Un mois aux quatre coins de la Chine (novembre 2011)

Chapitre 1 : Premier contact avec la Chine !

L’enregistrement à CDG (avec du personnel aimable ! Cela change de mon expérience dans cet aéroport deux ans auparavant), les vols et le transfert à Francfort se passent sans problème. Le service en vol est excellent.

L’aéroport de Pékin ressemble finalement à n’importe quel aéroport de grande métropole. A l’immigration, un panneau indique que les photos sont interdites ; dommage, certaines policières sont plutôt jolies 😇 Par ailleurs, les formalités sont très rapides grâce aux nombreux guichets ouverts en parallèle : en 10-15min, tous les passagers de notre A380 ont été enregistrés. A noter que presque chaque fois que vous avez affaire à un fonctionnaire (quel qu’il soit : immigration, billets de train…) un petit boitier permet d’évaluer son travail en appuyant sur le smiley correspondant. A importer en France pour espérer, peut-être, un accueil aimable dans les administrations ?

Je récupère ma valise et retrouve une amie chinoise, ancienne camarade de promo. Nous prenons l’Airport Express (25Y) (1€=8.5Y à ce moment) jusqu’à Dongzhimen puis le métro (2Y quel que soit le trajet) jusqu’à Yonghegong où se trouve mon auberge (Candy Inn, Beixin Hutong, à p.d. 30Y/nuit). C’est une auberge de jeunesse au confort tout à fait correct et qui dispose d’un bar avec petite restauration, salle de billard, internet en libre-accès, etc… ; le personnel est aimable et serviable.

Elle est située dans un hutong restauré, nom donné aux ruelles étroites bordées de petites maisons traditionnelles, où il est courant de voir les habitants rassemblés autour d’un jeu de plateau ou de cartes. Certains quartiers sont préservés et restaurés, tandis que d’autres sont voués à une destruction prochaine pour laisser place à de grands centres commerciaux… Dans toutes les grandes villes, vous verrez (même si cela ne saute pas aux yeux) des murs (en style traditionnel !) courant sur des centaines de mètres. Derrière ces murs a lieu la « reconversion » urbaine à marche forcée. Nous nous dirigeons vers le centre commercial en dessous de l’Oriental Plaza, où se trouve, entre autres, le « Food Republic » (plats 10-20Y), grande cantine où l’on charge une carte à la caisse (10Y de caution), choisit ses plats à différents stands, et récupère le solde et la caution en rendant sa carte à la sortie. La nourriture n’est pas extraordinaire mais c’est une bonne première approche de la gastronomie chinoise ; l’avantage est qu’il n’y a qu’à montrer le plat désiré et donner sa carte ! Dans les centres commerciaux, on rencontre également des chaînes de boulangeries dont une nommée « Paris Baguette » (en français dans la devanture), même si ce qui y est proposé n’a pas grand-chose à voir avec ce qu’on trouve en France 😮. Par ailleurs, dans la cuisine chinoise, le sucré est assez peu présent.

Pour revenir au métro, le réseau de Pékin est bien développé, et à l’image de la ville : étendu. Il peut y avoir 3 ou 4 km entre deux stations. Les annonces et les affichages sont doublés en anglais. On notera qu’il faut passer les bagages aux rayons X en entrant dans les stations. A cette occasion, on remarque le grand écart entre théorie et pratique : au lieu de regarder l’écran de leur scanner, les employés jouent sur leur portable ! Le code de la route est tout aussi théorique, et il vous faudra développer un sixième sens pour repérer tous les dangers qui vous guettent lorsque vous traversez une route.

Chapitre 2 : Pékin, la suite.

Après une très longue nuit pour me remettre du décalage horaire, je décide de visiter le Temple des Lamas (Yonghegong, 40Y), tout proche et encore en activité, excellemment conservé et qui abrite quelques expositions sur le bouddhisme. D’ailleurs, à côté des hutongs, les rues adjacentes renferment une pléthore de boutiques d’encens et d’articles religieux, ainsi que des « bureaux » de moines (pour vous dire la bonne aventure ?). A proximité également, Guozijian Jie avec ses petits bars et magasins « branchés » et le temple de Confucius (20Y), intéressant également.

Une journée est consacrée à la grande muraille (des paysages à couper le souffle) et aux tombeaux Ming (pas grand-chose à voir, si ce n’est les chinois qui ont peur d’y entrer, et les montagnes de billets en offrande).

Petite parenthèse : méfiez-vous des excursions guidées. La visite des sites majeurs est expéditive et on passera le reste de la journée à vous balader entre les différents magasins « à touristes » : fabriques de jade, de soie, etc… (On m’a dit la même chose pour les excursions à l’armée de terre cuite à Xi’An). De plus, il y a souvent des « frais cachés » (ex : l’excursion comprenait bien le ticket pour la grande muraille, mais pas pour le téléphérique). Moyennant un peu de préparation, il y est quasiment toujours possible de se rendre par soi-même sur les sites touristiques, et les auberges de jeunesse peuvent vous renseigner.

Le Palais d’Eté (Yiheyuan, métro éponyme, 50Y avec l’accès aux galeries) mérite vraiment le déplacement, c’est sans doute mon attraction préférée à Pékin. Le parc est immense et offre des paysages paisibles et magnifiques ; on peut y passer une grande partie de la journée si on prend son temps. On rencontre des pavillons et ponts typiques, le fameux bateau de marbre, des vendeurs de Rolex… Les galeries valent également le détour.

La Cité Interdite (40Y) est incontournable et à la hauteur de sa réputation, de même que les galeries attenantes (Salle des Horloges, 10Y). Vous pouvez aussi faire un tour sur la tristement célèbre place Tian An Men, avec sa forêt de caméras de surveillance et ses bâtiments de style soviétique. Vos bagages seront scannés - une fois de plus - à l'entrée.

Petite mise en garde : c’est écrit dans les guides touristiques, sur VF, sur le site du ministère des affaires étrangères, mais j’en rajoute une couche : dans le secteur entre l’oriental plaza, le marché Wangfujing et la place Tian An Men (ainsi qu’à Shanghai autour du Musée), des jeunes filles abordent les (jeunes) hommes seuls ou les groupes d’occidentaux et, sous prétexte de pratiquer leur anglais, veulent vous emmener dans une maison de thé dans le but de vous dresser une addition exorbitante, ou se présentent comme des étudiants en art et vous proposent d’aller dans une exposition. Il n’est pas rare de se faire aborder quatre ou cinq fois sur un trajet d’un kilomètre dans ce quartier, et ils sont assez collants : marchez vite, un baladeur sur les oreilles et ignorez-les 🙂 Plus généralement, vu le faible nombre de Chinois parlant anglais, soyez méfiants si on vous aborde en anglais. Les chinois sont sympathiques et chaleureux, mais disons que les personnes au contact des touristes n’en sont pas toujours les meilleurs éléments.

Les tours de la Cloche et du Tambour (20Y) permettent d’observer le quartier des hutongs, d’assister à un spectacle de tambours ainsi que de prendre part à une cérémonie du thé (ce n’est pas une arnaque cette fois 😉, on vous invitera juste à acheter des choses dans le magasin attenant). Le quartier situé entre les tours et le temple des lamas est intéressant : il regorge de petites boutiques et restaurants dans des maisons basses traditionnelles.

Je fis un tour à la fameuse « rue de la soie » qui est en fait, sur six étages, un immense marché de contrefaçons et d’articles pour touristes. Si vous souhaitez acheter, gardez en tête que tout est faux et marchandez ferme (si votre vol retour comporte une correspondance dans l’espace Schengen, le premier douanier ne voit pas votre valise et le second ne vous contrôlera pas systématiquement car votre provient de la zone Schengen… j’dis ça j’dis rien 😛).

Guide pratique : comment négocier avec un marchand chinois ? En voyant votre tête d’occidental, tout marchand chinois qui se respecte annoncera un tarif exorbitant. Vous lui signifierez que vous ne paierez pas ce prix (ce à quoi il s’attend) et vous demandera d’annoncer un prix. A ce moment-là, divisez le prix annoncé par 4, 6, 10 voire plus ; de toute façon, le marchand ne vendra pas à perte. S’il refuse votre offre, faites semblant de partir (ou partez vraiment) et souvent, le marchand vous rattrapera et cèdera à votre proposition.

Guide pratique : comment acheter un billet de train ? Il arrivera bien un moment où vous voudrez ou devrez changer de ville. Notez que les réservations de billets de train n’ouvrent qu’au maximum dix jours en avance, parfois moins, et il peut arriver que vous ayiez à changer vos plans pour cause de train complet. Pour acheter un billet, vous pouvez au choix : -passer par un hôtel ou une auberge de jeunesse, moyennant 20 à 30Y de commission -passer par une agence de voyage en ville (non testé) -aller aux guichets de la gare centrale de Pékin en espérant que le guichet pour étrangers soit ouvert -vous apercevoir que ce guichet est fermé, pleurer et hurler que quelqu’un qui parle deux-trois mots d’anglais vienne vous aider (non testé) et rentrer à votre hôtel pour leur demander d’acheter un billet de train. -apprendre le chinois et aller aux guichets 😎

Le dernier soir, je dînai dans un restaurant de canard laqué (métro Hepingmen) en compagnie de mon amie chinoise ainsi que de deux connaissances, des étudiants français en échange à Pékin. Puis elle me raccompagna à la gare, direction … Shenyang, dans le Liaoning !

Guide pratique : prendre le train en Chine Il y a tout un cérémonial pour prendre le train en Chine. Tout d’abord, pour entrer dans la gare, vous montrez votre ticket, puis vous faites scanner vos bagages. Il y a un certain nombre de commerces dans la gare, surtout des victuailles pour le voyage, et c’est à peine plus cher qu’une grande surface normale. Parfois (comme à Shanghai), on trouve même un magasin de modélisme, qui proposait entre autres des modèles allemands, français, ainsi qu’une superbe reproduction d’une locomotive à vapeur chinoise avec les écussons à l’effigie de Mao, à l’échelle G (1/22.5), pour la modique somme de 30000Y (plus de 3000€) ! A chaque train correspond une ou plusieurs salles d’attente où vous attendez sagement que l’embarquement commence. C’est à ce moment qu’on poinçonnera votre billet et que vous vous dirigerez vers le bon quai (c’est indiqué mais il suffit de suivre le mouvement). A l’entrée de la voiture, si c’est un train de nuit, vous donnerez votre billet à la (jolie 😇) contrôleuse, qui vous donnera un badge en échange (c’est pour venir pour réveiller à lorsque vous arrivez à destination). Parfois, elle prend les noms des passagers. A la descente, vous refaites l’échange dans l’autre sens ; vous aurez besoin de votre billet pour sortir de la gare. Dans les nouveaux trains à grande vitesse (avec la lettre G), l’embarquement se fait via des portiques ; en outre, sur le quai, il y a des marques pour dire où faire la queue pour monter dans la voiture. Chaque voiture dispose d’une porte pour la montée et d’une pour la descente ! (suite à venir bientôt)

Chapitre 3 : Shenyang, seul contre tous

En arrivant à la gare de Shenyang Bei (Nord), ce qui frappe est l’imposante masse d’immeubles flambants neufs, avec des formes fantaisistes pour certains, d’autres encore sont inachevés. C’est une ville moderne typiquement chinoise, avec de grands immeubles, de grandes rues, de grandes routes … et des petits chinois 😏 D’ailleurs, les autochtones sont très curieux envers les étrangers, je ne compte pas le nombre de personnes qui m’ont souri, fait « hello » ou pris en photo… Et je n’ai pas croisé un seul occidental en deux jours ! Je traverse la ville à pied (j’avais sous-estimé la distance) et première déconvenue, l’auberge que je visais a fermé… Là, un Chinois m’emmène vers un hôtel de luxe… Je lui fais comprendre que je n’ai pas l’intention de payer ce tarif et il m’emmène vers un autre hôtel, qui ne peut pas recevoir d’étrangers. Nous finissons notre course quelques rues plus loin, dans un autre hôtel de la même chaîne qui lui, peut accueillir des étrangers ! Allez comprendre… En tout cas, cette personne a été sympathique, m’a aidé sans rien attendre en retour ! L’hôtel, le 7 Days Inn de Xiaoxi Lu, anciennement Meishan Binguan, est refait à neuf et les chambres (150Y pour une double avec sdb) sont très confortables.

Je prends un taxi et lui indique le musée des chemins de fer. Au bout d’un certain temps à tourner dans la ville, il m’emmène trouver une (jolie 😇) jeune demoiselle parlant anglais. Celle-ci m’explique que le musée a changé d’endroit, et qu’il est désormais vraiment loin à l’extérieur de la ville et que cela me coûtera cher pour y aller en taxi. Je décide donc d’aller au Musée du 18 Septembre (entrée libre), qui revient sur l’invasion de la Mandchourie par les japonais en 1931. La muséographie, ainsi que le bâtiment lui-même, sont saisissants. A la sortie, des étudiants veulent exercer leur anglais avec les touristes – et ce n’est pas une arnaque cette fois !

Je me promène dans la ville, en passant notamment devant la statue de Mao sur la Place Zhongshan et dans le quartier coréen : ambiance irréelle où un restaurant affichant un immense drapeau nord-coréen en devanture côtoie son homologue sud-coréen… Choisissez votre camp ! Le Musée Provincial du Liaoning (entrée libre) tient la comparaison avec le Musée de Shanghai. Il s’attarde davantage sur la préhistoire de la région et ses liens avec la culture coréenne, mais présente également des œuvres contemporaines. Les légendes en anglais ne sont pas systématiques, mais des audioguides sont disponibles.

Sur Zhong Jie, entre Xishuncheng Jie et Chaoyang Jie, il y a un petit fast-food sino-irlandais ! La nourriture n’est pas extraordinaire mais le concept est original et le propriétaire est sympa et parle anglais !

Chapitre 4 : Dandong, sur les pas de Yangguizi

Après un trajet de 4h30 en assis dur depuis Shenyang (42Y - en assis dur, il y a une banquette de trois places et une de deux places dans la largeur ; le hasard a voulu que je sois sur le milieu de la banquette de trois places) à travers la campagne chinoise qui contraste fortement avec la Chine des villes (très peu de mécanisation, les charrettes tirées par des ânes sont encore relativement courantes sur les routes), j’arrive à Dandong, petite ville au bord du fleuve Yalu, à la frontière nord-coréenne.

Ayant lu et beaucoup apprécié les écrit du regretté Yangguizi, j’avais envisagé de me rendre en Corée du Nord via un circuit organisé. Le prix de ceux-ci m’a rapidement fait revoir mes plans, et je me contenterai d’un aperçu depuis la frontière.

Je pose mes affaires au Luyuan Binguan (100Y la simple), hôtel vieillot et avec seulement des toilettes turques…

Je me dirige ensuite vers la rive, et soudain, je me retrouve face à la Corée du Nord ! J’embarque pour une promenade en bateau (50Y) s’approchant au plus près de la rive coréenne. Le contraste avec la rive chinoise est saisissante : une zone industrielle désertée, des grues rouillées et immobiles, la pince d’une grue posée dans la cale d’un navire, sauf que le navire en question est vide et échoué… J’enchaîne avec la visite du Pont Brisé (30Y), bombardé par les américains pendant la guerre de Corée, et dont seule subsiste la partie chinoise. Je me rends au Musée Commémoratif de l’Agression Américaine (entrée libre), mais pas de chance, c’est fermé le lundi… Il y a quand même une collection intéressante d’armes de guerre à l’extérieur.

Le soir, je me rends au Pyongyang North Korean Restaurant (Pingrang Gaoli Fandian, situé Bawei Lu), restaurant repérable par un (discret) drapeau nord-coréen en devanture. Les demoiselles (très jolies 😇) vous accueillent dans une tenue impeccable d’hôtesse de l’air ou en robe traditionnelle, avec toujours un petit drapeau nord-coréen à la poitrine. A l’intérieur, la scène avait le rideau tiré, mais j’ai pu voir une des demoiselles jouer du clavier en silence. Au fait : la nourriture est excellente ! Et c’est assez différent de la cuisine chinoise.

Le parc sur la rive du Yalu offre à la nuit tombée un spectacle agréable : on peut voir notamment un groupe de messieurs d’âge respectable calligraphier à l’eau sur les dalles de la promenade, en ligne et en synchronisme parfait ; plus loin, une dame chante des airs d’opéra chinois, accompagnée par un saxophone ; ailleurs encore, un groupe pratique une chorégraphie au sabre. Par ailleurs, le Pont Brisé et son jeune frère, le Pont de l’Amitié Sino-coréenne, poste frontière officiel, sont illuminés, à l’inverse de la rive coréenne, à tel point qu’on peut se demander s’il y a réellement une autre rive. Près des deux ponts, les inévitables étals pour touristes exposaient leurs articles prétendument originaires de l’autre rive : timbres, monnaie, badges… Je n’ai par contre pas trouvé de « raretés » que décrivait Yangguizi il y a quelques années. Le lendemain, je retournai au restaurant nord-coréen et je posai avec ces demoiselles, avant de prendre un bus pour Dalian (99Y, note : comme pour les billets de train, les billets de bus s’achètent aux guichets des gares routières – et seulement là).

PS : Des touristes rencontrés sur place (qui se rendaient en Corée du Nord le lendemain) m'ont conseillé la Grande Muraille à la Montage du Tigre, à une vingtaine de kilomètres de Dandong. C'est la partie la plus orientale de la muraille, et on voit les paysans nord-coréens à l’œuvre juste en contrebas.

Chapitre 5 : Shanghai et Suzhou

Alors, que dire de Shanghai ? Faisons les choses dans l’ordre : En arrivant par l’aéroport, il y a plusieurs choix pour rejoindre la ville, dont le métro et le Maglev (train à sustentation magnétique). C’est 40Y sur présentation d’un billet d’avion, le trajet dure huit minutes environ… et il faut quand même prendre le métro après. Bref, j’ai pris le Maglev.

L’auberge Hidden Garden Youth Hostel (à p.d. 40Y) est située sur Pudong Avenue au fond d’une petite ruelle. Ses espaces communs sont très agréables, le personnel est aimable, mais la propreté des chambres laisse parfois à désirer (même si c’était plus la faute de mes collocataires). Non loin de l’auberge, toujours sur Pudong Avenue, se trouve un bon restaurant coréen. Pas de drapeaux nord-coréens, mais de succulentes assiettes de viandes cuites devant vous, chaque table disposant d’un réchaud.

Le Musée de Shanghai est à la hauteur de sa réputation, on peut facilement y consacrer une journée entière ou deux demi-journées, d’autant que l’entrée est gratuite. Sinon, à part quelques musées et la promenade sur le Bund (des deux côtés), il n’y a pas énormément de choses à faire dans cette ville (à part éventuellement vous faire faire un costume sur mesure, c’est au Fabric Market, métro Science and Technology Museum). Suzhou est facilement accessible depuis Shanghai, notamment en train rapide (30min – 40Y). Cette ville recèle de nombreux jardins ainsi que des ruelles bordées de canaux. On peut y passer la journée si on visite rapidement, plus si on prend son temps.

Chapitre 6 : Xi’An, au cœur de la Chine millénaire

Xi’An est l’une des rares villes chinoises à avoir conservé ses murailles. Elles ont été restaurées et il est possible d’en faire le tour complet (accès 40Y), et même de louer un vélo à cette fin (par exemple à la Porte Sud, 20Y + caution 200Y pour 1h40).

La gare principale est au nord-est du cœur de la ville. Pour se déplacer, le métro est encore embryonnaire, mais le bus 603 (1Y), qui se prend du côté intérieur des remparts, légèrement sur votre droite en sortant de la gare, passe par le siège du gouvernement, la tour de la cloche, la porte Sud notamment. Sinon, les taxis sont peu coûteux.

Hôtel : Han Tang Inn, à 5min à pied de la tour du Tambour (à p.d. 35Y en basse saison). Bonne ambiance avec de nombreuses animations, grands et confortables espaces communs, et les chambres sont propres et spacieuses et disposent de salles de bains.

Je retrouve une autre amie chinoise, également ancienne camarade, et ses parents nous emmènent au dîner-spectacle Tang Dynasty (sud de la ville). Le dîner est un peu « édulcoré » pour touristes, mais le spectacle est magnifique !

Si vous passez par Xi’An, vous aurez certainement l’intention de visiter l’Armée de Terre Cuite (Bingmayong). Encore une fois, inutile de passer par des tours guidés qui vont baladeront dans des boutiques « à touristes ». En sortant de la gare, allez vers le parking à bus sur votre gauche et montez dans le 306 (7Y l’aller simple). Il passe également par d’autres sites touristiques comme les Thermes Huaqing.

Ne manquez pas non plus le quartier musulman, au nord-ouest de la tour du tambour, où vous pourrez goûter nombre de spécialités : brochettes épicées, soupes de nouilles, nouilles de riz, kebabs… La grande mosquée (25Y), mélange étonnant de styles traditionnels chinois et musulman, se trouve à côté de l’inévitable marché à souvenirs. A l’ouest de la ville, le Temple des Huit Immortels (Ba Xian An, 3Y), est un remarquable temple taoïste encore en activité. Juste en face, un marché aux puces se tient les mercredis et dimanches.

Autres attractions touristiques : Musée de la forêt de stèles : présente de nombreuses stèles, comme son nom l’indique, mais également une salle de sculptures. L’entrée est onéreuse (80Y).Maison de la famille Gao (20Y) : jolie demeure traditionnelle près du quartier musulman.Grande Pagode de l’oie sauvage : l’entrée est onéreuse (50Y pour le parc + 40Y pour l’ascension). A côté ont lieu des spectacles de jets d’eau. La pagode se situe dans une grande zone commerciale dont les bâtiments sont en style traditionnel.Petite pagode de l’oie sauvage (50Y) : l’ascension est … sportive ! Le sommet laisse apercevoir le contraste entre quartiers traditionnels et immeubles flambants neufs. Le parc est agréable et abrite le musée de Xi’An (entrée libre). Dans ce parc, deux mannequins posaient pour un groupe de photographes chinois ; en me voyant, l’une d’elles vient vers moi et tout le groupe se met à nous mitrailler 😎 ! Star d’un jour à Xi’An…Le dernier jour, je fus invité à déjeuner chez les parents de mon amie. Les mets furent délicieux, et en plus d’être accueilli très chaleureusement, sa mère m’offrit d’innombrables cadeaux : cerfs-volants, papiers découpés, peluches, « pantins » du Shaanxi… Les Chinois savent recevoir ! 😛

en lisant le titre, " Un mois aux quatre coins de la Chine "je dis"trop court"!!!!!!!! la chine est vaste et il faut plus d un mois pour aller aux 4 coins!!!hahah mais bon tes potes t aidront et t aiguilleront... oliwen

ben dis donc..c est une elocution ou je me trompe... bon j avais ecrit un pave mais ca a diparu donc on fera bref villes enormes, transports urbains lents. tes potes fr et chinois t aidront et ils te montreont deux faces de la meme piece...interessant!

dans ton voyage, perso , je nierais guilin et yangsuo...trop eloigné de l axe principal, et aussi par gout (le sud ne m interesse pas)

a plus

Trop court... Oui certes, mais je n'avais guère les moyens de rester plus longtemps... Mais je prévois d'y retourner dans à peu près un an 😉

Justement, j'allais en venir à Guilin et Yangshuo. Comme tu le dis, c'est assez loin du reste, à 27 heures (!) en train de Xi'An. Mais j'ai eu un vol pour pas cher, et en deux heures c'était plié 🙂

Nous disions donc :

Chapitre 7 : Guilin et Yangshuo, escapade dans la nature… ou pas

De l’aéroport, la navette (20Y) vous dépose quelque part dans Shanghai Dajie.

Hotel : Wada Youth Hostel (affiliée HI), 25Y en chambre 4 lits. Dans certaines chambres, les lits ont des rideaux individuels, pour passer une bonne nuit sans être dérangé par les allées et venues de vos colocataires ! Ici aussi, personnel sympa, internet gratuit et nombreuses animations.

Guilin se situe dans la région des pics karstiques (les « pains de sucre »), et du fait de l’extension urbaine, certains se retrouvent en pleine ville ! Il vous faudra acquitter un droit d’entrée pour escalader ces pics.

Je rejoins un autre VFiste sur l’hyperinflation des tarifs des attractions touristiques ; si votre guide date de quelques années, vous risquez d’avoir quelques surprises désagréables. C’est à Guilin que j’ai le plus ressenti cet effet, exemples : Colline qui arrête les vagues et Pic de la Beauté Solitaire, 60Y au lieu de 15Y dans le LP, Parc des Sept Etoiles, 60Y au lieu de 30Y dans le LP, etc…

Le parc du Pic de la Beauté Solitaire et celui des Sept Etoiles valent quand même le détour, préparez-vous à suer s’il fait un peu chaud !

On ne manquera pas de vous proposer une Croisière sur le Li. Cette rivière est devenue une véritable autoroute touristique, les radeaux en bambou sont en fait en plastique et propulsés par des moteurs de tondeuse à gazon… Les paysages sont tout de même agréables à voir. Pour quelque chose de plus « authentique », optez pour une promenade sur le Yulong aux environs de Yangshuo, les radeaux sont vraiment en bambou !

A Yangshuo, la majeure partie de l’animation se situe dans Xi Jie, avec une profusion d’hôtels pour touristes, de bars pour touristes, de magasins pour touristes… Hôtel : Yangshuo 11 Youth Hostel, à p.d. 25Y. Le personnel est sympa, mais les chambres sont exigües et les matelas très durs !

Les auberges de jeunesse et les hôtels pourront vous louer un vélo (10 ou 20Y selon l’engin), il y a de belles promenades à faire le long du Yulong ; osez les petits chemins ! Le LP parle de tours en montgolfière aux alentours de Yangshuo, sachez que cette activité a été suspendue suite à un accident il y a environ deux ans. Un restaurant : le Kelly’s Place, dans Guihua Lu, propose de bons plats chinois et occidentaux à des tarifs raisonnables.

(suite à venir)

merci pour ton compte rendu très vivant, j'attends la suite avec impatience

Le dernier chapitre :

Chapitre 8 : Hong-Kong, la "Chine anglaise"

Dernière étape de ce périple asiatique, Hong-Kong est encore très différente de la Chine continentale : monnaie différente, circulation à gauche, panneaux en anglais et utilisation du chinois traditionnel…

De la gare de Shenzhen, la direction de Hong-Kong est clairement indiquée, et une courte marche à travers une galerie mène au poste frontière de Lo Wu. Votre passeport sera tamponné une première fois pour la sortie de Chine et une deuxième fois pour l’entrée à Hong-Kong ! Une fois le poste-frontière passé, le Mass Transit Railway (MTR) permet d’aller à peu près partout.

Hôtel : Hong Kong Hostel, Paterson Street, MTR Causeway Bay. 180$HK la nuit (1€=10$HK), les “dortoirs” sont en fait des appartements dans les immeubles alentours.

Sur Hong-Kong Island, les vieux tramways en bois et à deux étages offrent une promenade bucolique en longeant la côte. C’est nettement plus lent que le MTR mais permet de profiter de l’ambiance des quartiers, et ça ne coûte que 2.3$HK (à payer en descendant !). Attention, certains tramways bifurquent vers des branches secondaires et ne font pas tout le parcours en front de mer.

Depuis l’arrêt du tramway de Sutherland Street (ou du MTR Sheung Wan), une petite promenade à pied (voir le LP pour plus de détails) permet de découvrir les échoppes de poisson séché dans Ko Shing St et les antiquaires dans Upper Lascar Row, entre autres.

Près du départ du Peak Tram (que j’ai zappé : trop de monde la première fois, et trop de brume le lendemain !) la volière Edward Youde (entrée libre) permet d’approcher de nombreuses espèces d’oiseaux dans un décor tropical. A côté, le musée du thé de Flagstaff House (entrée libre) est instructif et amusant ; l’exposition des meilleures pièces des concours de sculpture de pots à thé vaut le détour !

Une autre attraction incontournable est la traversée du port par le Star Ferry (entre 2 et 3$ suivant que l’on choisisse le pont inférieur ou supérieur).

A Kowloon, le musée d’histoire de Hong-Kong (10$HK) présente l’histoire de la colonie, de la préhistoire à la rétrocession. En particulier, la salle des costumes et habitats traditionnels vaut le détour.

Depuis/vers l’aéroport, outre le MTR (rapide mais coûteux : plein tarif 100$HK), il existe plusieurs bus, comme le A21/E21 pour Hong-Kong Island (21$HK). Comptez tout de même une bonne heure de trajet depuis Causeway Bay.

Voilà qui clôt le récit de mon premier voyage en Chine ; si vous voulez plus de détails sur un point, si vous avez des questions ou remarques, n'hésitez pas ! A bientôt pour de nouveaux récits de voyages, Christophe

... à l’Institut Pasteur de Lille (sur RDV). Un médecin détermine selon votre itinéraire si des vaccinations complémentaires sont nécessaires (paludisme notamment).

Il n'y a pas de vaccin contre le paludisme. S'il en existait un cela éviterait des millions de morts chaque année.

Je lirai la suite plus tard vu que pour l'instant je suis pas mal occupé 😊

Oui, j'ai écrit ça un peu vite. Pour le paludisme il s'agit d'un traitement préventif et non d'un vaccin, mais je n'ai pas creusé la question vu que je n'allais pas dans des régions à risque.

Bonjour SoubaSouba,

Je suis en train de soupeser entre acheter un circuit et organiser moi-même le voyage en Chine cet été (3 semaines environ) car je ne parle pas mandarin et la Chine est vaste... Votre récit de voyage est très utile et je vais tenter de suivre vos conseils... Merci encore de votre partage.

Bonjour Thanha,

Personnellement je n'aime pas les voyages organisés, je préfère visiter les choses à mon rythme, et parfois des choses qui ne figurent pas parmi les "hits" touristiques. De plus, en choisissant un circuit "généraliste", vous risquez de visiter le pays au pas de course, ce qui serait dommage (en Chine comme ailleurs). Vous semblez redouter le choc culturel : il est réel mais tout à fait surmontable, d'autant que les chinois sont chaleureux, ce qui relativisera vos problèmes de communication. Je vous conseille d'apprendre à dire les nombres (pour négocier les prix) et quelques phrases de base en chinois, un guide de conversation peut faire l'affaire (il existe aussi un petit livret avec des dessins représentant tout ce dont un voyageur peut avoir besoin).

Trois semaines, c'est à la fois long et pas long : vous ne pourrez pas tout voir, il faudra faire des choix, moyennant quoi vous pourrez vous attarder dans certaines villes ou régions (il y a largement de quoi s'occuper une semaine à Pékin et aux environs, une petite semaine à Xi'An...).

Autre chose : en été, il peut faire très chaud et humide, à vous de voir si cela vous convient...

Bien à vous, Christophe

les chinois sont chaleureux😛😎

ben dis donc...tu n a du voir qu une partie de la chine alors, ou bien la visiter dans des conditions "non standart" le chinois n est pas chaleureux...il l est seulement avec sa famille ou ses amis...en dehors du groupe, c est zero! c est le tradition confucianiste qui veux ca! alors vis a vis de l etranger, n en parlons pas. en chine il ya toujours un contexte qui induit les choses. si tu travailles en chine ou si tu est a l université, ta relation avec les chinois ne sera pas la meme que si tu es visiteur, touriste. et les chinois ne "sortent " pas du contexte. ils ne connaissent pas ce concept. d ailleurs quand la petite fille de foshan a ete ecrasée (il y en a eu d autres depuis) il ya eu un mouvement sur internet, tres vite censuré par le parti d ailleurs, JE NE SERAI PLUS UN CHINOIS FROID.

alors je sais bien que ce qu on va dire au touriste ne doit pas les effrayer et que parfois il n est pas necessaire de leur expliquer une realité qu ils poiuront difficillement apprehender, mais de la a donner des contre verités il ya un pas... il ne faut pas dire "les chinois sont chaleureux en general" (les pakistanais sont chaleureux et hospitaliers en general avec les visiteurs etrangers, car cela fait partie de leur concepts) mais certains chinois qui ont l habitude ou qui sont dans le contexte de relation avec les etrangers sont chaleureux (ce qui n est pas le mot exact, on dira plutot qu ils sont poli) mais la majorité n en a rien a foutre des etrangers, et ca les emmerde plutot car ils risqueraient de perdre la face en ne comprenant pas ou en n etant pas sur de comprender ou de se faire comprendre...et puis la majorité est xenophobe (pas au sens pejoratif du terme, ils ont etes eduqués comme ca , c est tout)ceci dit, que "l etranger "aille en chine et "derange" la tradition confucianniste est, pour moi , plutot une bonne chose...cette tradition etant obsolete, et conjuguée a l action du parti empèche tout progrès et moral et social ici en chine.

c etait juste pour remettre les choses a leur place...sans entrer dans les details

Oh non, pitié, pas ce troll...

Je raconte mon ressenti, ni plus, ni moins. Plusieurs fois, on m'a aidé sans rien attendre en retour, alors que je n'avais rien demandé. Est-ce envisageable à Paris ? 😛 Peut-être que "chaleureux" est excessif, mais j'ai souvent ressenti au moins de la curiosité envers les étrangers (tout un groupe de touristes a voulu poser avec moi 😎). Aussi, je connaissais deux filles sur place, l'une d'elles m'a invité à diner chez ses parents, donc d'accord, ce n'est pas le contexte classique pour un touriste.

oui, t vois tu le dis bien toi-même: le fait de connaitre des gens sur place donne une toute autre experience... mais, ce qui est interessant , a mon avis , c est de llier les deux. deux facon differentes (et complementaires a mon sens) de decouvrir la meme chose.

la curiosité vis a vis de l etranger est tres importante en chine et paradoxalement, encore une fois, est liée a son rejet. la plupart des chinois n ont jamais parlé a un etranger de leur vie! (il faut mettre ca en rapport avec la masse totale de la population, bien sur) cela tient aussi du fait de la facon peu objective dont les etrenagers et l etranger est présenté par les medias chinois et que les chibnois en general ont une soif de connaitre le monde (qui leur est peu accessibles a cause de la censure)

oliwen

Les Chinois sont globalement sympathiques et chaleureux. Il faut juste savoir faire le premier pas, le premier sourire et ensuite tout s'enchaîne et la rigolade n'est pas loin.

J'ai mille exemples qui contredisent ton jugement à l'emporte pièce. Mais tu es coutumier du fait 🤪

oui ils sont sympas, si on les prends en particuliers mais je ne parle pas en particulier, je parle en general (deformation professionnelle, sans doute qui me fait mettre le particulier derriere le general. et puis en chine tu sais bien que la masse est en core olus masse et l exeption encore plus exception.

pourquoi je fait ca; et bien c est simple...en tant qu occidentaux en chine on ne voit qu i-une toute petite partie e la realité (une exception diront nous mais comme cette exception est si gigantesque en elle meme, meme si elle ne représente qu une infime partie de la realité, on (les visiteurs occidentaux occasionnels ou meme certains expats) a trop tendence a prendre cette exeption pour u e generalité... et pour bien faire la part des choses, il faut une sacré experience et du temps...

c est une simple mise en garde, toujours faire bien attention a l interpretation...

vision antrhopologique (iste???) dirons nous.

autre exemple les profs chinois de l université: pris individuellement ils sont tous (les 4) tres bons et tres compétents... pris "systemiquement" c est une catastrophe... - ils ont tous ete etudier en france et ils savent tous comment enseigner " correctement et d une manière interessante le francais" - ils ont tous une mauvaise opinion sur le systeme d education universitaire chinois mais ils respecteront tous la procedure (a la con) ce qui veut dire qu ils feront tous des examens questions reponses abcd meme si ils savent que ca ne sert a rien par ce que c est ce qui est prescrit par pekin! ils corrigeront tous les examens, non en fonction des resultats reels de l etudiants , mzis en fonction des statistiques... et ils respecteront tous le quota des pourcentages...(c est tres tres compliqué a expliqué, mais au final le resultat de l etudiant est dilué dans toute une serie de considerations bureaucratiques)

donc oui, le chinois pris individuellement est comme tout le monde , je dirais (des bons et des moins bons) mais pris systemiquement c est tout autre chose...et c est ce resulmtat la qui est assez difficille a percevoir pour un occodental, mais c est pourtzant la que se trouve la realité....

bon sur ce bonne nuit

le jugement, le jugement, je n ai pas de jugement sur la chine, mais n oublies pas que je pense a la fois comme un europeen et un asiatique...

Bonjour, Je vais partir 3 à 4 semaines en Chine, avec un pied à terre à TianJin où mon fils vient de s'expatrier pour 2 ans. J'ai toujours eu l'habitude de voyager seule et sans aide, mais après avoir lu pas mal de posts et de bouquins, je crois avoir compris que mon anglais ne m'aidera aucunement à me débrouiller pour demander des renseignements dans la rue, acheter mes billets de train, de bus..etc etc Alors comment fait-on? A moins que tes amis n'aient fait pour toi toutes ces démarches? Françoise

L'idéal c'est de trouver un chinois francophone, qui t'écrit sur un papier quelques mots utiles (genre la gare, les villes où tu veux aller, ton adresse...)

Ton hôtel te donnera un papier écrit en chinois, que tu pourras donner au taxi (vu le prix ça vaut pas la peine de prendre le bus, et dans les grandes villes le métro est très facile à prendre sans parler chinois). Pour manger au resto, tu apprendras vite à dire bonjour, menu, addition (et en bonus: serviettes de table), et il y a souvent des menus avec des photos.

Pour le train, tu vas à la gare, tu sors des sous, tu a bien trouvé quelque part ta destination écrite en chinois, donc c'est assez facile.

merci; j'ai vu également qu'on pouvait réserver les billets de train en ligne sur http://www.chine-train-ticket.com; quelqu'un a testé?

Ce n'est pas intéressant car ces sites prennent une forte commission, et de toute façon les réservations ne sont ouvertes que 10 jours avant le départ du train. Le plus simple est de passer par ton hôtel ou auberge de jeunesse qui pourra te réserver un billet moyennant 20-30Y maximum de commission.