je suis en train de préparer mon voyage pour l'Amérique du nord qui aura lieu dans deux ans.
Oui je sais cela fait loin, mais je n'ai pas beaucoup de revenu et j'économise pour voyager dans les deux pays qui compte le plus pour moi depuis que je suis tout jeune. Enfin bref, je souhaite préparer au mieux ce voyage. Pour ma part je souhaite venir aux USA tous les trois ans. Pour commencer, je m'attaque au nord est.
Je suis notamment passionné de l'histoire américaine, et si je viens dans ce pays, c'est en grande partie pour y découvrir des endroit important de cette histoire. Les autres grands lieux m'intéressent aussi.
Le début de mon périple commencera à Montréal (car l'avion au départ de Paris vers Montréal est moins chère), mais à partir de là je ne sais plus où aller.Vers Boston ?Vers New York ?Vers Washington ?
ou autre.
Il est vrai que tout cela n'est pas facile, que ce soit la location de véhicule, trouver les hotels ou bien d'autre petit détail qui ne me viennent pas à l'esprit pour le moment.
Je serai vraiment ravi de pouvoir partager cette préparation avec des passionnés de ces pays.
bonjour,
j'ai toujours été moi aussi passionné par l'histoire de l'Amérique du Nord moderne ainsi que par l'histoire des nations amérindiennes.
Logique de s'attaquer au NE c'est à dire la Nouvelle-Angleterre quand on vient du nord c'est à dire la Nouvelle France.Du nord au sud l'ordre de visite Boston, New York, Washington n'est d'ailleurs pas incompatible avec l'histoire, depuis la Boston tea party prémices de l'indépendance, jusqu'à la guerre de sécession un siècle plus tard
peut être pourrais t'aider à ta préparation ainsi que certains de mes amis qui vivent au New Hampshire et qui sont aussi des passionnés de l'histoire de leur région.
on en reparlera certainement
cochize
le plaisir de voyager commence à la préparation
Suite des "Rencontres insolites avec des grizzlys, chercheurs d'or et autres dans l'Ouest Américain" (26 février 2009)
Modest conseil, s'il n'a pas déjà été suivi comme je le suppose: commencer par bien potasser l'histoire des USA.
En 2 ans, c'est largement suffisant.
En effet, Boston puis NY puis WDC, logique. Mais si la priorité est le côté historique, je suggérerais de pondérer largement en faveur de Boston ET la Nouvelle Angleterre avoisinante. C'est la base des bases. Il y a d'ailleurs à Boston 1 "Freedom Trail" très bien fait qui jalonne les sites historiques en ville, avec notices explicatives. La même chose dans d'innombrables petites localités de la région. Mais le 2ième site en importance - dans le sens de "signification" - c'est Philadelphie, berceau de la Déclaration d'Indépendance. A voir absolument, après Boston sans doute, mais avant NY certainement. Et encore une fois si l'on veut se concentrer sur les faits centraux des USA, un passage par la Virginie avec la ville de Jamestown, une des 1ères, voir la 1ère communauté d'origine Britannique installée dans le nouveau monde, dés le début du XVIIième siècle, donc longtemps avant la guerre d'indépendence et la Boston Tea Party. Et puis la Virginie, c'est le début de Sud, c'est très joli, très dépaysant, très très très chaud aussi. A NY, (ex "Nieuw Amsterdam" - en hollandais dans le texte), voir les souvenirs de la "présence" Hollandaise très précoce, avant même les Anglais. Vieilles tombes Hollandaises dans le cimetière de Trinity Church, à 2 pas de Ground Zero. La même chose dans quelques recoins de la vallée du Hudson.
Tout celà, compte tenu des distances et du temps que prend le tourisme historique sur le terrain - c'est ma passion mais sur d'autres lieux) - demande des loisirs, de la persévérence, de la doc, et une certaine faculté d'improvisation. Mais bien préparer est un atout, et un prérequis.
C'est 1 colle ! Je devrais pouvoir répondre car je suis né à ... Boston, et ma scolarisation primaire c'est faite à NY à une époque où on ne rigolait pas avec le patriotisme, l'Histoire locale, et les vérités intangibles. Mon enfance a été faite de tout ça, mais maintenant, certains points m'ont échappé😊. Toutefois, il me semble que la Guerre d'Indépendance n'a pas commencé "sur une route". Si l'on considère que la guerre - non déclarée au sens juridique - a commencé non pas au moment même de la Déclaration d'Indépendence mais au moment des 1ères hostilités, celles des Britanniques qui débarquaient pour mettre au pas les colonies en rébellion, je crois me rappeller que c'était dans la localité de Concord, près de Boston, où a été tiré "the shot that was heard around the world". Ce souvenir scolaire sous toutes réserves, mais j'essaierai de relire.
Pour un itineraire historique autour de Washington, tu peux visiter Mount Vernon, la maison de George Washington, 20 km au sud de la ville au bord du Potomac. J'aime beaucoup Monticello, la maison et jardin de Thomas Jefferson a Charlottesville, Virginia, 2 1/2 h de Washington. La petite ville de Charlottesville est jolie aussi. Un peu au nord de Charlottesville se trouve Montpelier, la maison de James Madison. Et puis dans le sud-est de Virginia, il y a Williamsburg (village colonial reconstruit) et Yorktown, champs de bataille de la guerre d'independence. 30 minutes de Washington se trouve la capital historique de Maryland a Annapolis, au bord de la baie Chesapeake.
Si la guerre civile t'interesse, beaucoup de choses a voir. 1 1/4 h au nord de Washington se trouve Gettysburg dans le sud de Pennsylvania. Un peu plus proche a Washington se trouve Antietam (moins touristique que Gettysburg, je trouve), au Maryland. Pas loin d'Antietam se trouve le village historique de Harpers Ferry, West Virginia. Et puis dans le nord de Virginia, des champs de bataille a Manassas et Fredericksburg.
Et bien sur, tout les monuments et musees a Washington elle-meme.
Je reviens sur mon message d'hier, car si vous êtes très calé, vous avez dû voir que mes souvenirs d'école primaire se sont emmélé les pinceaux. Je dois donc me dédouaner😉.
En fait, "the shot that rang around the world" (je crois que c'est la citation exacte) a été tiré le 19 janvier 1775, à Lexington, Mass., mais on ne sait si c'est par les Anglais ou par les colons. Cette première escarmouche n'a pas été suivie d'hostilités armées, mais a servi à enflammer les esprits. C'est le 19 avril 1775 que le 1er véritable affrontement guerrier a eu lieu, à Concord, Mass., entre les troupes américaines (les colons entrant en révolte) du capitaine Parker, et celles du commandant Pitcairn, britannique.
Berceaux des USA et lieux hautement vénérés là-bas (cf le porte-avion Lexington - the Lady Lex - qui s'est couvert de gloire et de sang dans le Pacifique), certainement très bien aménagé pour une visite historique. Surement qu'il vous sera possible de vous faire indiquer l'endroit précis de cette 1ère fusillade, qui peut sans doute être considérée comme le tout début de la Guerre d'Indépendence.
La citation vient du "Concord Hymn" de Ralph Waldo Emerson en 1837
la premiere partie:
"By the rude bridge that arched the flood,
Their flag to April's breeze unfurled;
Here once the embattled farmers stood;
And fired the shot heard round the world."
Je ne prétends pas être un expert en histoire américaine mais chaque fois que je visite une région des USA, je place sur mon itinéraire quelques haltes historiques.
A Philadelphie : j'ai assisté à des piécettes que des comédiens jouaient dans les squares pour rappeler de façon imagée mais sympatique les commentaires qui couraient dans la population lors de la guerre d'indépendance
A Boston : nous avons fait le parcours historique de la ville avec un guide (livre)
Nous sommes aussi allés voir la reconstitution du May Flower avec, là aussi, une équipe de comédiens qui racontaient la vie à bord. Un peu plus loin, à Plymoth, c'est un village entier de setllers qui a été reconstitué avec ses habitants qui également y vont de leur histoire.
A Salem : un musée est dédié aux sorcières avec un spectacle de voix et de lumières. Je n'en garantis pas l'exactitude. A éviter avec des enfants jeunes.
Annapolis : c'est le siège de l'école navale mais ce n'est pas pour cette raison que nous nous y sommes arrêtés. John Paul Jones, le père de l'US Navy, y est enterré dans une crypte sous la chapelle de l'école. C'est lui qui avait amené la Révolution Américaine sur les côtes anglaises avec l'aide de la France qui avait une dent contre les anglais depuis la guerre de 7 ans. Notre intérêt particulier pour ce Commodore vient qu'un ancêtre de mon épouse commandait les troupes embarquées sur un des navires de l'escadre de JPJ.
Autre attrait historique d'Annapolis : c'est là que Kunta Kinté a débarqué (Alex Hailey dixit) lorsqu'il a été emmené comme esclave aux Etats Unis. Une plaque et une statue rappelle le fait raconté dans le roman RACINE. L'employé d'un visitor center proche (pas celui directement sur le port) disait ignorer ce monument quelque peu ... dérangeant.
Je passe Washington et NY évoqués mieux que je ne l'aurais fait par d'autres.
Gettygsburg : oui c'est très touristique mais c'est un épisode clé de la Guerre civile qui est présenté dans un parc-musée jalonné de statues et de plaques marquant les épisodes de cette bataille décisive. A voir absolument, notamment le lieu de la charge de Pickett.
Fredericksburg : à mi-chemin de Washington et de Richmond et on comprend pourquoi il y a eu 3 batailles à cet endroit durant la Guerre Civile. Il n'y a que peu à voir et beaucoup à imaginer lorsqu'on écoute le Ranger raconter les faits d'armes.
Richmond : on ne peut sans parti pris visiter Washington et ignorer la Capitale du Sud. C'est vrai que la Maison Blanche des états confédérés, coincée à côté d'un hôpital, n' a pas fière allure comparée à la WH de Bush, mais c'est tout de même un lieu historique et nous autres français, nous étions du côté des sudistes qui avaient promis de nous laisser mener nos petites affaires au Mexique.
Je suis également descendu plus au sud pour rencontrer l'histoire d'Autant en Emporte le Vent (Atlanta), voir le Hunley (1er sous-marin opérationnel ayant coulé un navire) à Charleston et visiter Savannah que Sherman a bien eu raison de ne pas incendier. Plus au Sud encore, je suis allé au Texas, voir Alamo et San Jacinto où Houston a battu le Général Santa Anna. Mais j'ai compris que ce serai pour d'autres voyages car les distances sont telles qu'on ne peut imaginer de visiter l'histoire des USA au cours d'un seul voyage.
A ta disposition pour creuser les destinations que j'ai visitées et sur lesquelles j'avais réuni qqs infos.
C'est sympe toute vos réponses. Cela doit être vraiment sympa d'être à l'endroit de grand champs de bataille de la guerre d'indépendance.
En ce qui concerne Jamestown. Pensez vous que cela vos le détour. C'est vrai que moi du coup je sais plus ou tourner de la tête. Et cela doit revenir à chère.
Un autre sujet. Je suis ent train d'étudier un peu tous les paramètres de mon voyage. Je remarque que les voyages organisés par des gros groupes de voyage donnent des prix trop haut, et quand on regarde de plus prés, on remarque que les hotel sont de luxe. C'est dommage, pensez vous que cela vaut de choisir un hotel soit même? Connaissez vous des chaînes d'hotels américaines sympa et peu chère?
Il y a un autre poeme tres connu aux USA, de Longfellow, sur la guerre revolutionaire, qui commence:
"Listen my children and you shall hear Of the midnight ride of Paul Revere, On the eighteenth of April, in Seventy-five; Hardly a man is now alive Who remembers that famous day and year" .....
Ma memoire n'est pas tres bonne pour mes annees a l'ecole, au moins concernant les lecons de l'histoire. Mais a l'universite, il y avait les phrases suivantes pour apprendre "l'enchainement verbal" en francais, que je n'ai pas oublie:
"Pourquoi ne faut-il pas trop nourrir un nain? Parce qu'on risque d'en faire un ingrat."
Chaque fois que j'ai eu un problème avec un hôtel aux USA c'est parce que j'étais passé par une agence de voyage : chambre sale, cafards, réservation refusée, etc. Toutes les réservations faites par agence n'étaient pas nécessairement ainsi mais par contre, je n'ai jamais eu de souci avec les réservations que je faisais moi-même (9 voyages aux USA dans ces conditions) sur internet.
La raison est que je prenais des renseignements très précis avant en lisant notamment les commentaires des clients sur Tripadvisor et d'autres sites et en sachant, à l'expérience, les décrypter car les américains (les américaines surtout) sont très difficiles. En posant des questions aux autochtones on apprend aussi beaucoup de choses sur l'environnement des hôtels. Par exemple, j'avais choisi un hôtel qui était dans une zone où les autorités logeaient des émigrants en instance de régularisation, donc pas très sûre. J'ai changé de localisation dès qu'un habitant de la ville m'a indiqué la petite particularité du quartier.
Il y a des chaînes pas tros chères. Le meilleur marché est sans conteste MOTEL 6 où on peut avoir une chambre pour 4 avec TV entre 40 et 60$ (le prix peut varier notablement en fonction de la situation), généralement c'est propre et il y a une piscine. Mais c'est presque toujours en périphérie de la ville.
Les ECONOLODGE ne sont pas chers non plus.
Lorsque l'on a l'esprit un peu aventureux et que l'on voyage en dehors des rushs touristiques, une autre solution consiste à ne rien réserver et à prendre au visitor center local un cahier de coupons de réduction pour aller au meilleur choix. Mais attention aux distances et c'est en partie incompatible avec une organisation de visites par ailleurs. En tout état de cause, cela ne génére pas d'économie comparé à MOTEL 6.
Attention : à Boston les hôtels sont chers. Je me souviens d'avoir réservé à un ECONOLODGE de banlieu pour trouver en 2001 un hôtel à 100$.
Il ya une autre question qui me turlupine. Faut il que je loue une voiture si je reste dans les grandes villes?
Lesquelles? Los Angeles, absolument. NY, SF, Washington, Boston, non. Chicago, probablement pas. Mais pour visiter des sites historiques hors des grandes villes dans l'est, c'est indispensable.
Les champs de bataille de la Guerre Civile ne sont pas dans les villes. Il te faut donc une voiture pour les visiter. Si tu recherches des hôtels pas chers, tu les trouveras en périphérie, voire en banlieu, et il te faudra une voiture pour rejoindre le centre historique ou mieux la gare d'où tu te rendras au centre ville, car les parkings des grandes villes (NY notamment) sont abusivement onéreux.
MOTEL 6 et ECONOLODGE ont des parkings gratuits.
bonjour et merci pour des informations inédites sur la Marine coloniale,
lors d'une visite récente à Plymouth de la maison de JPJ, devenue un petit musée, le guide expliquait que JPJ, mort en France, avait d'abord été enterré au cimetière parisien de Saint Louis avant d'être rapatrié à Annapolis vers 1913 (?) après que sa tombe ait été localisée par l'ambassadeur américain. Je me demandais s'il y a une stèle ou quelque chose comme celà pour marquer l'emplacement? une idée là dessus. Celà pourrait intéresser quelques touristes américains.
cochize
Suite des "Rencontres insolites avec des grizzlys, chercheurs d'or et autres dans l'Ouest Américain" (26 février 2009)
Vastes questions, réponses simplifiées. Pour une visite (une 1ère ? ou déjà plusieurs fois auparavant ?) à visée historique dans le NE:
1. Quelle est la durée du voyage ? 1 semaine: Boston + les alentours historiques et/où la Nouvelle Angleterre. (Montréal auparavant en sus). 2 semaines: id 1 peu raccouci + soit NY 1 semaine soit Philadelphie + Washington 1 semaine soit Philadelphie + la Pensylvanie profonde (sites guerre civile compris) 1 semaine soit encore NY + Philadelphie + Virginie sites sélectionnés. 3 semaines: le 2 semaines globalisé. 4 semaines: la même chose approfondi, "à s'n aise" ou bien selectionner dans le 2 semaines et ajouter le Deep South (les Carolines, la Georgie etc... ou bien les confins du MidWest y compris Indiana, peutêtre jusqu'au Tennessee. Plus qu'1 mois (chançard !!): toutes les possibilités sont ouvertes. Mais à mon avis, ne PAS essayer de trop voir, mais choisir ciblé, prendre son temps, se méler à la vie locale, vivre comme les autochtones (leurs hôtels, leurs restos, leurs agences de location de voiture, leurs magasins), et leur parler !
2. Selon la durée, le budget, l'esprit d'aventure: voyage (bien) organisé depuis l'Europe en précisant et en imposant les desiderata (= voyage individuel sur mesure: j'ai 1 agence qui me le fait, c'est pas le meilleur marché😕), c'est le plus facile, le plus sécurisant, le moins souple, le moins "immersion totale". Peu de place pour l'improvisation. Ou alors, billet d'avion et 1ère nuit d'hôtel achetés à l'avance, puis à l'aventure. Pour 1 périple comme çi-dessus, voiture indispensable. En fait c'est très facile, ils sont archi-gentils, accueillants, serviables, et...bien organisés. C'est en plus bcp bcp moins cher car pas d'intermédiaires, concurrence, vaste choix de solutions moins friquées que par les agences, localement nbx bons tuyaux y compris en particulier les "coupons" et les promotions, l'aide d'1 hôtel pour trouver 1 autre de la même chaine. Très très facile et gratifiant. Mais voiture indispensable: les meilleurs logements bon marché - et les restos abordables d'ailleurs à fréquentation locale - sont dans les aires d'autoroutes, des villes dans ou côté des villes.
Quant à visiter les champs de bataille, rien de plus prenant (pour 1 historiphile pacifiste comme moi): Ligne Maginot, Somme, Débarquement, Civil War et j'en passe. Donc je partage.
Voilà d'un 1er jet. "More on this later on" si désiré.
En partant du principe que j'y aille 15 jours. Avion jusqu'à Boston, ensuite hotel en périphérie de New York. 5 jours de visite pour new york et ensuite location de voiture et c'est partie pour les lieux historique (question: quels sont les lieux historique la langue française est présente).
D'aprés vous, combien doit je prévoir pour deux personnes?
Les américains peuvent rechercher à Paris les traces de John Paul Jones car de son vivant ils ne l'ont pas recompensé selon son mérite. Il faut dire qu'il avait très mauvais caractère et qu'il ne savait pas se faire des amis. De plus, il faut convenir que ses campagnes en Mer du Nord n'étaient que des coups d'épingle pour la GB et que l'indépendance a été gagnée sur le sol américain.
Mais l'impact psychologique était grand, surtout en France, car il suffisait de peu de jours pour que l'on sache à la Cour de Versailles ce qui s'était passé en Mer du Nord alors qu'il fallait plusieurs semaines pour que parviennent les informations d'Amérique.
Son principal fait d'arme est le combat naval du Serapis contre le navire de JPJ, baptisé le Bonhomme Richard, en l'honneur de B. Franklin (c'était un de ses personnages) et donné par la France. Ce combat s'est déroulé en face du Cap Flamborough, le 23 septembre 1779. Plusieurs gravures de ce combat sont visibles sur internet. JPJ dut faire face à 2 adversaire : le capitaine Percy qui commandait le navire anglais et le capitaine Landais (français) qui faisait partie de son escadre mais qui estimait que le commandement devait lui revenir et qui profita que le combat avait lieu au crépuscule pour se "tromper de cible".
L'ancêtre de mon épouse, le lieutenant Pierre Frédéric Blondel (un Suisse) qui commandait les troupes de la frégate la Pallas, était venu lui prêter main forte. C'est là que JPJ prononça ses paroles célèbres, à la fin du combat : je n'avais pas encore commencé à me battre, juste avant de passer sur le Serapis car son navire en feu était en train de couler.
Après bien d'autres aventures, il est mort à 45 ans au 19 rue de Tournon, près du Jardin du Luxembourg, en 1792. Une plaque existe. Il a été enterré dans un cimetière de la rue de la Grange aux Belles (sans doute à l'emplacement du Gibet de Montfaucon). J'ignore s'il y a une plaque. Au début du XIXème siècle, les cimetières parisiens furent fermés et l'on en ouvrit d'autres en périphérie, dont le Père Lachaise.
C'est pour cette raison que la recherche de son corps fut longue mais on le trouva sous une boutique en 1905 ou 1907 selon les sources. C'est grâce à sa longue chevelure que l'ambassadeur américain le reconnu mais c'est en comparant ses mansurations avec le buste que Houdon fit de lui de son vivant que l'on est parvenu à la certitude. Ce buste est visible au musée de la Marine au Palais de Chaillot.
En 1813, il fut inhumé dans la crypte de la chapelle de l'école navale entouré de souvenirs : gravure, buste, peintures, épée. Il est considéré comme le "père de l'US Navy".
JPJ a laissé des mémoires traduites en Français et éditées initialement en français puisqu'il vivait à Paris. Je les ai consultées à la Bibliothèque Nationale.
Donc, une visite rue de Tournon peut compléter l'évocation de l'indépendance américaine à Paris où les préliminaires de paix ont été signés en 2 endroits : rue Jacob (je crois) et place de la Concorde (hotel Crillon), avant la signature du Traité de Versailles.
Merci pour cette lecture passionnante. Quand l'Histoire est illustrée par de petites histoires elle est tellement plus vivante.
J'en ai plus appris aujourd'hui sur JPJ que lors de la visite de sa maison (notre guide n'avait pas l'air extrêmement compétent) ou la lecture, déjà ancienne, de Navies of the American Revolution
cochize
Suite des "Rencontres insolites avec des grizzlys, chercheurs d'or et autres dans l'Ouest Américain" (26 février 2009)
un épisode me vient à l'esprit mais concerne l'autre extrémité du pays et une autre période
village de Columbus, sud du Nouveau Mexique mars 1916
On croit souvent que la dernière invasion du sol Américain continental par des forces étrangères remonte à la guerre de 1812 contre les Britanniques. C'est que je croyais savoir en tous cas jusqu'à ma première visite dans la région de Lordsburg Deming près de la frontière mexicaine.
Bien sûr il y avait eu-autour des années 1836- la campagne du Napoléon Mexicain Santa Anna et le fameux siège de El Alamo au Texas. Mais le Texas ne faisait pas encore partie de l'Union et n'était même pas indépendant. GUYON45 l'a déjà dit, on peut visiter le site qui sur le plan historico-touristique s'intégre éventuellement dans la visite des missions espagnoles de SAN ANTONIO, voire du centre spatial (enfin une partie) de HOUSTON. On peut également déguster une sacrée bonne viande de boeuf à San Antonio...
Mon premier "general manager" à Albuquerque, un ancien Marine qui avait fait IWO JIMA me disait que les Américains d'alors en tous cas les Texans avaient..comment dire.. une sorte de cri de guerre "remember El Alamo", un siècle avant celui de "remember Pearl Harbour"
Revenons en à nos oignons. Donc.. nous buvons du café et mangeons des tacos dans un coffee shop en bordure de la voie ferrée à Lordsburg dans les années 70. Au mur plein de photos anciennes, cartes postales jaunies de cavalerie m'intriguent . Invasion mexicaine?? what??
On m'explique alors que, pas loin d'ici, à Colombus tout près de la frontière un raid de la cavalerie de Pancho Villa (au moins entendu parler au cinéma non??) commandée par un nommé Quesada et constituée de plusieurs centaines de cavaliers a fondu sur le village oû stationnait une petite unite de la cavalerie US. Avec pas mal de morts, surtout du côté mexicain d'ailleurs.
A la suite de cet acte insensé les Etats Unis lancent un corps expéditionaire de 10 000 hommes à la poursuite des envahisseurs et pénètrent bien sûr au Mexique en espérant capturer Pancho Villa. Pour la première fois l'armée américaine utilise des véhicules à moteurs, des camions achetés dans le commerce, avec des conducteurs qui venaient de descendre de leurs chevaux. Les premiers avions aussi (je crois d'ailleurs qu'il y a un film avec Robert Mitchum qui y fait allusion). Les tous premiers véhicules blindés aussi. Cependant les Américains sont maintenant hors de chez eux et les Mexicains ne les aident guère, dit-on, même ceux qui n'étaient pas de ses partisans ne collaborent guère. Pancho Villa échappe aux recherches. Comme on le sait si on va au cinéma il finira plus tard assassiné du côté nord de la frontière.
à une autre fois
cochize
Le corps expéditionnaire US était sous les ordres d'un certain Général Pershing qui devait, un an plus tard, débarquer en France "La Fayette, nous voilà"
il existe surtout dans le Sud Est, mais pas exclusivement, nombre de villes qui portent sous une forme ou une autre, le nom de LA FAYETTE et l'allusion historique est claire pour tout le monde
dans le Piedmont de la Blue Ridge (Great Smoky Mountains) de Caroline du Nord se trouve une petite ville du nom de LENOIR que j'ai eu à fréquenter intensément pendant pas mal de temps. Notons au passage que, traditionnellement connue pour son industrie du meuble (et ses montagnes voisines pour les activités illicites de "moonshine") elle abrite ou va bientôt abriter un important centre de traitement de GOOGLE. Donc sans le savoir nous sommes ou serons peut être tributaires de LENOIR d'une certaine manière
d'où vient ce nom bien français, c'est bien sûr une des premières questions que je me suis posée
du Général William LENOIR fils d'émigrés français qui a joué un rôle important dans la guerre d'indépendance en tant qu'officier de la militia de Caroline du Nord. Il a notamment combattu comme capitaine à la bataille de King Mountains en 1780 dont Teddy Roosevelt considérait qu'elle avait été le tournant de la guerre. Il est ensuite devenu un important homme d'état dans cette même Caroline du Nord. Ce monsieur a épouse une dame du nom de BALLARD, elle aussi d'origine française.
cochize
Suite des "Rencontres insolites avec des grizzlys, chercheurs d'or et autres dans l'Ouest Américain" (26 février 2009)
Très très vite car pressé, en retard 😠! Pour visiter NY, hôtel AU CENTRE de NY. Sinon amha c'est pas la peine. Au centre, c'est Manhattan, bcp + cher, 100 x mieux. D'autres diront le contraire, c'est leur droit. Mais pour voir, il faut voir, pas glander en banlieu.
De nombreux descendants de français ont joué des rôles importants dans la la Guerre Civile, surtout parmi les Conférédrés puisque l'émigration française concernait surtout le sud qui avait été possession française (la Louisiane étendue) avant d'être judicieusement vendue par Napoléon aux américains puisqu'il ne pouvait la tenir face aux anglais.
Celui qui déclencha (sur ordre) la Guerre de Cessession s'appelait Pierre Auguste Toutant de Beauregard et il était Brigadier Général, chargé de la défense de Charleston. Ce fut lui qui bombarda Fort Sumter, le 10 avril 1861, événement qui fut le casus belli entraînant le conflit Nord-Sud (se rappeler le début du film Autant en emporte le vent). Le major nordiste Anderson avait en effet regroupé ses effectifs dans ce fort qui commandait la baie de Charleston et qui n'était pas terminé (les forts étaient en effet fédéraux). Le 13 avril, il se rendit avec les honneurs.
J'ai visité le fort auquel on accède par bateau et qui a surtout pour vertu d'être un lieu de mémoire, plutôt qu'une attraction étonnante.
Dans la même ville, j'ai pu voir le H.L. Hunley, 1er sous-marin a avoir été opérationnel et à avoir coulé un navire faisant partie du blocus de Charleston. Il ne revint pas de sa mission et coula dans la baie pour des raisons obscures. Il semblerait que les marins aient fait surface pour signaler le succès de leur mission mais que leur sumersible a pris l'eau et sombra.
Il était propulsé au moyen d'une manivelle actionnée par un équipage de 8 hommes. La charge explosive était fixée au bout d'une perche à l'avant du sous-marin et était plantée dans la coque. Le bateau en se retirant provoquait l'explosion.
En 2000, on repècha le H. L. Hunley avec son équipage et il est toujours en cours traitement, mais visible, dans un lieu en périphérie de la ville (Warren Lasch Conservation), entouré d'un petit musée. La tête de chaque homme d'équipage a été reconstituée à partir de son crâne et on peut les voir dans une vitrine.
Une reproduction grandeur nature est sur le trottoir en face du Charleston Museum.
Je n'ai jamais séjourné en Caroline du Nord, non qu'un voyage dans cet état m'aurait donné la réponse à votre question, mais comme je prépare mes voyages en réunissant, entre autre, des informations historiques, j'aurai pu avoir la chance de tomber dessus.
Suite à votre question, j'ai consulté, sur Internet, le site de Wikipedia qui donne toutes les hypothèses, sans en privilégier aucune. Ainsi, il a de grandes chances de tomber juste.
Il y a eu une invasion du sol des USA après 1812. C'est la Guerre du Mexique en 1846 lorsque le Texas, après quelques années d'indépendance, vis à vis de ses grands voisins, a souhaité former un état des USA.
Les mexicains sont venus envahir le Texas puis se sont heurtés aux Améreicains qui les ont poursuivis jusqu'à Mexico où ils ont mis la ville au pillage. C'est là que sudistes et nordistes ont combattu côte à côte, avant de s'opposer 15 ans plus tard.
Référence télévisuelle : le feuilleton Nord-Sud.
Dans la brève guerre qui a opposé les USA à l'Espagne à la fin du 19ème siècle et qui a abouti à l'indépendance de Cuba, les espagnols ont-ils eu l'occasion d'envahir un petit bout de la terre américaine ? un ilôt au large de la Floride ? En ont-ils eu même le temps ?
diable ... tu as raison GUYON 48, je croyais que l'intégration du TEXAS à l'Union datait de 1855. En fait c'est bien 1845. Conclusion: pendant la Mexican War c'est bien l'Union qui a été envahie
Right Aquilegia?
p.s. j'ai relu récemment un bouquin acheté il y a bien longtemps à Atlanta et qui se lit vraiment d'une traite comme un bon roman de Mary Higgins Clark. "The siege of Atlanta, 1864" par Samuel Carter III (Bonanza books) qui déborde d'ailleurs largement du siège lui-même. On y parle assez en détail de Beauregard et de son panache..
sur le Hunley, qui à l'époque où je circulais jusqu'à Charleston, reposait encore au fond de la mer je me rappelle par contre avoir suivi une intéressante émission TV, en France, montrant le travail de "restitution' accompli par les chercheurs illustrant ce que tu mentionnes. Cette marine Confédérée semble bien avoir donné du fil à retordre aux Nordistes, en étant plutôt innovante : il y a aussi eu leur cuirassé de surface le Merricack (?) qui semble avoir coulé pas mal de navires conventionnels jusqu'à sa rencontre avec son pendant nordiste (Monitor? je crois)
bonne journée et à une autre fois
cochize
chaque jour on devient plus savant sinon plus intelligent
Suite des "Rencontres insolites avec des grizzlys, chercheurs d'or et autres dans l'Ouest Américain" (26 février 2009)
Pour moi, New York représente le grand mythe américain de la nation bâtie par les immigrants. J'ai bien aimé le petit Tenement Museum qui traite de la question. Essayez d'acheter le livre "How the other half lives" de Riis qui raconte comment les Newyorkais ont découvert les conditions terribles de vie des immigrants dans leur ville, d'où ont découlé d'importantes réformes.
Dans le coin de Boston, j'ai été très ému par Lowell. Faut dire que c'est l'une des nombreuses villes où ont émigré tout près d'un million de canadiens français entre 1850 et 1950. Il n'y a pas de musée à cet effet, tout juste un parc à la mémoire de Jack Kerouak, fils de canadiens immigrés. On peut y lire des extraits de ses romans.
A Washington, je vous recommande le Jefferson memorial. Encore aujourd'hui, dans les débats politiques américains, on oppose Jeffersoniens et Hamiltoniens. Le Memorial ne cache pas l'aspect trouble de Jefferson vs l'esclavage. Les archives nationales sont un pélerinage quasi obligé pour le patriote américain avec l'exposition de la déclaration d'indépendance. On peut aussi visiter, pas loin du Mall, le théatre où Lincoln fut assassiné. Dans la petite exposition au sous-sol, on ne cache pas l'évolution de la position de Lincoln sur l'esclavage. A l'origine, pour lui, la guerre de sécession était d'abord pour la défense de l'Union. La question de l'esclavage a pris de l'importance en cours de route, un peu comme l'holocauste vs la deuxième guerre mondiale. Le musée des amérindiens, partie du Smithsonian sur le Mall, est d'assez belle tenue et justifie une demi journée.
Il s'agit du Merrimack. Mais es-tu certain qu'il ait coulé beaucoup de bateaux parce qu'il était très bas sur l'eau et qu'à la moindre tempête il embarquait de l'eau de mer. Pour moi, il était conçu pour rester près des côtes à servir de briseur de blocus. Pour aller plus loin, il fallait le remorquer.
Il est surtout connu pour son combat avec un autre ironclad nordiste, le Monitor, à l'embouchure de la James River, d'où aucun des 2 ne fut vainqueur.
Je crois que les américains ont sorti de l'eau la chaudière et la tourelle du Monitor qui avait sombré dans une tempête.
Pour la petite histoire ce sont les français qui ont inventé le cuirassier quelques années avant la Guerre Civile; Cocoricco ...!
diable ... tu as raison GUYON 48, je croyais que l'intégration du TEXAS à l'Union datait de 1855. En fait c'est bien 1845. Conclusion: pendant la Mexican War c'est bien l'Union qui a été envahie
Right Aquilegia?
Il y avait un evenement qui s'appelait "l'Affaire Thornton", qui a eu lieu jusqu'apres Texas est devenu un nouveau etat dans l'union. Texas et les USA considerait le Rio Grande comme frontiere sud de l'etat/pays, tandis que le Mexique insistait que la frontiere etait le rio Nueces, qui se trouve au nord. Quant a moi, je serais ravi si aujourd'hui le Texas etait toujours une partie du Mexique et non pas l'Union. Mais la Californie, ca reste ici.
Je ne me souviens pas avoir vu de notices en français dans les musées américains. Mais l'un des buts des voyages n'est-il pas de perfectionner sa connaissance des langues...
Je confesse toutefois avoir été satisfait de voir les notices des musées chinois écrites en anglais sinon, avec la meilleure volonté, je n'aurais rien compris.
Une fois, j'ai vu un panneau écrit en français, c'était à l'ONU à NY. Il s'agissait d'un avertissement enjoignant aux visiteurs de ne pas marcher sur les pelouses. J'ai cru comprendre que les français, éternels indisciplinés, étaient particulièrement visés. Un ami m'a dit que c'est parce que le français est (était) considéré comme une langue diplomatique utilisée à l'ONU.
C'est plus gratifiant pour notre honneur national.
il me semblait me souvenir de la lecture d'un National Geography parlant de victoires navales du Merrimack. Grace au net on peut maintenant tout vérifier (enfin beaucoup de choses) il semblerait donc que le Merrimack ait coulé deux navires, un en l'éperonnant après que ses tirs aient ricoché sur son blindage et l'autre en l'incendiant. La veille même du jour ou lui et le Monitor devaient se neutraliser. Sa carrière aura été malgré tout très courte.
cochize
Suite des "Rencontres insolites avec des grizzlys, chercheurs d'or et autres dans l'Ouest Américain" (26 février 2009)
Sauf erreur, les ironclads n'avaient pas besoin d'éperonner les navires en bois s'ils pouvaient s'approcher de près, ils leur suffisaient de tirer car ils avaient de grosses pièces. Mais ce ne devait pas être facile de s'approcher parce que les bateaux à voile étaient plus mobiles. Par contre, lors du combat entre le Merrimack et le Minitor, ils ont tenté de s'éperonner par l'arrière pour briser les gouvernes.
Le score de 2 navires pour le Merrimack me paraît plausible compte tenu de sa mobilité réduite et du fait, qu'à la différence du Monitor, il n'avait pas de tourelle.
COCHIZE : Je pense que personne n'a pensé que nous sortions tout cela de nos têtes. Internet y est pour beaucoup et pour ma part, la documentation que je réunis lorsque je prépare nos voyages et que je conserve ensuite.
Si on revient à un itinéraire historique en Nouvelle Angleterre qui était le propos initial du "questionneur", je conseillerais de faire un tour en pays Amish, après avoir quitté Philadelphie. Je n'oserais pas dire qu'on est transporté au XVIIème siècle car les Amishs qui ont des contacts avec les touristes me paraissent, toute révérence gardée à l'égard de leur foi et de leurs coutumes, avoir un esprit très américain moderne quant à l'exploitation du tourisme. Pour ma part, je suis allé à Lancaster et ai visité la façade Amish qu'est Bird In The hand.
Il est intéressant de voir comment ces gens s'organisent pour vivre (presque) comme au 17ème siècle : Une agriculture bio avant la lettre, les buggies tirés par un cheval (et je ne crois pas que ces personnes se promènent dans ces petites voitures uniquement pour des raisons touristiques), le ventilateur à air comprimé dans les boutiques pour éviter d'utiliser l'électricité, les enfants marchant pieds nus (et ce n'est pas faute de pouvoir leur acheter des chaussures), le barbu qui se déplace en trottinette (sans moteur), leur rétiscence à l'égard de la photographie (mais ce ne sont pas des "bêtes curieuses") ...
Enfin, cela mérite d'être vu comme un autre visage de l'Amérique, avec respect et sans dérision.
Justement je me demandé si cela valait le coup d'aller visiter la région des amish. Je suis curieux de" voir comment il font pour vivre comme cela. Mais une question me trotte dans la tête, je me demandé quand cette communauté à commencé exister.
Une autre question qui n'a rien à voir. Je voudrais savoir si vous connaissez des sites ou l'histoire américaine est répertorié avec détails. Merci
Les premiers Amishs établis à Lancaster sont venus vers 1720 en fuyant une répression religieuse. Je ne sais pas d'où ils viennent précisément mais ils parlaient allemand et cette langue s'est maintenue presque jusqu'à nos jours (ils connaissent tous l'anglais). J'ai lu quelque part que leurs oppresseurs avaient des moustaches et que pour cette raison, les hommes portent la barde sans les moustaches.
Je ne suis pas certain que les Amishs que l'on rencontre et qui tiennent des restaurants ou des boutiques ou proposent des promenades en buggy sont bien représentatifs de la population rurale Amish.
Si tu as la possibilité, visionnes le film Witness avec Harrisson Ford qui a, paraît-il, mis le projecteur sur les Amishs.
Je ne connais pas de site dédié aux lieux historiques. S'il en existe un, je pense qu'il ne sera pas exaustif. Le mieux est de faire des recherches par état avec un moteur de recherche comme Google.
Les premiers anabaptistes ont vu le jour en Suisse et il y a même eu une communauté assez importante en France, à Sainte Marie aux Mines en Alsace (je crois qu'il reste quelques Mennonites dans cette région), avant de presque tous émiger aux Etats-Unis, en Pennsylvanie, où William Penn promettait la liberté religieuse.
On trouve des communautes d'Amish dans 21 etats americains. Le plus grand est en Indiana, et celui d'Ohio est presque aussi grand que celui de Pennsylvania. Lancaster est le plus connu et le plus touristique parce que c'est tout pres de grandes villes . Je conseille tout le monde qui veut visiter la region de Lancaster d'acheter une bonne carte de Lancaster County (disponible a Philadelphie et partout en Lancaster County). Cherchez les petites routes et evitez les routes comme 340 et 30. Vous verrez un autre monde.
si tu est intéressé par les Amish, peut-être le serais tu par les Doukhobors. A vrai dire ils ne vivent pas aux USA mais juste de l'autre côté de la frontière, en Colombie Britannique près de Grands Forks (un peu aussi en Saskatchewan).
Pacifistes comme les Amish mais ne portant pratiquement plus de vêtements distinctifs et ne refusant généralement pas le progrès, ils sont, eux d'origine russe, ayant fui persécutions de la russie tsariste et de l'église orthodoxe au tout début du XX siècle (1899-1905). Ils enseignent et parlent encore le russe
Je les ai rencontrés, à la sortie de mes études et dans un cadre professionnel, il y a donc bien longtemps, près de Grand Forks et ayant été invité dans une famille à partager une sorte de borsch, j'avais été frappé que l'aieule ne parlait ni ne comprenait l'anglais et que tous les membres de la famille s'exprimaient en russe entre eux.
Bien que portant blues jeans et salopettes ou autres vêtements modernes certains arboraient une barbe digne d'un personnage de Tolstoi, d'autres des moustaches qui faisaient de Staline leur frère (mais c'était une ressemblance bien involontaire)
Bien moins connus et moins nombreux que les Amish ils n'en n'ont pas moins, en tous cas la fraction la plus radicale d'entre eux, Sons of Freedom, des traditions assez originales. A l'époque certains avaient des ennuis avec la justice (dans la région de Trail et Grand Forks) parce que comme moyen de protester (je ne sais plus contre quoi d'ailleurs) ils avaient incendié des bâtiments. A la suite de quoi pour protester contre l'arrestation de certains ils paradaient, hommes, femmes, enfants dans les rues de Grand Forks. D'où de nouveaux ennuis..Il semblerait d'ailleurs que ces parades originales faisaient partie de leurs modes d'expression liés à leur croyances. Il semblerait aussi que depuis certains aient eu d'autres ennuis avec la justice.
Autre chose: est-tu toujours à la recherche d'info. sur l'île de Roanoke en Caroline du Nord et sur l'arrivée des tous premiers colons anglais?
Pour l'histoire as-tu essayé le site "besthistorysites.net"?
cochize
Suite des "Rencontres insolites avec des grizzlys, chercheurs d'or et autres dans l'Ouest Américain" (26 février 2009)
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Hello! The itinerary is pretty much set for August 2026. Yeah, I know it’s gonna be *super* hot. But it’s the only time we can get away.
So, here’s the plan: Montpellier-CDG-Dallas.
Stay from July 31 to August 26, 2026:
Car rental – check,
Hotels – check,
Itinerary – almost check,
Photo gear – check,
Budget – check, 🤪
Meal planning – meh, we’ll see...
Walmart, of course, for the cooler when we arrive.
And now, without too much detail...
Fort Worth:
The Longhorns and the Stockyards;
JR’s ranch (for the missus);
Medal of Honor Museum – Arlington.
Houston and NASA Space Center:
See the Gulf of Mexico/America.
San Antonio and the missions.
Fort Stockton for an overnight stop.
El Paso via Guadalupe Mountains:
El Paso and White Sands.
Tucson and the Pima Air & Space Museum:
Tombstone, Bisbee.
Phoenix:
Still working on the program.
Sedona:
Round trip around the area via Flagstaff and Williams, or the Grand Canyon (already done) – we’ll decide on the spot.
Albuquerque:
Santa Fe,
Turquoise Trail,
Los Alamos.
Amarillo via Route 66:
Old Route 66 in the city;
Big Texas Ranch Steak 😏.
Dallas:
JFK Museum;
Perot Museum;
West End district.
And through it all – the road, the road, and more road!!!
We’ll adapt day by day based on our mental and physical state (we’re not exactly spring chickens).
Hello everyone! Really damaged due to flooding caused by runoff after forest fires (a total mess!), does anyone in this friendly forum have any updates on the Apache Trail between Apache Junction and Roosevelt Dam? Is there still a section of the road that’s tough to navigate?
We're leaving at the end of June and will be driving the route between Buffalo and Cody. We’ve already booked our accommodations and a rodeo in Cody, but during the day, we’ll be driving between the two and I’m unsure about the itinerary.
Which route do you think is the most pleasant, interesting, or scenic between:
- The northern route via Highway 14 with Sheridan, Lowell, etc.
- The southern route with Highways 16/20/14, passing by Loaf Mountain Overlook, Powder River Pass, Ten Sleep Canyon...
We’ll be in a car, so we should be able to drive on any road.
Thanks for your input!
I’m almost done planning our September road trip. After our 3-night visit to Sequoia, we’ll have a stopover night in Coalinga (to break up the drive). We’ll be staying two nights in Monterey and would like to stop along the way to visit one side of Pinnacles National Park. We’re torn between the West entrance and the East entrance, and we’d like to do a short hike of no more than 2 hours since we don’t want to arrive too late in Monterey.
This park is split into two distinct zones with no connection between them, and the mileage from Coalinga to Monterey is pretty much the same for both. Which area do you recommend visiting—east or west? And which route is the most scenic?
I’ve spotted two short hikes:
- East: Moses Spring to Rim Trail Loop
- West: Balconies Cliffs Cave Loop
Has anyone been there, or do you have another hike to suggest?
Thanks in advance, and have a great afternoon!
Marcalamar 🙂
After our first trip as a young couple to the West in 2007 (yes, that doesn’t make us any younger!), we’re planning to go back in 2028, but this time as a family of four! (We have two boys who’ll be 5½ and 13 years old in the summer of 2028.)
Our plan is to combine a few big cities (SF and LA, maybe San Diego) with national parks and state parks, mostly!
Ideally, we’d like to leave at the end of June and head back to France around July 19–20, so we can enjoy the first week of the Olympic Games in Los Angeles.
Since we already did the "loop" in 2007, there are must-see places we absolutely want to revisit—and especially share with our kids: Bryce Canyon, Yosemite, and above all, the Grand Canyon, which is still the most incredible thing I’ve ever seen on Earth!
On the other hand, some places didn’t leave a big impression on us for various reasons, so we’re not making them a priority: Antelope Canyon, Monument Valley, for example.
We’re planning ahead, but might as well be smart about it😏
Do you have any tips for a fun and doable itinerary over about 20–25 days with kids, without rushing?
Hi everyone! 🙂
Just a quick question about King Canyon and Sequoia National Park.
Before our night in Miramonte, we plan to visit King Canyon. The next stop will be two nights in Three Rivers to explore Sequoia National Park. I wanted to go all the way to Roaring River Falls on the King Canyon Scenic Byway and then turn back to head to Miramonte. Since we’re coming from Oakhurst, Google Maps says it’s 300 km and 5 hours of driving. Since we also want to hike to see the sequoias (Big Stump Area and Grand Grove) before tackling the King Canyon Scenic Byway, the timing’s going to be tight. How far do you recommend going before turning back to miss as few points of interest as possible on the King Canyon Scenic Byway? Thanks for your advice, and have a great evening!
Marcalamar 🙂
Hi everyone!
After years of hoping, waiting, planning, then changing, saving, and searching for the best possible route... we're FINALLY off this summer for a 5-week road trip in the West.
I had planned a trip to Colorado in 2021 but canceled due to COVID, so with time passing and my eldest’s high school graduation approaching fast, I figured it was now or never!
Anyway, the itinerary has been modified and extended to please everyone (I’m no longer the only one making decisions!!)
Here’s our final route:
Day 1 - 7/12/2026 - Brussels / Los Angeles
Day 2 - 7/13/2026 - Los Angeles
Day 3 - 7/14/2026 - Los Angeles
Day 4 - 7/15/2026 - Los Angeles
Day 5 - 7/16/2026 - Los Angeles
Day 6 - 7/17/2026 - Los Angeles / Kingman
Day 7 - 7/18/2026 - Kingman / Grand Canyon
Day 8 - 7/19/2026 - Grand Canyon / Page
Day 9 - 7/20/2026 - Page
Day 10 - 7/21/2026 - Page / Monument Valley
Day 11 - 7/22/2026 - Monument Valley / Durango
Day 12 - 7/23/2026 - Durango
Day 13 - 7/24/2026 - Durango
Day 14 - 7/25/2026 - Durango
Day 15 - 7/26/2026 - Durango / Glenwood Springs
Day 16 - 7/27/2026 - Glenwood Springs
Day 17 - 7/28/2026 - Glenwood Springs / Moab
Day 18 - 7/29/2026 - Moab
Day 19 - 7/30/2026 - Moab
Day 20 - 7/31/2026 - Moab
Day 21 - 8/1/2026 - Moab
Day 22 - 8/2/2026 - Moab / Vernal
Day 23 - 8/3/2026 - Vernal / Grand Teton
Day 24 - 8/4/2026 - Grand Teton
Day 25 - 8/5/2026 - Grand Teton / Cody
Day 26 - 8/6/2026 - Cody / Yellowstone
Day 27 - 8/7/2026 - Yellowstone
Day 28 - 8/8/2026 - Yellowstone
Day 29 - 8/9/2026 - Yellowstone
Day 30 - 8/10/2026 - Yellowstone / Salt Lake City
Day 31 - 8/11/2026 - Salt Lake City / Bryce Canyon
Day 32 - 8/12/2026 - Bryce Canyon / Zion
Day 33 - 8/13/2026 - Zion
Day 34 - 8/14/2026 - Zion
Day 35 - 8/15/2026 - Zion / Las Vegas
Day 36 - 8/16/2026 - Las Vegas
Day 37 - 8/17/2026 - Las Vegas / Los Angeles
Day 38 - 8/18/2026 - Los Angeles
Day 39 - 8/19/2026 - Los Angeles / Brussels
Day 40 - 8/20/2026 - Brussels / Home
We’ll be alternating between house swaps, motels, and campgrounds. I’ve booked all the accommodations (except the campground at Bryce since sunset bookings open only 14 days in advance) and the first activities, as well as the most touristy ones.
I’m currently putting together my day-by-day roadbook and having some trouble planning certain days, like in LA or Las Vegas. Choosing hikes isn’t easy either—it’s tough to decide!
We’re really excited but could definitely use your help with choices and optimizations!!
Hello.
I’d like to travel along I-15N from San Diego to Las Vegas with my mom, who’s 67. We’ve explored Northern California and the California Coast over the past two years and now want to continue through the desert.
There are several attractions along the way:
- Mormon Rocks
- Desert Discovery Center and visit the Old Woman meteorite
- Joshua Tree National Park
- Mojave Desert
- Mojave National Preserve
- Anza-Borrego Desert State Park
- Silverwood Lake
My mom has back issues that prevent her from hiking or walking on trails with elevation changes. Is it possible to visit these places by car, or are the routes flat enough?
I’d love for her to experience the desert with an itinerary adapted to her condition. I’m also open to other points of interest that aren’t mentioned. We have 3-4 days for the trip, so we’re not in a rush—just want to explore.
I’d love to take a road trip and visit Nova Scotia. I’d appreciate some info on the best cities to see and the most interesting spots. The trip should last about 10 to 15 days, staying in hotels or motels. Thanks in advance!
We’re being relocated to Saint Pierre and Miquelon.
We’ll be taking the flight from Nantes to Montreal and then from Montreal to Saint Pierre.
Could you recommend a hotel near the departure terminal that allows dogs?
Hi,
My 16-year-old son is flying to Grand Rapids with other kids his age. There’s a layover in Detroit. There’s no unaccompanied minor service available. Is it pretty easy to navigate Detroit Airport to catch the connecting flight to Grand Rapids (domestic flight)? There are several of them who speak English well.
Thanks for your replies,
Good evening, everyone! 🙂
Just a few last questions to wrap up our Lake Tahoe visit plans.
**Parking:**
We’d like to walk to Eagle Falls and then Eagle Lake. I’ve spotted two parking lots that seem close to each other and give access to the trailhead. Where and how do we pay for entry to Emerald Bay State Park and Inspiration Point?
**Viewpoints on the East Side:**
Are most of the viewpoints (Balancing Rock, Granite Cave, Bonsai Rock, etc.) right by the road, or do you have to hike to reach them?
**Donner Memorial State Park:**
Is it worth making a detour to Truckee to visit this park and the Truckee historic downtown?
Hi there. I'm shocked by the price of the Upper Antelope Canyon tour—$175 for less than an hour… You might say, "if you can’t afford it…" But the real question is whether it’s really worth it, because $350 for two makes me feel like I’m getting ripped off. For those who’ve done both Lower and Upper, can you tell me if the price difference is really justified? Thanks
Hi everyone! 🙂
As you can see, we're heading back from September 6th to the 27th.
Everything’s booked for September—flights, accommodations, and the car. As I plan, I’ll be asking the experts for help. This is our second trip to California, but most of the stops are new to us.
We’ll start directly from San Francisco to our first overnight stop, Davis, before heading to Lassen Volcanic Park for 4 nights. Our flight lands at 12:50 PM.
Here’s our itinerary:
Day 1: Davis – overnight stop
Day 2: Red Bluff – exploring Lassen Volcanic Park (scenic drive to Lake Helen)
Day 3: Susanville – scenic drive through the park via the South Entrance, points of interest, and hikes
Day 4: Susanville – Cinder Cone and Painted Dunes hike
Day 5: Susanville – Warner Valley (hikes)
Day 6: South Lake Tahoe
Day 7: South Lake Tahoe
Day 8: Mammoth Lake
Day 9: Mammoth Lake
Day 10: El Portal via Tioga Road
Day 11: El Portal
Day 12: El Portal
Day 13: Oakhurst
Day 14: Miramonte
Day 15: Three Rivers
Day 16: Three Rivers
Day 17: Coalinga
Day 18: Monterey
Day 19: Monterey
Day 20: San Francisco
Day 21: San Francisco
Day 22: Departure
For hikes in Lassen Volcanic Park, I’ve planned:
Bumpass Hell, Cold Boiling Lake (Day 2)
Paradise Meadow (maybe not going all the way), Devastated Area, and the loop around Reflection and Manzanita Lakes (Day 3)
Cinder Cone and Painted Dunes (Day 4)
Devil’s Kitchen and Boiling Spring Lake (Day 5)
I’ve read there are trails to access the trailheads for Cinder Cone (11 km) and Warner Valley. Are these easy trails for an SUV?
Are there any other must-see spots or things we shouldn’t miss?
That’s where I’m at for now. Thanks for your replies, and have a great evening!
Marcalamar 🙂
I’m a total USA addict. I’ve already done several road trips, including the East Coast and West Coast.
I’m here today because I’m planning to go back for another road trip on the West Coast. Possibly with one of my sisters and a couple of friends. It’s still just a plan for now, but I’m working on an itinerary in the meantime. Ideally, I’d leave in 2026, but I don’t have the exact dates yet—maybe April-May or September-October.
My last trip to the West Coast was in September 2014. We went for 2 weeks, but this time it’d be 3 weeks. What made me want to go back was simply a colleague who just left today. As I’m writing this, he’s on the plane. I’m so happy for him, but now all I can think about is going back.
Since I recently went to NY, I noticed that prices have really gone up. I assume the same is true for the West Coast? For 2 people over 3 weeks, what budget should I expect? We’re the type to watch our spending and find great tips.
I think we’ll arrive in San Francisco like the first time and leave from either Los Angeles or Las Vegas.
Thanks for advising me on the booking—should I reserve a room in the hotel or go for a cabin for the best view?
Should I get breakfast or not?
What do you think of the restaurant?
Hello, if the off-the-beaten-path enthusiasts are still around 😉, I’d love some info on tackling these trails. I’m not super familiar with the rules, risks, or what to expect—I’m looking for firsthand experience from folks who’ve done it on their own once or multiple times.
Hi everyone!
I’m planning a week-long family trip to NYC in October 2026. The focus is on museums and soaking up the New York vibe. I’ve been checking Airbnb, but the prices in Manhattan are through the roof. Since I don’t know NYC well, is it "wise" to look outside Manhattan? Any neighborhoods you’d recommend?
After our first trip to the West, we’d love to go back to see other must-see spots!
The stay would be from May 11 to 20, 2026—it’s short, but hey...
M11: Lyon to Las Vegas (overnight in Vegas)
T12: Route 66 – overnight in Grand Canyon (GC)
W13: Visit GC – overnight in Page
Th14: Visit Antelope Canyon / Horseshoe Bend – overnight in Monument Valley (MV)
F15: Visit MV – overnight in Moab
Sa16: Visit Arches / Dead Horse Point – overnight in Bryce
Su17: Visit Bryce – overnight in Zion
M18: Visit Zion / Valley of Fire – overnight in Vegas
Tu19: Return flight
What do you think? Could we add one more night somewhere? We’re not big hikers, so we’ll mostly explore the parks using shuttles.
Also, we’re all set—passports are good. Do you think one classic Visa card and one premium Visa card will be enough for coverage?
Thanks so much for your feedback, and happy holidays!
Hi North America forum crew,
Just a little post that might interest some of you:
Travelers to the United States | Photo Now Mandatory Upon Entry and Exit | La Presse
I assume many of you already know, but the America the Beautiful annual pass, which was $80, will increase to $250 starting January 1, 2026.
So if you're planning to travel before the end of December 2026, it's in your best interest to buy your pass in December 2025, since it will still cost $80 and be valid until the end of December 2026 if you purchase it in December 2025.
This price increase only applies to non-U.S. residents.
Additionally, for those who planned to visit just one park, a $100 surcharge per person will apply to access a list of 11 national parks...
For example, if there are 4 of you in a car, you’ll have to pay $35 + $400,
which comes to $435 to visit one of the 11 parks on the list (I don’t have all of them... Bryce, Zion, Grand Canyon, Yellowstone, Grand Teton, etc.).
Total madness.
The goal is to push people who only visit one park into buying the annual pass.
Last point: free entry days are over for non-residents!
Hi everyone, I’m traveling to Los Angeles and would like to rent a vehicle at the airport. However, I have a Boursobank Ultim deferred debit card, so I’d love to know if it’s possible for those who’ve experienced this recently. Thanks for the info!
I’m planning a week in S.F. in April 2026 and I can’t figure out how to tell the cable cars—of which I understand there are three lines—apart from the trams, which I think number seven. I can’t find their individual numbers or routes anywhere.
Could someone shed some light on this for me? Thanks in advance.
Wishing you all a Merry Christmas and a wonderful 2026 full of amazing travels.
Cheers,
Régine
Hi,
I’m planning a road trip through the American national parks starting from Denver in June 2026.
The price of the pass is jumping from 80 € to 250 € on January 1st, 2026!!!
Is it possible to buy the pass online before the end of the year to lock in the 80 € rate? If so, where and how do I go about it?
Thanks for your tips.
Arnale
I’m planning a road trip for July 2026 in northern Florida. Could you let me know if my itinerary makes sense?
Day 1: Orlando
Day 2: Amelia Island
Day 3: Amelia Island
Day 4: Tallahassee
Day 5: Panama City Beach
Day 6: Panama City Beach (visit to Destin)
Day 7: Crystal River (stop in Cedar Key on the way)
Day 8: Crystal River
Day 9: Anna Maria (stop in Clearwater)
Day 10: Anna Maria (St. Pete)
Day 11: Anna Maria
Day 12: Orlando
Day 13: Orlando
Day 14: Orlando
Day 15: Departure
We just finished 9 days in the American West and wanted to share our experience because we had an amazing time.
I know some of you might ask, why use an agency? Honestly, we didn’t really feel like doing all the driving and planning, especially since we didn’t know the area at all. And since our English isn’t great, having French-speaking guides was a big comfort.
We found Emmanuelle and Isabelle, and wow, they were fantastic. It was just the two of us with them, so it was a truly VIP, ultra-personalized experience. They treated us like royalty from start to finish. These two live in Las Vegas and know the region like the back of their hand. They told us they’ve spent over 15 years exploring every corner of the American West, and it really shows. Their knowledge of geology, park history, and local anecdotes is just impressive. It’s nothing like someone reciting a memorized script. They answer all your questions and really adapt to what you want to see or do.
What we really loved: the vehicle was super comfortable, and the little details made a difference—like snacks and even a homemade cake! Though, to be fair, we devoured the cake right away, so that counts.
Since they know the sites inside out, they took us at the right times to avoid crowds. So we could enjoy peaceful picnics at Grand Canyon viewpoints without being packed in with 200 people. Plus, on top of the must-see spots, they showed us some hidden gems that were absolutely stunning—places we never would’ve found on our own. They’re true locals who know all the best tips.
The service was really personalized. They adapted to our pace and preferences, and we could stop whenever we wanted to take photos. It’s the luxury of being in a small private group—you’re not just a number on a big bus.
In short, we really felt like we were traveling with friends rather than professional guides. Everything’s included in the price (hotel pickup, meals, park entries, etc.), so the value for money is fair.
We loved it so much that we’re already planning to come back next year to explore other areas with them. I think we’ve caught the American West bug—it’s all we can think about, and we can’t wait to return.
If you’re looking for a French-speaking tour with real personalized service and guides who know the region like no one else, we highly recommend them. We had unforgettable moments. They also design road trips for those who don’t want a guide. And they handled our hotel reservations in Las Vegas too. If you want genuine advice from friendly locals, we’re giving them a 200% recommendation!
I’m currently looking for well-located hotels near points of interest in the cities below. I’ve found a few, but the prices are really high.
Could any of you share some great addresses in the following cities?
- Los Angeles
- Las Vegas
- San Francisco
Also, do you have a preferred airline for domestic flights? If so, which one?
