Bonjour, je vais essayer de rendre ce que l'on m'a donné quand j'étais dans la préparation de mon voyages. c'est à dire pas mal d'infos, de conseils et de retour sur les agences ou hébergements.
Voila c'est donc mon tour de donner un coup de main.
Je rentre de 3 semaines en Tanzanie avec un groupe d'amis, avec au programme: ascension du Kilimandjaro, safari et zanzibar.
Nous avons fait le kili en 6 jours, puis un jour repos à Arusha avec visite de la cascade. Puis safari de 6 jours avec un jours de repos dans un petit village, rencontre avec des chasseurs et les massai. Enfin 4 jours à Zanzibar (stone town et cote est) .
Nous avons pris une locale qui s'est occupée de tout même des réservations pour Zanzibar.
si vous cherchez des infos récentes , n'hésitez pas!
bonjour, tiery c'est mon parcours que vous avez effectué : pour moi en premier serais le safari ensuite le kili et zanzibar pour se reposer mes questions sont*
en arrivant de dar el salam quels bus pour partir faire un safari sur le serengetti
du serengetti les transports pour arusha l'ascension du kili
et d'arusha bus pour repartir a dar el salam pour prendre le ferry pour stone town zanzibar merci pour tout info car je prepare mon voyage grace a ce site pour le mois de décembre merci
bonjour,
moi je suis passé par une agence, je ne sui pas trop au courant des transports.
je sais qu'il y des bus et que ça fonctionne bien.
comment fais tu pour le safari? Location de 4x4,
et pour le kili, il faut prendre un guide et porteurs et cuisiniers.
je ne suis pas certain que l'on gagne beaucoup sans prendre d'agence. Le plus chère reste l'entrée des parcs.
Désolé je n'ai pas beaucoup d'infos sur les transports. Pour le restes pas.
bonjour,
nous partons fin septembre pour 3 petites semaines, nous avons réservé notre safari de 9 jours dans les grands parcs du nord (avec ascension du Mont ol Donio Lengai )
sans vouloir vous orienter par notre itinéraire choisi, quel a été votre parc préféré? comment êtes vous allé à Zanzibar? nous comptons y passer quelques jours, pour y faire de la plongée notamment, avez vous été à Matemwe? quels sont vos bons conseils/bonnes expériences pour Zanzibar?
merci d'avance, c'est sympa de proposer son retour d'expérience!
Delphine
Bonjour ,
concernant les parcs nous avons fait le lac manyara en premier, c'était dons une découverte. Beaucoup d'éléphants et de girafes, puis nous sommes partis pour le serengeti (2 jours). Plus de variétés d'animaux et notamment des lions, etc
Ensuite nous avons été au Ngorongoro. C'est magnifique, un peu frais la nuit mais ce volcan est immense.
Nous avons finis par le Tarengire qui était le dernier et ou nous avons vu les mêmes animaux. Pour moi c'est celui que j'ai le moins apprécié. Pour les autres je n'ai pas de préférence ils sont différents.
Nous avons pris l'avion a Arusha pour aller a Zanzibare, pas trop cher et pratique. Sur l'ile nous étions sur la cote SUD/EST.
nous fait le safari blue, c'est très sympa. Pour le reste stone town est sympa a visiter. N e pas se promener seul la nuit.Par contre on a voulu essayer la nage avec les dauphins, nous n'en avons pas vu.
voila si tu veux d'autres infos n'hésites pas.
bonjour,
pour un enfant de 10 ans il n'y a pas de problème. Lors du safari j'ai vu beaucoup de famille avec des enfants en dessous de 10 ans. Certaines traversées de parcs peuvent être longues mais les enfants supportent mieux que certains adultes.
pour les visites du type spice tour c'est peut être moins "fun" pour les enfants mais ça ne dure qu'une demi journée. Le safari blue est sympa.
nous avons fait le kilimanjaro la première semaine puis mes filles nous ont rejoint. La plus jeune a 18 ans, elles ont été enchantées de leur séjour sauf le spice tour. Nous avions un guide très sympa qui a répondu aux attentes des filles.
l'agence est "hotsun safari"; http://www.hotsunsafaris.com/ les guides sont sympas et très compétents, surtout pour trouver les animaux. Le cuisinier toujours a nos petits soins, surtout pour les filles qui demandaient des crêpes au petit déjeuné et au gouter .
l'agence à une correspondante en France, Stéphanie. C'est beaucoup plus simple pour construire son séjour.
si u veux son adresse je peux la retrouver.
C'est drôle car nous nous avons préféré Tarangire et si nous devions y retourner (je l'espère bien !!) je mettrais l'emphase sur ce parc et je laisserai faire N'gorongoro.
Nous avions commencé par Tarangire et ce fut un éblouissement, que d'éléphants et de gazelles et dik-dik et oiseaux sans parler des magnifiques baobab !!!.
http://www.vacanceo.com/voyage_membres/fiche-voyage_4924.php
Le Ngorongoro est unique, mais le Tarangire est aussi pour moi un parc qui mérite plusieurs jours de safari. Nous y sommes allés quatre fois et nous n'avons regretté aucune des heures que nous y avons passées.
Oui N'gorongoro est unique mais nous n'avons pas trouvé qu'il y avait plus qu'ailleurs si ce n'est le cadre ou plutôt "l'encadrement" du cratère !!!
Pour nous, et c'est notre avis tout perso et de novices, les 2 parcs à privilégier sont Tarangire et Serengeti. Je ne regrette pas les autres mais en 7 jours j'aurais préféré me concentrer sur ces 2 là et comme le dit si bien Puma ailleurs : Faites en peu mais faites le bien !!!.
Je suis une fidèle lectrice de vos carnets de voyage et je viens de finir votre dernier périple .... à quand le prochain ?.
Tu as raison, Micheline, ce qui prévaut dans le cratère, c'est le cadre, et aussi des animaux peu farouches, beaucoup moins qu'ailleurs en Tanzanie (c'est la contrepartie positive de la très forte fréquentation du cratère).Nos projets sont Nord Sénégal fin décembre et pour 2014 sans doute Costa Rica et pour l'Afrique, pas décidé, choix entre Zambie (Bangweulu), Kenya (Baringo et Mara) et Tanzanie (Western Corridor et Gombe).
je pense que tous les parcs ont leur charme. Ca dépend de ce que l'on recherche. Pour ma part, je suis montagnard, et le Ngorongoro reste ma préférence mais c'est pour son coté montagne avec la nuit au sommet et au petit matin la descente dans le cratère.
pour le serengeti, je pense que nous étions un peu fatigué et c'était le dernier parc.
Pour le prochain voyage, j'ai en projet la Mongolie. Et par la suite peut être de nouveau la Tanzanie mais sans les parcs, qui sont de plus en plus chere et dans des régions moins touristiques.
super! merci beaucoup de la réponse, d'une part par rapport au parc et d'autre part parce que cela me rassure sur le choix de notre prestataire...HOTSUN SAFARI! nous les avons choisi après beaucoup d'hésitation car leurs descriptions du safari n'étaient pas du tout vendeuses par rapport à d'autres prestataires qui nous faisaient rêver par leurs descriptions! en creusant un peu nous nous sommes rendus compte qu'il s'agissait des mêmes prestations (pour 25% moins cher), mais mal mises en valeur...!
nous ferons 1 jour à manyara, 1 jour à ngorongoro, 1 jour à tarangire , 3 de marche et 3 ds le serengeti (dont voyage retour)
autre petite question : combien avez vous laissé de pourboire à la fin du safari? (quelle est la "règle"?)
nous irons à Zanzibar en bus via Pangani ou Dar es salam on ne sait pas encore trop... nous pensons aller au nord et cote est ( Mustapha's place et...je me rappelle plus l'autre!)
j'ai été en Mongolie 1 mois en 2006, si desfois je peux répondre à quelques questions... (nous n'avions pas pris d'agence, que des locaux trouvés sur place très facilement)
beau programme. La cote nord est bon choix. Ou se font les 3 jours de marche?
concernant les pourboire la règle est 10 a 15$ pour le cuisinier et 15 a 20$ pour le guide et le chauffeur par jour. Nous avions 2 aides cuisiniers, un cuisinier et 2 chauffeurs qui étaient guides (francophone). pour la semaine nous avons donné 50$ chacun pour un groupe 16.
donne nous des nouvelles a ton retour.
Nous voilà de retour (et déjà bien loin...)!!
Alors voilà, il y a eu quelques changements de programme mais au final l'organisation c'est pas trop mal passé!
Petit bémol tout de même sur HOTSUN SAFARI, nous avions demandé un guide francophone, convenu etc...le jour du départ, pas de guide francophone, ok pas de problème, un coup de fil et on en récupère un en chemin...sauf que...il aurai finalement valu ne pas l'avoir du tout : pas très heureux de devoir travailler, pas du tout enthousiaste, beaucoup de faute de français, pas très intéressant, (et qui nous engueulait quand on osait poser 2 fois la même question ou qu'on avait un doute sur un animal), du coup pas du tout au courant de la situation (bon, on comprend bien que sur ce coup c'était pas de sa faute mais celle de l'organisateur) mais nous faisant croire qu'il gérait (et ça c'était pire que tout pcq il nous sortait des incohérences pas croyables), enfin bref nous n'avons pas du tout été satisfait du guide! (Edgar, si vous pouvez demander à l'éviter, il parait qu'il y a 2 Edgar qui travaillent pour HSS)
Par contre le chauffeur (DAVID) au top, super sympa, très bon conducteur, prise de contact avec tous les autres chauffeurs pour connaitre les bons plans...et super cuisto (mm si tellement minutieux qu'on était souvent les derniers servis :) )DJAMAL) toujours souriant, très bons plats...(demander avant le départ qu'il fasse surtout des plats traditionnels)
Donc nous avons commencé par le parc de Tarangire, petit parc TRES riche en animaux, dès qu'on tourne la tête quelque part c'est l’émerveillement, des baobabs partout...dès le 1 er jour du coup nous aons vu ruminants, zebres gnous, impala, lions, guepard, elephants girafes...
le soir "nuit dans un lodge sans supplément pour vous"...oui enfin sans supplément pour eux surtout ;) il s'agit d'une petite pension certes très sympatique, mais à MTO WA MBU (une petite ville à cte du parc Manyaraje pense que "sans supplément pour vous" il vaut carrément mieux faire du camping ds un des sites qui surplombent le parc ou bien celui de Manyara!
Donc le lendemain matin et apres midi dans le parc de Manyara, très différent, avec des forets, des plaines...beaucoup de singes. Je n'ai pas particulièrement aimé, j'ai trouvé qu'il faisait un peu "zoo", avec des chemins très balisés, un "hippo pool" et des traces à suivre...le soir à nouveau nuit dans le "lodge", et lendemain direction l'aire de conservation du Ngorogoro pour marcher avec les anes.
Apres passage obligé dans un machin à touriste, nous entrons ds l'ACN vers midi (soit disant à cause des 24h de permis) et nous roulons jusqu'à Nainokaoka où nous sommes censé récupérer un guide massai et des anes http://www.ngorongorocrater.org/downloads/pdf/walking_map.pdf
rien n'est organisé, ca chahute, ca discute, ca s'engueule...mais nous partons avec Daniel, un guide massai anglophone extraordinairement gentil. puis on reprend la route sans trop savoir vers où... enfin fait nous faisons une 15aine de km, on s'arrete au milieu de nul part...pas d'explications...rien ne se passe...normal, rien n'avait été prévu! Daniel nous dira plus tard qu'il était venu au pied levé pour dépanner, et les 2 massai sont arrivés avec 5 anes en courant depuis Nainokanoka! du coup départ vers 16h (il fait nuit à 18h) jusqu'au cratère d'Empakai, arrivée de nuit, forcément, après avoir marché sur la piste...pas transcendant donc comme départ! en fait je pense qu'on peut largement profiter de cette journée pour faire autre chose, aller jusqu'au camp en 4*4 et retrouver les massais avec les anes directement à ce camp le soir ou le lendemain matin (mais pour ça il faut un bon TO...).
lendemain matin lever de soleil sur le cratère d'Empakai, ds lequel nous descendons pour voir de plus pres les flamants roses; remontée sportive (!) et en route pour Naiobi, village massai dans les Highlands! parcours très sympa, de très beau paysages/villages/troupeaux et plaisir de la marche! à Naiobi c'est jour de marché aux bestiaux, très impressionnant, nous sommes les seuls touristes!
puis cheminons jusqu'au camp Acacia tree (5h de marche le matin 1.5 l'aprem), superbe camp avec, si on marche encore un peu au coucher de soleil une vue sur le lac Natron au loin et sur la vallée du Rift.
le lendemain descente vers le lac Natron, c'est la partie que j'ai adoré, pcq j'adore les déserts, on marche sur un petit sentier de sable volcanique (noir donc ca chauffe un peu!) et on descend à côté du volcan El donyo lengai. fatiguant mais super!
l'apres midi nous n'avons pas le courage d'aller voir les chutes d'eau (à 45min de marche du camp)mais nous nous baignons dans la rivière avec les chèvres!
la nuit départ prévu à 23h pour gravir le volcan! quand nous avons réservé il s'agissait de 1000m de dénivelé, en réalité il s'agit d'une marche de 2000m de dénivelé, en 6h, à flanc de volcan, dans la lave friable...autant dire qu'il n'est pas à la porté de tous (comme on nous l'avait vendu...)! au bout de 5h on a stoppé l’ascension, d'un part par manque de force et pcq l'une de nous craignait trop pour la descente. en réalité la descente de jour était marrante, mais il est vrai que lorsqu'on regardait derrière nous de nuit à la frontale...ben ca foutait un peu les chocotes! donc on a pas vu la lave...mais le levé de soleil sur la vallée du Rift face à nous était déjà un spectacle merveilleux!
descente et retour au camp vers 10h, depart pour le Serengeti dans la foulée!
Paysages extraordinaires entre le lac Natron et l'entrée nord du Serengeti, mais ça secoue!, ds le parc nous devons rouler vite pour atteindre le camp Seronera à l'heure...Le Serengeti...tellement immense, tellement vert, tellement d'animaux...tellement magnifique!
le lendemain journée entière ds le parc, juste énorme! et surlendemain matin lever de soleil ds le parc, retour vers 11 et départ pour le Ngorogoro. Route très belle également, nous prenons le parti de ne pas visiter un "village massai", j'ai un peu regretter finalement ça aurait été un bon compromis pr acheter et marchander 1 ou 2 colliers...et aussi regretté de ne pas etre aller voir les gorges d'Olduvai (http://fr.wikipedia.org/wiki/Gorge_d%27Olduvai, que j'ai découvert ds le lonely en le lisant à Zanzibar...!)
Installation ds le camp Simbacampsite, avec effectivement l'éléphant qui vient boire, les zèbres qui viennent brouter...le lendemain matin un brouillard à couper au couteau, descente ds le cratere sous la pluie...c'est beau qd mm, le parc est impressionnat et sa localisation en fait un site vraiment à part! début octobre, tout était jaune et sec...j'imagine que ce doit etre encore plus beau ds la saison des pluies ou au début de la saison sèche! seulement 6h autorisés ds le parc (à 200$ les 6h...) et il faut etre sorti avant la fin des 24h ds l'ACN, donc fo pas se louper!
et voilà, retour au JACARANDA à Arusha (très bon hotel, des grandes chambres et de l'eau chaude!)
(pour info pour 3 personnes, 8 nuits et 9 jours de safari nous avons payé 2000$ chacun )
la suite au prochain épisode!
à propos du parc de Tarangire, il est possible de faire des marches ou un tour de nuit si vous logez dans le parc (ça doit etre vraiment chouette!) idem marches possibles avec Ranger dans le parc de Manyara.
Je n'ai pas l'habitude de voyager avec des TO, mais j'avoue que pour les parcs, ca me parait vraiment compliqué, à chaque fois de devoir trouver une voiture, un chauffeur...prendre pas mal de temps entre les parcs...sauf à avoir vraiment le temps!
le 4*4 de hot sun était très bien, vérifier bien avec votre TO qu'il s'agit d'un véhicule avec toit ouvrant (on en a vu sans, ca doit etre vraiment nul)
lors de la marche, lorsqu'on attendant les anes, on a pu se ballader ds un village et voir les écoliers, je pense vraiment q'ils manquent de tout, et plutot que de leur donner directement, ce doit etre possible d'organiser une rencontre avec un professeur ou le directeur de l'école si vous voulez leur apporter du matériel scolaire. beaucoup d'enfants massai ne peuvent pas aller à l'école et c'est déjà un sacrifice pr les parents d'en envoyer 1 ou 2...dans l'ACN les cultures sont désormais interdites car elles pourraient etre détruites par les animaux, du coup les massais sont obligé d'acheter toutes les céréales etc...pas facile!
nous avons ensuite pris le bus à 7h30 pr aller à Dar es salaam (30 000TZS) (à propos de l'argent, on a toujours tout payé en shilling, on a échangé des euros à Arusha puis retiré en ATM -sauf le safari par virement bancaire-penser à demander des petites coupures pour négocier les colliers ou bracelets (1000tzs), on avait qd mm des dollars pr Zanzibar, voir plus loin...)arrivés à...19h30...on a pas compris pourquoi, ca roulait super bien et super vite (toutes les routes sont bitumées et en très bon état-idem entre les parcs du nord), enfin du coup on a pris un taxi pour nous emmener à l'econolodge, pas cher mais quartier VRAIMENT pourri et craignos! au moins, pas loin du ferry!
lendemain matin ferry à 7h, 40$ par personne et là attention, ils REFUSENT LES BILLETS DE 50$ édités avant 2003; possibilité de payer en shilling.
au final entre les 12h de bus, la nuit à payer à Dar et le ferry, l'idée de l'avion kili/stonetown n'est pas idiote...:) mais moi j'ai bien aimé le bus, les paysages étaient assez diversifiés et finalement, pourquoi toujours vouloir aller vite?
à Zanzibar arrivée sous une pluie de mousson...un peu déprimant! les daladala ayant leurs derniers départ à 16h mes amis ont préférer qu'on loue une voiture pour pouvoir profiter des journées entières, on est allés au centre d'information du ferry, qui a appelé le loueur (Mr BENSON Ally), qui est arrivé rapidement, nous avons été faire le permis zanzibarite avec lui (10$/permis)INDISPENSABLE, mm si vous avez le permis international (nous ne l'avons pas, juste le francais) et nous avons récupéré un 4*4 5 portes SUZUKI automatique (pratique qd la conduite est à gauche...)pour 30$ par jour (ns avons pris 7jours) pensez à acheter une carte IGN avant de partir...
on s'est un peu perdu..mais l'ile n'est pas bien grande on fini par se repérer rapidement!
Nous avons tout d'abord logé 3 nuits à MATEMWE au nord est, au "mohamed's bungalows http://mohammedsbungalows.wordpress.com/, qd vs etes à Matemwe, tourner à gauche sur la piste ds le village, et quand vous pensez etre paumé, c'est encore un peu plus loin! un tout petit paradis, ds le village, au bord de la plage, sublime, magnifique, paradisiaque, seul au monde...à midi retour des boutres avec les poissons et les calamars, la criée sur la plage, les femmes cultivant les algues ds le lagon, les jeunes pecheurs au harpon...penser à prendre des chaussure d'eau, il y a des centaines d'oursins! j'ai adoré marcher jusqu'à la barrière de corail, voir les gens travailler...
la nourriture est excellente, l'ambiance un peu morne mais...reposante!
nous avons été ds l'hotel à cote, et son centre "Scubalibre", pour 2 plongées autour de Mnemba (100$/pers), comme nous étions avec des snorkellers sur le bateau nous avons d'abord fait un peu de PMT avec...les dauphins ;) rien que ça...
plongées très belles, possibilité dy voir des raies/requins (pas eu cette chance) (mais j'ai été déçu par rapport aux caraibes, j'ai passé mon niveau 2 ds la réserve cousteau à bouillante en Guadeloupe, après ça et les Saintes, on devient très difficile :) )
je n'avais pas d'ordi et ils ne m'en ont pas fourni, mais bon...eau à 27°C, ils ont des combi intégrale mais sans cagoule ni gants, je suis ressortie violette (mais je suis frileuse en plongée :) )
on a été à Nungwi au coucher de soleil, voir les constructeurs de boutres, avons passé une journée à Kendwa (réserve d'italiens en mal de soleil...faux massai sur la plage et tout le toutim)
au fait, Zanzibar étant musulmane, n'oubliez pas votre short de bain et lycra (enfin je me serais pas imaginé en bikini devant les pecheurs de Matemwe!)
on a visité une ferme d'épice au hasard, en s’arrêtant devant 1...de toutes facons vous finirez partout accoutré d'une couronne ridicule en palmier, c'est rigolo qd mm :) attention grosse arnaque sur la vente des épices et des savons, ne vous laissez pas faire, vous pouvez diviser le prix par 2 ou 3 minimum, et si ils cedent pas, c'est pas grave à 50mètres il y a une autre ferme! c'est à faire c'est vraiment super intéressant!
puis nous avons logé 2 nuits à Bwejuu, au sud est, http://www.mustaphasplace.com/, super endroit très cool ;), bon spot pour pouvoir aller au parc Jozani (pas transcendant du tout !) ou ds le sud à Kimkazi, nous sommes descendu un matin, trouvé un petit bateau (50 000tzs pour 3, encore négociable !)et sommes allé caresser les dauphins ds la baie ! en arrivant tot nous étions presque seuls…attention tout de mm on saute dans la houle et les grosse vagues ! (et je me suis pris des filaments de méduses qui m’ont brulé le visage et les bras !) nous sommes ensuite allés à Unguja Ukuu, pour trouver un pecheur qui nous prendrai en boutre à balancier. A cause de la langue nous passons par le patron du Menai bay bungalows, rdv pris pr le lendemain matin, apres un petit soucis sur le type de bateau, nous embarquons pour une journée géniale, voile, snorkelling, ramassage de coquillage, grillade de poisson plus que frais sur une ile désertique….
Dernier jour à Stone town, ballade ds la ville, derniers achats…
TRES mauvaise surprise au départ du vol international, il faut s’acquitter d’une taxe de 48$ (entretien de l’aéroport) pour pouvoir embarquer…
1 ou 2 jours de moins à Zanzibar auraient été possible, ms c’est vraiment une ile sympa et en cherchant il y a toujours qqchose à faire !
Nous voilà de retour (et déjà bien loin...)!!
enfin bref nous n'avons pas du tout été satisfait du guide! (Edgar, si vous pouvez demander à l'éviter, il parait qu'il y a 2 Edgar qui travaillent pour HSS)
la nuit départ prévu à 23h pour gravir le volcan! quand nous avons réservé il s'agissait de 1000m de dénivelé, en réalité il s'agit d'une marche de 2000m de dénivelé, en 6h, à flanc de volcan, dans la lave friable...autant dire qu'il n'est pas à la porté de tous (comme on nous l'avait vendu...)! au bout de 5h on a stoppé l’ascension, d'un part par manque de force et pcq l'une de nous craignait trop pour la descente. en réalité la descente de jour était marrante, mais il est vrai que lorsqu'on regardait derrière nous de nuit à la frontale...ben ca foutait un peu les chocotes! donc on a pas vu la lave...mais le levé de soleil sur la vallée du Rift face à nous était déjà un spectacle merveilleux!
petite précision sur le guide: apriori il ne devrait plus travailler pour l'agence
sur le volcan : c'est un autre prestataire qui m'avait annoncé 1300m de dénivelé/accessible
sur la pension: présentée non pas comme lodge mais bien comme "pension familiale", ce qui est vrai, et bien tenue (mais décevant quand même par rapport à un camping ds le parc ou au dessus)
Très beau récit de ton voyage. Je n'ai pas fait le même circuit, y a encore beaucoup à faire.
Concernant le guide nous avons eu 2 Edgar. Un pour l'ascension du kilimanjaro très sympa et l'autre chauffeur/guide pour les parcs qui était super sympa et avec qui on a pu sortir le soir pour aller boire un verre.
Il doit donc y avoir 3 Edgar.
WoW! Je viens d'aller sur votre blog, incroyable le temps que vous avez mis à faire les vidéos, photos, textes etc.. mais je l'apprécie au plus haut point car nous sommes à faire une planification d'un voyage en Tanzanie en privé (4 pers) pour mi septembre alors vos commentaires vont énormément m'aider à finaliser le tout. J'aurais plusieurs questions à vous poser, serait-il possible de m'écrire en privé afin que je vous donne mon courriel si vous avez un peu de temps à me consacrer. Merci d'avance.
Bonjour delphouine j'ai lu ton recit avec enthousiasme tu m'a vraiment donner envie de realiser un safari. Quel a ete le cout total de ton voyage avec l'extension a zanzibar ? Qu'a tu pensé de la prestation de hotsun safari T.O sur lequel je louche actuellement ? Penses-tu que l'on peut trouver moins cher en se rendant directement a arusha et en faisant le tour des t.o ?
honnetement je ne me rappelle plus trop combien ca nous avait couté de rester à Zanzibar, mais c'était pas très cher (je dirais 300-400 la semaine par personne).
Tu pourras toujours trouver moins cher, mais je crains que si tu cherches sur place et tu es pressé de partir, ils vont devoir recruter "ce qui est dispo", un peu comme notre guide français de dernière minute.
Je pense vraiment que leurs prix sont serrés, essaie de négocier depuis la France, et surtout récapitule bien tout ce que vous voulez, surtout si ca sort de l'ordinaire. éventuellement la bonne chose à faire serait d'arriver 1 jour avant le départ du safari, et demander à rencontrer tout le staff et voir le 4x4 (celui que nous avions était vraiment en très bon état)
enjoy!
delphine
Je vais également faire le même voyage en 2015, mais je me pose des questions sur la meilleure période pour le faire.
(privilégier juillet pour la migration des gnous, ou par exemple février pour les conditions du Kilimandjaro...).
Comment avez vous choisi votre période de voyage et pensez vous que c'était le meilleur choix ?
pour la migration des gnous il faut à mon avis soit avoir bcp de temps, soit avoir bcp de chance, ce n'est pas une science exacte et la période peut varier de qq jours/semaines...
les parcs doivent être bondés de touriste (notamment le cratère de ngorogoro )à cette période...
en février vs pouvez voir les baobab en fleur également, ce qui doit être spectaculaire,
voir le ngorongoro vert doit être magnifique également, de meme que le lac Natron en eau avec les flamants roses par milliers...
Février ou juillet ? Je ne répondrai pas pour le Kili, tout à fait hors du domaine de mes modestes connaissances.
Je peux répondre en revanche pour la partie safari animalier.
Pour la grande migration des gnous, les deux mois se valent, c'est simplement l'endroit où elle se trouve qui sera différent : vers Ndutu en février, dans le Western Corridor en juillet. Je suis plus optimiste que Delphine quant aux chances de la voir, et de bien la voir, en passant un temps raisonnable sur place, de l'ordre de 3 ou 4 nuits (bien sûr, plus n'est pas trop, ne dit-on pas "trop fort n'a jamais manqué").
Les images les plus spectaculaires, les crossings, traversées de rivière, sont en juillet.
Les naissances sont en février (mais le pic est plus tôt, en janvier).
Le mois de juillet est aussi plus favorable à l'observation des grands fauves, qui sont moins éparpillés et qui se voient mieux avec une végétation moins haute, les pistes sont plus sèches qu'en février et il n'y a pas de risques de précipitations fréquentes et fortes, risque non nul en février.
Je vais commencer à démarcher les agences de voyage en tenant compte de ce que j'ai lu sur le forum, j'essayerai de faire un compte rendu si ça peut aider d'autres personnes.
Je voulais aussi ajouter les saisons que j'adore car tous les paysages sont plus verts: début décembre, et fin mai. La savane verte c'est magnifique! Mais bien sûr, faut pas craindre quelques averses. Moi je trouve que ça vaut le coup. Attention dans les camps, après la pluie, les cobras sortent. Vécu!
mon blog sur la Tanzanie: latanzaniedestephanie.wordpress.com
Afrique de l'Est et Australe › Tanzanie · 184 replies
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March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
Hi there,
I’m considering camping in Nyungwe Park with my family (2 adults, 2 kids) at Uwinka campsite. Problem: the park rents the tent but without any gear (mattresses, blankets). We don’t have a car. Is it possible to rent or buy mattresses and blankets near the park, please?
Thanks for your help
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hello,
We’re planning a route from Maun to Kazane and Victoria Falls for May 2027 in a Toyota Hilux 4x4, staying in lodges (no camping). Here’s the rough outline:
- Maun: Arrival likely from Johannesburg, 2 nights
- Khwai: 2 nights
- Return to Maun
- Need to decide on a stop between Maun and Sepopa?
- Sepopa: 2 nights
- Cross into Namibia: Bagani, 2 nights
- Kongola: 2 nights
- Katima Mulilo: 2 nights
- Kasane: 3 or 4 nights
- Victoria Falls: 1 or 2 nights
- Return to France from Kasane or Victoria Falls
What’s the road condition like between Maun and Khwai? The stop names are approximate based on accommodations.
Thanks for any feedback on this plan!
Ailleurs 64
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective.
First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...).
That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on.
The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start...
During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.)
The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance.
Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page).
Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
---
Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
I’ve been to Rwanda twice before, in November 1991 and December 1993, mostly for solidarity work.
I’m looking into going back this November or December for three weeks, but I’m a bit hesitant when I see the tourist offerings—it’s so far from how I like to travel...
I travel solo using public transport and stay in places like guesthouses (GH), or accommodations run by cooperatives, associations, or religious groups. I love villages, markets, hikes, and local crafts.
So far, my searches for these kinds of lodging options haven’t turned up much.
For now, I’m considering visiting (in no particular order):
Butare: Kibeho, Bisesero, Nyanza
Ngenda
Akagera, Kibungo, Lake Muazi
Dian Fossey’s tomb (with the possibility of seeing gorillas)
Kibuye??? Is the political situation stable there? Or Cyangugu?
So here are my first questions:
-Is French still widely spoken?
-Are there lists of the types of accommodations I mentioned above, or places to find that info?
-Is what I’m planning doable using public transport? From the towns, are moto-taxis still available to get to villages, sites, and—most importantly—back?
-Is it possible to go hiking solo?
-Which are the best markets and what days are they held?
I know that’s a lot of questions already, and I really appreciate any relevant answers you can share.
Looking forward to exchanging more!
I’m planning my next trip in September, and after two self-drive trips to Botswana last year, I’d love to explore Kruger. Since I’m used to camping, I’m thinking of renting an equipped van from Kitted Africa (a small Suzuki van—thanks Safari Expert!) to sleep in a tent and occasionally in a hut.
Here’s my provisional itinerary, and I’d love to hear your thoughts if you don’t mind.
I’ve got 13 nights to plan in Kruger. The rental company is based in Nelspruit.
Entering from the south:
14-15-16.09: 3 nights at Crocodile Bridge or Lower Sabie
17-18-19.09: 3 nights at Skukuza
20-21.09: 2 nights at Satara
22-23-24.09: 3 nights at Olifants
25-26.09: 2 nights at Tamboti or Talamati
Exiting the park on 27.09 via Orpen Gate, then heading to Blyde River Canyon for a night in a hotel or elsewhere.
28.09: Return to Nelspruit, drop off the van, and stay in a hotel.
29.09 (midday): Airlink flight to Johannesburg, then an evening return flight to GVA.
What do you think? Too many nights here, not enough there?
I’ll be traveling solo, I love driving, and I enjoy settling in the middle of nature to listen, observe, and take photos (Botswana was perfect for that).
Thanks in advance!
Nicole
Photo: Baines Baobab, Botswana, April 2025
I’d like to return to Africa and stay in a lodge where I can see animals—not necessarily the Big Five—without needing any transport once I arrive at the lodge, and at a price under $250 per day for two people with full board. The week-long stay is planned for late June into early July. I’m looking for suggestions. Thanks in advance!
Hi, I’d like to travel to Ethiopia as a solo 60-year-old woman, backpacking style, between December 2025 and January 2026.
I’m wondering about the current state of the country: unrest, safety concerns, etc.
Government websites advise against going, saying it’s too dangerous.
But I’m skeptical—they tend to be overly cautious.
So I’m looking for reliable information, though I’m not sure where to find it.
Thanks in advance!
Hello,
We’re a group of four seventy-something retirees and we’re planning a 4-week trip to South Africa. We’re seasoned "adventurers" used to multi-week stays (we’ve been to India seven times, Mexico, Thailand, Laos, Myanmar, Australia, etc.).
For South Africa, we’re thinking of covering most of the trip in a private vehicle and taking flights for inter-state transfers.
We’re interested in meeting people, learning about the country’s evolution, exploring major cities, visiting traditional villages, and seeing wildlife.
Here’s the itinerary we’re considering:
Johannesburg – 2 days (we’ll pass through again later)
Pretoria – 2 days
Blyde River Canyon and Graskop – 1 day
Acornhoek – 1 day
Letaba – 2 days
Lobamba – 2 days
Johannesburg – 1 day
Flight to Cape Town
Cape Town – 3 days
Cape of Good Hope – 1 day
Stellenbosch – 1 day
Hermanus – 1 day
Mossel Bay – 2 days
Oudtshoorn
Wilderness – 2 days
Knysna
Port Elizabeth – 2 days
Addo Elephant Park
Flight back to Johannesburg
Johannesburg – 1 day
Return to Paris
Could you share your thoughts on this itinerary? We’ll be renting a vehicle to explore both regions.
We can easily add 4–5 more days to the trip if needed.
We’re looking at traveling either between April and May 2026 or in October/November 2026.
I’ll follow up later to discuss the best safari options and get a rough budget estimate.
Thanks to everyone who takes the time to read this and share their thoughts!
Les naissances sont en février (mais le pic est plus tôt, en janvier).
Le mois de juillet est aussi plus favorable à l'observation des grands fauves, qui sont moins éparpillés et qui se voient mieux avec une végétation moins haute, les pistes sont plus sèches qu'en février et il n'y a pas de risques de précipitations fréquentes et fortes, risque non nul en février.
