Salamlou,
Voici quelques informations pour les routards souhaitant découvrir L’ Ethiopie.
Je suis partie du 02 au 26 décembre 2014 en solo.
C’était la première fois que je posais le pied en Afrique ! Ce fut pour moi un voyage très très enrichissant, surtout dans ma relation avec les gens. L’Ethiopie et un pays magnifique avec une très forte culture et des gens très attachant. Et je compte bien y retourner !
J’avais lu par ci par la que le rapport avec les Ethiopiens pouvait être compliqué, ce n’est pas du tout mon sentiment, j’ai trouvé les gens très ouvert et accueillant et beaucoup mon invité et aidé sans attendre rien en retour.
Il faut cependant se méfier des « guides de rue » alias les « hustlers » qui vous proposent de vous faire découvrir la ville, mais prennent leur commission en douce partout où ils vous emmènent. Bon en même temps certain m’ont fait découvrir des endroits où je n’aurais jamais mis les pieds sans eux, « bar à Chicha », « bar à Khat », discothèque…. Au final c’est de bonne guerre, même si certain peuvent être assez envahissant.
Je me suis déplacé avec les bus locaux, ils sont très peu chers, entre 5 et 10€ selon le trajet. On peut acheter le ticket la veille ou le matin même à la gare routière. Les bus partent très tôt à 6h, si vous voulez acheter le ticket le jour même mieux vaut être présent à l’ouverture de la gare routière c’est-à-dire 5h30 ou 5H selon la gare. Bon les trajets sont longs et fatigants, mais ils permettent d’assister à des tranches de vie Ethiopienne (à 50 dans un bus de 30…) et de sympathiser avec les locaux toujours curieux à propos des touristes et prêt à vous faciliter votre voyage.
Tous les hôtels que je cite sont très corrects. Bon si vous vous attendez au « standard européen » il vous faudra certainement viser des hôtels plus cher, ou….visiter un autre pays. Quelques puces parfois dans les lits, ça ne m’a jamais empêché de dormir ni démanger plus que ça le lendemain. Pas de problème de sécurité.
Je ne suis jamais tombé malade avec la nourriture.
Prévoir des vêtements chaud pour le soir et la nuit, surtout si vous voulez faire un trek.
Pas de problème pour retirer ou changer de l’argent dans les grandes villes.
Addis abeba :
Hôtel : Rita guesthouse dans le quartier de Bolé, au niveau du rond-point Olympia, 20-25€ la nuit, staff sympa et wifi bien.
Un restau bon mais assez cher pour l’Ethiopie Rico’s restaurant, sur Bolé avenue.
Perso Addis, je n’ai pas adoré, je n’y suis donc resté que deux nuits.
Debres Markos :
Hôtel : Tilik Hotel assez loin de la gare des bus, mais très bien pour 10€. Le resto est bon et pas cher, ce fut pour moi la première fois que je gouttais le plat national Injerra et tibs, délicieux et addictif !
La ville en elle-même ne présente pas vraiment d’intérêt touristique, J’y ai fait un stop surtout pour éviter de me taper les neuf heures de bus (minimum) entre Addis et Bahar Dar. Du fait que très peu de touriste si arrêtent, j’ai était très sollicité pour boire des cafés et discuter…
Bahar Dar :
Hôtel : Dib Anbessa à 400 Birrs la nuit (20€), staff sympa dont un réceptionniste francophone (Ashenafi), situé juste en face du lac. Restau sympa.
Apres j’ai dormi au Bahir Dar Hotel car moins cher (indiqué sur google map) à 5€ la nuit. Clean dans l’ensemble et resto bon et apprécié des éthiopiens.
Intérêt touristique : le marché, surtout le samedi (un monde de dingue), le lac et la visite des chutes du Nil Bleu. Bahar Dar est une ville sympa très vivante de nuit comme de jour, avec de nombreux bars avec danses et musiques traditionnelle, à faire absolument.
Gondar :
Je ne me rappelle plus du nom de l’hôtel.
La ville en elle-même j’ai moins aimé, pas mal de hustlers ou « guides de rue », mais à côté de ça beaucoup de gens charmant et très accueillant.
Interet touristique : l’église débré berhan, Les bains Fasiladas et le château Dasil Ghebi.
Shire : J’y ai juste fait un stop une nuit, hôtel SNIT en face de la gare des bus 80 birr soit 4€.
Shire ou la ville où il vous semblera être le seul occidental à des kilomètres.
Très beau paysage aux alentours ça doit valoir le coup d’y faire un tour.
Axoum : un site très intéressant pour les amoureux d’histoire, très beau paysage aux alentours (c’est dans le Tigrée que j’ai trouvé les paysages les plus beau), J’avais pris un guide pour visiter les sites archéologique, Bisrat, excellent je le recommande, demandez moi ses coordonnées en message privé, il peut tout organiser et connait très bien son sujet. Hôtel à côté de la gare routière un peu excentré mais 5€ la nuit.
Mekelé : La capitale du Tigrée, Un ville avec peu d’attrait touristique mais j’ai beaucoup aimé l’atmosphère, la ville semble être beaucoup plus développée que les autres villes Ethiopiennes. De très bons resto notamment Geza Gerlaze avec musique et danses traditionnelles le soir dans un décor typiquement africain. Goutez la fondu de viande (j’ai oublié le nom en Ethiopien), un régal !! J’ai dormi au Htasey Yohannes Hotel. L’un des meilleur Hôtel ou j’ai séjourné.
Lalibella
Hôtel : Blue Lal chez Sophie (a propriétaire parle très bien Français) 150 birrs je crois soit 7,50€. Staff très sympa.
Seven Olives restaurant, bonne table, staff sympa, bonne wifi et certains soirs danses et musiques traditionnelles
En suivant les conseils de Djalma (au passage merci pour le conseil avisé Jean Michel) j’ai fait un trek de 3 jours aux alentours du mont Abuna Yossef avec Eco trekking Lalibela, vraiment une très bonne expérience qui m’a permis de découvrir la vie rurale de l’Ethiopie, de voir les conditions très difficile dans lesquelles vivent la majorité des Ethiopiens hors des villes. Pour nous occidentaux c’est vraiment un voyage dans le temps : pas de routes bien sûr, pas de magasins, pas d’eau courante ni électricité, une hutte par famille partagées avec les animaux, etc.… Bref à faire pour mieux comprendre le pays, ce trek fut le moment fort de mon voyage en Ethiopie.
L’organisation d’Eco trekking Lalibela (contact en Mp) était parfaite et très professionnelle, tous les membres sont des locaux soucieux de développer leur région et soucieux du bien-être de leurs clients. Pour 3 jours et deux nuits cela m’a couté 150$, avec un Guide Hors pair Mareg, un cuisinier, un porteur et son âne. La si vous cherchez l’aventure et à sortir des sentiers battu vous serez servi. J ai logé chez l 'habitant, j ai vu des babouins Gelada, j ai visité une école ou j y ai même donné un petit cours de Français devant une quarantaine d'enfants....
Physiquement la première demi-journée est un peu rude mais après ça glisse tout seul.
Voila, j espère que cela pourra vous aider, et décider certains à partir en routard.
Petit conseil perso, apprenez quelques mots en Amharique, pas très compliqué ça vous facilitera le voyage et vous ouvrira des portes.
N’hésitez pas à ramener des affaires dont vous ne vous servez plus, surtout pour les enfants qui manquent de tout.
N’hésitez pas à me demander des infos et des contacts en message privé ou sur le fil de la discussion.
Bon Vent!!
"Celui qui veut être riche ne sera pas bon; celui veut être bon ne sera pas riche."
"La grâce et la beauté sont bien peu de choses lorsqu'elles ne sont qu'extérieures."
merci de ce topo avec les belles photos; y'a pas à dire, cela donne envie (ou conforte l'envie).... je me dis .... la prochaine saison en Afrique ? je ne connais que l'Afrique de l'ouest et j'ai envie d'aller voir si "l'herbe est plus verte" ailleurs....😉
Merci à toi! N'hésite pas a découvrir ce pays franchement j ai adoré, je compte aussi allez un jour en Afrique de l Ouest, Mali, Burkina mais en ce moment la situation est un peu tendu!
"Celui qui veut être riche ne sera pas bon; celui veut être bon ne sera pas riche."
"La grâce et la beauté sont bien peu de choses lorsqu'elles ne sont qu'extérieures."
oui faut voir comment la situation évolue .... mais le Bénin et le Togo sont actuellement surs, et calmes, le sud du Burkina aussi ( et du Mali également mais l'attentat de Bamako remet les choses en cause c'est certain).
je suis allée dans ces coins là fin 2014, je ne regrette pas ! 🙂
Salamlou,
Voici quelques informations pour les routards souhaitant découvrir L’ Ethiopie...
Je me suis déplacé avec les bus locaux, ils sont très peu chers, entre 5 et 10€ selon le trajet. On peut acheter le ticket la veille ou le matin même à la gare routière. Les bus partent très tôt à 6h, si vous voulez acheter le ticket le jour même mieux vaut être présent à l’ouverture de la gare routière c’est-à-dire 5h30 ou 5H selon la gare. Bon les trajets sont longs et fatigants, mais ils permettent d’assister à des tranches de vie Ethiopienne (à 50 dans un bus de 30…) et de sympathiser avec les locaux toujours curieux à propos des touristes et prêt à vous faciliter votre voyage.
Tous les hôtels que je cite sont très corrects. Bon si vous vous attendez au « standard européen » il vous faudra certainement viser des hôtels plus cher, ou….visiter un autre pays. Quelques puces parfois dans les lits, ça ne m’a jamais empêché de dormir ni démanger plus que ça le lendemain. Pas de problème de sécurité.
Je ne suis jamais tombé malade avec la nourriture......
Gondar :
Je ne me rappelle plus du nom de l’hôtel.
La ville en elle-même j’ai moins aimé, pas mal de hustlers ou « guides de rue », mais à côté de ça beaucoup de gens charmant et très accueillant.
Interet touristique : l’église débré berhan, Les bains Fasiladas et le château Dasil Ghebi.
Shire : J’y ai juste fait un stop une nuit, hôtel SNIT en face de la gare des bus 80 birr soit 4€.
Shire ou la ville où il vous semblera être le seul occidental à des kilomètres.
Très beau paysage aux alentours ça doit valoir le coup d’y faire un tour.
Mekelé : La capitale du Tigrée, Un ville avec peu d’attrait touristique mais j’ai beaucoup aimé l’atmosphère, la ville semble être beaucoup plus développée que les autres villes Ethiopiennes. De très bons resto notamment Geza Gerlaze avec musique et danses traditionnelles le soir dans un décor typiquement africain. Goutez la fondu de viande (j’ai oublié le nom en Ethiopien), un régal !! J’ai dormi au Htasey Yohannes Hotel. L’un des meilleur Hôtel ou j’ai séjourné.
Lalibella
Hôtel : Blue Lal chez Sophie (a propriétaire parle très bien Français) 150 birrs je crois soit 7,50€. Staff très sympa.
Seven Olives restaurant, bonne table, staff sympa, bonne wifi et certains soirs danses et musiques traditionnelles
En suivant les conseils de Djalma (au passage merci pour le conseil avisé Jean Michel) j’ai fait un trek de 3 jours aux alentours du mont Abuna Yossef avec Eco trekking Lalibela, vraiment une très bonne expérience qui m’a permis de découvrir la vie rurale de l’Ethiopie, de voir les conditions très difficile dans lesquelles vivent la majorité des Ethiopiens hors des villes. Pour nous occidentaux c’est vraiment un voyage dans le temps : pas de routes bien sûr, pas de magasins, pas d’eau courante ni électricité, une hutte par famille partagées avec les animaux, etc.… Bref à faire pour mieux comprendre le pays, ce trek fut le moment fort de mon voyage en Ethiopie.
L’organisation d’Eco trekking Lalibela (contact en Mp) était parfaite et très professionnelle, tous les membres sont des locaux soucieux de développer leur région et soucieux du bien-être de leurs clients. Pour 3 jours et deux nuits cela m’a couté 150$, avec un Guide Hors pair Mareg, un cuisinier, un porteur et son âne. La si vous cherchez l’aventure et à sortir des sentiers battu vous serez servi. J ai logé chez l 'habitant, j ai vu des babouins Gelada, j ai visité une école ou j y ai même donné un petit cours de Français devant une quarantaine d'enfants....
Bon Vent!!
Bonjour,
Je partage vos impressions mais je fais part ici de notre propre expérience, nous avons voyagé en janvier février cet hiver.
Nous avons circulé plus de 6 semaines aussi en transports locaux. Minibus, "grand"bus et aussi avion. Nous n'avons pas pris de Sky bus. A part un seul trajet, nous n'avons jamais dû démarrer à 6h du matin. Nous avons aussi toujours payé les bus à l'intérieur et jamais réservé la veille. Par contre nous nous sommes renseignés en arrivant dans la ville pour savoir d'où partait le bus pour l'étape suivante. De nombreux bus circulent entre les villes distantes de 300 km. Les trajets sont lents, nombreux arrêts pour embarquer un maximum de passagers, tout se passe bien même si parfois c'est surchargé de manière incroyable d'où notre choix d'éviter les trajets de plus de 4h. On préférait faire étape ou prendre l'avion vraiment bon marché si on a pris un vol international avec Ethiopian airline. J'ai déposé un post à propos de ces trajets bus. J'avoue qu'en préparant le voyage, c'est ce qui m'inquiétait le plus, les déplacements, peu de voyageurs routard en Ethiopie et donc peu de retour d'expérience comme la votre.
Je mettrais quand même un bémol sur les contacts dans les bus car si il y a souvent quelqu'un qui parle anglais dans le bus, il y a tant de monde que vous avez peu de chance d'être prés de lui mais c'est vrai que jamais on ne vous ignore et ils ont cœur à vous aider je dirais pour ma part que c'est quand même souvent intéressé!
Au niveau des hôtels la fourchette entre 100 et 400 birr (4,50 à 20€) pour 2 est suffisamment large pour avoir le choix, demander à voir la chambre et la salle de bain. Ns avons aussi eu des puces 2 fois sur 6 semaines, les draps sont toujours propres, la salle de bain a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas, on s'en accommode trés bien.
A Gondar, le Michaël hôtel pas dans les guides était trés bien juste quelques mètres plus haut que le L Shape hôtel meilleur qualité prix, on a fait les 2.
A Lalibela, nous avions été malade après avoir mangé au 7 olives. C'est perso, une ville que je n'ai pas aimé, beaucoup trop de pression sur les touristes. A voir, évidemment pour les églises. On a cassé notre tirelire pour dormir au Lalibela hôtel avec une superbe vue et jardin. 500 birr. Je pense que votre petit trek valait vraiment le coup mais on était pas en forme et avons renoncé. De vous lire je regrette un peu. Ce pays est riche en découverte.
La nourriture a été un problème, les deux grosses dernières semaines étaient jeune total avant Pâques, plus rien qui pouvait venir de l'animal... Si bien que nous nous sommes faits prendre plus d'une fois avec de la nourriture mal conservée. On a regretté les tibs effectivement.
J'interviens dans votre récit car je n'ai pas (encore, en aurai je le courage?) rédigé de récit sur VF mais comme vous je répondrai volontiers aux questions. Merci de votre partage.
Merci Julien pour ce retour car l'Ethiopie (bien que non prévu là tout de suite) est un des pays qui me fait rêver et souvent je me dit que c'est trop compliqué et cher seule et en routarde
Donc je garde ce post précieusement pour un prochain voyage 🙂
Mes voyages: (des villes Européennes), Québec (beaucoup), Tunisie, Suède, Guadeloupe, Mexique, Thaïlande, Italie, Argentine, Inde, Sri Lanka, Indonésie, Corse (3x), Jordanie, Vietnam, Éthiopie, Andalousie, Rwanda, Seattle/Portland/Hawaï, Venise, Sicile, Réunion et le prochain Cap Vert!
Merci beaucoup pour cet excellent retour qui permet d'envisager l'Ethiopie autrement qu'en organisé . Les photos sont superbes .
il lui suffisait de voir une carte pour se mettre à l'étudier avec passion, puis, invariablement, il commençait à projeter quelque nouveau voyage impossible, qui, parfois, se transformait en réalité. »
PAUL BOWLES : « Un Thé au Sahara »
bonjour !
ce que tu dis au sujet des mursis me fait penser à ce que j'ai pu lire au sujet des visites chez les masaï .... je trouve cela navrant. (le mot est faible).
sinon, oui, toutes ces lectures renforcent l'envie d'y aller faire un tour (en Ethiopie), en évitant si possible ces dérapages.
merci du témoignage 🙂
Wconcernant le visa, changement depuis quelques mois. Beaucoup plus cher à l'arrivée, 50$ je crois et attention pas plus d'un mois.
Nous n'avons pas été dans les tribus, difficulté pour les rejoindre en transport locaux voir impossibilité. De plus ton ressenti est celui que j'avais lu par ailleurs avant notre départ et qui nous avait renonçer à aller trés loin dans le sud.
Bonjour Beatrice ! te voilà de retour ? je vais lire tes péripéties , j'ai commencé ... 🙂
Suis allée en Ethiopie , seule en, comme on dit ici... routarde ! et aussi en Tanzanie et au Kenya !
Pour les masais tout dépend où et dans quelles conditions , on peut éviter très facilement le style " safari ethno " 😛
Par contre pour le Peuple Mursi j'ai bien l'impression que c'est plus difficile ! personnellement je ne pourrais pas y aller !
et toutes les lectures , ici en tous cas , m'ont définitivement dissuadée de leur "rendre visite " !
Au Nord du Togo au fait j'ai vu les plus beaux troupeaux d'éléphants que j'ai eu l'occasion de croiser en Afrique ! autant qu'à Tarangire ou Amboseli , je dis ça parce que je sais que tu as été au Pendjari et que tu en parles !
si, un peu difficile.... faut atterrir dans cette europe lugubre, enfin ce coin lugubre d'europe qu'est la France en ce moment. J'exagère, j'aime retrouver mon pays...
effectivement, pour ce qui est des masai ou des mursi, ou de tout autre peuple, ce n'est pour moi pas du tout un objectif que d'aller les observer "sur zone" (pour reprendre une expression dont j'ai horreur). Ce n'est pas du tout cela que je désire rencontrer en Afrique. (je n'ai pas dit que tel était le désir de la personne qui en a parlé).
je "prends" l'afrique telle qu'elle est, telle qu'elle se donne à voir, à vivre, sans recherche d'exotisme particulier. Je n'attends pas d'un peuple qu'il se donne à voir comme il vivait il y a x ou y années, mais comme il vit maintenant. S'il (ce peuple) me fait part de son histoire, par les moyens qui sont les siens (et non ceux qui se goinfrent financièrement à leurs depends comme dans les deux cas cités), et bien je suis contente. ça me suffit. je vais dans les musées quand il y en a, je regarde des photos s'il y en a, je lis, je parle, 'écoute, j'essaie de comprendre comment cela pouvait être "avant" au même titre que notre histoire à nous.
et les "reconstituions" historiques ne sont pas ma tasse de thé. qu'elles soient moyen-âgeuses, napoléoniennes, gauloises (dans mon coin), ou ... masaï.
donc j'aime l’Afrique où l'on pêche encore avec des pirogues antédiluviennes mais où le pêcheur a deux portables dans ses poches (vécu) et ne pense qu 'à s'acheter un moteur pour économiser sa peine. (bon, c'est un exemple)
bref, l'Afrique du XXI ° siècle. son histoire, ses problématiques, ses espérances, ses difficultés ....
et oui, ses paysages et ses (encore) quelques beaux troupeaux comme ceux de Penjari🙂
Où que j'aille dans le monde , je regarde , sens , vois , partout comme tu décris ici ! et c'est très bien comme ça !
Je vois les choses, et surtout nos frères humains , comme tu le dis , ni plus ni moins !
Mes voyages dans ces régions d'Afrique datent de pas mal d'années car à ce moment là j'y avais quelques relations ...que je n'ai plus ; cela dit les souvenirs restent très précis : ce Continent là se démarque des autres pour ...moi ! c'est ainsi ..................🙂
Europe lugubre ? comme c'est triste ce que tu dis et pourtant tu dis vrai je crois !? en ce moment ?? 😕
PS : au fait , pour en revenir au sujet initial , merci Sosalito , j'aime bien ton compte rendu , je m'y retrouve pas mal ! 🙂
Merci pour ce récit sosalito , ça donne envie d'aller voir là bas ....
Salut Béatrice ,
.......effectivement, pour ce qui est des masai ou des mursi, ou de tout autre peuple, ce n'est pour moi pas du tout un objectif que d'aller les observer "sur zone" (pour reprendre une expression dont j'ai horreur). ......
l'idée d'aller visiter une "réserve" .... d'êtres humains .... rien que l'idée me fait frissonner.🤪
parce que c'est un peu ça, finalement. On a plus besoin de faire venir ces personnes en Europe comme au XIX° siècle-début du XX°, on va les voire danser sur place ! 😕 mais c'est bien la même chose !
grrrrrrrrrrr
On peut aussi conseiller ce bouquin pour ceux que ça intéresse :
Paru en 1998, Cannibale dénonce le scandale des zoos humains qui ont été l’une des attractions de l’exposition coloniale à Paris en 1931.
1. L'auteur Didier Daeninckx est né en 1949. Écrivain français de romans noirs, nouvelles, essais et scenarii, il s’attache à dénoncer et à combattre l’injustice, le négationnisme, le racisme et plus généralement la violence faite aux plus faibles. Il est aujourd’hui journaliste, notamment sur un site Internet d'enquêtes et d'investigations (amnistia.net). Lauréat de très nombreux prix littéraires, il définit son rôle d’écrivain ainsi : « Pour moi, c’est une maxime d’écrivain : être un homme contre. »
Dans la fin des années 50 peut-être même début 60 quand j'étais enfant je me souviens qu'on exhibait dans une fête foraine des nains et autre personnes handicapées, je l'ai vu et si longtemps après je revois encore le regard d'une des femmes. Bien après 1931!
Béa,
N'y a-t-il que le "routardbobo" qui détienne la vérité? Que celui qui "se mélange" à la population locale, prend les bus locaux et refuse le métro parisien car trop encombré? A lire des CR de routard, on reste souvent sur sa faim. Mais ils ont su, eux, côtoyer le "gentil sauvage". Hélas, il faut de tout pour faire ce triste monde.
Peut-être que le tourisme que tu rejettes permet dans une très faible mesure qu'ils y en aient moins qui périssent en Méditerranée.
je suis contente de lire ce post car voici pas mal de temps je m'étais insurgée sur ce forum contre la dictature du routard, il y a d'autre façons de voyager et je préfere passer quelques temps dans un village avec les gens que de me retrouver le soir a la guesthouse à écouter et raconter des histoires de routards;
j'ai essayé plusieures formules de voyage et j'ai choisi celle qui me convient et ce n'est surtout pas en routarde il faut trop de temps pour faire quelque chose de vraiment authentique de cette maniere et je ne fait pas partie des privilegiées qui ont les moyens de le faire !
il en faut pour tous les gouts et heureusement sinon ce serait le "metro partout" et meme si ce n'est pas mon truc celui qui a besoin de son confort; pourquoi pas !
alors oui on peut tres bien aller chez les masai peuls ou autre et tout somplement passer quelques jours avec eux et que ce soit genial avec un veritable echange
tu as je pense en partie raison, et je n'ai rien contre les personnes qui peuvent s'offrir un niveau de confort plus important car ils ont plus de moyens.
(ne pas avoir un peu de confort quand on en a les moyens, c'est du snobisme souvent).
donc injecter plus de "monnaie" dans des systèmes hôteliers, dans le pays ect .... c'est vrai;
à coté de cela, il faut connaitre l'impact économique réel sur le pays car souvent ce tourisme là n'est pas géré (sauf en bas de l'échelle) par des locaux mais beaucoup par des occidentaux.
mais je ne veux pas généraliser.
ceci dit, même avec un tourisme "confort et plus", on peut eviter de grossiers écueils (les visites aux "tribus" dont nous venons de parler ... on peut avoir de l'argent et un peu de moralité, ce n'est pas forcément incompatible je pense.
mais si tu me lis, jamais je ne prétends avoir rencontré de "gentils sauvages". je rencontre des gens comme toi et moi, vivant ailleurs, de manière différente, plus ou moins urbanisés, plus ou moins ruraux, avec qui j'essaie d'échanger.
des hôteliers, des commerçants, des agriculteurs, des éleveurs, des enseignants, des couturiers, des étudiants, (tout ça aussi au féminin) ... ect ect ...
j'ai toujours d'ailleurs des doutes sur ces témoignages "hyper-roots" ....
je suis contente de lire ce post car voici pas mal de temps je m'étais insurgée sur ce forum contre la dictature du routard, il y a d'autre façons de voyager et je préfere passer quelques temps dans un village avec les gens que de me retrouver le soir a la guesthouse à écouter et raconter des histoires de routards;
j'ai essayé plusieures formules de voyage et j'ai choisi celle qui me convient et ce n'est surtout pas en routarde il faut trop de temps pour faire quelque chose de vraiment authentique de cette maniere et je ne fait pas partie des privilegiées qui ont les moyens de le faire !
il en faut pour tous les gouts et heureusement sinon ce serait le "metro partout" et meme si ce n'est pas mon truc celui qui a besoin de son confort; pourquoi pas !
alors oui on peut tres bien aller chez les masai peuls ou autre et tout somplement passer quelques jours avec eux et que ce soit genial avec un veritable echange
personne n'oblige qui que ce soit à voyager de telle ou telle façon.
d'autre part, vous caricaturez : on voyage "routard" parce qu'on prend les transports locaux, qu'on mange local, et qu'on va dans les hébergements pas chers ? pourquoi ?
la première réponse est : le budget. lorsqu'il est impossible de s'offrir des trajets en 4X4 climatisés et des hôtels itoo, on fait sans, on fait plus simple et on se dit qu'on a tout de même un pot incroyable de pouvoir le faire.
Mon luxe, c'est de pouvoir partir, pas mon mode d'hébergement. c'est ainsi.
Ensuite : parce qu' on y prend goût (parce que sinon on arrête car oui, le confort c'est pas le top) parce qu’on s’aperçoit qu'on rencontre énormément de gens avec qui on a de super contacts et échanges, et pas que des routards qui racontent des histoires de routards.
et ces "histoires de routard" : elles sont souvent passionnantes et sont des réservoirs d'idées pour de futurs voyages.
et aussi on voyage ainsi parce qu'on aime préparer soi-même ses voyages, on aime la liberté que l'on a au jour le jour ....
c'est tout. c'est pas compliqué, et personne ne doit se sentir obligé d’adhérer ....
le privilège dont vous parlez, c'est le temps ? je suis retraitée, comme la plupart des personnes qui voyagent pas mal, en prenant leur temps.
pour repondre , je n'ai pas critiqué ceux qui voyagent en routard mais ceux qui retorquent a chaques fois que l'on parle voyage: "oui mais moi je voyage en routard" sous entendu les autres ne meritent pas qu'on s'y arrettent et si ce n'est pas votre cas , il y en a beaucoup
pour moi l'authentique c'est :
pouvoir planter ma tente en bordure d'un village apres avoir demandé au chef de village et partager un moment avec ceux qui viennent m'y visiter
passer deux trois jours dans un village du nord laos allant me laver a la riviere et echanger le soir avec mon hotesse et pour cela il me faut un accompagnateur francophonne sinon l'echange.....
avcencer au rythme de la riviere
rejoindre le village d'ete des algonquins en pagayant avec eux dans le rabaska, le soir au bivouac se raconter des histoires a eux, a nous et il ne faut pas croire ils ont autant envie d'en entendre de nous que le contraire
dans un endroit tres touristique, les iles uros, passer deux jours sur une ile et poser les filets de peche avec eux puis les relever, passer le reste du temps a faire de l'artisanat avec eux en rigolant de pleins de petits blagues
bivouaquer dans village ndébélé du matopo et faire ma lessive au puis en compagnie des femmes du village
des histoires comme cela j'en ai des tas
pour moi l'authentique c'est cela
Béa,
tous les voyages que j'entreprends, sont faits directement avec des TO locaux sans passer par de grands groupes. j'ai ainsi voyager au Ladakh, Pérou, Soudan, Ethiopie, Namibie. Avec le net, c'est très facile: je pars cet été à madagascar comme cela: c'est moins coûteux mais cela prend du temps à préparer. Il y a des risques car il faut envoyer de l'argent dans ces pays sans être sûr qu'à l'aéroport, il y aura qq'un qui t'attend!!! et puis, de cette manière, tu voyages sans perdre de temps (=argent) et tu visites en dormant dans plein de structures différentes: hôtels de tout confort possible (de 0 à 4 *), camping, chez l'habitant le plus souvent en mélangeant au cours du circuit. l'avantage essentiel est d'être avec un guide qui parle la langue des autochtones (pas toujours vrai, il faut souvent un guide local, en plus): alors se balader seul, c'est souvent passer à côté de petits évènements que le routard est censé chercher. En Ethiopie, nous avons pu rendre visite à nombre de familles d'ethnies différentes que je n'aurais pas osé rencontrer seul.Idem au Soudan.
Quant aux problèmes avec les"tribus", nous avons les mêmes chez nous: nos villages touristiques avec leurs "artisans locaux" type verrier, potier, tisseur et j'en passe..... ce ne sont pas des "réserves"? C'est purement commercial et peut-être plus ridicule que nos "bons sauvages" du bout du monde car eux ne sont pas autochtones des villages qu'ils occupent 4 mois par an.
Dans la vallée de l'Omo (les Mursis), il ya une organisation locale qui fait qu'il y a un roulement des villages à visiter: nous avons visité un village qui ne nous attendait pas: les femmes n'étaient pas "déguisées". seules certaines portaient les plateaux labiaux, aucune n'était peinte.
passer par des associations locales, des guides locaux ben oui, je le fais aussi, car c'est vrai sinon on passe à coté de plein de choses.
ps de soucis à faire cela.
et bien sur que nous aussi nous avons nos "villages exotiques" de tout et n'importe quoi. le truc est que je ne pense pas que les "acteurs" de ces expositions , en europe, savent exactement ce qu'ils font, et que je crains que les populations que l'on visite ainsi en Afrique soient impliquées au même titre.
bon, je peux me tromper ....
Les exposants et autres savent ce qu'ils font , d'autant plus qu'ils sont souvent obligé de payer pour s'exposer , et qu'ils leur arrive de ne rien en retirer , hélas 😕
Les populations visités :
Vous aimeriez qu'on rentre chez vous voir votre coin cuisine et votre salle d'eau , avec les critiques à la clé , les photos indiscrètes ? m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de partant pour le projet en France .
La relation avec les guides :
J'ai vu dans un post sur l’Éthiopie sur VF , je ne me souviens plus de qui , que les guides se mettent de coté pour manger , j'ai une copine qui voyant ça les a invités de suite à sa table et elle a passé de super vacances , découvrant ainsi la réalité de ces métiers .
Cordialement à tous , c'était une petite participation à ce débat .
Hannah,
C'est quoi un routard? c'est bien chercher à être au plus près de la population, je crois. Sinon, quel est le but?
Le fait de rentrer chez quelqu'un, ce n'est pas s'imposer: déjà la demande est faite par quelqu'un qui parle la langue, qui demande si l'on veut nous recevoir. Dans ces courts moments, souvent il y a échange sur nos différents modes de vie. De plus en voyageant avec des enfants, cela interpelle beaucoup, car il est très rare de croiser, pour eux, de jeunes étrangers, cela facilite nos rencontres. Dans ce cas, il n'y a jamais de demandes de contreparties financières ou autres. par contre, si l'on peut prévoir, on laisse qqchose mais jamais d'argent.
Quant à déjeuner avec les guides et chauffeurs, cela est très différent d'un pays à l'autre. Souvent, aussi cela leur permet de se détendre sans avoir les clients sur le dos la journée entière. Par contre au Ladakh, ils s'imposaient et se faisaient payer le repas alors qu'en principe, cela est dû par leur patron.
Quant à la réalité de leur métier, ils ont souvent une qualité de vie bien supérieure au reste de la population: notre chauffeur en Ethiopie en octobre 2014 avait été le chauffeur de........Bill Gates, lors de sa venue au printemps 2014. 8 jours 500 dollars de pourboire, avec nous 12 jours, un centime d'euro !!!! (non j'ai arrondi à l'euro supérieur !!!)
dans ma réponse il fallait lire "ne soient pas impliquées" au même tire ect ...
je suis bien d'accord avec toi hannah !
d'ailleurs même en allant avec un guide, on a pas accès partout, et c'est bien heureux.
je me rappelle un guide, au maroc, aux environs de Safrou : nous voulions voire des habitats troglodytes, pensant qu'ils n'étaient pas habités. On est arrivées dans une maison située carrément dans la roche, en descendant un pauvre escalier de rochers, une grande pièce habitée par une vieille dame, gentille mais gênée; maison sommairement meublée, avec un petit métier à tisser avec dessus un tapis somptueux... ça suait la pauvreté. J'ai eu la honte de ma vie. le gars me dit "si, si prenez des photos" ... jamais je n'aurais pu. On s'est excusées auprès de la dame, on est parties;
même chose vécue dans des villages peulhs (Nord Bénin): on y va, on discute ect .... mais les femmes refusent d'être photographiées .... dans quelle mesure la population accepte-t-elle ces visites concoctées par des guides ? comment on leur impose parfois ? comment savoir quelle est la légitimité du guide ?
bref ..... mes deux assez longs séjours en Afr de l'Ouest et autres expériences m'ont appris à être méfiante.
la relation avec les guides : oui c'est monnaie courante. les guides mangent à part.
perso j'ai toujours invité nos guides à nos repas. et la relation avec eux fait partie de la connaissance du pays et ils nous enrichissent bien, au delà de ce qu'on peut penser.
j'ai rencontré une nénette avec qui j'ai partagé quelques journées : à aucun moment elle n'a pensé que si nous faisions des courses pour un repas en brousse il fallait aussi penser au guide .... 😕 la relation était : je le paye, il se démerde.
je préfère parfois "prendre du temps" (ma richesse) pour aller au devant des choses sans passer par un guide.
peut-être que je suis passée à coté de certains choses, mais au moins, ce que je vivais, je l'avais "négocié" himself.
parfois on ne peut se passer d'un guide : et c'est là que j'ai aimé l'aspect "retour" de certaines de mes virées : c'est la relation avec les hôtes de l'hébergement, des guides, des commerçants, que l'on retrouve, à 6000 km de chez soi : super ! on les retrouve, comme quittés d'hier 🙂
enfin c'est mon expérience africaine. ailleurs je ne sais pas.
Pour les guides je n'ai pas testé beaucoup sauf sur une réserve ornitho et la visite de vieilles mosquées ou Ksar , même dans ces cas on peut avoir des relations riches , il suffit de savoir écouter et prendre son temps .
Retour d'expérience de guide sur 10 jours pour ma copine Bali et les alentours . Elle ne comprenait pas que les gars mangent à part , bien sur que souvent c'est compris dans le prix, et alors ? où est le problème ? ça leur fait un petit plus pour leur famille et ils en ont bien besoin et en plus ils mangent un repas complet .
J'ai été invitée par des bergères en Anatolie à partager leur petit déjeuner , plusieurs fois , la difficulté de la langue existe bien sur , mais on s'est toujours bien amusée .... notamment lorsqu'il y avait des enfants qui ont adoré se prendre en photos ..et oui je prête le précieux objet 😉 Même chose en Albanie ou j'ai carrément été invité dans un resto par des ouvriers et je n'ai pas refusé pour ne pas vexer , ils avaient une envie folle de communiquer , l'un d'eux parlait le français .
J'ai été invitée par des Marocains à manger chez eux alors que je les connaissais peu, je les avais pris en stop ou rendu de petits services (soin à un enfant dans l'Atlas ) il ne me serait pas venu à l'idée de faire des photos . Par contre dans les oasis vers Tata l'invitation au thé s'est soldée par une super séance photos les femmes voulaient des portraits de leurs petits .
La relation noué avec les hôtes de l'hébergement , surtout lorsqu'on a le temps d'y rester un peu est souvent très riche , j'en ai eu un bon retour cette année justement . Quand à certains commerçants on se retrouve , on discute , c'est tranquille . Je ne parle pas des souks à Marrakech ou des villes complètement dénaturées par le tourisme bien sur . Il est vrai que le milieu rural est plus ouvert à ce type de rencontre dumoins dans les quelques pays que j'ai pu visiter .
moi non plus je ne parle pas des commerçants des grandes villes, mais de ceux des petites et ceux des quartiers où l'on a vécu quelques mois et où l'on revient. les maquis où l'on va souvent manger.
aussi les "papas" à la retraite qui jouent à l'awalé tous les soirs à la fraîche et qui nous ont appris à y jouer. les revoir 3 ans après .... génial !
sinon, Armand et ses lapins à Dassa, Dany et ses cases rouges à Natitingou, Eric et son auberge au bord du lac Ahémé, les guides d'éco-Bénin à Possotomé, Marguerite et Pierre et leurs super petits dejeuners à Abomey. Noel à Natitingou aussi.
J'aurais aussi plaisir à retourner voir la "mama au pain" à Segou, quelle rencontre improbable mais superbe, le rasta de la petite auberge de fada n'gourma, ses musiciens gourmantchés, Daniel et Samba Diallo à Nouakchott, ect ect ..... j'en "oublie" tant ...Clothilde la grande marchande, voyageuse et créatrice béninoise avec qui j'ai partagé mes soirées à Bamako.
bon, je tombe dans la nostalgie.🙂
.......Bill Gates, lors de sa venue au printemps 2014. 8 jours 500 dollars de pourboire, avec nous 12 jours, un centime d'euro !!!! (non j'ai arrondi à l'euro supérieur !!!) ......
Si l'on prend certaines sources d'économistes Bill Gates gagne 4,2 millions de dollars par jour , donc un petit pourboire de 500 dollars ne l'auras pas appauvri 😎😎 . Tant mieux si certains guides peuvent bien gagner leur vie Dominique , ces pays sont pauvres et si certains riches ne sont pas radins c'est plutôt sympas n'est ce pas ?
Notre plus grande richesse est de partager le quotidien de ces populations sans voyeurisme bien entendu , et si ça peut rapporter à l'économie du pays tant mieux .
Le mode routard ne veut plus rien dire , il y a longtemps que Kerouac à écris "sur la route" et la façon de voyager des premiers routards français n'étaient pas celle d'aujourd'hui . Ils étaient beaucoup plus près de la population , certains parce qu'ils étaient fauchés d'autre parce qu'ils avaient cette envie de découvrir à fond un pays , une culture .
Juste une petite contribution à ce débat et encore merci à Sosalito de nous avoir fait partager son Ethiopie
Hannah,
les 1 ers partaient vers l'Afghanistan et Katmandou, dire qu'ils voulaient découvrir une culture, un pays, quelle vision idyllique!!! Au fait, en Ethiopie il y a l'origine des rastas: Shashamene a reçu Bob Marley et le lieu se visite: les gardiens que l'on a rencontrés, étaient encore imprégnés de toute cette culture (sic !!!)
He Dominique , il faut relire les classiques , Kerouac ce n'était pas l’Afghanistan 😉
Mais pour les Français tu as en partie raison , il y avait cette destination , plus l'Inde et plus près de chez nous le Maroc . Certains voulaient découvrir une autre façon de vivre , notamment ceux qui partaient en inde , je n'ai pas une vision idyllique et je n'en faisais pas partie , mais si l'on remet en perspective avec les faits qui les ont lancés sur la route on peut comprendre . Certains s'y sont perdus dans des paradis artificiels , d'autre en sont revenus avec des idées de changer le monde autrement , naissance des ONG humanitaires , bref chacun y a trouvé ce qu'il pouvait .
C'est surtout la façon de voyager dont je voulais parler et je trouve que le mot "routard" est complètement dépassé aujourd'hui .
Hannah,
les 1 ers partaient vers l'Afghanistan et Katmandou, dire qu'ils voulaient découvrir une culture, un pays, quelle vision idyllique!!! Au fait, en Ethiopie il y a l'origine des rastas: Shashamene a reçu Bob Marley et le lieu se visite: les gardiens que l'on a rencontrés, étaient encore imprégnés de toute cette culture (sic !!!)
Bonjour Dominique , Shashemene très étonnant j'y suis allée avec beaucoup de plaisir ! 🙂 je me souviens des rastas en Jamaïque et de l'accueil réservé au Négus , je voulais voir ce qu'étaient devenus les descendants des premiers partis en Ethiopie , j'ai vu ! curieuse ambiance !
Perso , je voyage encore comme lors de mes premiers voyages toujours avec la même curiosité de voir le Monde et la même "logistique", si je peux dire ! le tourisme depuis 25 ans environ a certainement changé la donne mais rien ne me dérange quand je voyage , mes rencontres sont les mêmes qu'il y a ....pas mal d'années ! en Afrique c'est autre chose plus âpre peut être !
l'Ethiopie est un Pays exceptionnel , je trouve ...mais devient à la mode... méfiance donc ! si j'y reviens l'approche sera autre , par Djibouti par exemple ça me tente bien . 😉
Jean michel,
Tu crois que c'était pour les bouddhas de Bamyan et la civilisation gréco bouddhique représentée par l'art Gandhara du nord Pakistan et bien sûr pour gravir le K2. En rêve, oui peut-être.
e suis contente de lire ce post car voici pas mal de temps je m'étais insurgée sur ce forum contre la dictature du routard, il y a d'autre façons de voyager et je préfere passer quelques temps dans un village avec les gens que de me retrouver le soir a la guesthouse à écouter et raconter des histoires de routards;
j'ai essayé plusieures formules de voyage et j'ai choisi celle qui me convient et ce n'est surtout pas en routarde il faut trop de temps pour faire quelque chose de vraiment authentique de cette maniere et je ne fait pas partie des privilegiées qui ont les moyens de le faire !
il en faut pour tous les gouts et heureusement sinon ce serait le "metro partout" et meme si ce n'est pas mon truc celui qui a besoin de son confort; pourquoi pas !
alors oui on peut tres bien aller chez les masai peuls ou autre et tout somplement passer quelques jours avec eux et que ce soit genial avec un veritable echange
J'aimerais bien connaitre ta définition du routard . J'avoue ne pas comprendre.
Le routard standard si je comprends bien passe du temps à la guesthouse mais peu de temps au village avec des gens???C'est d'abord un privilégié? (ou pas? ))quelqu'un qui recherche le confort? Et puis C'est quoi quelque chose de vraiment authentique? Aller chez les MasaI avec son guide pour assister à des danses organisées spécialement pour le touriste et faire de belles photos?
Tu crois que c'était pour les bouddhas de Bamyan et la civilisation gréco bouddhique représentée par l'art Gandhara du nord Pakistan et bien sûr pour gravir le K2. En rêve, oui peut-être.
Salut,
Je ne peux répondre pour les autres...pour moi c'était d'abord vivre l'aventure et découvrir une autre civilisation ( l'Inde) que j'idéalisais sans doute un peu. J'étais avant tout attiré par les gens plus que par les sites ou monuments..L'aspect spirituel de l'orient m'attirait aussi et j'y voyais un rempart à notre société de consommation Cependant je n'ai pas vraiment trouvé en orient les réponses à mes questions ni dans l'Indouisme ni dans le bouddhisme, philosophie qui m'attirait beaucoup à cette époque..
pour ma definition de l'authentique j'ai repondu plus haut et pour ce que je dit des routards c'est pour tous ceux que j'ai croisé qui te regardent de haut parce qu'eux voyagent en routard et que c'est pour eux la seul façon de faire et cet esprit la m'insuporte
c'est pour tous ceux que j'ai croisé qui te regardent de haut parce qu'eux voyagent en routard et que c'est pour eux la seul façon de faire et cet esprit la m'insuporte
Personnellement je n'ai aucun parti- pris.. J'ai commencé à voyager très jeune et sans argent ( 3 mois de smic pour 8 mois de voyage) je ne pouvais donc pas échapper à la condition de routard. On ne connaissait pas les guides papier ( routard Lonely planet etc ) qui sont sortis grâce aux routards il faut aussi le savoir!
Plus tard j'ai eu de l'argent et j'ai continué à voyager à la mode routard car je me suis aperçu ( c'est peut-être paradoxal ce que je dis) qu'avec de l'argent on choisit toujours la facilité et que les "vraies" rencontres se font alors plus rares une sorte de routine s'installe et plus de vraies découvertes ni de rencontres .. On passe d'une ville à une autre; On visite les "mont Saint Michel", les châteaux de la Loire , Le Louvre La tour Eiffel etc mais on ne voit rien du mode de vie paysan des causses ou de la Creuse ( c'est un exemple! mais c'est valable pour tous les autres pays de n'importe quel continent!!)
Par ailleurs, J'ai pu constater au fil des ans que le tourisme de masse avec ses agences de voyage a contribué peu à peu à la transformation négative des populations "autochtones" en les rendant envieux et en modifiant trop rapidement leur mode de vie traditionnel et ce tourisme friqué n'a jamais ( c'est mon avis) profité aux classes défavorisées mais surtout enrichi quelques uns et souvent abîmé les paysages .
Ce qui me révolte vraiment par contre et là c'est mon coup de gueule. Ce sont ces tours organisés pour aller "rencontrer" ( le mot me fait bien marrer!) les populations primitives( ce n'est pas péjoratif) isolées comme on va au zoo photographier les singes! c'est une honte!!! Non aller "visiter" ces populations ça ne s'achète pas ça se mérite..A bon entendeur...
Il me semble qu'avant le guide du routard qui a fait sa réputation sur le dos des "routards" 😉 et qui n'était pas si mal que ça à ses débuts, il y avait aussi une revue qui s'appelait "Partir" j'aimais bien, elle n'a pas duré longtemps et ensuite elle a été " revisitée " comme disent les cuisiniers et a perdue son âme dans l'histoire .
Je souscrit à ton coup de gueule concernant la visite des "réserves" .
En mode routard pour ceux que ça intéresse on peut lire l'excellent livre de Bernard Ollivier sur sa traversée de la Turquie .
Il me semble qu'avant le guide du routard qui a fait sa réputation sur le dos des "routards" 😉 et qui n'était pas si mal que ça à ses débuts, il y avait aussi une revue qui s'appelait "Partir" j'aimais bien, elle n'a pas duré longtemps et ensuite elle a été " revisitée " comme disent les cuisiniers et a perdue son âme dans l'histoire .
Bonjour,
Même si je n'ai jamais vraiment utilisé de guide, j'ai eu entre les mains les premiers "guides du routard" qui, effectivement ne ressemblaient en rien à ce qu'on trouve maintenant.D'abord en volume: Par exemple un seul guide d'une centaine de pages pour toute l'Asie du sud est! On y trouvait des combines pour trouver à se loger dans le style " vous pouvez planter votre tente à côté du commissariat de police!!" ou encore "Demandez à Monsieur Untel à tel endroit il vous trouvera une case chez l'habitant" sinon camping possible sur la plage à la sortie du village etc etc.. mais surtout pas des hotels catégorie luxe!
Ni des maisons d'hôtes tenus à l'étranger par les Européens , ce qui devient une habitude pour ce guide .
Oui et souvent même du copinage! ( j'ai vu ça aux Antilles) avec comme remarque en prime une réflexion du style :"la patronne est sympa!" mais les tarifs pas vraiment!
alors que 50m plus loin on ne trouve rien dans leur bouquin mais c'est là qu'il faudrait aller!
Nous envisageons un voyage en Ethiopie pour l'été 2026 avec nos 2 enfants (17 et 19 ans). Nous aurions aimé avoir des témoignages récents de voyageurs…
La réouverture du forum est une excellente nouvelle, à nous de l’alimenter. Je vais donc publier un petit récit sur ce voyage qui a duré 12 jours, c’est mon…
Afrique de l'Est et Australe › Éthiopie · 2 replies
Nous devons (devions?) aller en Ethiopie deux mois cet hiver, decembre et janvier Nous hésitons à maintenir ce voyage... Merci de vos infos sur la situation
Afrique de l'Est et Australe › Éthiopie · 6 replies
Je rentre d’Éthiopie et j'ai eu bcp du mal a trouver un guide francophone a lalibella dans mes recherches. je l'ai finalement trouvé et je tiens à partager son…
Mars ou Mai 2027.
du genre 15 j dans le Western Cape
puis 15 j dans le KNP sud.
Arrivée soit à PE soit à Georges.
Les pros savent que je connais un peu le coin...que je ne campe pas...que mes logements peuvent être simples et paumés, en self catering mais que le basique + est requis...que je cherche des coins plutôt hors des sentiers battus...sur un mode soft...
De Georges:
Arrivée tardive... repos nécessaire... Herolds bay à partir de Georges pour N1
Tsitsikamma me fait de l'oeil (Storms river)... avec ou sans stop à Knysna
question:
quel est l'état actuel de la pass de Knyskna à Uniondale ? R339
Et tant que j'y suis l'état de la R340
Tsitsi, Knysna et mes questions restent valables si c'est arrivée à PE.
La Swartberg semble encore coupée ?
Une idée de logement à Prince Albert ?
Si je franchis l'escarpement je continue via Anysberg NR, Touwsrivier... des opinions ?
De là... Tankwa Karoo ou Mount Cedar (ou les deux)
Puis redescente vers la mer... les hauts de Hermanus ou Kogelberg NR (des opinions sur celle ci ?)...
ou
Plus classique le long de la côte...
Si j'arrive (assez tard à PE)... des idées sur un logement dans ce petit coin ?
Sachant que le Nyathi camp me fait un clin d'oeil...
(pour l'histoire... il y a un peu longtemps j'ai séjourné au Riverbend (même secteur d'Addo, concession privée)... et j'ai visité les ruines de ce lodge abandonné à l'époque et visiblement refait depuis... qui se situe dans une partie très peu visitée d'Addo...).
Un pro aurait-il des retours ?
Bon ben voilà...
Evidemment je suis preneur de tout autre avis ou conseil !
Hi there,
I’m considering camping in Nyungwe Park with my family (2 adults, 2 kids) at Uwinka campsite. Problem: the park rents the tent but without any gear (mattresses, blankets). We don’t have a car. Is it possible to rent or buy mattresses and blankets near the park, please?
Thanks for your help
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hello,
We’re planning a route from Maun to Kazane and Victoria Falls for May 2027 in a Toyota Hilux 4x4, staying in lodges (no camping). Here’s the rough outline:
- Maun: Arrival likely from Johannesburg, 2 nights
- Khwai: 2 nights
- Return to Maun
- Need to decide on a stop between Maun and Sepopa?
- Sepopa: 2 nights
- Cross into Namibia: Bagani, 2 nights
- Kongola: 2 nights
- Katima Mulilo: 2 nights
- Kasane: 3 or 4 nights
- Victoria Falls: 1 or 2 nights
- Return to France from Kasane or Victoria Falls
What’s the road condition like between Maun and Khwai? The stop names are approximate based on accommodations.
Thanks for any feedback on this plan!
Ailleurs 64
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective.
First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...).
That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on.
The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start...
During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.)
The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance.
Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page).
Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
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Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
I’ve been to Rwanda twice before, in November 1991 and December 1993, mostly for solidarity work.
I’m looking into going back this November or December for three weeks, but I’m a bit hesitant when I see the tourist offerings—it’s so far from how I like to travel...
I travel solo using public transport and stay in places like guesthouses (GH), or accommodations run by cooperatives, associations, or religious groups. I love villages, markets, hikes, and local crafts.
So far, my searches for these kinds of lodging options haven’t turned up much.
For now, I’m considering visiting (in no particular order):
Butare: Kibeho, Bisesero, Nyanza
Ngenda
Akagera, Kibungo, Lake Muazi
Dian Fossey’s tomb (with the possibility of seeing gorillas)
Kibuye??? Is the political situation stable there? Or Cyangugu?
So here are my first questions:
-Is French still widely spoken?
-Are there lists of the types of accommodations I mentioned above, or places to find that info?
-Is what I’m planning doable using public transport? From the towns, are moto-taxis still available to get to villages, sites, and—most importantly—back?
-Is it possible to go hiking solo?
-Which are the best markets and what days are they held?
I know that’s a lot of questions already, and I really appreciate any relevant answers you can share.
Looking forward to exchanging more!
I’m planning my next trip in September, and after two self-drive trips to Botswana last year, I’d love to explore Kruger. Since I’m used to camping, I’m thinking of renting an equipped van from Kitted Africa (a small Suzuki van—thanks Safari Expert!) to sleep in a tent and occasionally in a hut.
Here’s my provisional itinerary, and I’d love to hear your thoughts if you don’t mind.
I’ve got 13 nights to plan in Kruger. The rental company is based in Nelspruit.
Entering from the south:
14-15-16.09: 3 nights at Crocodile Bridge or Lower Sabie
17-18-19.09: 3 nights at Skukuza
20-21.09: 2 nights at Satara
22-23-24.09: 3 nights at Olifants
25-26.09: 2 nights at Tamboti or Talamati
Exiting the park on 27.09 via Orpen Gate, then heading to Blyde River Canyon for a night in a hotel or elsewhere.
28.09: Return to Nelspruit, drop off the van, and stay in a hotel.
29.09 (midday): Airlink flight to Johannesburg, then an evening return flight to GVA.
What do you think? Too many nights here, not enough there?
I’ll be traveling solo, I love driving, and I enjoy settling in the middle of nature to listen, observe, and take photos (Botswana was perfect for that).
Thanks in advance!
Nicole
Photo: Baines Baobab, Botswana, April 2025
I’d like to return to Africa and stay in a lodge where I can see animals—not necessarily the Big Five—without needing any transport once I arrive at the lodge, and at a price under $250 per day for two people with full board. The week-long stay is planned for late June into early July. I’m looking for suggestions. Thanks in advance!
Hi, I’d like to travel to Ethiopia as a solo 60-year-old woman, backpacking style, between December 2025 and January 2026.
I’m wondering about the current state of the country: unrest, safety concerns, etc.
Government websites advise against going, saying it’s too dangerous.
But I’m skeptical—they tend to be overly cautious.
So I’m looking for reliable information, though I’m not sure where to find it.
Thanks in advance!
Hello,
We’re a group of four seventy-something retirees and we’re planning a 4-week trip to South Africa. We’re seasoned "adventurers" used to multi-week stays (we’ve been to India seven times, Mexico, Thailand, Laos, Myanmar, Australia, etc.).
For South Africa, we’re thinking of covering most of the trip in a private vehicle and taking flights for inter-state transfers.
We’re interested in meeting people, learning about the country’s evolution, exploring major cities, visiting traditional villages, and seeing wildlife.
Here’s the itinerary we’re considering:
Johannesburg – 2 days (we’ll pass through again later)
Pretoria – 2 days
Blyde River Canyon and Graskop – 1 day
Acornhoek – 1 day
Letaba – 2 days
Lobamba – 2 days
Johannesburg – 1 day
Flight to Cape Town
Cape Town – 3 days
Cape of Good Hope – 1 day
Stellenbosch – 1 day
Hermanus – 1 day
Mossel Bay – 2 days
Oudtshoorn
Wilderness – 2 days
Knysna
Port Elizabeth – 2 days
Addo Elephant Park
Flight back to Johannesburg
Johannesburg – 1 day
Return to Paris
Could you share your thoughts on this itinerary? We’ll be renting a vehicle to explore both regions.
We can easily add 4–5 more days to the trip if needed.
We’re looking at traveling either between April and May 2026 or in October/November 2026.
I’ll follow up later to discuss the best safari options and get a rough budget estimate.
Thanks to everyone who takes the time to read this and share their thoughts!
Hi,
I’m heading to Angola for two weeks starting mid-April and I’d like to rent a car to explore the country, but not a 4x4 to keep my budget in check. I plan to mostly stay in the western part and go as far as the Namibian border. Is it possible to drive in Iona Park without a 4x4, or to get to Kalendula or Piedra Negras? Also, is the Lubango–Huambo–Kuito–Malanje route doable in a city car? Lastly, do gas stations accept Visa?
Thanks for your feedback and tips!
Bahar Dar :
Hôtel : Dib Anbessa à 400 Birrs la nuit (20€), staff sympa dont un réceptionniste francophone (Ashenafi), situé juste en face du lac. Restau sympa.
Apres j’ai dormi au Bahir Dar Hotel car moins cher (indiqué sur google map) à 5€ la nuit. Clean dans l’ensemble et resto bon et apprécié des éthiopiens.
Intérêt touristique : le marché, surtout le samedi (un monde de dingue), le lac et la visite des chutes du Nil Bleu. Bahar Dar est une ville sympa très vivante de nuit comme de jour, avec de nombreux bars avec danses et musiques traditionnelle, à faire absolument.
