Quelle altitude maximale peut-on atteindre lorsque l'on se rend de Salta (Argentine) au salar d'Uyuni / sud Lipez (Bolivie) ?
Même question entre le salar d'Uyuni et San Pedro de Atacama (Chili) ?
bonsoir
l altitude exacte , je suis incapable de m en souvenir ! mais je suis certain qu il y a un paassage dans le sud lipiez ; apres les geysers ( pas ceux du tatio !) a plus de 5000m ! quand au col entre salta et san pedro ( au poste frontiere !) on est egalement dans ces altitudes la ..... environ 5000m !
bon voyage !
L'altitude au niveau des geysers est d'environ 4900m.
Qui dit mieux ! 😉
Le point le plus élevé de tout le parcours dans le sud Lipez se situe entre Tupiza et Quetena Chico, avant la laguna Morejon (mais on passe par là uniquement si on débute le parcours à Tupiza) et il culmine à 4904 mètres ici 😮:
Bref, sur tout le parcours dans le Sud Lipez tu seras à des altitudes oscillant entre 3500 et 5000 mètres !
Wouah ! Voilà des endroits comme je les aime !!! 😉
Je connais la zone frontalière (sans avoir traversé la frontière) entre le Chili et la Bolivie et commence à me renseigner pour le Salar d'Uyuni et le Sud Lipez qui sont des endroits qui j'en suis sûr, ne vont pas tarder à y voir mes pieds !!! 😉
Puisque je vois que cette région ne t'est pas inconnue, pourrais-tu me dire quelles altitudes il faut s'attendre à trouver dans cette région, au niveau des étapes de nuit ?
Merci pour ta belle photo qui donne franchement envie t'emprunter la piste que l'on y voit ! 🙂
Puisque je vois que cette région ne t'est pas inconnue, pourrais-tu me dire quelles altitudes il faut s'attendre à trouver dans cette région, au niveau des étapes de nuit ?
Les mêmes altitudes...à quelques centaines de mètres près. 🤪 Par ex :
- le refuge de Quetena Chico = 4100 mètres,
- celui de la Laguna Blanca = 4350 mètres,
- celui de la Laguna Colorada = 4300 mètres,
- l'hôtel del Desierto = 4600 mètres.
Merci pour ta belle photo qui donne franchement envie t'emprunter la piste que l'on y voit ! 🙂
Prévoyez des feuilles de coca à macher! Ca évite les maux de tête lors des ascensions en voiture. J'ai testé cela lors de mon circuit à Tolar Grande (4600m il me semble) et ça s'est bien passé.
Je vous laisse découvrir quelques photos sur mon carnet de voyage
Nous avions essayé le "Maté de Coca" (infusion préconisée également pour le "soroche") lors d'une excursion en haute altitude (5400 mètres) au cours d'un voyage en Bolivie.
Nous n'avions alors ressenti aucun bienfait particulier (rien de plus que si nous avions bu du simple thé !) et notre migraine a persisté jusqu'à ce que nous refranchissions le niveau fatidique des 4500 mètres.
Chaque individu posséde en principe, son propre seuil de tolérance à l'altitude.
Chose curieuse, mon épouse et moi-même possédons le même ! Nous l'avons testé à plusieurs reprises et il se situe exactement à 4500 mètres !
le thé de coca, c'est de la gnognote ;)) il faut mâcher les feuilles directement, comme font tous les collas... (et tous les cambas aussi, même s'ils vivent dans les plaines)
mais le plus efficace, pour les gens qui sont vraiment affectés par le soroche, ce sont les granules homéopathiques de coca, bcp plus concentrées...
je fais le point sur le soroche sur ma fiche Puna...
Retrouvez toutes mes infos voyage sur l'Argentine sur mon blog www.queseio.com et affrontez mon Quiz pour aiguiser vos connaissances sur ce pays...
Bien que connaissant le principe, ça nous ne l'avons jamais fait !
Car d'une part, étant beaucoup plus "carnivores" que "végétariens", nous préférons mâcher un bon steak, style "Asado Argentin" ! 😉
Et d'autre part, notre migraine (au delà de 4500 mètres) bien que peu agréable, nous était quand même supportable ! 🙂
Autres conseils utiles: boire beaucoup d'eau (pas d'alcool, hein !!!), prévoir une acclimatation par "paliers", de manière à habituer progressivement son organisme à l'altitude et enfin, principe de base: toujours prévoir son étape de nuit à une altitude plus basse que celle atteinte au cours de la journée.
mais le plus efficace, pour les gens qui sont vraiment affectés par le soroche, ce sont les granules homéopathiques de coca, bcp plus concentrées...
Par contre, je ne connaissais pas cela, merci pour ce "tuyau" !
Connais-tu les geysers d'El Tatio ?
Est-ce que le site dont tu parles (Sol de Mañana) est très différent ?
Oui, c'est un peu différent. Le site de Tatio est plus étendu, mais celui de Mañana est tout de même à voir (d'autant qu'il est sur le circuit classique de cette région).
Si tu connais el Tatio, voici Mañana.
Les "must" dans ce coin sont indéniablement la laguna Verde et la laguna Colorada !🙂
principe de base: toujours prévoir son étape de nuit à une altitude plus basse que celle atteinte au cours de la journée.
Dans cette partie du Sud Lipez, ça, ce n'est malheureusement pas vraiment possible 🤪... il n'y a pas réellement de différence d'altitude entre les étapes de jour et de nuit... d'où une difficulté supplémentaire.
Je connais en effet le site d'El Tatio pour y avoir été il y a quelques années, celui de Sol de Mañana semble effectivement différent, et également bien sympa à visiter d'après tes photos !
Je commence à me renseigner sur ce que nous n'avions pas eu le temps de découvrir la première fois, dans l'optique d'un éventuel retour dans cette merveilleuse région que nous avions adoré.
Effectivement l'infusion de Coca est beaucoup moins forte que les feuilles . J'en avais pris quelques unes que j'ai gardé coincées entre les dents et la joue pendant une bonne partie du trajet. C'est pas très bon mais j'ai pas eu mal à la tête.
Par contre quand on s'arrêtait au bord de la route pour prendre des photos, on marchait au ralenti tellement on cherchait notre souffle!
J'ai choisi un Pseudo à consonance "Asiatique" car je suis très attiré par l'Asie, mais je le suis tout autant par l'Amérique Latine !
Parmi mes très nombreuses "Emotions" de voyage, celle d'El Tatio a été suffisamment "Intense" pour mériter d'être relatée:
Partis dans la nuit du sympathique village Andin de San Pedro de Atacama, notre montée progressive vers l'Altiplano nous laissant peu à peu découvrir le jour se levant, de somptueux et merveilleux paysages, dans un "air" d'une extrême limpidité et d'une pureté absolue.
Nous arrivâmes au petit matin sur le site d'El Tatio qui était littéralement noyé dans un épais brouillard !
(Une arrivée très matinale s'impose sur le site, de manière à pouvoir observer, par différences importantes de températures, les plus beaux jets de ces "fameux" geysers, au moment le plus propice de la journée !)
Dans un air assez vif et submergés par le brouillard, nous étions donc fins prêts pour le "Grand Spectacle" !
La disparition très progressive du brouillard, coïncidant avec le lever du jour, nous laissa alors "pantois" d'admiration devant le ballet grandissant des geysers, se réveillant les uns après les autres !
Partout autour de nous, ce n'était que gargouillis d'eaux chaudes, fumerolles et jets majestueux s'élançant très haut dans un ciel devenu limpide, débarrassé de ses toutes dernières nappes de brouillard !
Oui, devant un tel Spectacle de la Nature, j'avoue avoir été saisi (tout comme ceux qui m'accompagnaient) d'une
émotion intense que...................Je ne suis pas prêt d'oublier !!! 😉
Prevoyant d aller a Tupiza pour faire le salar de Uyuni dans qq semaines, les conseils donnes dans ce fil me sont fort utiles!
En effet, j ai fait un trek pas loin de la paz (4 jours apres mon arrivee venant de Belgique) et quand je suis arrive a plus de 4200m, j ai eu fort mal de tete (vomissement, ...) et nous avons change le parcours de notre trek pour le continuer plus bas et ca ete mieux. Un jour apres le trek, nous avons ete a isla del sol (lac Titicaca) et je n ai plus eu de probleme...donc peut etre que je me suis acclimate entre temps.
Je pense quand meme que je vais essayer les granules homéopathiques de coca pour ne pas avoir de probleme entre Tupiza et Salta mais est-ce qu on peut trouver ca dans toutes les pharmacies? (je suis pres de santa cruz et ensuite direction tupiza)
Merci de votre aide pour m aider a profiter de ces magnifiques paysages!
Je vais essayer les granules homéopathiques de coca mais est-ce qu on peut trouver ca dans toutes les pharmacies? (je suis pres de santa cruz et ensuite direction tupiza)
Alors là, désolé –mais, à ma connaissance, ce genre de produit ne se trouve pas dans les pharmacies boliviennes... Il fallait faire provision en France avant de partir, et en consommer pendant plusieurs jours (voire semaines) à l'avance !... 😕
Mâche des feuilles de coca, ça reste la meilleure option, et un peu d'aspirine avant de monter.
Bonne chance ! 🙂
Retrouvez toutes mes infos voyage sur l'Argentine sur mon blog www.queseio.com et affrontez mon Quiz pour aiguiser vos connaissances sur ce pays...
Bonjour a tous et a toutes je suis actuellement a La Paz:::je prends le bus pour Uyuni ce soir et je crois bien que la coca est une necessite voir une obligation !!que fatigue¡¡¡
A savoir qu'il est interdit de transporter des feuilles de coca d'un pays à un autre même si dans l'autre pays ils en consomment également.
J'ai acheté des feuilles de coca à Villazón (Bolivie), et suis ensuite entré en Argentine à La Quiaca ... en mâchonnant lesdites feuilles de coca, et personne ne m'a rien dit. Je ne serais même pas surpris que certains des douaniers en mâchonnent également.
En revanche, il est effectivement impossible d'entrer au Chili avec des feuilles de coca, comme avec tout autre production agricole.
A savoir qu'il est interdit de transporter des feuilles de coca d'un pays à un autre même si dans l'autre pays ils en consomment également.
J'ai acheté des feuilles de coca à Villazón (Bolivie), et suis ensuite entré en Argentine à La Quiaca ... en mâchonnant lesdites feuilles de coca, et personne ne m'a rien dit. Je ne serais même pas surpris que certains des douaniers en mâchonnent également.
En revanche, il est effectivement impossible d'entrer au Chili avec des feuilles de coca, comme avec tout autre production agricole.
Donc c'est peut être dans le sens Argentine Chili que ça coince ?
Faudrait que je relise le guide du routard , j’avais noté cette info à l'époque.
Donc c'est peut être dans le sens Argentine Chili que ça coince ?
Je confirme l'info donnée par "dumultien":
Strictement interdit de rentrer au Chili avec des végétaux !
J'ai récemment passé (en bus) la frontière Argentine-Chili en venant de Mendoza, et je peux te dire que tous les bagages des passagers ont été fouillés un par un !
Le moindre fruit non déclaré trouvé dans un bagage, et c'est une forte amende assurée !
Un grand panneau placé avant le poste frontière explique tout cela, en te précisant même le tarif de l'amende encourue !
Dans un message précédent de cette même discussion, je disais avoir constaté que chacun d'entre nous, avait un seuil de tolérance à l'altitude différent.
Les premiers signes perceptibles du "Soroche" (le mal des montagnes) se manifestent en ce qui me concerne,
à partir du seuil (vérifié à plusieurs reprises) de 4 500 mètres.
Bien qu'assez désagréable, le "Soroche" est tout de même pour moi, resté dans les "limites" du supportable jusqu'à l'altitude de 5 400 mètres qui est à ce jour, l'altitude maximale qui m'ai été donnée d'atteindre au cours de mes différents voyages en zone de haute montagne.
Par simple curiosité Amis montagnards, quel est le vôtre ?
Le soroche ou apunamiento ne dépend pas uniquement de l'altitude, mais aussi de la configuration du terrain. Les zones encaissées sont encore moins oxygénées que les espaces ouverts, ça se voit très bien avec une voiture, lorsque le moteur s'essouffle parfois à 3.500 m, alors qu'il se montre plus vigoureux à 4.000 m. Le degré d'hygrométrie joue également, les régions très sèches étant les plus difficiles à supporter.
Il m'est ainsi arrivé d'être "apuné" en grimpant l'escalier qui surplombe Humahuaca, à moins de 3.000 m d'altitude, alors que je supporte très bien l'altitude jusqu'à plus de 4.500 m. A 5.000 m, à l'Abra del Acay, sans ressentir vraiment le mal des montagnes, je commençais toutefois à me mouvoir avec plus de difficultés.
En altitude, je mâchonne consciencieusement des feuilles de coca, et ça m'a toujours bien protégé. Je n'ai eu que quelques nausées (toujours le matin) et saignements de nez à déplorer, mais jamais de mal de tête. Et j'ai toujours veillé à monter graduellement en altitude, pour accoutumer mon organisme à la raréfaction de l'oxygène.
Le soroche ou apunamiento ne dépend pas uniquement de l'altitude, mais aussi de la configuration du terrain. Les zones encaissées sont encore moins oxygénées que les espaces ouverts, ça se voit très bien avec une voiture, lorsque le moteur s'essouffle parfois à 3.500 m, alors qu'il se montre plus vigoureux à 4.000 m. Le degré d'hygrométrie joue également, les régions très sèches étant les plus difficiles à supporter.
En haute montagne, l'air contient en fait la même proportion d'oxygène qu'au niveau de la mer (20%), mais ce qui fait toute la différence est que la densité de l'air n'est pas du tout la même !
Elle diminue au fur et à mesure que l'altitude augmente, et fait donc pénétrer beaucoup moins de molécules d'oxygène dans le sang ! 😕
Le temps d'exposition à l'altitude peut aussi jouer.
Passer très peu de temps en haute altitude (le passage d'un col par exemple) peut être suffisant à ne pas déclancher le "Soroche".
Mais l'élément le plus déterminant est me semble t-il lié à un facteur génétique, ce qui expliquerait que tout le monde n'ait pas un même seuil de tolérance à l'altitude. 😉
Il m'est ainsi arrivé d'être "apuné" en grimpant l'escalier qui surplombe Humahuaca, à moins de 3.000 m d'altitude, alors que je supporte très bien l'altitude jusqu'à plus de 4.500 m. A 5.000 m, à l'Abra del Acay, sans ressentir vraiment le mal des montagnes, je commençais toutefois à me mouvoir avec plus de difficultés.
Le plus petit effort supplémentaire (comme grimper l'escalier dont tu parles) qui peut paraître un effort ridicule au niveau de la mer, demande une oxygénation alors plus importante du corps, abaissant du même coup l'altitude du seuil de tolérance !
En altitude, je mâchonne consciencieusement des feuilles de coca, et ça m'a toujours bien protégé. Je n'ai eu que quelques nausées (toujours le matin) et saignements de nez à déplorer, mais jamais de mal de tête. Et j'ai toujours veillé à monter graduellement en altitude, pour accoutumer mon organisme à la raréfaction de l'oxygène.
Il faudra que j'essaye moi aussi la prochaine fois les feuilles de coca à "macher", qui ont l'air plus efficaces que le maté de coca que j'avais pris en Bolivie ! 🙂
Monter graduellement en altitude (par paliers successifs) est effectivement la bonne attitude à adopter, tout comme respecter (quand cela est possible) le principe de base, qui consiste à toujours prévoir l'étape de nuit à une altitude plus basse que celle atteinte dans la journée ! 😉
de retour d'un itinéraire Buenos Aires --> Salta --> Tilcara --> Humahuaca --> Purmamarca --> Susques --> San Pedro de Atacama --> Susques --> Salta --> BsAs
à San Pedro de Atacama (2438 m d'altitude), le taux d'humidité est de ~10% ...
dans les environs, on peut monter jusque 4830 m...
perso, après les lectures du forum et autres, je m'attendais à ce qu'on soit un peu atteint par le mal des montagnes... notamment lors de nos passages et nuits à Susques (~3900m) ou ensuite sur la route du Paso de Jama ou dans les alentours de SPA... mais rien... même pas un petit mal de crâne... 😎... bien sûr à la moindre côte à gravir à pied, on sentait bien qu'on était un peu essouflé, mais sinon rien (à part la bouche sèche la 1ère nuit à Susques)... une pêche d'enfer... à la limite c'est plus en redescendant de 4800m à 2500m (en voiture) que je me sentais parfois un peu "bizarre" qq minutes...
il est vrai qu'on est tout de même monté progressivement entre Salta, Tilcara, Humahuaca, Purmamarca, Susques et SPA et que je suis habituée depuis l'enfance à aller régulièrement entre 1800 et 3330 m d'altitude...
lors de notre séjour, on a gouté 1 fois une gorgée de tisane de maté de coca (merci Pascale 😉) mais on a trouvé ça pas très bon (impression de boire une tisane de gazon 😄)...
du coup, on se dit qu'on est bon pour la Bolivie ? 😉
@+
Vnoa
"A la liberté de provocation, répond la liberté d'objection"
"Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît"
"Le con ne perd jamais son temps, il perd celui des autres"
Carnet de Voyage: De Mile High City à Sin City (Colorado, Utah, Arizona, Nevada) -> voir mon profil
bonjour ,
j ai un petit peu trainé en montagne en amerique du sud ... Il y a quelques années , je suis monté jusqu au camp" plaza de mulas " ( 4260 m )a l Acconcagua , Ayant voulu monter trop rapidement , j ai passé une nuit horrible avec le plus gros mal de tete que j ai jamais connu ! je suis redescendu le lendemain a Puente del inca ( apres avoir avalé quelques aspirines !) et tout est revenu en ordre ,
Autre experience , j ai fait le Huayna Potosi (6088m) apres avoir passé une semaine au titicaca et quelques jours a Potosi sans aucun probleme ...
A mon avis , l acclimattation progressive est le meilleur remede au " soroche " mais il est certain que chaque individu reagit de facon différente !
J ai maché des feuilles de coca et j ai trouvé ca horrible !mais chacun ses gouts !
Bon voyage
En haute montagne, l'air contient en fait la même proportion d'oxygène qu'au niveau de la mer (20%), mais ce qui fait toute la différence est que la densité de l'air n'est pas du tout la même !
Oui tu as raison. C'est en fait la pression partielle en oxygène qu'il faut prendre en compte :
L'air que nous respirons contient 79 % d'azote, 20,9 % d'oxygène et 0,1 % de dioxyde de carbone. Cette proportion est identique autant pour l'air se retrouvant au niveau de la mer qu'à 35,000 pieds. Pourquoi alors un vol à haute altitude entraînera-t-il de l'hypoxie? Parce que même si cette proportion demeure la même sans égard à l'altitude, la quantité absolue d'oxygène en haute altitude sera grandement diminuée. C'est comme si vous compariez deux réservoirs remplis d'air sous pression mais dont les pressions diffèrent. La proportion des gaz est inchangée par la compression mais le réservoir ayant la plus haute pression possède plus de molécules d'air (d'oxygène) pour un même volume. De même, en présence d'une colonne d'eau, la pression sera supérieure à la base et inférieure au sommet. Le même principe s'applique pour l'atmosphère. La pression de l'air, supérieure au niveau de la mer, décroît avec l'altitude ce qui a comme conséquence de diminuer progressivement la quantité absolue d'air (d'oxygène) par unité de volume plus l'altitude est élevée. C'est ce que nous appelons la pression partielle d'oxygène c'est-à-dire le produit de la pression d'oxygène par la proportion retrouvée dans l'air respiré. A titre d'exemple si la pression atmosphérique au sol est de 710 unités (mmHg) et que nous retrouvons 21 % d'oxygène, la pression partielle d'oxygène sera de 149 unités (710 X 21 % = 149).
Le plus petit effort supplémentaire (comme grimper l'escalier dont tu parles) qui peut paraître un effort ridicule au niveau de la mer, demande une oxygénation alors plus importante du corps, abaissant du même coup l'altitude du seuil de tolérance !
C'est plus capricieux que cela : l'escalier de Humahuaca m'a apuné, alors que j'ai très bien supporté des trecks à 3.500/4.000 m... 😉
il est vrai qu'on est tout de même monté progressivement entre Salta, Tilcara, Humahuaca, Purmamarca, Susques et SPA et que je suis habituée depuis l'enfance à aller régulièrement entre 1800 et 3330 m d'altitude...
La montée progressive vers la haute montagne vous a je pense, "sauvé la mise" beaucoup plus efficacement que l'habitude d'aller en moyenne montagne ! 😉
lors de notre séjour, on a gouté 1 fois une gorgée de tisane de maté de coca (merci Pascale 😉) mais on a trouvé ça pas très bon (impression de boire une tisane de gazon 😄)...
Tu as bien raison ! En plus de n'être pas réellement efficace, ce n'est pas très bon !!! 😕
du coup, on se dit qu'on est bon pour la Bolivie ? 😉
J ai maché des feuilles de coca et j ai trouvé ca horrible !mais chacun ses gouts !
Rassure-toi, j'ai aussi trouvé cela particulièrement dégueulasse au début (d'ailleurs, je me suis demandé si les nausées que j'ai eues n'étaient pas davantage dues à la coca qu'à l'altitude ?). Mais on finit par s'y habituer, et au bout d'une dizaine de jours j'en redemandais presque... Il est à noter que les Andins ont l'habitude d'y adjoindre un peu de bicarbonate de soude (ils trempent leur doigt mouillé dans le sachet de bica, puis le portent à la bouche) pour rendre le goût plus agréable. 😉
Autre experience , j ai fait le Huayna Potosi (6088m)
6088 mètres... Wouah !!!! Tip top ! 🙂
apres avoir passé une semaine au titicaca et quelques jours a Potosi sans aucun probleme ...A mon avis , l'acclimattation progressive est le meilleur remede au " soroche "
Ton expérience, est la démonstration même de l'efficacité d'une montée progressive vers les hauts-sommets ! 😉
Pas le plus petit mal de tête tout de même, à plus de 6 000 mètres ??? 😮
Impressionnant tout de même lorsque l'on détaille ton tableau, de constater que "notre" Mont Blanc, ne représente seulement qu'un peu plus de la moitié du chemin à parcourir, pour atteindre l'Everest !!! 😐
C'est plus capricieux que cela : l'escalier de Humahuaca m'a apuné, alors que j'ai très bien supporté des trecks à 3.500/4.000 m... 😉
Oui en effet, c'est vrai !
La "forme physique" que tu tenais ce jour-là, a peut être également un petit peu joué ?
J ai été malade le premier soir en arrivant à La Paz... nausées, vertiges... mais plus tard au cours de notre séjour, notre altitude maximale atteinte a été 5622 mètres au Cerro Toco au Chili.🙂
Contrairement à nous, ces Indiens naissent et passent leur vie entière dans les Andes !
Ils doivent je suppose alors, avoir développé au fil des générations, la capacité d'adapter leurs organismes aux hautes altitudes, leurs taux d'hémoglobine (servant à véhiculer l'oxygène dans le sang) sont sûrement bien supérieurs aux notres, les armant ainsi beaucoup mieux que nous pour affronter le "Soroche" !
Dans ces conditions, j'ai plutôt l'impression que la mastication des feuilles de coca leur sert surtout de coupe-faim ! 😉
En altitude, à partir de 2 à 3 semaines environ, on observe une augmentation importante du nombre de globules rouges (hématocrite) permettant un transport de l’oxygène accru dans le sang. Ceci est la conséquence d'un pic d'EPO dans les premiers jours d'exposition à l'hypoxie d'altitude. La consommation maximale d'oxygène baisse en fonction de l’altitude. Ainsi, au niveau de la mer, l’homme est à 100 % de ces possibilités, alors qu’à 4 810 mètres (sommet du mont Blanc), il ne peut en disposer que de 70 % et seulement 20 % à 8 848 mètres (sommet de l'Everest).
La concentration en globules rouges (qui acheminent l'oxygène jusqu'aux organes) de certaines populations vivant à haute altitude (Andes) est naturellement plus élevée.
Pour les p'tits touristes en goguette que nous sommes, dans les 1ers jours, la production accrue de globules rouges et la baisse du volume du plasma, aggravée par la déshydratation, créent une augmentation de la viscosité du sang. Il en résulte des perturbations dans la circulation, au niveau des capillaires les plus fins (ce qui peut engendrer des thromboses/phlébites (caillot sanguin) et des gelures).
@+ et bon voyage à tous ! 🙂
Vnoa
"A la liberté de provocation, répond la liberté d'objection"
"Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît"
"Le con ne perd jamais son temps, il perd celui des autres"
Carnet de Voyage: De Mile High City à Sin City (Colorado, Utah, Arizona, Nevada) -> voir mon profil
Contrairement à nous, ces Indiens naissent et passent leur vie entière dans les Andes !
Tiens, un conseil tant qu'à faire : Eviter de qualifier de "indios" les populations natives d'Amérique du Sud.
Ce terme est trés péjoratif, trés agressif et ne contribuera pas à vous rapprocher des gens malgré votre bonne volonté et/ou ignorance du vocabulaire adéquat.
Contrairement à nous, ces Indiens naissent et passent leur vie entière dans les Andes !
Tiens, un conseil tant qu'à faire : Eviter de qualifier de "indios" les populations natives d'Amérique du Sud.
Ce terme est trés péjoratif, trés agressif et ne contribuera pas à vous rapprocher des gens malgré votre bonne volonté et/ou ignorance du vocabulaire adéquat.
Un saludo
Je ne sais pas si tu t'adresses à moi en particulier ou à l'ensemble de la communauté VF...
Si c'est à moi, ton conseil doit sûrement partir d'un bon sentiment (?) Mais j'avoue avoir un peu de mal à en saisir la signification exacte ??? 😮😮
Car d'une part nous sommes ici sur un forum Francophone, or je doute fortement qu'un Indien d'Amérique Latine puisse (malheureusement) y accéder ? Et quand bien même il le pourrait, combien d'Indiens parlent d'après toi le Français ?
D'autre part, quelque soit le pays d'Amérique Latine (j'en connais déjà un certain nombre !) il ne me viendrait même pas une seule seconde à l'idée, d'utiliser le mot "Indien" (en Français ou en Espagnol) pour m'adresser à l'un des leurs !
Si je suis au Mexique: je les appelle Mexicains, en Argentine: Argentins, en Equateur: Equatoriens, au Chili: Chiliens,
au Pérou: Péruviens, et ainsi de suite pour tous les pays d'Amérique Latine où je suis suceptible de me rendre !!!
Pour finir, j'ai souvent constaté qu'il pouvait être (selon les endroits) assez difficile de communiquer avec ces populations, car une grande partie ne parle malheureusement même pas l'Espagnol !!! 😕
Par contre ce que je sais, est qu'il existe des termes bien plus péjoratifs (à ne surtout pas employer) lorsque l'on s'adresse dans cette région du monde, à des métis !
Donc tu vois, ton intervention me semble quelque peu difficile à comprendre ! 😉🙂
non !
En ce qui me concerne pas le plus petit mal de tete le dernier jour de montée et de redescente ! Bien sur a ces altitudes chaque pas demande un gros effort ....et on s essoufle tres vite si on accelere le pas !
Par contre un jeune alpiniste ( j avais 53 ans quand j ai fait le Huyna ) en super condition a été obligé de redescendre du refuge accompagné par son guide et en pleine nuit . Il n avait pas pu manger le soir , il avait tres mal a la tete et des vomissements ...Généralement , il suffit de redescendre et si ce n est pas tres grave , tout re deviens normal !
bonne balade en Bolivie , j ai adoré ce pays et plus particulierement le sud Lipiez et bien sur le salar d Uuni
bonsoir jean francois
J ai essayé les feuilles de coca , comme je l ai dit , j ai pas aimé !
Pour le bicarbonate , les boliviens en usent et en abusent ! Ils faut voir leur dentition !Personnellement je n y ai pas touché , mais un compagnon de voyage qui a voulu essayer a eu les gencives enflammées pendant une semaine ! je vous déconseille cet additif !Pour les locaux, le bica , permet de sortir le maximun des feuilles quand elles commencent a avoir moins de gout apres les avoir machouillées pendant de longues heures !mais eux sont habitués !
bon voyage
michel
Pour le bicarbonate , les boliviens en usent et en abusent ! Ils faut voir leur dentition !
Oh tu sais, je voyais bien l'état de mes dents le soir... 😊😏
Par contre, j'ai utilisé la coca + bica durant une bonne dizaine de jours, et je n'ai rien eu de particulier. A la fin, j'aimais même presque ça... (enfin, presque seulement). Le bica est tout autant utilisé sur la Puna argentine qu'en Bolivie.
Normalement les feuilles de coca doivent "tenir" deux heures, il ne faut pas trop les mâchonner, mais juste en aspirer le jus. C'est vrai que le bica aide à les faire durer. 😉
Donc tu vois, ton intervention me semble quelque peu difficile à comprendre ! 😉🙂
C'est donc que je me suis mal fait comprendre malgré le fait que nous écrivons tous les deux le Français.
Communiquer avec la population Andine signifie parler le même language avec le même accent, les mêmes sujets avec le même vocabulaire.
Le fait que la communication soit trés difficile n'est pas surprenant.
Je me répête "Indio" est une insulte en Castellano d'AM. Donc, même si on se comprends en Français et que le terme "Indien" n'a rien d'une insulte dans notre conversation, je pense qu'il convient d'éviter ce terme ambigüe ou en tout cas d'avertir les francophones du caractère délicat de ce terme en Amérique Latine.
Communiquer avec la population Andine signifie parler le même language avec le même accent, les mêmes sujets avec le même vocabulaire.
Là tu y vas un peu fort quand même, Amigo ! 😉
Car à te lire cela signifierait en clair, qu'à moins d'avoir un master (je ne sais même pas si cela existe !) en Quechua et/ou Aymara ou vivre (depuis longtemps) avec un Andin(e), strictement aucun "Touriste-Voyageur" ne peut communiquer avec les populations Andines ???
Cela signifierait également que zéro Andin(e) ne parle le Castellano ?
Et pour terminer, cela voudrait dire que tu limites les moyens de communication uniquement au langage ?
Or il existe bien d'autres moyens de communication, Amigo !
L'expression du visage, la manière de se comporter, les signes, la musique, etc, etc...
De plus, tu peux toujours te débrouiller pour trouver une personne, un(e) métis(sse) par exemple, qui parle l'Espagnol et qui te sert de traducteur(rice). Quand on veut vraiment, on peut toujours ! 😉
Je ne parle pas un seul mot de Quechua ou d'Aymara, mais je peux te dire que j'ai au cours de mes (nombreux) voyages en Amérique Latine, quand même quelquefois réussi (même si ce n'est pas toujours évident) à communiquer avec les populations Andines !!!
Je me répête "Indio" est une insulte en Castellano d'AM. Donc, même si on se comprends en Français et que le terme "Indien" n'a rien d'une insulte dans notre conversation, je pense qu'il convient d'éviter ce terme ambigüe ou en tout cas d'avertir les francophones du caractère délicat de ce terme en Amérique Latine.
J'ai bien compris que ton intervention avait pour but, d'éviter aux Francophones de commettre un impair une fois sur place.
En ce qui me concerne, mon premier voyage en Amérique Latine remonte à presque 30 ans, et avant même d'avoir mis les pieds sur ce continent, je savais déjà qu'il ne fallait pas utiliser le mot "Indio" ! Je te répéte que je ne l'ai d'ailleurs jamais utilisé sur place !!! 😉
M'ai-je fait comprendre ?
Et moi ??? 😉🙂
Deux petites questions pour conclure:
Parles-tu le Quechua, l'Aymara ou même un autre dialecte ?
Et par quel(s) terme(s) désignes-tu toi-même sur place, les populations Andines ?
Nous sommes une famille de 5 personnes. Je suis en pleine préparation de mon itinéraire pour l’ équateur. Après 2 jours à Quito et 4 jours en Amazonie, je…
Avec ma compagne on va bientôt partir 3 semaines au nord du Chili, de Arica à Santiago. On aimerait louer une voiture pour environ 5 jours de Arica à Iquique:…
Si vous avez voyagé au Pérou avec un bébé de moins de 2 ans, je serais très prenante de vos expériences et autres conseils. Nous allons de Lima à Cuzco en…
Voyager avec des enfants › Bolivie / Chili · 1 reply
Nous allons partit 1 mois avec ma tribu cet hiver 2016. Je rêve de faire le lac Uyuni entre autre, le desert d'Atacama etc... Mais je ne sais pas si il est…
Voyager avec des enfants › Amérique du Sud · 8 replies
Nous avons un projet de voyage d'un an en camping car sur la Panamericaine. Comment gérer les altitudes dépassant les 4000 m avec un bébé d'un an? Pas du tout?…
My partner and I are planning our 3-week trip to Ecuador for the summer of 2027. Yes, we’re getting a head start—we’re planning to visit the Galapagos Islands and want to make the most of our budget.
While researching online, I keep coming across ToutEquateur. Has anyone here used them before?
I’ve seen some interesting prices, especially for Amazon stays and Galapagos cruises, but I’m wondering if it’s worth booking through them or if I could get better deals by contacting lodges or boats directly (though I don’t speak much Spanish).
If you have any firsthand experiences to share, I’d love to hear them.
Hi everyone,
We're planning a trip to southern Chile in November. Here's our tentative itinerary:
Day 1: Arrival in Santiago, then a flight the next day to Balmaceda where we'll pick up a rental car to reach Coyhaique.
Day 3: Walk in the Coyhaique National Reserve, then continue to Puerto Chacabuco. Return to Coyhaique for the second night.
Day 4: Drive to Villa Cerro Castillo for a hike in the national park. Continue to Puerto Tranquilo and stay there for 3 nights.
Day 5: Boat tour on Laguna San Rafael.
Day 6: Day trip to Monte San Valentin Glacier.
Day 7: Excursion to the Marble Chapels, then drive to Puerto Guadal. We'll stay there for 3 nights.
Day 8: Walk along Lago Carrera and return to Puerto Guadal.
Day 9: Rio Baker Valley and, if possible, a glacier excursion.
Day 10: Drive to Cochrane and hike in Tamango National Reserve. We'll stay 2 nights in Cochrane.
Day 11: Walk in the Chacabuco Valley.
Day 12: Drive to Caleta Tortel. We'll stay there for 2 nights.
Day 13: Cruise in the Rio Baker delta.
Day 14: Return to Cochrane.
Day 15: Return to Balmaceda in two stages.
Day 16: Continue the return journey.
Day 17: Return the rental car and head back to Santiago.
After this, we're also planning to explore northern Santiago. I'll post about that part once I have a clearer idea of the route.
What do you think of this itinerary? Is it doable in 17 days?
Thanks in advance for your tips and recommendations.
martine
Hi everyone! So happy to be back on this forum—it’s packed with such useful info! 🙂 My husband and I are planning a 2.5-week self-drive trip to Colombia at the end of the year, including some domestic flights. My first question is: is it possible, easy, and safe to do a road trip in Colombia?
Below is our draft itinerary (with questions at each stop):
29/11: France → Colombia. Overnight in Bogotá.
30/11: Exploring Bogotá: La Candelaria and Montserrate.
01/12: Gold Museum (closed on Mondays). Drive to Zipaquirá (1.5 hrs) to visit the Salt Cathedral. Then drive to Villa de Leyva (3 hrs). Explore the town. Overnight in Villa de Leyva.
02/12: Return to Bogotá via Laguna de Guatavita (5 hrs). Is it worth the detour? Overnight in Bogotá.
03/12: Flight to Pereira. Drive to Salento. Overnight in Salento.
04/12: Cocora Valley (hike among the wax palms) followed by a drive around the area. Are there any waterfalls or other sights nearby?
05/12: Visit a coffee finca—any recommendations? Then explore the surroundings: Filandia, Manizales, waterfalls? Hot springs? Which ones?
06/12: Flight to Medellín.
07/12: Exploring Medellín: Centro, Plaza Botero, Comuna 13. How do you visit Comuna 13? Is it easy to get around Medellín? Metro? Buses?
08/12: Drive to Guatapé (2 hrs). Visit the town, stroll around the lake, then El Peñol. Overnight in Guatapé.
09/12: Return to Medellín.
10/12: Flight to Santa Marta. Drive to a hotel near Tayrona Park.
11/12: Tayrona—El Zaino entrance.
12/12: Tayrona—Palangana entrance, then Bahia Concha and Santa Marta. What do you think?
13/12: Drive to Minca (45 mins). Can we reach the village by car? Pozo Azul and Marinka waterfalls. Overnight in Minca (or back in Tayrona?).
14/12: Drive to Puerto Nao (5 hrs). Stop in Ciénaga on the way + boat tour in Nueva Venecia and/or Buena Vista? Not enough time? Overnight in Puerto Nao.
15/12: Exploring Cartagena: Centro, Getsemaní, the walls + La Boquilla if we have time.
16/12: La Boquilla (is it really worth it?) if we didn’t have time yesterday, then back to the beach.
17/12: Return to France.
So, what do you think? Is this doable, or should we tweak it? Thanks in advance for your invaluable feedback and tips! 🙂
Hi there, I’ll be in Brazil from December 10th to the end of February.
I’ve sketched out a rough itinerary but I’m not sure how to arrange it—considering the climate, year-end holidays, and Carnival.
Basically, I’m thinking of the Amazon, the Northeast coast with Lençóis Maranhenses National Park (but skipping Chapada Diamantina),
Ouro Preto, Paraty, and Ilha Grande—but no Rio visit.
Is this doable in 3 months?
Which direction should I take for this itinerary?
Thanks in advance!
Hi everyone, does anyone know the agency Ventura Travel Agency (not ventura travel)? After lots of research and quotes, it’s the only one offering Uyuni at a reasonable price while meeting all the criteria: transfer to the border, private-room accommodation, and a very fair rate. Other agencies or guides either offer shared rooms, no border transfer, or prices that are way too high. But I’d love to hear some reviews about this agency. Thanks in advance!
Hi everyone,
We're planning a trip to Chile to visit the Atacama Desert and then head toward Putre, Lauca, Salar de Surire, etc.
Which would be the better time to go, April or November?
Is an SUV enough?
Looking forward to your tips!
Hi everyone, French travelers in Chile—what credit cards do you use for your various car rentals in the country? I’m traveling in September and was planning to switch my regular debit card (a VISA PREMIER in deferred debit mode) for the deposit guarantee.
My rentals are with Figal in Punta Arenas, Econautos in Arica, and Chilean Rent a Car in Temuco, and all of them want the deposit on a credit card. For me, deferred debit *should* work, but I’ve read comments saying the opposite.
How’s it actually working on the ground with these rental companies right now? Will a deferred debit card work, or not at all?
In France, banks don’t issue credit cards, right—or am I mistaken?
Hi everyone, is it still possible to travel in Ecuador outside the Amazon region? If so, do you have a reliable agency to recommend? All your recent experiences from the past few months would be greatly appreciated. Thanks so much
Hi,
We’re heading to Buenos Aires for 3 days in November and would like to do a guided tour of a few neighborhoods. There are "free" tours, but none in French. Does anyone have a guide to recommend so we can really get to know the city beyond just the architecture?
Thanks
Hi there,
I’m desperately looking for info on the schedules and routes of (shared) boats to visit the islands of Lake Titicaca.
From what I’ve found, there’s a *combi* (bus) that leaves from Puno to go to Llachon. Where do you catch it? What are the schedules and frequency? Does it take about 1 hour?
Then in Llachon, you can take a boat to Amantani (45 min). Same question—where do you check for frequency and schedule?
After that, from Amantani, boats go to Taquile and then Uros. Do you have enough time to visit the islands between two boats? Frequency and schedule?
The goal is to do this tour independently (no agency) over 2 days. Thanks for any tips you might have!
I just got back from a trip to Bolivia and wow—what a wake-up call. It’s not the easiest country, but it’s absolutely stunning.
I started with Isla del Sol, perfect for easing into the altitude at a relaxed pace. Try to stay in the northern part of the island—it’s quieter and the views are insane. And the trout there? Unreal. Quick tip: bring cash in small bills; they almost never have change, and cards are rarely accepted.
Next up, La Paz. The city’s pretty wild, built in every direction. I did a few hikes in the area, including the famous Charquini Lagoon (the blue lake) at over 5,000 m—let’s just say I struggled 😅 but it was so beautiful it was totally worth it.
After that, I headed to Sajama. It’s cool, especially for the hot springs, and I stayed in Tomarapi. But honestly, if you’re short on time, you can skip it without too many regrets.
The highlight of the trip: the Salar. I did it starting from Tupiza, and I *highly* recommend going Tupiza → Uyuni. Way less crowded at the start and the landscapes are super varied. For the tour, I used SplitYourGuide to find a group, and it worked out great. Super handy for splitting costs and meeting people.
I wrapped up in Sucre—this city is gorgeous, all white, with such a chill vibe. And the salteñas + ice cream? Next level 😋
Bottom line: Bolivia’s a bit rough around the edges, sometimes exhausting (shoutout to the altitude), but it’s 1000% worth it.
If you’ve got questions or need tips, I’m happy to help!
Martin
I was planning to go to Réunion and stay in half-board accommodation with non-professionals, but it seems that’s not really the custom there—or maybe my budget isn’t big enough.
So, since I’ve already traveled around Ecuador and Peru, I’m now looking at Argentina, especially for its mountains (like the ones in Réunion that tempted me, even though—frustratingly—I could only admire them from below).
I plan to get around by bus and don’t know in advance where I’ll sleep, so I won’t book ahead. If I like a place, I might stay for several days.
I know that in Chile, it’s easy to find half-board accommodation, but what about in Argentina?
I’d like to stay with locals in half-board without it being a professional setup. I’m not sure if this is common practice there. It’s up to me to find someone willing to host me.
What do you think?
What would be a fair price (keeping in mind that 40 to 50 € is the max I can spend on accommodation, breakfast, and dinner)?
Hi everyone,
We’re heading to Patagonia for three weeks in November, starting from Coyhaique in Chile.
We won’t have a car, and I’m struggling to find information about transportation options for a few parts of the itinerary we’d like to do:
1) From Perito Moreno (the town, near Los Antiguos), we’d like to travel down Ruta 40 to visit Perito Moreno National Park and then cross into Chile via the Paso Roballos (at the latitude of Bajo Caracoles) to reach the road to Cochrane. Without a car, it seems we’ll need to use private agencies to get to the national park—do you have any recommendations or suggestions? Also, does anyone know if it’s possible to cross into Chile via Paso Roballos (from Bajo Caracoles) without a rental car? That is, without having to go all the way down to El Chaltén or back up toward Perito Moreno/Los Antiguos, etc.?
2) The second stretch that seems a bit tricky (though still easier, in theory) is from Caleta Tortel to Villa O’Higgins on the Chilean side. Do we have to go back through Cochrane, or are there ways to get directly from Tortel to Villa O’Higgins?
3) Finally, we’d like to hike into Argentina (El Chaltén) from O’Higgins. Any recommendations for this? Do we need to go through an agency? What’s the estimated duration of the trek?
As you’ve probably gathered, we want to visit some off-the-beaten-path spots but don’t have a car, so we’re looking for the best possible compromises.
Thanks so much in advance for all your suggestions!
Thomas
Hi,
we’re planning a round trip from San Pedro de Atacama, Chile, to Salta, Argentina, in two months. On the way there, we’ll take the northern route via Susques, Route 27, then 52. But for the return, we were thinking of taking the southern route via San Antonio de los Cobres, Route 51, then 23. Is it similar to the northern route in terms of road surface? How busy is it, and are there gas stations? Basically, should we be worried about doing it in an SUV that’s supposedly 4x4 but has regular road tires and no second spare wheel, obviously...
I’ve seen that we can stop over in San Antonio de los Cobres.
Thanks for your feedback.
Raf.
Hi,
we’ll be in Calama at the end of March 2026, and I’m looking for a reliable car rental there for a 7-day road trip to Salta, Argentina. But I’m struggling with the car rental agencies in Calama because the reviews can be scary. I saw Gyg, which has great ratings, but I’m a bit wary (5/5 from 59 reviews—either the guy’s amazing or it’s fake...), but I can’t find any recent reviews on VF in general.
For Punta Arenas, I booked with Dachelet and didn’t have any issues with email exchanges.
Thanks in advance.
Raf.
I’m planning the trip of my dreams for next November—Chile!
I’d love to get your thoughts on my potential itinerary. I know it’s a big investment in terms of both time and money, so every bit of feedback, suggestion, or info helps immensely. Thank you in advance!!
1-Flight to Santiago
2-Explore Santiago
3-Explore Santiago
4-Bus from STG to Valpo (2h) + visit Valparaíso + night in Viña
5-Visit Valparaíso + bus back to STG (2h)
6-Flight to Calama + bus to San Pedro + explore and acclimate in San Pedro + car rental in the afternoon (+Chaxa?)
7-(Very early) Valle del Arcoíris + Laguna Cejar + Valle de la Luna
Good evening,
We’d love to go in November to enjoy some beautiful beaches for about two weeks, preferably around Bahia, as November/December seems like a great time.
We’ve already traveled to Brazil several times and know the south of Rio as well as the region between São Luís and Fortaleza, and Chapada Diamantina...
What advice would you give us: the south with Itaparica, Morro de São Paulo, Boipeba, Barra Grande—or all four? Or maybe the north?
Thanks in advance for your help
Hi everyone, it’s been a while since I last posted!
First time in South America for me, my wife, and our 7-year-old son. I’ve put together this itinerary and would love to hear your thoughts:
Bogotá 28/07 – 30/07: Arrival. Which neighborhood and outings would you recommend?
Flight to
2 Filandia 30/07 – 03/08: (255 €). Waterfalls and horseback riding,
Cocora Valley,
Hiking,
Nearby villages.
Flight to
3 Tayrona 03/08 – 07/08: Hotel La Casablanca
Hike with Tierra Nevada and the Kogui village (any feedback?). Return by inner tube for the little one.
Short night hike.
Second hike to La Piscina, etc., return by 🐎.
4 Cartagena 07/08 – 10/08: Air-conditioned bus.
Staying in Getsemaní? Mangroves & the Castle, exploring the city.
5 Bogotá 10/08 – 12/08
Feel free to share your feedback!
Have a great day!
Hi,
During an upcoming trip to Peru, we’ll have one day to explore around Arequipa (excluding Colca Canyon) with a car and driver.
We’ve got a few options:
- Toro Muerto petroglyphs and dinosaur footprints at Querulpa
- Ruta del Sillar and Quebrada de Culebrillas
We’re a group of 6 friends with an average age of 70, all mobile, and we’re planning a trip to Peru in September/October 2026. Below is an idea of what we’re looking for: a French-speaking guide, accommodation in 3-star hotels or homestays with comfort.
Duration: 16 to 20 days on-site.
Visit the main sites with immersion in the culture and way of life.
Which francophone agency in Peru would you recommend? Thanks
Hi there!
I’m putting together my itinerary for Brazil, looking for beautiful natural spots with wildlife, flora, and great hikes...
I’ve come across the Cananeia / Super Agui / Ilha do Mel region and the PETAR / Intervales / Alto Ribeira area.
Has anyone here been to these places? If so, do you have any recommendations for accommodations and activities?
Thanks in advance!
Best,
Olivier 🌍
I’ll be in ARICA in northern Chile at the end of May 2026 and want to get to TACNA.
Are there taxis, buses, or collectivos that run the border crossing route?
After that, bus to AREQUIPA (Peru): any bus company you’d recommend?
Hi there,
We’re spending 3 weeks in Brazil, arriving in São Paulo—a couple plus a teen—and we’ll have a rental car.
We especially love nature: hiking, wildlife watching, birds, etc.
We’re planning to wrap up with a week around Paraty and Ilha Grande.
We’re not really into visiting big cities like São Paulo or Rio unless you think we’d be missing out big time.
So we’ve got 2 weeks to explore the south/southwest region of São Paulo.
What do you recommend?
National parks? Off-the-beaten-path nature spots? Iguazu Falls?
Hi there,
Do you have any recommendations for comfortable accommodation in Leyva and Barichara? We're also looking for a guide to explore the areas around these two towns (parks, waterfalls, etc.).
Thanks for your tips!
I visited Colombia in January 2016 and I’m heading back from August 6th to 17th with the same airline to see how things have changed. Starting August 18th, I’ll continue with independent exploration. I prefer slow travel and enjoying places at my own pace.
Any tips—especially for getting around or must-see spots—are welcome!
Thu Aug 06. Fly Montreal to Bogotá 20:55-04:05+1 Air Canada
Fri Aug 07. Bogotá
Sat Aug 08. Bogotá
Sun Aug 09. Bogotá
Mon Aug 10. Fly Bogotá to Medellín
Tue Aug 11. Medellín - Explore Guatapé
Wed Aug 12. Comuna 8 & Hill of Values - PM Fly to Pereira
Thu Aug 13. Montenegro
Fri Aug 14. Salento - Cocora Valley
Sat Aug 15. Fly to Cartagena
Sun Aug 16. Explore Cartagena
Mon Aug 17. Explore Cartagena
Tue Aug 18. Fly Cartagena to Cali 12:20-14:55 Latam
Wed Aug 19. Cali
Thu Aug 20. Cali
Fri Aug 21. Cali
Sat Aug 22. Bus Cali to Popayán 09:00-13:00
Sun Aug 23. Popayán
Mon Aug 24. Popayán
Tue Aug 25. Popayán - Day trip to Silvia (Market Day)
Wed Aug 26. Overland Popayán to Tierradentro by public transportation 4h, 100km
Thu Aug 27. Tierradentro
Fri Aug 28. Tierradentro
Sat Aug 29. Overland Tierradentro to Garzón via La Plata
Sun Aug 30. Bus Garzón to San Agustín 10:30-13:00
Mon Aug 31. San Agustín
Tue Sep 01. San Agustín
Wed Sep 02. San Agustín
Thu Sep 03. San Agustín
Fri Sep 04. Overland San Agustín to Tatacoa Desert via Neiva
Sat Sep 05. Tatacoa Desert
Sun Sep 06. Fly to Bogotá via Neiva 16:00-17:00 Latam
Mon Sep 07. Bogotá
Tue Sep 08. Fly Bogotá to Montreal 09:00-16:30 Air Canada
Hi there,
Three years ago during a trip to Java (no, I didn’t post in the wrong forum!), I came across the address of former miners who had switched to “tourism” and organized nighttime ascents of the Kawah Ijen volcano and descents into the crater.
So I was thinking—maybe there are miners on the salt flats too, either former or still active, who do the same thing. If you’ve had an experience like this, I’d love any tips you can share.
Thanks in advance.
Hi there, since there isn’t much recent info on how to get to MP, I’d love to know if there have been any improvements to the "route" to Hydroelectrica. Is it feasible to drive there in February? And is it still possible to walk all the way to Aguas Calientes? I think I read somewhere that it’s no longer allowed??
Do you think I can buy Machu Picchu entrance tickets last-minute at that time of year, given the weather?
A group of friends and I are heading to Brazil in March 2019 and we’d love to attend the Carnival parade. I could really use your help because I’m struggling to find reviews for online ticket sellers for Carnival.
I came across rio-carnival—is this a reliable agency?
Do you have other agencies to recommend or experiences to share?
Any advice is welcome.
How to nail your trek in wet climates: which pants keep you truly dry?
Densha Otaku - Lesser-Known Regions
Two weeks under the Puglia sun
Back to Swedish Lapland: Trekking the Kungsleden and Crossing Sarek
Off on a winter adventure in the American West!
3 weeks in Laos, stress-free
Draw Me Your Japan...
South Africa in safari mode: February/March 2026
