et il fait des demis tour très souvent. Réservez dès votre arrivé sur l'ile cela vous permettra de choisir à peu près le jour et l'heure. Nous avons attendu avant de réserver en ce disant qu'on allait voir si il allait pas faire plus beau un autre jour et voir si c'était mieux le matin ou l'après midi et on a faillit ne pas pouvoir le faire. Finalement on a fait le tour vers 12h30 il faisait pas super beau mais c'était génial quand même. Pour avoir fait également le survol du grand canyon en hélicoptère, la c'était 100 fois mieux





- Vers Poipu. Il y a un très bon resto, Brennecke's, pas cher, bon cocktail, personnel sympa . Et le grand plus si vous y aller le soir, après manger, allez sur la plage qui est en face du resto et vous pourrez y voir des tortues qui viennent la pour la nuit. Il y a également 1 ou 2 phoques tout les jours, lui arrive parfois vers 17h ou à la nuit.





BIG ISLAND

Nous y sommes resté 6 jours, un ou 2 ou 3 jours de plus auraient été sympa. Ca a été notre ile préférée par la diversité des paysages et des choses à faire, à voir?

Nous avons logé 3 jours à Hilo dans l'est et 3 jours à Kona dans l'ouest Je vous conseille vraiment de prendre 2 logement car Big Island étant l'ile la plus grande cela vous économisa beaucoup de route.

Certain vous conseillerons d'arrivé à Kona et de repartir de Hilo. Nous avons fait le choix d'arrivée et de repartir de Kona, ce qui finalement était très bien car ainsi nous n'avons pas eu de frais d'abandon pour la voiture. Et cela nous a permis de faire la partie sud en arrivant pour rejoindre Hilo et la partie Nord ensuite pour rejoindre Kona

La location de voiture était chez hertz, impossible de se faire surclasser sans payer un supplément, contrairement à Dollar. Donc au désespoir de mon ami nous n'avons pas eu droit au Jeep Wragler alors qu'il y en a énormément sur l'ile

1 jour de Kona à Hilo, partie sud - Pour aller à la plage de sable vert. Les locaux n'ont pas voulu nous laisser y aller. À les écouter notre voiture n'était pas assez haute. Donc c'est soit à pied (2h pour la remontée), soit ils vous emmène moyennant 20$ par personne. Du coup nous n'y avons pas allé mais après en avoir parlé avec qq'un, elle était assez déçu. Extrémité sud de l'ile : Ka lae : les plus courageux pourront se jeter du haut de la falaise, il doit bien y avoir 10 m - Black sand beach : il peut y avoir des tortues sur la plage - Resto à Hilo : Ponds Hilo

1 jour pour aller jusqu'au volcan et crapahuter dans les champs de lave. La plusieurs possibilités depuis le parking : - marcher mais il y a quand même 5 miles - louer un vélo, la il y a l'embarras du choix il y a des loueurs sur 200m - aller plus loin en voiture environ 2/3 miles et la les propriétaires des "maisons" vous font payer la place de parking, de mémoire 20$ !!!!

Une fois arrivé au bout du chemin, sur la gauche à 5mm on peut voir la lave tomber dans l'océan, nous n'avons pas vu grand chose et à la nuit juste de la fumée orange. Mais à priori il y a des jours où l'on voit mieux Et sur la droite la il y a des coulées de lave, quand nous y sommes aller il fallait marcher 2 miles pour les atteindre et le retour se fait de nuit donc n'oubliez pas votre lampe frontal car même si il n'y a pas de difficultés particulières, le terrain est accidenté car on marche dans les champs de lave.

Nous avons fait le choix d'y aller à pied, c'est plat, pas de difficultés mais il fait chaud. C'est tout à fait faisable, sauf que nous n'avons pas fait que le parcours classique, c'est à dire marche jusqu'au bout du chemin, coulée de lave et retour. Nonnnnn, nous en plus, nous avons fait le choix d'y aller dès le matin et avons crapahuter dans les champs de lave pour trouver de la lave et des failles. Donc le retour a été très long car comme en plus il fait nuit cela parait interminable. Mais pas de regret car nos efforts ont été récompensés.

Après avoir marché plus d'une heure dans les champs de lave sous un soleil de plomb, sans oublier la chaleur que dégage le volcan, un peu désespéré car nous n'avions rien trouvé/vu à part de la lave solidifiée à perte de vue, on se dit qu'après tout ca on ne repartira pas sans avoir vu de la lave, .... Soudain au loin je vois des gens qui marche d'un pas décidés et qui ont l'air de savoir où ils vont, ni une ni deux on décide de les suivre. Il c'est avéré que c'était des rangers et ils nous ont conduit vers la lave en 5mm, ils nous ont indiqué que la semaine précédente on ne voyait rien !!! Il semble que la lave suive un chemin qui n'est pas le même chaque jours et parfois cela est sous la lave solidifiée. Certes la nuit c'est fabuleux car on voit bien les couleurs mais le jour c'était pas mal aussi, c'est juste plus dur à trouver. Après avoir marché dans les champs de lave pendant 3h, bien fatigué et assoiffé malgré les 5 litres d'eau que nous avions amener, nous somme reparti vers le chemin principal et la, grand soulagement des rangers sont la pour soigner les bobos, donner de brèves consignes et surtout avec de l'EAU. Et hop 5 litres de plus. Après une grande pose, le soleil commençant à descendre de l'autre coté du volcan, nous nous sommes rendus compte à quel point les coulées étaient magnifiques à un autre endroit. Donc hop nous sommes reparti pour 2 miles aller. Je vous conseille de faire le chemin aller de jour. Car le retour sera de nuit, pour l'orientation il suffit de suivre les petites lumières des lampes de gens venant sens inverse. Et pour finir retour à la voiture à pied et 5 miles de plus, les rangers n'ont jamais voulu nous emmener.

Bilan de la journée : - fatigante, environ 20 miles / 30km, si c'était à refaire on prendrait des vélos pour s'économiser les 10 miles a/r du chemin principal - chaude, les rangers nous ont dit que dans la journée et près de la lave, il faisait 100 degrés , - n'oubliez pas une lampe frontale - prenez de l'eau, 10 litres d'eau à 2, et aucune pose pipi...!!! , on a rien mangé car la chaleur nous a coupé la faim - INOUBLIABLE )





Il existe des tours en bateau pour s'approcher de la lave qui tombe dans la mer, en fonction de l'heure, le prix n'est pas le même (je crois environ 200$), je pense que le mieux cela doit être au couché du soleil, après avoir lu différent post et forum, nous ne l'avons pas fait car assez cher et j'ai eu l'impression que le bateau ne restait vraiment pas longtemps sur place et bien sur c'est la nature mais il y a des jours où l'on ne voit pas grand chose, donc au vu du prix c'est les boules.

il y a également des tours en hélicoptère, pour les avoir vu passer au dessous de nous toute la journée, il nous a semblé qu'il ne descendait pas très bas, et la pareil, je pense qu'il faut le faire le plus tard possible afin de mieux voir les couleurs

1 jour pour la cote est et parc volcan - cote est, route avec plein de point de vue avec en autre les Alaska Falls, Waipio Valley (pour descendre il faut un 4x4 car la route est très très pentu) ... - l'entrée du parc des volcans est de 25$ - Crater rim drive : Tube de lave, fumerolles - Chain of craters road : route de 30km en cul de sac avec de nombreux points de vue (cratères éteins) et un finish sur la mer et les falaises. - à la nuit allez au Jaggar museum, avec de la chance vous verrez au loin le cratère avec le lac de lave et des reflets orange dans le ciel. Mais pareil il y a des jours où on nous a dit que l'on ne voyais pas grand chose.

1 jour pour la Saddle Road et montée au Mauna Kea et les observatoires. - Nous y sommes aller le matin c'était très beau et il n'y avait personne, mais il parait qu'on couché du soleil c'est magnifique. - Nous n'avons pas fait l'arrêt à mi chemin pour s'acclimater à l'altitude et pas de souci pour nous, en même temps la montée est tellement lente que c'est pas vraiment un souci. - Il faut vraiment un 4 x 4 pour montée et pour redescendre comme on à une boîte automatique il faut se mettre en position manuel sinon les freins chauffent, à l'arrêt altitude il y a des panneaux montrant les accidents et comment cela fonctionne. - Si vous n'avez pas de 4x4, vous pourrez aller jusqu'à 2800m, soit l'arrêt acclimatation altitude et de la vous pourrez demander à des gens de vous emmener au sommet, on a rencontré des personnes qui l'ont fait et en 5mm il avait trouvé.

1 jour pour la cote ouest, de Kona à Honaunau Bay et le soir sortie raie manta - Pour la sortie Raie Manta, nous l'avons fait avec Jack's Diving Locker, 110$ par personne. Ils sont très bien. Si vous ne voyez pas de raie, vous pourrez refaire le tour une 2eme fois gratuitement, donc ne pas prévoir cette sortie le dernier jour au cas où. Nous avons eu la chance d'avoir une capitaine française qui a pu nous donner les consignes en français, 2/3 choses à retenir : - dans l'eau il faut bien faire la planche, cad être bien à plat sur l'eau ainsi quand les raies remontent à la surface pour manger le plancton, elles peuvent vous frôler (ca c'était trop chouette), nous avions prie la combinaison sans les manches et nous ne l'avons pas regretter car ainsi nous avons bien senti la raie nous frôler.



- Et dernière chose à moins que vous ayez un super appareil photo aquatique, faite des vidéos plutôt que des photos, ca rend beaucoup mieux. Le tour dure environ 3h, le temps d'aller sur le site et de revenir mais on reste 1h dans l'eau. Seul point négatif il y a beaucoup de monde. Il semble qu'il y a 2 sites pour les voir, un je crois vers l'aéroport de Kona et un en face de l'hôtel Sheraton, c'est la que nous avons été. Ce site semble accessible depuis la plage et à la nage mais prudence car il y a énormément de bateau, donc à moins d'être bien équipé je ne suis pas sur que cela soit une bonne idée. Resto à Kona : Daylight. Bubba Gump

1 jour détente nous avons fait du snorkelling à Honaunau Bay, c'était formidable comme à beaucoup d'endroit, après avoir discuté avec des habitués des lieux, nous avons raté de peu une raie manta, et sur la gauche il y a une petite anse dans laquelle il parait il y a 2 requins. A priori il y a aussi souvent des dauphins.

Maui

Nous y sommes resté 6 jours.

Et avons logé à 4 miles de Paia Nous ne savions pas trop où loger à Maui, Paia est plus rural et typique hawaïen, Kihei plus de resort et bof, Lahaina nous semblait trop excentré pour graviter autour d'un seul logement.

Finalement nous avons choisi Paia Bien pour n'avoir qu'un logement, plutôt central, comme l'aurait été Kihei je pense, mais nous n'avons pas trop aimé. Passé 20h quasiment tous les restos sont fermé. Nous n'avons pas trouver les gens accueillant. A refaire et quitte a faire un peu plus de kilomètre, je pense que nous irions du côté de Lahaina.

Les locaux sur Maui sont beaucoup moins sympathiques et accueillants que sur les autres iles, surtout dans la partie nord et est. On a clairement le sentiment de les déranger. Ils sont plutôt agressifs. En allant à la plage de Hoopika beach, il y en a un qui a craché sur notre voiture alors que l'on cherchait juste à se garer !!! Ils conduisent comme des dingues donc attention à vous et laissez les doubler, nous avons échapper 2 fois à l'accident mais sur la route de Hana, là accident il y a eu. Cette route étant plutôt tortueuse et étroite, il y a nombre d'endroit où l'ont ne passe pas à 2, une locale qui arrivait en contre sens et qui roulait comme une dingue au milieu de la route n'a pas pu s'arrêter avec sa veille voiture pourri alors que mon ami lui est resté coller à la barrière de sécurité et c'est arrêté net. Bref la police est arrivé très rapidement et la dépanneuse en 2h. En parlant avec le patron du remorquage qui nous a ramené à l'agence de location pour que nous ayons une nouvelle voiture, il nous a dit qu'il y avait des accidents tous le temps sur cette route, ce qui n'est franchement pas étonnant, la locale n'avait pas d'assurance et sûrement pas de permis, quand je lui ai demandé ce qu'elle risquait il m'a dit "une tape sur les doigts de toute manière elle vie dans la montagne et n'a pas de revenus". Je peux comprendre que les locaux soient agacés, car c'est une route très touristique, les gens ne roulent pas vite pour profiter du paysage, s'arrêtent pour prendre des photos mais soyez prudent car eux ne font pas du tout attention.

1 jour : cote Nord - le nord ouest, attention la route s'arrête après une vingtaine de km, il faudra faire demi tour mais il y a de très beaux paysages. - Paia - Hoppika beach où il peut y avoir énormément de tortues

1 ou 2 jours : Haleakala et route de Hana si ca fait trop pour vous et que vous souhaitez faire une randonnée au volcan, vous pourrez faire un jour au volcan et un jour pour la route de Hana Nous avons fait cela sur un jour, c'était plutôt bien car du coup on avait déjà fait une partie de la boucle pour la route de Hana, du coup on a fait cette route dans le sens inverse de la plupart des gens ce qui était bien car pas trop de monde et on était du côté de la côte.

- Levée de soleil à Haleakala, entrée 25$, Attention il faut réserver pour voir le levée de soleil (il n'y a que les américains pour faire ca!) En effet le parking n'est pas immense et il semble que par le passé parfois c'était le bazar car trop de monde. Ils ont mi ca en place depuis début 2017 et je n'avais vu ca ni sur mon guide ni sur les différents forums donc quelle ne fût pas notre surprise quand après c'être levé à 4h et fait 1h de route le mec nous demande notre réservation. La j'ai mieux compris pourquoi plein de gens faisait demi tour.

Mon ami a arrêté la voiture et a dit si je passe pas personne ne passe, heureusement il parle pas anglais donc le ranger a pas compris mais il a bien compris par contre qu'il avait pas l'intention de bouger. Après un petit mensonge en lui disant que c'était notre dernier jour et que l'on rentrait en france le lendemain et que l'on ne pourrait plus revenir. Il a dit les mots magique "credit card" en gros paie et casse toi. ;)

La vue est magnifique et ca vaut vraiment le coup mais effectivement il y a beaucoup de monde, donc il faut arriver très tôt si vous voulez rester coller à la rambarde pour les photos.

Ce qui est sympa mais le temps que je réalise c'était trop tard, c'est d'enregistrer le chant qui est fait au moment où le soleil se lève



- la route de Hana c'est magnifique, de fabuleux paysages : cascades, torrents, jungle, falaises.... il y a une vingtaine de km que normalement le loueur n'assure pas en cas d'accident, mais c'est praticable sans souci, ce n'est pas du goudron mais c'est du gravier, nous l'avons fait en mustang sans problème, if suffit de rouler pas trop vite, il y a de très beau paysage, cela serait dommage de s'en priver

1 jour pour la côte sud/ouest jusqu'à La Perousse Bay. - Pmt à Moluaka beach , surnommé turtle beach - Couché soleil à wailea par exemple

1 jour pour la cote ouest - Lahaina Resto : Bubba Gump, pizza Pi Artisan à la sortie de la ville et Fish Market (vraiment très bon on peut choisir son poisson et la cuisson, je vous conseille le prendre du Ahi cuit en aller retour : trop bon) dans le port un pécheur nous a dit qu'il y a avait souvent un requin, nous ne l'avons pas vu - pmt à Honolua Bay. Très beau site pas grand monde car presque au bout de la route, nous avons eu la chance de voir des poulpes et une murène, elle était entre les rochers mais proches du bord









Si vous avez des questions je me ferais une joie de vous répondre et à vous aider à préparer votre voyage

Lydie

Bonjour les VF , il me reste encore une excursion à finaliser, à Funchal, nous n'aurons pas le temps de faire les 2 jardins, quel jardin à privilégier début février? Merci pour les conseils; Alain.

Bonjour, Je cherche des infos sur les liaisons de Ushuaia à Puerto Williams : est-il possible de mettre deux vélos dans le bateau, comment peut-on réserver à l'avance, y a-t-il uniquement une compagnie (Ushuaia Boating), ou est-ce qu'il en existe d'autres... ? Notre objectif est de prendre ensuite le ferry qui monte jusqu'à Punta Arenas, mais étrangement, il part de Puerto Wiliams... sauf si quelqu'un a d'autres infos sur le sujet ? Merci d'avance pour vos réponses éclairées... :-)

Hello,

Voilà, une question me turlupine depuis plusieurs jours sans que je puisse voir d'avis tranché. 🙂 Actuellement dans le projet d'un nouveau vélo hybride* pour, quelques voyages (en France) et surtout vélotaf tous les jours, se pose la question de la transmission!

Je viens de commander un INTEC M01 sur lequel je monte des roues en 26' et j'hésite entre un groupe SHIMANO en 2X11 ou un plus classique 3X10. 🤪

28/38 et cassette 11-13-15-17-19-21-24-28-32-37-40 Développement de 7,14 à 1,45m

42/32/24 et cassette 11-13-15-17-19-21-23-26-30-34 Développement de 7,91 à 1,47m

Dans les 2 cas j'ai un développement <1,5m ce qui est rassurant pour affronter toutes les difficultés. 🙂

Pareil, sur le rapport le plus "roulant" avec un léger + pour le 3X10.

Par contre je me pose la question sur les paliers entre chaque rapport qui certes est moins souple sur le 2X11 mais permet d'avoir un réel 22 vitesses sans doublons...et ça c'est bien. 😛

Qu'en pensez-vous?

*usage voyage/boulot et non électrique 😎

Tout est dans le titre on a peut être une option de vol mais les 4x4 8 places ne sont pas disponibles à ces dates donc on louerait un quantum

Bonjour, nous sommes à la recherche d'un hotel 4* confortable, dans un environnement calme d'une station balnéaire bien située pour découvrir le pays. Petrovac semble une bonne option pour un séjour de deux semaines l'été prochain. Nous avons pré-sélectionné l'hôtel CLUB VILA OLIVA ou le MONTE CASA SPA. Qui peut nous renseigner sur ces deux hôtels? Les prestations, la restauration en demi pension? Les plages environnantes? Toute information est la bienvenue. Merci!

Bonjour, Je me suis faite opérée aux États Unis en decembre 2016. En rentrant en France on s´est rendue compte que ma sécurité social étudiante n’avait jamais envoyé mon dossier d’inscritpion. Bref on règle ça a present on nous as dit que à cause de tout ca il faut payer 20000 et après se faire rembourser. On monte un dossier d’aide au près de ma mutuelle. Je voudrais retourner aux États Unis en décembre 2017 est ce que j’aurais des problèmes à l’aeroport ? En sachant que l’hopital Est au courant qu’en France c’est le bordel quand il s’afit en payer !