Même avec la selle avancée au maximum, ce vélo m'oblige à être un peu trop en avant, avec les bras tendus, avec beaucoup de poids sur les mains donc, ce qui est fatigant pour les randonnées.
En même temps, ça m'embête d'acheter un autre vélo juste pour quelques voyages dans l'année.
Afin de pouvoir rouler en position plus droite, je pensais remplacer la potence fixe par une potence réglage et/ou un cintre plus en arrière sans avoir à toucher aux câbles/gachettes (freins à disques hydrauliques + moyeu à vitesses).
Tu peux raccourcir la longueur en mettant une potence plus courte, mais tu vas pas gagner beaucoup.
L'autre solution est le guidon papillon mais ça risque de changer un peu ta position.
Globalement un cadre trop grand est vraiment la chose la plus difficile à corriger ^^
Je pensais combiner potence réglable et, effectivement, guidon deux-positions pour pouvoir quand même rouler en avant lorsqu'il y a du vent, en espérant que ça n'impose pas de changer les durites et le reste du câblage.
Quelle est la distance entre le bec de selle et l'axe du pédallier
Sur mon premier vélo j'avais 13 cm. et un mal au cul qui m'a fait abandonner le vélo pendant 30 ans
Sur celui qui me sert de randonneur actuellement j'ai 3 cm. et plus mal au cul
Sur le vu de ta photo il semblerait que tu sois très en arrière de l'axe du pédallier.
Pour rapprocher, à titre d'essai, inverse le chariot de selle (1/2 tour). Tu peux aussi mettre un guidon plus cintré qui raccourcira également (D4, 12€, je l'ai fait), et puis une potence plus courte (la tienne parait longue)
J'ai trouvé ainsi une position ou je suis 1/2 en appui sur l'arrière, 1/2 en appui sur les mains, soit un bon équilibre
Je n'ai pas touché aux câbles en changeant de guidon, seules les poignées posent problèmes
"Ne cherche pas à suivre les traces d'un autre, cherche plutôt à savoir ce qu'il cherchait."
Quelle est la distance entre le bec de selle et l'axe du pédalier
Avec la selle avancée au maximum, 5cm. De fait, je n'ai pas mal au Q même après une centaine de kilomètres parcourus.
Le problème, c'est bien que le cintre est tellement en avant que j'ai les bras tendus, d'où douleurs aux mains/bras/nuque.
Pour rapprocher, à titre d'essai, inverse le chariot de selle (1/2 tour).
Je ne comprends pas. Comment fait-on?
Tu peux aussi mettre un guidon plus cintré qui raccourcira également (D4, 12€, je l'ai fait), et puis une potence plus courte (la tienne parait longue)
D'abord, est-ce que, lorsque les manivelles sont horizontales, l'avant du genou (avant) est à la verticale de l'axe de la pédale?
Si le genou est en arrière, il te faudrait opter pour un tube de selle sans recul.
Si le genou est dans la bonne position, il te faudrait prendre une potence plus courte. Le pb de la potence réglable, c'est que, pour faire plus court, tu es obligé de relever la potence. La position style vélo de ville peut s'avérer fatigante.
A priori, ça n'existe plus. Il n'y a aucun guidon dans la section idoine:
Oui c'est vrai, c'était déjà le cas quand j'ai acheté le mien. Tu demandes à acheter, en pièce de rechange, le guidon de leur vélo de randonnée, le Riverside 7 (ou 5), c'est comme ça que je l'ai acheté
Inverser le chariot de selle
Je ne comprends pas. Comment fait-on?
Sur ton vélo le chariot de selle se trouve à l'arrière du tube de selle (presque perpendiculaire), tu le démontes et tu l'inverse pour qu'il se retrouve vers l'avant. Difficile de t'expliquer en détail, mais avec un peu de réflexion tu devrais y arriver. Sinon je regarderai si j'ai le matériel démonté et te ferai des photos
"Ne cherche pas à suivre les traces d'un autre, cherche plutôt à savoir ce qu'il cherchait."
Contrairement à ce que je viens d'écrire, le charriot n'est pas perpendiculaire mais un peu oblique, auras tu assez de débattement pour l'inverser??? à voir
"Ne cherche pas à suivre les traces d'un autre, cherche plutôt à savoir ce qu'il cherchait."
Après avoir laissé reposé le sujet, je m'y remets.
Bouger la selle n'est pas la solution : la selle doit être ajustée en fonction de la position du genou par rapport à la pédale. Si le tube horizontal est un peu trop grand (ce qui semble être pour moi le cas sur ce vélo), on doit jouer sur la partie cintre. Malheureusement, j'ai acheté ce vélo a) sur Internet (donc sans pouvoir l'essayer) et b) sans avoir de connaissances sur l'importance de la géométrie du vélo + cycliste.
Sachant que 1) je ne suis pas bricoleur et 2) les freins sont hydrauliques, j'aimerais minimiser les modifications.
Via Google, j'ai trouvé ces différentes idées:
Qu'en pensez-vous?
Idéalement, j'aimerais que les freins soient placés sur le cintre de manière à les toucher quand je suis en position la plus droite, puisque je ne me penche en avant que lorsqu'il y a un vent de face important; le reste du temps, je roulerai plus droit.
Si tu ne veux pas avancer ta selle, il n'y a qu'une solution reculer le cintre. Pour cela tu peux jouer à la fois sur la potence en modifiant sa longueur et son angulation et sur le cintre en plaçant un cintre papillon qui va ramener les commandes vers l'avant.
[...] rien n'étant jamais parfait, rien n'est jamais parfaitement désespéré [...]
La première chose à faire est de donner ta taille et la hauteur de ton entrejambe ainsi que le modèle exact et la taille du vélo (ou un lien direct vers le site constructeur avec la géométrie). Pour savoir si vraiment le vélo est trop grand pour toi et dans quelle mesure.
Quand on achète un vélo, avant tout autre chose il faut voir quelle est sa taille. Puis sa géométrie. Le reste (matière, équipement, couleur, etc.) ne vient qu'ensuite.
C'est possible de bricoler si tu as 1 ou 2 cm à rattraper sur la longueur. Mais pour plus, ça ne sert absolument à rien, tu vas à la fois te bousiller les genoux en avançant trop la selle, détruire l'équilibre du vélo (déjà fait pour être vif) en reculant ton corps vers l'arrière avec une potence trop courte et/ou un cintre qui n'est pas prévu pour ce type de vélo, tu auras dépensé de l'argent, du temps pour rien de bien.
Si tu viens juste d'acheter le vélo sur internet, tu as une période (courte) pendant laquelle la loi t'autorise à la renvoyer.
De plus, à la vue de ton vélo, on comprend tout de suite que c'est un urbain sportif, fait pour être rapide et vif, il est donc calculé pour que même à la bonne taille la position soit penchée, le cycliste ramassé sur l'avant. Pour avoir un vélo avec une position droite, ce n'est vraiment pas ce modèle qu'il fallait choisir.
Bref, désolé de te le dire, mais mon opinion est de t'avertir : ne te berce pas d'illusion, s'il est vraiment trop grand et si tu n'es pas du tout à l'aise (as-tu essayé de te faire à la position ?) dessus, mieux vaut t'en séparer, échange, retour, revente que de le bricoler.
Si par contre tu n'as jamais roulé sur ce type de vélo, il se peut très bien qu'il soit à la bonne taille mais que tu ne sois pas habitué à la position qu'il requiert.
Je ne souhaite pas avoir une position droite, mais juste un peu moins en avant. J'ai roulé une journée entière avec et j'étais un peu cassé à l'arrivée (nuque, mains/bras).
Lien que tu donnes nous permet de voir la géométrie, le cadre en 55 mesure 595 mm de longueur, ce qui est bien long même pour un vélo de ce type, un urbain moderne et rapide. Le BMC Alpenchallenge en M est plus court de 2cm, alors qu'il est bien plus bas de douille de direction, 140 soit 3 cm de moins que le tien. Et ton Serious en 50 est à peine plus court que le 55, bizarre comme conception...
Pour ton 1.75 m et ton EJ de 85, la théorie t'orienterait vers un 54, mais ce vélo n'existant qu'en 3 tailles, on comprend que tu n'aies pas choisi la plus petite taille donnée comme étant une 50 et que tu sois sur ce 55, qui est donc tout de même très long.
Il y a donc en théorie à réduire la longueur d'un ou 2 cm, tu devrais donc t'en tirer en montant une potence plus courte d'un cm et en avançant très légèrement la selle par rapport à la position médiane.
Mais si vraiment tu ne supportes pas la position avec ces 2 petits changements, c'est que le vélo n'est pas le bon pour toi, tu n'apprécies visiblement pas la position sportive du vélo que tu as choisi, fait pour aller vite en ville sur de petits trajets. Certainement pas pour partir en vacances dans une position relevée.
As-tu essayé ce genre de vélo avant de l'acheter ?
Tu peux aussi persister et voir si en t'habituant, ça va mieux.
Tout ceci en supposant que par ailleurs le vélo est bien réglé, que le centre de courbure du cintre est bien dirigé vers toi et non vers le ciel et les manettes de freins bien orientées.
J'ai roulé une journée entière avec et j'étais un peu cassé à l'arrivée (nuque, mains/bras).
Tu peux aussi réduire la pression de tes pneus, des marathon supreme en 37 ça devrait se gonfler entre 3.5 et 4.5 bar pour être confortable, au-delà de 5 bar ça devient assez inconfortable. Faut faire des tests à différentes pressions.
J'avais un Bad Boy qui me posait le même problème que toi ; les vélos Cannondale sont plutôt longs et le mien m'avait été livré avec une potence presque horizontale de 130 mm.
Je l'ai remplacé par une 110 mm avec une angulation plus prononcée et le problème a été réglé. Mais un vélo typé sport n'est pas une randonneuse de la même manière qu'un pur-sang n'est pas un cheval de trait.
Pour finir, un vélo se règle presque au millimètre car chacun, en fonction de la longueur de ses différents segments, de sa musculature et de sa manière de pédaler va trouver une position d'équilibre dynamique qui lui est propre.
[...] rien n'étant jamais parfait, rien n'est jamais parfaitement désespéré [...]
Avant toute tentative d'adaptation du "poste de pilotage", il faut surtout régler au plus fin la position générale : si l'on est bien "en équilibre" sur la elle au pédalage, et même à l'effort, la position des bras aura moins d'importance ...
Classiquement, le recul de selle : dépend de la longueur du fémur - le réglage de base : assis sur la selle, position "dynamique", manivelles placées à l' horizontale, la verticale passant devant la rotule vient, à qqs millimètres près, sur l'axe de la pédale
Une fois assuré une position confortable et efficace, un guidon plat classique, comme le vôtre, peut être placé sur une potence (non réglable : les potences "réglables" n'autorisent souvent qu'un trop faible écart entre les positions extrêmes ...) - de tête, on doit arriver à trouver des potences de 90 mm (d'axe en axe) relevées à 45° ... soit un déport réduit à 6 cm environ.
C'est, je le crains, la solution la plus évidente et la moins onéreuse ... reste, bien sûr, les guidons "exotiques" ou le guidon classique "vélo de ville" ..
Bonne recherche
Remarque sur ta 1ère photo ( si c'est bien celle de ton vélo ) la selle semble bien trop inclinée vers l'arrière et trop basse par rapport au cintre.
Bon et puis l'alu niveau confort ce n'est pas vraiment ça, d'autant si la fourche elle même est en alu.
Ça pourrait aller pour faire du vélotaf sur des courtes distances, mais de là à faire de la randonnée, là vaudrait mieux oublier.
J'en pense que la combination moyeu à vitesse + courroie + freins à disque, c'est le top, au moins pour un usage urbain, et ne comprends pas que ça ne soit pas plus répandu : total silence et zéro maintenance (ou presque : une vidange et changement de plaquettes tous les X mois).
La photo est celle du site web. Je l'ai réglée de la façon orthodoxe, avec un fil à plomb qui passe par la rotule du genou.
Je remonterai les infos lorsque j'aurai reçu la ou les pièces.
"Tout de suite mieux", pas sûr. La géométrie du vélo est calculée pour que le cycliste soit placé à un endroit, en fonction des angles des tubes de selle et de direction, de la longueur des bases, du déport de la fourche, de la longueur du tube horizontal et autres mesures calculées par ordinateur. Changer la potence par une aussi différente sans changer le reste (difficile de changer les angles, d'allonger les bases ou d'augmenter la chasse d'un cadre-fourche...), c'est changer de manière nette le comportement du vélo.
Une potence de 110 mm peut être remplacée par une 100 ou une 120 mm, à la limite par une de 90 ou une 130 mm, mais au-delà ça me semble aller à l'encontre du but qui est d'être bien placé sur son vélo. Le cos de 35 étant 0.82, le simple changement de l'angle de la potence ajoute plus de 1 cm de recul et cette potence déplace au total le cintre de plus de 5 cm vers l'arrière par rapport à ce qui est prévu par le constructeur et calculé par des logiciels. Ça fait tout de même vraiment beaucoup, plus de 5 cm c'est pratiquement le double de la différence de longueur entre le cadre de ce vélo en taille S (le 50) et le même cadre en taille L ou XL (le 60), différents de seulement 3 cm en longueur. C'est comme si on mettait un cycliste de plus d'1,90 m sur un cadre plus court que celui destiné à un cycliste d'1,65 cm ; assez époustouflant comme changement, non ? Voir sur le tableau des tailles et géométries de ce vélo, ici.
Si le même cadre pouvait admettre des potences aussi différentes (qui reculent ou avancent le cintre de plus de 5 cm vers l'arrière ou l'avant) sans incidence sur le comportement du vélo, le constructeur de ce vélo le vendrait en taille unique.
Bref, tant qu'on discute sur la manière de rectifier légèrement la position du cycliste sur un cadre bien long mais à la bonne taille (ce qui me semble être le cas ici), ou de bricoler un peu pour qu'un cadre légèrement trop petit ou légèrement trop grand puisse convenir à un cycliste qui est entre 2 tailles, ok pour changer la potence pour une à peine plus grande ou à peine plus petite. Mais quand on la change pour placer le cintre carrément 5 ou 6 cm plus en arrière (ou en avant, même problématique) que la position prévue, on franchit pour moi la limite entre l'adaptation et la transformation hasardeuse.
Ce cadre et sa géométrie sont déjà prévus pour avoir un comportement vif (joueur disent les VTTistes), qui serait déjà sans doute trop vif pour certains adeptes du voyage à vélo roulant sur un cadre prévu pour être stable, mais avec une potence aussi courte et en ajoutant des sacoches à l'arrière, ça risque d'être coton pour rouler en montée à faible allure. Par contre, pour cabrer, ce sera facile !
Bref, si changer de vélo ou en acheter un autre pour le voyage à vélo n'est pas à l'ordre du jour, une petite transformation (potence plus courte d'1 cm) serait préférable, doublée d'un temps d'adaptation pour accepter la position intrinsèquement liée à ce type de vélo urbain et vif.
Astuce : le chargement du vélo devra sur ce vélo se faire en mettant le maxi sur l'avant, cela améliorera légèrement la stabilité.
Ce n'est que mon opinion, certes, mais elle est basée sur des trucs qui se mesurent.
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