Le volcan Nyiragongo est l'un des huit volcan de la zone Virunga, située dans l'est du Congo. Le Mont Nyiragongo est situé à 10 kms au nord de Goma, près de la frontière avec le Rwanda. Le volcan Nyiragongo peut être observé de partout à partir de Goma et des environs. Ce volcan actif a fait la Une de l'actualité en 2002 lors de son éruption et de la destruction de Goma qui s'en suivit. Les éruptions de ce volcan sont très dangereuses car la lave est très fluide est descend les pentes du volcan rapidement. Les érputions peuvent être importantes et spectaculaires, les coulées de lave peuvent atteindre des dizaines de kilomètres, très rapidement. Ce genre de volcan est particulier dans le sens où il n'explose pas. Le lac de magma se situe sous la ville de Goma, et quand le volcan se réveille, la lave coule du cratère, mais également apparait de dessous le sol. Il y a beaucoup de rumeurs sur quand sera la prochaine éruption, certains la prédisant pour cette décennie. On n'aime pas trop les rumeurs, alors on décide d'y aller jeter un coup d'oeil.
Nous quittons ainsi Goma samedi matin pour Kibati, à 12 kms au nord, où le camp des gardes se situe, au pied du volcan. Nosu nous enregistrons au parc, ; payons les droits d'entrées, et choisissons les malheureux porteurs qui devront porter nos sacs, tentes, et réserves d'eau et de nourriture. C'est parti pour la montée. Cela commence gentiment, un passage étroit dans la forêt plutôt dense. Peu après, il commence à pleuvoir, et nous courrons vers nos porteurs mettre nos vêtements de pluie - que nous ne quitterons plus de la journée. Après une heure de marche, c'est désormais sur des rochers de lave séchés que nous marchons - original mais pas très agréable. Nous voyons Goma s'éloigner au fond dans la vallée, au fur et à mesure de note ascension. Nous voici désormais dans les nuages; et il continue de pleuvoir. La nature offre ici un spectacle permanent, de la forêt tropicale au début, vers un cimetière d'arbre noirs. Dans le brouillard, malgré la pluie, ce paysage est incroyablement poétique.
Nous nous arrêtons pour un déjeuner frugal. Il nous reste encore 2 heures à monter. Nous sommes à même maintenant de voir de loin le cratère fumant. Nous continuons - motivés mais trempés - et nous voici arrivés à un semblant de refuge, à 30 minutes du sommet. Ce qui s'offre à nous est irréel : un mélange de végétation rouge et verte. Rouge dû au gaz volcanique et vert pour les plantes qui se remettent à pousser dans n'importe quel environnement.
Les porteurs sont loin derrière et l'attente est insoutenable. Nous sommes peu couverts, et trempés, le vent froid violent nous glace les os. La dernière partie de la montée est la plus pentue, une demi-heure assez rude. Jeremie arrive le premier au top et découvre ce spectacle fascinant.
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Arrivés en haut, les vues du cratère sont sublimes. Celui-ci, de 1, 2 kms de diamètre semble ne pas avoir de fin. Il y a de la fumée de gaz qui semble venir de partout et de nulle part. A l'intérieur du cratère, une plateforme de type préhistorique, profonde d'au moins 500 mètres, formant un cercle, avec au fond un lac de lave. Liz arrive bonne dernière, bien essouflée, et on ne voit déjà plus rien, tout est recouvert par la fumée. On commence à chercher un endroit pour nous installer et planter notre tente. Le guide et les porteurs nous donnent un précieux coup de main, on peine à y voir quoique ce soit dans cet épais brouillard et ce vent violent. Ils ont l'habitude de ce volcan tétu et de son sol rugueux. Planter la tente ne s'avérera pas une mince affaire. Nous sommes à quelques mètres seulement du cratère. A nos cotés, des trous d'air si chaud qu'on s'en sert pour faire chauffer de l'eau pour le café.
Le spectacle devient de plus en plus majestueux. Alors que la nuit tombe, on peut observer le magma d'autant plus facilement, ainsi que tous les craquements de ses différentes couches. C'est très profond, plus de 700 mètres sous nos yeux. Du haut du volcan, on peut observer toute la région et les autres volcans de la chaine de la Virunga qui nous entourent ainsi que Goma et le lac Kivu au soleil couchant. Il nous faut ensuite préparer notre diner. Nous avions apporté un peu de bois et du charbon pour préparer un barbecue. Après une demi heure sans succès (tout est extremement humide ici), nous demandons l'aide d'un des gardes pour nous aider. En quelques minutes, il réussit à allumer le feu, ceci nous garantissant un repas chaud. Saussisses, pommes de terre et bon vin sont au programme, et nous réchauffent sérieusement. Les chansons que nous fredonnons raisonnent dans la vallée, et témoignent bien que nos bouteilles sont belles et bien vides! Nous faisons sans cesse des allers et retours au cratère admirer le spectacle de lave.
On nous avait prévenu contre le froid. Les tentes restent étonnament chaudes, grâce au gaz s'échappant du sol. A cinq heures du matin, nous sommes brusquement réveillés par un vent violent. Peu courageux, nous préférons rester bien au chaud à l'intérieur.
Nous quittons le camp au petit matin par un vent assez violent et un thé froid. Alors que nous sommes en train de défaire notre tente, celle-ci s'envole brusquement. Il faut les reflexes du guide pour éviter que celle-ci attérisse tout au fond du cratère. La descente se fera aisément, en 3 heures seulement. Le soleil brille, ca fait du bien de marcher sans être complètement trempé. Nous arrivons tout en bas, nous allongeons près de la voiture et savourons ce moment. On regarde le volcan, avec un sentiment de plénitude, heureux de cette expérience.
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est-il facile d'aller de Kinshasa à Goma par la route ? Ou tu conseilles l'avion ?
Pour l'ascension on peut louer ou acheter le matériel sur place ? Ou il faut prévoir à l'avance ?
Merci !
Il est impossible d'aller à Kinshasa par la route. Le plus simple est donc par avion. Quoique vu que la piste d'atterissage de Goma a été moitié coupée en deux par la lave, on ne peut pas dire que les standards de sécurité pour les avions soient respectés. Le plus aisé est donc de venir à partir du Rwanda. Attérir à Kigali, trajet de 3 heures par bus pour Gisenyi, prendre son visa congolais à la frontière, et on arrive à Goma.
Pas besoin d'équipement spécial pour cette ascension, à part bien sûr une tente et un sac de couchage (qu'il est en effet préférable d'apporter avec soi)
Sinon de bonnes chaussures de marche, et un sac à dos pour y mettre ses provisions.
L'entrée du parc (où se trouve le volcan) coûte 100 usd pour les non-résidents. Un porteur 6 usd/jour. Le guide est inclus dans le prix d'entrée.
Prévoir aussi des vêtements de pluie car ca sauce souvent (on est en plein dans les nuages)
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De Kigali a Gisenyi, c'est 3 heures de bus. Passer la frontiere est aise, on peut obtenir le visa a la frontiere. Il faut en effet surveiller la situation politique en RDC, les electiosn approchent, et une certaine instabilite peut toujours ressurgir. Ceci etant dit, Goma touche Gisenyi (seule la frontiere les separe).
Ensuite, le volcan est a !& kms au nord de la ville, possibilite d'y aller en moto.
Faire l'excursion en 2 jours, car on couche tout en haut, ce qui est la top de cette experience.
puis retour sur Kigali.
Donc oui, ceci peut se faire en 5 jours a partir de Kigali, pas de soucis
si tu as besoin de plus d'infos, n'hesites pas
il y a des photos de tout ceci sur mon blog, si ceci t'interesse
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bonjour!!
c'est comme une bouteille a la mer que je jete, je suis tombé sur votre recit par hasard et je vais partir au rwanda et aimerais beaucoup faire le
volcan nyiacogon et son lac de lave.
Son ascension est elle dure tres dure je n'ai jamais escalader de montagne et ne suis jamais aller a une altitude de 3750m.
Je fait des trecks mais au mali les marches de 5 a 7 heures ne me font pas peur et aussi monté et descendu la falaise de bandagiara,
mais je reve de voir ce volcan;
Merci a toutes personnes qui pourra me donner des renseignements
Bonjour !
Trois ans plus tard...
L'as-tu fait , finalement, ce volcan ?
Je vois que tu t'inquiétais de la difficulté alors, pour te rassurer : je peux te dire qu'il est tout à fait faisable. J'ai 68 ans , suis bonne marcheuse mais pas une grimpeuse et j'en suis venue à bout !
Voilà. Au cas où tu n'y serais pas encore allé...
Amitiés.
Lydie
Je pars au Rwanda en Novembre (toute seule) et j'aimerais faire le petit crochet par le Nyiragongo. J'ai vu que votre post est assez récent, y êtes vous allez récemment ? le passage de la frontière se fait facilement ? si vous avez le contact d'un guide je suis également preneuse :D
Belle soirée !!
Julie
La vie c'est comme un buffet, il faut se lever pour se servir...
Bonjour Julie ! Excuses-moi pour cette réponse tardive....
En effet, j'ai "fait" le Nyiragongo en mars 2015 avec un jeune Agent de voyage congolais établi à Gyiseny (ou Rubavu) de son nouveau nom). J'ai été enchantée de ses services. c'est lui qui s'occupe d'obtenir le visa pour la RDC. Une nuit et 2 journées d'excursion m'avaient coûté (frais de visa inclus) environ 500 dollars, bien moins cher qu'avec les Agences tenues par des Européens. Voici les références de cette Agence : "www.greenhillsecotours.com" .
Ce jeune homme se trouve également sur Facebook où tu pourras le joindre : Innocent Twagirumukiza .
J'ai été vraiment vraiment contente de ses services.
Ne te gênes pas pour d'autres renseignements : j'essayerai d'être plus rapide pour la réponse :(
Amicalement. lydie
bonjour, je lis ce message car suis intéressé par ce volcan ; je pensais louer un véhicule en Ouganda et aller avec au Congo. pensez vous que l'ascension nécessite de passer par une agence ou nous pourrons organiser cela par nous même ( 3 personnes) .d'après ce que j'ai lu, le guide et les porteurs peuvent être engagés quand on rentre dans le parc ? cordialement , Dominique.
Pas besoin d'agence non mais réservation par le parc obligatoire (des rangers armés accompagnent forcément le groupe).
Pour ce qui est de passer le véhicule, j'imagine que c'est faisable, mais pas forcément recommandé. Le volcan n'est pas très loin de Goma mais bon...
Ça me paraît plus simple de laisser le véhicule dans un hôtel à Gysenyi. On peut ensuite passer la border tôt le matin, faire l’ascension, passer la nuit en haut, et revenir le lendemain à la border vers 12H.
Des retours d'expériences récents ?
J'aimerai y aller en juillet ... est-ce une période correcte ou à déconseiller ?
Une agence sérieuse pour l'organisation de la partie RDC ?
Voyager à pied › République démocratique du Congo / Tanzanie · 1 reply
Quelqu'un a-t-il gravi récemment les volcans Nyiragongo (Congo) et Lengaï (Tanzanie)? Je cherche à contacter une personne digne de confiance (une agence de…
Voyager à pied › République démocratique du Congo · 4 replies
Je cherche des infos pour faire l'ascencion du Nyiragongo au Congo. Est ce que quelqu'un l'a faité récement? Faut-il un guide? Merci de me renseigner. Stéphane
Hi everyone,
I’m leaving on Monday, August 3rd for my very first long-distance trek: the GR223 from Coutances to Mont Saint-Michel, over 6-7 days (~11-14 miles/day), solo.
I’m looking for tips from people who know this section well (Coutances → Regnéville-sur-Mer → Hauteville-sur-Mer → Bréhal → Granville → Genêts → bay crossing):
Budget-friendly accommodations: I’m struggling to find affordable stopover lodgings (a lot of what I find online are expensive vacation rentals, not really suited for a solo hiker). If you have any great spots (hostels, hiker-friendly B&Bs, nice campgrounds), I’d love to hear them!
Bay crossing: Any feedback on guides/providers leaving from Genêts for the final crossing?
General tips for a first long-distance trek: What you wish you’d known before your first time, pitfalls to avoid, etc.
Hi,
We’re planning to do the 4-day trek from Mestia to Ushguli without an agency. The descriptions mention that there are accommodations at each stop, but we can’t find any details about them. Has anyone got info or feedback on this route?
I'm developing a free and open-source web app for planning walking and cycling trips (and even car trips). You can create a route by clicking directly on the map to add waypoints, and it can consist of multiple stages. The app provides tools to edit the stages and the overall route, and to display useful information (distances, altitudes, and elevation changes). A relief profile can be shown as a graph for a specific stage or the entire route.
Once the route is ready, it can be exported as a GPX file, which can then be used with a GPS or a mobile navigation app.
The app is built in JavaScript and runs entirely in the web browser. It uses the Leaflet library and several OpenStreetMap-based services. Initially developed for my personal needs (I enjoy hiking and cycle touring), I’d be happy to share it with anyone who might find it useful. It’s free to use, doesn’t require an account, and the source code is available.
New to this forum, I’m planning a pretty big project for 2028.
I’m heading to Nepal to do a trek from Kathmandu all the way to Everest Base Camp (a cool 5,300 m 😄).
This trek is a bit special because even though I’ll be part of a group, I’m going solo (so far, no problem—I’m used to it). But it’s my first real trek, and it’s also a humanitarian one: once I reach base camp, I’ll stay an extra week to help clean up the waste left by tens of thousands of climbers! Since I’m originally from South America, from two countries that share the Andes, I have a deep respect for mountains—they fascinate me. So Everest… it’s kind of the trip of a lifetime!
So, a little question for those who’ve done treks to Everest before… any tips for good mental preparation (I’m already working on the physical side)?
We're planning to trek in Peru and Bolivia and would love to find some local agencies.
If you know any, could you share details on prices and, of course, the names of the agencies?
Which trek would you recommend?
Elocine
I'm heading out on a fully self-sufficient trek in Morocco (10 days) from Imilchil to Aghbalou.
Can I find screw-on gas canisters (Coleman, Primus) in Marrakech (any addresses?) or in villages between Imilchil and Aghbalou?
If not, are Butagaz canisters for camping gas (small 230g size) available?
Thanks in advance for your tips!
Hello, I’d like to embark on a little trip in my home country, Switzerland. I’ll start walking from La Cure, heading toward Le Noirmont first, then I’ll improvise my route—but it’ll probably follow the French border... at least as far as Lac de Joux.
I’ll decide day by day how much farther to go after that. My goal is to stay in nature as much as possible, wander around for as long as I can, and restock food in villages or towns along the way.
I’m thinking of mostly camping, but we’ll see if I end up in a hotel or another campsite depending on my route.
I’d love to reach La Chaux-de-Fonds on foot... maybe even Delémont.
The whole thing should take about a week, give or take.
I’ll be bringing my dog, and I’m preparing for this as soon as I’m ready.
Any tips to make sure everything goes smoothly for us? Things I should know—or avoid? What about shepherds with their flocks of sheep? And isn’t hunting season open right now?
I’m not sure if what I’m planning is even doable, which is why I’m asking around.
This’ll be my first time doing something like this—wandering in nature *and* with a dog. I’m really excited for this adventure... and I need it. Thanks!
We’re really keen on ecosystems and want to hike in "natural" ancient forests—not planted woods or areas heavily degraded by human activity. Travel guides (like Lonely Planet) don’t provide much info on this. Could you point us to the most interesting spots?
Thanks in advance for your tips.
We wish you happy holidays and a fantastic 2026, full of discoveries!
Claire and Albert
Hi, this might not be the right section, but I’d like to know if it’s possible to start mountaineering with another person without necessarily hiring a guide. We’ve done quite a bit of hiking but not mountaineering—we’ll just do a half-day glacier course. After that, we were thinking of starting with La Grande Motte and the Pointe de la Traversière, which were recommended to us. Honestly, for things like roping up and knots, I’ll learn at home with lots of videos and a book.
I’d love to know if anyone has done treks in the Rwenzori Mountains and how much it costs on average, what the infrastructure is like, the landscapes, and safety in the area. Thanks so much! I’m really looking forward to your replies.
We’re leaving in 9 days for a two-week trip to Madeira, mainly to hike.
From my research, I’ve found that since last year, access to most trails—and systematically for the most popular ones—is now paid. You have to pay an access fee of 4.50 € per person per classified hike in 2026, and even 10.50 € for the most iconic hike: Pico Arieiro to Pico Ruivo. When paying, you also have to choose a day and a 30-minute time slot for your start time. Of course, this reservation is neither changeable nor refundable, even if the weather that day is terrible.
Personally, given the massive influx of tourists to the island in recent years, I don’t mind paying a fee to help maintain the trails. Similarly, setting a limit on the number of people who can hike them per day is certainly preferable to preserve this priceless heritage.
However, what’s much less fair is that in reality, most of the available spots are reserved: 1/ for Madeira residents (which is normal); 2/ for "economic operators" (meaning local tour operators). For example, if you’re a non-resident (independent tourist), no booking is possible for the Pico Arieiro hike for an early morning start before September! So, unfortunately, we’ll have to skip this hike.
It’s the same issue for Ponta de São Lourenço, the 25 Fontes, Pico Ruivo... in short, all the most popular hikes. Oh well, we’ll skip those too!
So my question is: which hikes do you recommend where we won’t face the huge crowds that the others get? And where we can book the day before for the next day, taking the weather into account?
Finally, a quick accommodation question: we’ve booked the first week in Funchal, but I haven’t decided yet for the second week. Do you have any advice on where to stay in the south or north, preferably avoiding overly concrete-heavy and touristy spots?
I’m reposting about the logistics for Samaria Gorge.
I’d love to get recent info, especially about whether it’s possible to park my car in Omalos, do the hike, and then catch a bus back to my vehicle.
In theory, it’s doable, but when you check the KTEL website, there aren’t any feasible schedules listed. If anyone has recently organized this with reliable, verified details, I’d really appreciate it. Thanks in advance!
Hi there,
We’re flying from Montreal to Lyon this August to go hiking in the French Alps. We’ve rented a car and will be staying at campgrounds. We’re planning to do day hikes and want to stay a few days in one spot, do a few hikes, then move on to our next camping spot. Could you share your favorite spots or any recommendations for places to spend a few days with great hikes?
A few details:
We arrive in early August and leave in early September.
We’re looking for day hikes (or shorter), moderate difficulty, with a cumulative elevation gain of no more than 1000m, and of course, beautiful scenery!
We’d prefer not to drive too much—maybe it’s best not to head too far south and deal with unnecessary heat?
Along the same lines, if you know of any great campgrounds where we can start our hike directly without needing the car, we’d love to hear your suggestions!
Hi there,
I’m planning to go hiking on this island and would like to know the best time to do it. I visited for a few days in November 2018—not for hiking but just to explore—and the weather wasn’t great, especially in the mountains. So, is a star-shaped itinerary doable if I rent a car and maybe use two different accommodations?
I’m not planning to join an organized group—just traveling with one other person and organizing things ourselves—unless you’d recommend a local agency or guide. Finally, even though I’ll be getting maps, a topo guide, and a GPS, I’d really appreciate your top hiking recommendations.
Thanks so much for your tips!
I’m planning to do the Mercantour crossing following the Randoxygène route in mid-July.
I’m used to hiking in the mountains, but I sometimes get vertigo, for example on ridges with drops on both sides. I wanted to check if there are any T4 or T3-T4 sections and find out if there are any very exposed passages—and if so, where—so I can plan an alternative route.
Can anyone give me some info on this?
Thanks!
I’m planning a trip around Cap Corse and the AGRIATES in 2026, from May 8th to 15th (there are still 2 spots left, by the way! Just DM me if you're interested).
I’d love to know which hikes are worth prioritizing in the AGRIATES. We’ll be staying in SALECCIA for two days as our base—what should we focus on from there?
A round trip to IGNHU beach? Any other suggestions?
For Ostricano, I think it’s too far for a round trip...
Thanks for your tips!
Have a great day,
Anie, Toulouse
I’d like to get some info about the GR10 Pyrenees traverse. I need help planning the daily stages and accommodations—my wife isn’t an experienced hiker but walks a lot, so I’d like to schedule shorter walking days and thus a longer overall trip in terms of number of days.
Could anyone give me some help and advice?
Best regards,
Hi there, I’m planning the Annapurna Circuit for March 2027 and I’m looking for a local agency with a local guide—preferably French-speaking—to arrange this trek for us. Any suggestions? Thanks
Hello!
We’re spending a few days in Toraja country at the end of May. We’d love to do a day trek—taking our time—on a route that’s stunning in terms of scenery, but not a level 5 in difficulty!
Any suggestions you can share, please?
Thanks in advance
I’d like to do the Mare a Mare Sud in May over 4 days. I’ve found quite a few places to stay along the route, but I’m stuck on the start and finish.
I’ll be arriving by plane on Sunday evening and would like to start pretty early on Monday morning. Ideally, accommodation right at the trailhead (Alzu di Gallina) would be amazing, but I can’t find anything. Any tips?
Also, for the transfer from Figari Airport to Porto Vecchio or Alzu di Gallina?
At the end, I’d like to pick up a rental car—any advice on that too?
I’m traveling solo by plane to Catania in May and plan to hike the northern side of Etna, starting from Linguaglossa where I’ll arrive by bus. After that, I’d love some info on how to get up to Piano Provenzana (shuttles or hitchhiking), since it seems there’s no public transport except in the summer. Can you sleep there in a free or cheap refuge, or camp? And how far up can you go without having to hire a guide? Thanks in advance. Bernard.
Hi everyone,
I’m heading to Morocco in August and we’ll start with a stop in Chefchaouen (we’re driving).
My question: can anyone suggest a 5-to-7-day loop hiking route from Chefchaouen in Talassemtane Park, ideally passing by the God’s Bridge? Or a paper guidebook that covers a few options?
We prefer wild camping and guesthouses.
Thanks in advance
Hi there, for those who’ve been recently—is it possible to find other solo travelers in March on the island to share transport or room costs? It doesn’t seem easy to travel on a budget.
If you have any recommendations for simple lodgings or places with dorms, I’d love to hear them.
For those who’ve done multi-day treks while moving around: do you need to bring your own sleeping bag? I’d love to hear about itineraries you’ve done without a guide, just with a map and GPS.
Thanks, and have a great day!
Hi everyone!
We’re planning a 15-day road trip to Scotland this summer, specifically to explore and hike on Lewis and Harris—places we’ve never been before. We’ve visited other islands on previous road trips in Scotland (we usually go in April for a week). This would be our first time in Scotland in the summer and for 15 days. We’re looking at late August to early September.
I’m currently drafting the itinerary. We’d be crossing from Ullapool and were thinking of spending 3 nights on Harris and 4 nights on Lewis.
Does that sound balanced to you? Is it better to keep the same accommodation on Harris and the same on Lewis to explore the area? I’d love to hear about any past experiences you’ve had on these islands.
Thanks!
Hi there, I’m trying to leave for 15 days very soon to São Vicente. I’m either looking to join an agency or figure things out on my own to go hiking on one of these islands or both. From what I’ve seen, it’s not easy to organize with local transport, so it gets expensive. Can I use the services of a small local agency? I’m looking for the simplest way to hike for several days. Also, how do you get from São Vicente to São Nicolau? Thanks in advance and have a great day!
Aichatou
I’ve been wanting to do this for several years, and this year’s the one. Next September, I’ll be trekking in Tusheti (Georgia), from Omalo to Shatili.
Of course, I won’t be renting a vehicle that’d just sit unused. No problem getting to Pshaveli, but from there to Omalo, it’s a dirt road (still the case?)
There must be some form of public transport since there are so many guesthouses, and not all travelers come in a 4x4.
If any of you have been to Omalo, could you confirm that these shared transports exist and how often they run?
we’re planning a trip to Yellowstone and hoping to do a three-day backcountry hike if we get a permit.
if any of you have done this before, could you let me know if it’s possible to find water along the way? And if we can transport it, are we allowed to use a stove?
