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Hello,

Living in Amman, Jordan, I’d like to visit Jerusalem and the surrounding areas during the Christmas season. I’d love to hear your thoughts on: - the security conditions in Israel/Palestine, - sightseeing in Jerusalem during the Christmas period.

Thanks in advance for your replies!

Best regards, Vincent

J'ai laissé Amman sans avoir vu grand chose de la ville mais sans regrets tant la ville semble inaccessible au voyageur pressé et averti. Tout indiquait de tout façon que les sites dignes d'émerveillement n'y pululent pas. En plus, la perspective de gagner Petra emporte tout sur son passage.

Pour aller à petra depuis Amman, ça peut sembler un jeu d'enfants. Tous les touristes circulants en Jordanie étants pour le moins obligés de faire la liaison, on peut se dire que des armées de car transitent entre les deux localités et ce, à longueur de journée. Et bien, ce serait comme se mettre le doigt dans l'oeil. Dans les faits, rares sont les visiteurs qui font le chemin en transports publics, tous sont bien trop occupés à suivre un ou plusieurs guides à la fois, bien sagements assis dans des bus climatisés et réservés à l'avance. Pour ceux qui comme moi ne réservent rien et se risquent à de longues heures d'attentes ou à des quiproquos à rallonge, il n'y a que deux minibus par jour et tous les deux partent d'Amman entre 6h30 et 7h du matin. Il convient donc de ne pas le rater sous peine de désillusion pendant 24h.

Le rendez-vous avec Martha et Jamal est à 6h. Plus de crampes de paupières, plus de douleurs derrière les genous, même plus envie de remettre une couche de sommeil, je suis un matinal accompli! Jamal qui partage ma piaule est lui encore du genre à ne pas pouvoir mettre un pied devant l'autre avant 11h du matin, c'est donc à moi qu'il revient maintenant de mettre sa machine en route, qui l'eu cru il y a encore quelques semaines? Quand j'arrive à la réception, le veilleur de nuit dort aussi. Il me revient donc aussi de le réveiller, incroyable!! Théoriquement la mise en place du petit déjeuner de l'hotel est effective dès 6h du matin mais ce matin-là, pour ceux qui prendront le bus de bonne heure, ce sera plutôt à base de biscuits achetés dans une superette. Il est en réalité trop tôt pour tout le monde sauf pour moi.

On attrape un taxi sans soucis, idem pour le minibus pour lequel nous sommes les premiers à attendre. On attrape les sacs qu'on grimpe entre le chauffeur et le siège passager et on s'assoit juste derrière. Les sacs feront un parfait appui pour nos jambes quand le sommeil se fera inévitablement sentir. Tout ce passe comme prévu, les biscuits se suivent jusque dans ma bouche, le sommeil me rattrape tout juste après avoir lancer quelques regards sur la route qui défile. A mesure que l'on descend dans le sud de la Jordanie, le paysage toujours aussi sec dévoile des dénivelés plus impressionnants. Les montagnes alentours ne sont pas forcéments hautes mais sont toutes assez escarpées pour qu'on ai l'impression d'être à 3000m d'altitude. En fait, Amman comme Petra est à environ 600m d'altitude donc on serpente entre les montagnes sans forcément monter ni descendre. Ici et là, on devine le lit d'une rivière, mais peine perdue pour elles, elles ont l'air à sec depuis la nuit des temps.

Le réveil final arrive alors que l'on est à quelques encablures de Petra. Rien autour n'a changé, c'est intriguant. Le village à côté s'appelle Wadi Musa ce qui est aussi le nom de Petra en arabe et, alors qu'on l'aperçoit pour la première fois depuis la route qui en arrivant le surplombe, on ne peut manquer le fait que la montagne prend tout à coup des formes plus alambiquées et torturées. Géologiquement parlant, la différence est frappante, nul doute qu'on est arrivé. Effectivement, quelques tours de roues plus tard, le minibus se stoppe, on est arrivé. Bienvenue à Wadi Musa! Il est 11h du matin et la journée s'annonce radieuse, le soleil brille et le thermomètre approche les 25°, température idéale pour le farniente comme pour la grimpette. Ne reste plus qu'à trouver notre hotel. Comme nous sommes trois, un taxi ne fera pas de mal sachant qu'on peut facilement partager la note. Charge au chauffeur de savoir où se trouve notre nouveau refuge, pas de problèmes pour lui, Wadi Musa est un village à taille humaine et les hotels pas chers se comptent sur les doigts de 3 mains, sachant que sans le savoir nous avons choisi le plus populaire d'entres eux. Nous choisissons la moins chère des propositions proposées à savoir partager un dortoir de 8 lits. Il y a juste assez de place pour nous, 5 lits sont déjà pris. Le temps de poser nos affaires et à l'unanimité nous choisissons d'investir le site de Petra dans la seconde. Je n'ai pas le monopole de l'impatience et ça fait plaisir à voir!!! Le temps d'acheter de quoi manger une fois sur place et de grimper dans un nouveau taxi, nous voilà partis! En 3 minutes et 1 euro, nous voilà déposés devant l'entrée principale. A nouveau 3 options "s'offrent" à nous. Le ticket pour 1 journée à 25 euros. Le ticket pour 2 jours à 30 euros. Le ticket à 35 euros pour 3 jours et plus... Est-ce utile de préciser que le choix n'est pas aussi cornélien qu'il y parait? Le ticket pour 3 jours et plus s'est imposé de lui-même... Comme une évidence...

On pénètre dans Petra par un large chemin. La gauche du chemin est dévoué aux anes, aux chevaux et aux charioles transportants les touristes à mobilité réduit et aux portes-feuilles à rallonge. D'ailleurs, en entrant, impossible de ne pas s'entendre dire "horse?", "charriot?", "I make good prize for you!", "do you understand?". Mais que nenni, quitte à découvrir, autant prendre son temps... Après avoir quittés les hordes de cavaliers, on avance vers les montagnes jusqu'à être entourés par elles. Au bout du chemin à ciel ouvert, on se retrouve face à une paroi dans laquelle émerge une ouverture large de quelques mètres, c'est le Siq. Le Siq est un canyon, une entaille de 1, 2 km de long (1, 2km, tu te rends compte!!!!!!!!?), large de 3 à une quinzaine de mètres, enserrée par 2 parois aux formes voluptueuses hautes de 40 mètres (40 mètres, je me répète mais tu te rends compte!!!!!!?). Il faut environ quinze minutes non-stop pour parcourir le Siq de part en part. Pendant ces 15 minutes, on ne sait où poser le regard tellement les perspectives sont étonnantes, parfois on ne peut apercevoir le ciel au dessus de nos têtes tant le passage est étroit et tant les parois s'inclinent l'une vers l'autre. La hauteur donne le vertige. L'étroitesse peut entraîner la claustrophobie. Chez moi, ça ne provoque que l'émerveillement et c'est déjà beaucoup. En plus, question émerveillement, ce n'est que le début. Le Siq débouche en effet sur le Trésor. Au détour des virages, une silouhette monumentale se laisse entrevoir. On devine une première colonne, une première statue, un fronton. L'image qui trottait dans ma tête depuis des années laisse la place à la réalité du lieu. Chaque pas nous rapprochant de la sortie du Siq nous dévoile un peu plus de la façade exquise. Comme un riff' de guitare qui accouche d'un solo, on quitte le Siq les yeux aimantés par le spectacle de l'entrée magnifique d'une ville 2 fois millénaire. Seul bémol, l'endroit concentre à juste titre tous les touristes que compte la Jordanie. C'est bienvenue à la Foirefouille, ça grouille, ça photographie, ça parle, ça crie sur fond de chameaux et de vendeurs de bouteilles de sables de couleurs représentant la célèbre façade sculptée. Ici les cameliers ont remplacé les cavaliers, sans doute pour des questions de concurrence, de la même façon qu'en cours de maths on apprend qu'on ne peut multiplier des choux et des carottes ou quelque chose comme ça. Il sera temps de s'émerveiller de ce monument dans les jours qui viennent en arrivant par exemple au lever du soleil vu qu'à cette heure, les touristes téléguidés attendent encore qu'un buffet leur soit servi.

On laisse le trésor sur notre gauche pour s'enfoncer encore un peu plus sur le site. De part et d'autre, de nouveaux batiments s'invitent à notre regard, tout épouse la forme des montagnes. Plus avant, un amphithéâtre est taillé d'un seul tenant dans le roc. A vue de nez, de part mon expérience théâtrale de ces dernières semaines, celui-ci doit compter environ 4000 places ce qui est loin d'être ridicule considérant qu'ici tout est creusé dans la paroi! Après avoir passé le théatre, l'espace débouche sur une large vallée. Mais pas question pour les nabatéens de se laisser aller à la paresse, à nouveau des grottes ont été creusées, de nouvelles façades apparaissent, les restes d'un temple surgissent d'une colline, et partout autour de larges montagnes se dressent. Seulement ici, les montagnes ont un profil particulier, elles ne s'articulent pas autour de flancs évasés, elles partent vers le ciel, leurs flancs presques verticaux. Pas question de s'y aventurer aujourd'hui cependant, il est déjà 13h et la route "principale" ne s'arrête pas là. Traverser la vallée prend une bonne heure et on débouche sur le musée de Petra. Pas grand chose à dire et c'est presque tant mieux. Le musée est composé de seulement deux salles qui étallent de rares étagères sur lesquelles tronent vaguement quelques objets de petite taille. C'en est presque étonnant vu la taille du sîte qu'ils n'y exposent que si peu de choses. La visite est rapidement terminée. En quittant le musée, on laisse derrière soi la vallée principale pour s'enfoncer sur une voie nettement plus abrupte. Ca devrait écrémer la masse des touristes car c'est ici un peu comme un entonoir. Seuls les plus à même de grimper peuvent poursuivre l'aventure, les autres n'ont qu'à rebrousser chemin. La voie s'enfonce dans la montagne et remonte le long de celle-ci en suivant des escaliers aux marches inégales que le sable rend glissantes. Les marches se comptent par centaines et nos conversations avec Martha et Jamal s'interrompent rapidement après avoir commencer l'ascension. On grimpe comme ça pendant 45 minutes, c'est long et assez gratifiant. Je me rend compte une nouvelle fois que j'en ai dans le coffre quand après quelques minutes d'effort j'ai déjà distancé mes compagnons d'échappée. Au terme de la montée, suant malgré tout à grosses gouttes, on arrive face à une nouvelle façade ressemblant comme deux gouttes d'eau au Trésor, c'est le Monastère. Ca a la couleur du Trésor, le gout du Trésor, mais ce n'est pas le Trésor. C'est perché tout là-haut et ça fait une énorme différence! De plus la lumière du soleil commence à décroître, exacerbant les couleurs de la montagne. Impossible de rester insensible au spectacle offert par le nabatéens et magnifié par le soleil couchant. Mais le soleil se couchant et notre aller n'étant pas tout à fait terminé, il ne nous reste plus qu'à faire quelques centaines de mètres pour profiter de ce qui s'appelle "the sacrifice point of view", pas besoin de traduire. Le chemin continue de grimper; comme à mon habitude, je ne regarde que mes pieds pour ne lever les yeux qu'une fois l'endroit rêvé atteint. Au juste moment, il est temps de récolter le fruit de mon dur labeur. Le panorama est à tomber à la renverse, sauf que si ici on tombe à la renverse, on atterrit 200 mètres plus bas, au fond d'un gouffre paraissant sans fond. De là-haut, on surplombe la vallée suivante qui n'est que à-pics, parois verticales, et autres perspectives renversantes. De plus, tous les autres grimpeurs sont déjà sur le chemin de la redescente, personne n'a eu l'idée stupide de profiter du coucher de soleil. Là où nous sommes c'est à dire tout en haut de la montagne, le point de plus éloigné de l'entrée principale, se trouve encore un vendeur de souvenirs dans sa boutique branlante. Le type s'appelle Musa, comme l'endroit où nous sommes, Wadi Musa signifiant en arabe "vallée de Musa". Musa est né dans la vallée et est un des rares vendeurs à dormir dans la montagne dans une grotte creusée voilà 2000 ans qui le protège lui et ses deux ânes "Bob Marley" et "Mickael Jackson" des intempéries. Musa nous invite à boire un thé bienvenue d'autant qu'un vent frais souffle et que la chaleur décroit. il nous propose aussi de nous raccompagner personnellement car cette nuit-là musa dort au village en contrebas. Cette proposition est évidemment accompagnée de clameurs de notre part car il devient évident qu'il va faire bientôt nuit et que la descente des marches promet d'être rock n'roll pour ne pas dire plus. On finira d'abord de regarder le coucher de soleil nous sachant dorénavant escortés jusqu'en bas. En partant, Musa attelle "Bob Marley" et nous voilà parti. Le chemin du retour nous ramène devant le Monastère. Et comme on suit Musa, pas de questions à poser. Celui-ci se met subitement à tourner en direction du monastère, on contourne la structure pour se retrouver aux pieds de gros rochers montants le long du Monastère. Ici trône un paneau "No climbing" ou "interdiction de grimper" mais comme Musa commence à grimper, on ne peut rien faire d'autre que de le suivre. De toute façon, j'ai trop envie d'en découvrir davantage pour rester planté là les bras ballants. On commence à grimper, tous en fait sauf Jamal qui ne sent pas trop ce coup-là. Mal lui en a pris. Ce petit bout d'escalade nous mène tout droit sur le toit du monastère. Le moment est privilégié et le mot n'est pas trop fort. La lumière est un peu faible pour les photos mais l'essentiel est ailleurs. Ces deux minutes passées à cet endroit d'ordinaire interdit sont plus qu'un temps fort supplémentaire, nous sommes les derniers sur le sîte et le panorama est épique. Revers de la médaille, comme nous sommes les derniers, il doit bien y avoir une raison. Il est largement temps de lever le camp où on va finir par dormir dans la montagne ce qui ne serait finalement pas pour me déplaire mais bref, on doit y aller.

Alors qu'on commence la descente, le soleil est déjà couché et la lumière approximative. Les premières marches se dévalent car on peut encore deviner là où elles sont placées mais tout le monde sait qu'on y verra bientôt plus rien. Le rythme est élevé et Jamal en retard. Heureusement pour lui, Musa possède une lampe ce qu'on avait pas prévu de prendre du fait qu'on aurait jamais imaginé rentrer après la nuit. Plus on descend et moins on distingue quoi que ce soit. A mi-parcours, on est dans le noir et le rythme s'en ressent. Et là, heuseusement encore, des collègues bédoins de Musa se trouvent encore sur le chemin avec leur âne. Tous ne sont comme nous pas équipés de vision nocturne mais en revanche pourvus de lampes-torches. Chacun d'entre-nous se fait finalement guidé dans l'obscurité par son guide personnel. L'ambiance est excellente et on est rapidement sur le plancher des chameaux (pas de vaches à l'horizon). Notre caravane transite à travers la nuit jusqu'à une sortie annexe, pas le temps de rejoindre la sortie principale, encore à plus d'une heure de marche. On retrouve la route goudronnée qui après les marches fait un bien fou. Malheureusement ou pas, la route est encore bien vallonnée et on arrivera rincés de cette journée éprouvante mais formidable dans le village bédouin vers 19h soi près de 2 heures après le crépuscule.

Musa a été pour nous un guide incroyable et lui dire au revoir sera un déchirement pour tout le monde, grâce lui soit rendu ici. Un taxi plus tard pour faire le trajet entre le village bédouin et Wadi Musa et nous voilà à l'hotel. On partagera le taxi avec une japonnaise fraichement installée au village bédouin qui nous dit qu'elle a du shopping à faire au village. Voilà qui est bien étrange, du shopping au village après 19h? En fait, elle se rend aussi dans notre hotel qui est en fait l'endroit du coin où l'alcool est le moins cher. Ceci explique cela... Mais pour moi, ce soir là, ça n'aura que peu d'incidence, je tombe de fatigue, Martha et Jamal itou. On dîne à l'hotel et bien nous en prend car on sert ici un buffet où l'on mange jusqu'à plus faim. A 19h30, une table de 5 mètres de long est garnie de plats divers et variés. Il y en a vraiment pour tous les gouts et les efforts fournis m'inciteront à remplir quatre fois mon assiette. Comme on dit, quand on aime, on ne compte pas! Pendant le repas, on échaffaude le programme du lendemain. Tout le monde est d'accord pour une tentative de lever avant l'aube pour profiter de Petra avant le flux des visiteurs très nombreux. Le réveil sonnera à 5h40, juste assez tard pour qu'on puisse dormir une huitaine d'heures. Je m'endors comme une pierre qui coule, personne ne ronfle dans le dortoir, c'est toujours ça de pris.

Bonjour Départ de Montréal direction Amman ( Jordanie) avec une escale de 1h30 a Vienne, est-ce le temps d’escale est suffisant? Doit-on récupérer les valises entre les 2 vols ? Si mon premier vol arrive en retard et que je manque le deuxième, que se passe-t-il? Merci

Bjr pour un circuit en Jordanie ( AMAN , PETRA, WADI RHUM AQUABA) avec "NF" faut il PREVOIR DES EUROS OU DES DOLLARS POUR LES DEPENSES COURANTES? Sachant que c'est en pension complète . A+ JL

BONJOUR

NOUS ARRIVONS A AMMAN ET PENSONS LOUER UNE VOITURE A L AEROPORT, EST CE GALERE OU NON POUR REJOINDRE L HOTEL DANS AMMAN (SIGNALETIQUE ENTRE AUTRE!!)?

NOUS PROJETONS D ALLER DANS LE WADI RUM, FAUT IL UN 4X4 POUR ALLER JUSQU AU PUITS DE LAWRENCE OU EST CE POSSIBLE AVEC LA VOITURE DE LOC? MERCI.

Bonjour J'arrive à Amman vers 20h du soir, et je compte aller passer un séjour en Israel. Je me demande si les frontières sont fermées la nuit, car je préfère passer la nuit en Israel pour gagner du temps et profiter de mon séjour. Si les frontières sont fermées la nuit, et ou il est préférable d'attendre au matin pour des raisons de sécurité, alors à quelle heures seront-elles ouvertes? Que me conseillez-vous comme hôtel à Amman qui ne soit pas cher? Merci Theo

Salut,

Je vaiss à Amman et Jerusalem, doit je changer des euros en monnaie local ou en dolars ? (rentabilité)

Merci

A+

J 'envisage un vol Paris Amman avec cette compagnie. j'aimerais connaître votre opinion sur cette compagnie?

Merci

Bonjour Arrivant à l'aéroport d'Amman à 20h le 3 mai, j'aimerais savoir si on peut y trouver des bus qui descendent vers Aqaba le soir, sans devoir dormir à Amman. (je sais, la route est dangereuse la nuit...) Si c'est pas possible, il faut a priori prendre un bus Jett pour Aqaba le matin. J'ai vu sur les forum qu'ils se prennent à Wahdat, mais faut-il acheter le billet à Abdali station ? On peut pas l'acheter à Wahdat ? Faut il réserver qq jours avant ? A part Jett, y a t-il d'autres bus qui vont vers Aqaba ? D'où partent ils ? (je risque alors de dormir au 6ème cercle) Objectif : prendre le ferry speed boat à Aqaba pour Nuweiba à 11h30, sinon, je perds une journée de voyage en prenant le suivant qui est lent... A priori, il faut arriver 2h avant au ferry ....? Pas possible de réserver le ferry avant, et arriver au dernier moment à 11h ? Y a t-il aussi un ferry qui assure la jonction entre Aqaba et Sharm ? Horaires, prix...? Faut-il un visa à chaque fois que l'on entre en Jordanie, car je fais France-Jordanie-Egypte-Jordanie-France, ou bien un seul suffit ? Faut il que je garde mon billet avion de retour avec moi ? (j'ai peur de le perdre). Merci d'avance pour votre aide

Bonjour, Je pars a Amman en Jordanie pour raisons professionnelles une semaine. En fait, mon deplacement ne m'occuppe que deux jours + 1 jour pour visiter Petra

Pourriez vous me donner des conseils SVP : Que puis je faire ? Visiter ? Est il possible d'aller en Israel ? Que manger (je suis tres gourmand) ou boire ? Que ramener ? Quel est le cout de la vie ? Avez vous des infos ou conseils a me donner ? Par exemple combien coute le taxi de l'aeroport a Amman ? Faut il marchander ? Dans quelles proportions ?

Merci pour vos conseils et votre aide Didier

premier jour 6/11/2016

Aéroport d'Amman ...Un représentant de.....nous attend puis Wallid , notre guide parfaitement francophone prend le relais ...la troupe est au complet , départ pour l'hôtel ...arrivée ??? Inch Allah nous dit le guide . !!!! Si tout va bien dans une demi heure ....

Je partage ma chambre avec Armelle , voyageuse au long cours pour son travail et qui occupe sa retraite en continuant ses découvertes ...qd on a le virus du voyage !!!! Je veux bien la croire ... Nous arrivons ds notre chambre ...surprise ...Nous réveillons son occupant au caleçon écossais qui vient de s'endormir ... La deuxième chambre a un grand lit ...Nous ne sommes pas en couple ... La troisième chambre est lugubre et ma co turne redescend contester à la réception ..évidemment elle est habituée aux 5 étoiles ... On nous octroie enfin une chambre qui lui convient et nous emménageons ..enfin ..mais il manque une lampe ... re contestations pour obtenir une deuxième lampe ... Ce n'est pas tout à fait une routarde .... Enfin nous pouvons nous coucher ....ouf ....

Demain visite d'Amman , baptisée Amman après la conquête musulmane en 635 par les chevaliers de la dynastie des Omeyyades . 3 millions d'habitants soit le tiers de la population de la Jordanie dont une grande majorité est composée d'immigrés ...notamment des palestiniens arrivés en 1948 au moment de la création de l'état d'Israël et maintenant , bien intégrés ...puis une nouvelle vague en 1967 suite à l'occupation de la Cisjordanie par Israël ...puis encore de nouvelles arrivées après la guerre du golfe dues ã la position pro irakienne de l'OLP ...les palestiniens travaillant ds les émirats arabes durent quitter ces pays ...et aussi des réfugiés irakiens chrétiens pour la plupart et aussi des circassiens et tchétchènes d'origine caucasiennes. A cela s'ajoute 5% de bédouins dont seulement 4% est considérée comme nomade ou semi nomade ... 98% de la population est arabe et descendent de tribus de diverses origines ..82% de la population est citadine et une grande partie du pays est recouvert par le désert ...Des cultures le long de la vallée du Jourdain ...les ressources naturelles sont les phosphates et la potasse... 90% des jordaniens sont musulmans et sunnites...Il y a 6 % de chrétiens , principalement grecs orthodoxes et Druzes ..

Au programme visite de la citadelle JABAL AL'QALA'A Elle donne une idée des occupations successives . Elle a été bâtie par l'empereur romain Marc Aurèle entre 160 et 181 après JC sur le modèle du temple d'artemis à Ephèse .. Les premiers vestiges datent de l'époque romaine ( temple d'hercule , érigé sous Marc Aurèle pour vénérer Heracles ) où la ville s'appelait Philadelphie puis on retrouve des traces byzantines (chapiteaux des colonnes et églises byzantines bâties au Ve ou VI e siècle après JC où l'on peut admirer de belles mosaïques .... Puis les Omeyyades y laissèrent aussi leurs traces avec le palais sur la terrasse supérieure au Nord , une grande place ( peut être l'agora ?une mosquée et une salle d'audience , seule à ne pas avoir été détruite suite au tremblement de terre de 749 ....On la reconnaît facilement grâce à son dôme en bois rajouté et d'ailleurs plus grand que l'original (!?!?!?)

Tout autour s'étage , sur les contreforts des sept collines , la ville proprement dite avec ses maisons beiges et cubiques . Elle est la capitale du royaume hachémite , s'est étendue surtout sous le règne du roi Hussein II auquel son fils Abdallah II a succédé .

Il y a une partie basse populaire et une partie plus modernes avec ses buildings et ses quartiers d'affaire . Après la visite du petit musée national archéologique où les merveilles sont exposées par ordre chronologique du néolithique ã l'époque romaine .des statues sans tête , des têtes sans corps (!!!)ET la copie de la stèle de Mesha dont l'original se trouve au Musée du Louvre !!!! Les inscriptions narrant la victoire du roi mohabite Mesha contre le royaume d'Israël , sont en mohabite ( hébreu ancien ) , datent de 850 Av JC et ont été décryptées par un alsacien .

Nous quittons le musée pour nous diriger vers un théâtre romain , l'odéon qui servait à des spectacles ou des réunions politiques .Il pouvait contenir 600 spectateurs .

Nous reprenons la route pour Jerash , où se situent les ruines de l'ancienne cité romaine , Gerasa , à une cinquantaine de kms en direction de la frontière syrienne . C'est la ville la mieux conservée de la decapole romaine ( dix villes les plus importantes de la période romaine ) et deuxième site le plus visité après Petra ...immanquable !!! Alexandre le grand puis ses successeurs , les Seleucides , puis les romains ( Pompée en 63 av JC ) puis le général romain Trajan qui s'empare de Petra en 106 après Jc et étend alors son autorité ã la région , font de cette ville ce qu'elle est devenue , puissante et prospère . La visite de l'empereur Hadrien en 129 entraîne la construction de l'arc du même nom en son honneur ...il est situé ds la partie sud .

Sans doute , était il fermé par trois portes en bois .... Sur le gauche en remontant , l'hippodrome avec ses vestiges de gradins .

Après être passé sous la porte sud , sur la gauche les vestiges du temple de Zeus ( plusieurs terrasses et escaliers) et on arrive sur une immense place ovale bordée de colonnes , impressionnante par sa dimension et l'état de conservation de ses colonnes aux chapiteaux de style ionien .

Place publique , agora , marché avec des boutiques autour ?????au centre , une colonne sur un socle .....peut être y avait il une statue ? En tout cas le plus grand forum de tout l'empire romain et un des éléments clés de la ville ......

De là , démarre la rue des colonnes , artère principale nord sud ou cardo maximus sur les pavés de laquelle on peut encore distinguer les traces des roues des chars ....des grands pavés perpendiculaires faisaient office " de passages cloutés " !!!!! Des traces d'un système d'égout sont encore visibles .

Cette rue est bordée de colonnes dont les chapiteaux ioniens ont été remplacé par des chapiteaux de style corinthien.

En remontant , une place de dimensions moindres avec une fontaine en son centre et des sculptures animales sur des blocs faisant penser à une " boucherie " ?!?!?!

Sur la gauche , la cathédrale .... Puis une énorme porte sculptée précédée de quatre colonnes ( propylèe cad devant la porte en grec ) à laquelle fait suite un immense escalier de 30 m de large conduisant à une première terrasse , puis un deuxième de 100 m menant à une colonnade dont certains fragments bougent sous l'effet du vent !!!! C'est le sanctuaire d'Artemis , fille de Zeus et déesse de la fertilité , protectrice de la ville que l'on pourra admirer en le contournant par le haut ., , .

Nous arrivons à un amphithéâtre restauré , le théâtre nord , à l'acoustique exceptionnelle (on a pu la tester car Véronique , jeune femme à la superbe voix n'a pas hésité à entonner un air ) , Il a été édifié en 165 sous Marc Aurèle et utilisé au départ comme salle de conseil de la ville et dont on peut encore voir certains noms gravés sur les sièges. On peut admirer les carrelages de la scène , d'origine ...

Puis le théâtre sud ( 90 après JC ) , ses 5000 places et son acoustique aussi exceptionnelle que le précédent , nous accueille avec un concert de trois autochtones ( grosse caisse , tambour et cornemuse , sans doute un souvenir des anglais !!!!)

Un peu plus loin , une église byzantine , érigée en lieu et place d'un temple, l'église St Côme , St Damien où l'on peut admirer les plus belles mosaïques du site ...( divers animaux , écritures ...)

Des merveilles plein les yeux , des explications plein la tête ( et encore , ce ne sont des vestiges QUE d'une ville presqu'entièrement romaine !!!!!) Facile !!!!!

Sur la route de Madaba , nous nous arrêtons visiter la forteresse arabe d'Ajlun , construite sur une colline dominant la riche vallée du Jourdain .

Elle fut construite en 1184 sous la dynastie des Ayyoubides , sur les ruines d'un monastère byzantin ( rien ne se perd !!!) on peut voir d'ailleurs des morceaux de collines ou de chapiteaux au milieu des murs de pierre ...

Ajlun faisait partie d'une série de forteresses bâties afin de limiter l'expansion des croisés ....

Un peu plus loin au sud , nous visiterons Ferak , forteresse croisée ... Des tours carrées , des meurtrières , des souterrains , un fossé entourant la forteresse et un pigeonnier permettant de transmettre des messages à l'aide de pigeons voyageurs ....et nous sommes transportés dans un autre siècle en quelques km ....une autre époque , une autre architecture , une autre richesse , une autre histoire ......

Toutes ces facettes qui permettent d'entrevoir l'histoire de ce pays , petit par sa taille mais grand par son histoire .....

Bonjour; Je souhaite me rendre à Amman puis à Jerusalem et retourner à Amman sur une période de 12jours, nous sommes une famille avec 3 enfants; quelqu'un peut il m'aider à organiser ce voyage je ne sais vraiment pas par ou commencer.. Savez vous si je peux rentrer en Jordanie avec un passeport algérien (visa gratuit) puis traverser la frontière avec le passeport français (car algérien impossible..) et revenir ensuite.. est ce qu'à la frontière israélienne , le visa sur feuille volante est une regle? ou doit on le demander ? Merci pour votre aide

Bonjour à tous Une question : Nous arriverons à AMMAN international airport à 3 h du matin (vol Alitalia) il nous faudra payer un taxi pour aller à notre hotel. Or je pense que les bureaux de change seront fermés. Savez vous si l'on peut acheter des JOD en France (change de l'opéra par exemple) Merci à tous Annebleue

Hello,

Alors voici mon itineraire, tres court je sais ...

1) Amman Airport - Petra 2) Petra - Dead Sea 3) Dead Sea - Amman Airport

Sur 3 jours. Une agence me prends 350$. Cela me semble tres cher...

Auriez-vous des contacts de driver et idees de prix ?

Merci pour votre aide 😉

Bonjour, je recherche un vol pour faire Bruxelles - Amman durant les congés de Pâques. Tout ce que je trouve ce sont des vols assez chers (je trouve perso) autour des 480 à 550 €. Les connections sont généralement mauvaises avec de 4 à 5 heures d'attente entre la connexion (y a toujours 1 stop) et apparemment les vols arrivent et partent toujours en pleine nuit (autour des 2 à 3 h du mat). Quelqu'un connaît-il un bon plan ou est-ce que c'est le prix à payer pour aller visiter ce pays? merci Ps: partir de Paris ou autre est aussi OK pour moi si meilleur plan.

Bonjours à tous, je pars pour Amman dans une semaine, de là je me rendrais à Jérusalem et je compte faire une boucle et revenir en passant par Petra puis remonter sur Amman. Je compte revenir en Jordanie par le poste frontière Yitazk-Rabin, cela se fait sans problèmes? Je ne reste hélas que peux de temps et je ne voudrais surtout pas perde une journée si je ne m'adresse pas au bon poste-frontière!😐 Merci d'avance!🙂

Bonjour,

Je souhaite faire le trajet suivant arriver à Amman, y rester quelques jours puis ensuite partir soit à Jerusalem ou à Damas..en fait je sais pas dans quel ordre faire ces deux villes. En effet le fait de partir à Jerusalem d'abord pourrait m'enpêcher d'aller en syrie (crainte du tampon israelien sur mon passeport ou encore celui des autorités jordanienne de sortie du territoire vers Jerusalem). Et le fait d'aller en Syrie d'abord pourrait me priver de Jerusalem, vu qu'il y a un risque de refoulement à la frontière par les autorités israeliennes. Que faire? Est-il préférable d'abondonner une destination? Ou puis-je jouer avec mes deux passeports sachant que je suis tunisien et français. Merci.

Nous prévoyons le circuit suivant : Damas, Lattaquié, Alep, Palmyre, Bosra, Amman, Jerusalem, Cisjordanie, Tiberiade, Haifa, Eilat et Aquaba, Wadi Rum, Petra et Amman. Pour les déplacements, , nous envisageons 1) de louer une voiture pour aller d'une ville à l'autre, 2) de visiter chaque ville avec les transports locaux. Merci de votre expérience sur ce point. Nous prévoyons un vol intérieur Tel Avis Eilat. Faut-il réserver à l'avance ? Merci de vos conseils et expériences sur ce circuit.

Bonjour, je voudrais avoir des renseignements sur le trajet paris - amman, je veux prendre le ferry au mois de janvier a Bari (italie) pour arriver a Igoumenitsa (gerce ) puis direction turquie syrie et enfin la jordanie. Mais ce qui me préoccupe c'est les frontières syrienne et jordanienne, plus clairement puis je entrer en syrie et en jordanie avec mon renault espace de 1998 diesel, je sais déjà qu'il y a une taxe en syrie de + ou - 150dollars par semaine mais l'entrée en jordanie me pause un problème. Un ami m'a dit qu'ils refusaient les voiture dont les pièces sont rares

voila merci

Bonjour Qui peut me conseiller une agence à Amman ou éventuellement Pétra Merci Jacqueline

bonjour,

je viens d'avoir un stress. j'arrive à Amman le 19.12 par Air France et je n'ai pas de visa d'entrée pour la Jordanie. j'ai lu sur des forums qu'on pouvait en acheter un à l'entrée du pays mais en jd mais je n'ai pas de monnaie locale puisqu'on ne peut pas en avoir dans les banques françaises. à votre avis, que dois-je faire ?

merci pr votre aide car là je panique un peu.

cordialement

Bonjour Je suis Canadien, je pars pour 10 jours vers Amman, mais de la bas je veux visiter Israel pour 3 jours, Palestine 3 jours et Jordanie 3 jours, s'il m'en reste :). Qu'est ce que vous pouvez me conseiller comme endroits à visiter dans un si court séjour.? Je serai seul, et j'ai une préférence pour les endroits historiques, religieux ainsi que les souks... J'aimerai bien optimiser mes visites en Israel et Palestine...Donc le cas échéant, je peux laisser la Jordanie pour un voyage ultérieur. Merci d'avance Dhbou

bonjour

j ai prévu un vol pour amman début septembre.Un voyage de 3 semaines (retour en avion ou alors un petit tour d'une semaine en syrie en plus?)

j' ai un peu peur de m 'ennuyer étant donné que je ne suis pas trop "vieille pierre". alors quelques questions sur un planning projeté, pas forcement dans cet ordre : * arrivée a amman * dana 1 nuit, approvisionnement * 4 jours de marche Dana vers petra * 2 /3 jours a petra * descente sur wadi rum:2j * aquaba 1 nuit * retour a dhiban ou ara'ir (sur la route du roi) pour traverser plein est (wadi mujib) jusqu'à la mer morte à pieds(3 jours) * direction l'est et arzaq y a t il un intérêt d'aller jusqu'à Burgu lake?

j aimerai savoir s'il est possible d'évoluer sans guide a travers les wadi jordaniens, car pour l instant j ai toujours réalisé mes escapades en totales autonomie (tente). D'ailleur, planter la tente est ce une chose aisée en jordanie en demandant un bout de terrain aux gens?

rien n'est figé biensûrs même sur place je ne suis pas forcement "mon" programme. une petite sortie de 3ou 4 jours a Jérusalem est aussi envisagée ce qui n 'écourte pas le séjour en jordanie.

une petite question:AL JAFR, QU' AL JAFR (situe au sud est du pays): c'est quoi?

merci leti

J'ai du mal à comprendre...En arrivant à Amman, pour quelle durée en maintenant le visa et-il toujours de 10JD? Cordialement, Olivier

🙁 Réservé et payé 3 billets Business Class Paris Amman Bangkok départ 26 décembre au guichet check-in on nous dit on voit bien vos billets à l'écran mais vous n'êtes pas sur la liste des passagers et l'avion est plein !!!

Ayant réservé 3 billets Bangkok-Phuket, les taxis, les hôtels, les activités sportives nous étions obligés d'acheter 3 nouveaux billets avec une autre compagnie. Evidemment au prix maximum, mais nous n'avions pas le choix.

Méfiez-vous de Royal Jordanian Airways. 😠😠

bonjour ;

pourriez vous me dire si pour le vol entre paris amman et amman bkk les avion sont équipé d'écran individuel

bonjour

je souhaiterai avoir des renseignements sur royal jordanian (paris-amman-bangkok) : service (repas, tv individuel??...), sécurité, sièges confortables ??, retard?? petit couffin pour bébé ??>> j'ai déjà voyagé avec gulf et je n'ai pas été déçue..

J ai vu sur internet des billets (bangkok krabi et phuket bkk) sur nokair. est ce mieux de les prendre sur internet ou direct en agence en thai?? J'aimerai aussi vos impressions : je voyage avec un bébé donc je pense éviter le train :-(

Merci

Bonjour,

J'arrive à l'aeroport d'Amman le 31/12 à 23 h et je souhaite me rendre directement à Petra. Pensez vous que cela est possible en taxi ou ou bus ? et si oui à quel coût ? Merci de bien vouloir m'apporter vos lumières ! Slts Carole