Bonjour je prévois de partir en éthiopie (en solo) pour la fin du mois de mars - mi avril.
J'ai plusieurs questions :
j'aimerais en 15 jours visiter : Addis - Baher Dar - Lalibela - et peut-être Dire Dawa
Combien de jours dois-je prévoir pour ces villes ? Et dans quel ordre m'y rendre ? Je serai au départ et à la fin sur Addis. Je privilégie l'itinéraire le moins coûteux et le plus sûr (j'espère que c'est compatible 😉 )
Niveau budget : j'ai un budget assez restreint. Est-il raisonnable de partir avec 500 euros en liquide à changer sur place. Cet argent sera uniquement pour les dépenses personnelles types nourritures, transports (bus), souvenirs... Peut-être 1 vol intérieur aussi. Je pars 15 jours, est-ce faisable avec ce budget ?
Si tu as déjà acheté les billets aller-retour et le visa (voire fait des vaccins) et si tu voyages chichement (transports locaux, hôtels peu chers, pas de guide sur place...), 500 Euros sont suffisants. J'ai voyagé ainsi et je me suis vraiment fait plaisir ! C'était y a longtemps mais j'ai vérifié les prix, c'est toujours bon marché.
Te concentrer sur la région au nord d'Addis-Abeba devrait te permettre d'avoir le temps nécessaire pour bien voyager. Tu peux éventuellement ajouter Aksoum et Mekele (après Gonder) si tu vois sur place que tu as le temps, mais dans ce cas je crains que tu n'auras pas le temps de visiter Harar (Dire dawa).
Si tu as déjà acheté les billets aller-retour et le visa (voire fait des vaccins) et si tu voyages chichement (transports locaux, hôtels peu chers, pas de guide sur place...), 500 Euros sont suffisants. J'ai voyagé ainsi et je me suis vraiment fait plaisir ! C'était y a longtemps mais j'ai vérifié les prix, c'est toujours bon marché.
Te concentrer sur la région au nord d'Addis-Abeba devrait te permettre d'avoir le temps nécessaire pour bien voyager. Tu peux éventuellement ajouter Aksoum et Mekele (après Gonder) si tu vois sur place que tu as le temps, mais dans ce cas je crains que tu n'auras pas le temps de visiter Harar (Dire dawa).
Je pense que tout est possible. Les hôtels petits budget existent et coûtent en général une dizaine d'euros sans petit déjeuner. La nourriture et les restaurants ne sont pas chers surtout quand on mange local (injera). Quant aux déplacements en bus, il existe beaucoup de compagnies très bien du genre ABAY BUS, ETHIO BUS, GOLDEN BUS...dont les prix tournent autour d'une dizaine d'euros pour aller d'une ville à une autre...
Le seul inconvénient réside dans le temps de transport qui est vraiment très long entre deux villes étapes (souvent 10/12 heures) ce qui milite pour une bonne préparation du voyage.
Par exemple, je n'imagine même pas ce que pourrait donner un voyage en car entre LALIBELA et DIRE DAWA...Il me parait clair que si l'on a l'intention d'aller à DIRE DAWA il vaut mieux le prevoir d'ADDIS ABEBA mais même ça, il faut compter environ 11 heures de bus (c'est ce que j'ai mis pour aller de HARAR à ADDIS) Donc en aller et retour d'ADDIS visiter DIRE DAWA ou HARAR c'est 2 jours de voyage uniquement consacré au transport entre deux villes-étapes sans avoir encore rien visité...C'est du lourd sur un voyage de 15 jours...
Moi je me demande si pour un voyage relativement court il ne faudrait pas éliminer DIRE DAWA au profit de GONDAR aussi intéressant et bien plus accessible à partir de BAHIR DAR (5 heures de bus) en descendant au L SHAPE HOTEL de GONDAR près de la place centrale (PIAZZA) Cet hôtel très bon marché (9 euros la nuit sans petit dej) très central et près du château présente tous les avantages (pizzeria au rez de chaussée, proximité de tout et notamment du TELE CAFE ou encore mieux du COFFEE HOUSSE pour le petit dej)
Moi de GONDAR j'ai pris un vol pour LALIBELA qui m'a couté 75 dollars en allant à l'agence ETHIOPIAN AIRLINES de GONDAR très proche du L SHAPE HOTEL (sans réduction car mon vol international n'était pas par Ethiopian...
Cependant à l'arrivée, l'aéroport de LALIBELA étant assez loin de la ville, soit on a réservé dans un hôtel qui vous offre un "free shuttle" et qui vient vous chercher gratuitement à l'aéroport soit on prend un taxi "privé" à 500 birrs (15 euros) soit on trouve un taxi collectif pour 100 birrs (3 euros)...
Dernier petit conseil pour vos déplacements inter villes...Ne perdez pas trop de temps à rechercher SKY BUS ou SELAM BUS compagnies sur lesquels le LONELY PLANET ne tarit pas d'éloge...
Je pense que SKY BUS n'existe plus et a probablement fait faillite et pour SELAM BUS ils n'ont jamais eu de bus au jour qui m'intéressait dans les destinations que j'avais choisi....
En ETHIOPIE il y a une multitude de Compagnies privées de bus qui se valent plus ou moins dont ABAY BUS et ETHIO BUS et qui vont partout...(ne pas boire trop car les arrets pipi collectifs en rase campagne sont assez déconcertants pour les occidentaux que nous sommes)
En plus des commentaires précédents , j'ajoute qu' Addis, les bus sont souvent remplis très vite; donc s'y prendre 2 jours à l'avance pour réserver et prévoir un hôtel proche de la place Meskel square et un taxi si l'hôtel n'a pas de navette. Les bus partent à 6 h du matin!
Si tu vas à Dire Dawa; il ne faut pas manquer d'aller à Harar.
Possibilité de prendre le train ADDIS -Dire Dawa
En bus : Il faut prévoir un jour par trajet et faire étape à Dessié pour se rendre au marché de Bati, le lundi matin.
1 jour de visite par ville sauf à Addis et Lalibela où il faut compter deux jours minimum.
Tu as le temps de faire ton programme en 15 jours.
Nous avons payé les hôtels plus chers mais c'était Timket.
Eviter les rabatteurs à Addis et Baher Dar.
Pour les trajets entre les villes, je vais opter pour des vols intérieurs. J'ai acheté mon billet paris - addis chez ethiopian. Normalement les vols intérieurs sont assez bon marché.
j'ai vraiment envie de passer par Dire Dawa car ma mère est originaire de là bas. Je passerai aussi une journée à Harar.
Je pense faire ce trajet :
Addis - Dire Dawa - Lalibela - Bahir Dar - retour à Addis
En 15 jours je pense que c'est faisable.
Je suis désolé, je pensais m'adresser à une personne ayant simplement envie de visiter ce beau pays qu'est l'Ethiopie. Le fait que votre mère soit originaire de Dire Dawa change évidemment complètement la donne et place cette ville au coeur de votre itinéraire.
Comme vous avez pris Ethiopian Ailines pour votre vol international vous aurez 50 % sur tous vos vols intérieurs et c'est un avantage considérable que moi je n'avais pas.
Le vol entre ADDIS ABEBA et DIRE DAWA dure environ une heure et m'a coûté 85 dollars. Cependant, comme j'ai pris mon billet auprès de l'agence ETHIO TRAVEL AND TOURs de MEKELE, je pense avoir bénéficié d'un discount...
J'ai aussi acheté un billet GONDAR LALIBELLA dans l'agence ETHIOPIAN de GONDAR que j'ai payé 75 dollars mais qui m'aurait couté 35 dollars si j'avais volé sur ETHIOPIAN en international.
J'ai entendu dire sans avoir pu le vérifier que les vols intérieurs sont moins chers quand on les prend en ETHIOPIE dans une agence ETHIOPIAN que si on les achète via le site internet de la compagnie. A priori, je crois que c'est vrai.
Si je peux vous donner un petit conseil dans la préparation de votre itinéraire avion, c'est de vérifier que les connections entre deux villes existent et qu'elles n'obligent pas à repasser par ADDIS ABEBA. Je m'explique, lorsque j'ai voulu aller de LALIBELA à MEKELE en avion, l'agence ETHIOPIAN m'a répondu qu'aucun vol ne partait de LALIBELA pour aller à MEKELE et qu'il fallait que je prenne un LALIBELA AKSUM et que je me debrouille d'AKSUM pour relier MEKELE (soit 5 heures de minibus) Autre exemple, lorsque j'ai voulu prendre un billet MEKELE DIRE DAWA il m'a été répondu que cette connexion n’existait pas en direct et qu'il fallait prendre un billet MEKELE ADDIS et un autre ADDIS DIRE DAWA...ce qui augmente le coût car la distance est plus longue et 2 billets au lieu d'un seul.
Vous le savez surement mais entre DIRE DAWA et HARAR il y a une heure de minibus donc à la limite si vous avez un hôtel à DIRE DAWA pas trop éloigné du terminal des bus sachant qu'à l'arrivée à HARAR le terminal se trouve quasiment à la porte de la vieille ville vous devez pouvoir visiter dans la journée. Cependant l'un des principaux pôles d'attraction touristique de HARAR réside dans le "nourrisage des Hyènes" et ça c'est le soir entre 19 heures et 21/22 heures à 1,5 km de le porte de la vieille ville en rase campagne(taxi plutot que tuktuk pour pouvoir bénéficier de l'éclairage de la scène grace aux phares)
Si vous ne voulez pas louper ce spectacle, il faudra envisager de passer une nuit à HARAR et dans ce cas je vous suggère de réserver téléphoniquement au WONDERLAND HOTEL qui se trouve juste à la porte de la vieille ville à coté du terminal des bus de Harar. Cet hôtel récent plutôt bien tenu propose des chambres single à 600 birrs (18 euros environ) avec un copieux et excellent petit déjeuner. Le restaurant FRESH TOUCH, qui est l'un des tout meilleurs de Harar, se trouve à 100 mètres et constitue une excellente option pour le dîner pour un prix vraiment raisonnable.
Je ne suis pas un expert de l'Ethiopie loin s'en faut mais je suis passé par là récemment et si ma modeste expérience peut vous aider dans la préparation de votre voyage...
Philippe
Notre expérience :
Bon! le voyage se fait en mini bus, mais il faut savoir :
La route est dangereuse entre l'intersection de la route d'Addis et Dire Dawa.
les mini bus sont surchargés , pas souvent en bon état, le prix pour les étrangers est augmenté
et les gens pas souvent sympathiques quand ils ont consommé du Kath.
A Harar : c'est aussi compliqué avec les porteurs.
Nous avons voyagé en bus durant un mois en Ethiopie sans trop de problèmes ; nous avons l'habitude de voyager dans différents pays d'Afrique; mais sur ce trajet; je te conseille de trouver un taxi.
Sinon, Harar est incontournable et aussi à 20 km le village KOREMI vaut le détour.
Une petite guesthouse sympa à DIRE DAWA : African Village.
J'ai lu le commentaire de Michel sur le trajet entre DIRE DAWA et HARAR. Et je dois dire que je partage son avis.
Dans le terminal de bus de DIRE DAWA j'ai ressenti une sorte d'hostilité. Un homme a attrapé mon sac de voyage et l'a monté sur le toit du minibus pour HARAR. Je pensais que cet homme était le préposé s'occupant de recruter les derniers passagers permettant le départ vers Harar. Mais en fait non et il m'a demandé une somme qui m'a semblé bien trop importante pour le petit service qu'il venait de me rendre (de l'ordre de 2 euros pour faire court) Quand j'ai proposé de donner 1 euro je me suis heurté à une franche hostilité non seulement du porteur lui-même mais aussi d'une demi douzaine de personnes parmi lesquelles des passagers du minibus...
J'ai pas mal bourlingué à travers le monde et notamment en Afrique et j'ai même vécu pendant 7 ans au nord du Sénégal...je sais ce qui est normal et équitable et ce qui ne l'est pas.
J'ai fini par donner les 2 euros pour avoir la paix.
Dans le minibus pour HARAR plusieurs personnes, dont mon voisin, n’arrêtaient pas de mâchonner du khat et avaient l'air de planer à 15000
Je ne peux pas dire que j'ai ressenti un danger réel mais une certaine discrimination et une hostilité surement. Le terminal de bus de DIRE DAWA n'est pas un endroit agréable pour un occidental.
A HARAR, je n'ai eu aucun problème. Comme tout le monde j'ai été harcelé par les guides vrais ou faux qui insistaient pour me faire visiter, pour m'emmener voir le "nourrisage des hyènes ou pour visiter KOREMI...Les plus insistants ont été les enfants qui voulaient des stylos ou se faire prendre en photo...Et un jeune un peu plus voyou que les autres a essayé de me faire un vrai croche pied pour me faire tomber...dans l'ensemble rien de bien méchant.
Je crois que dans beaucoup de pays d'Afrique un occidental sera toujours vu comme un coffre fort sur pattes, l'Ethiopie n'échappe pas à cette règle.
Voilà ce que m'a rappelé le commentaire de Michel.
Je vais donc faire en sorte de passer une nuit à Harar. Lors de mes premiers jours Addis, j'achèterai les billets d'avion directement chez ethiopian et je vérifierai à ce moment là si les connexions sont possible enre Dire Dawa et Lalibela.
Pour Dire Dawa, j'avais déjà pris contact avec African Village qui avait l'air pas mal. Je note aussi vos recommandations pour l'hôtel de Harar et le restaurant.
Bonsoir,
Le choix de l'African village semble tout à fait bon puisque cela fait partie des coups de coeur du Lonely planet. En plus le restaurant est également tout à fait indiqué...Seul petit inconvénient, légèrement excentré à l'ouest du centre ville de 7/800 mètres.
Pour ce qui concerne la connexion avion entre LALIBELA et DIRE DAWA elle existe mais via ADDIS ABEBA ce qui fait que les deux vols durent plus de 2 heures et demi alors qu'en direct il en faudrait la moitié....et sur internet pour une personne qui bénéficie de l'avantage tarifaire que donne le vol internationnal Ethiopian le prix proposé est de 3101 birrs (soit moins de 100 euros)
Cela peut donner quelques idées. En fait, c'est un peu cher parce qu'Ethiopian considère qu'il y a deux billets à 50 euros chacun...mais je suppose que vous aurez moins cher dans une agence locale...
De BAHIR DAR à LALIBELLA il semble qu'il n'y ait qu'un seul vol direct par jour à 9 heures du matin au prix de 739 birrs (soit environ 21 euros) pour une demi heure de vol quand on a pris son vol international avec Ethiopia, ce qui est vraiment avantageux.
A l'arrivée à LALIBELLA? il faut savoir que l'aéroport est assez loin de la ville et que la route est en partie non asphaltée...si bien qu'on a le choix entre trois solutions pour rallier la ville:
1/soit le taxi privé au prix de 500 birrs (presque le même prix que le vol)
2/soit le taxi collectif au prix de 100 birrs (à condition qu'il y en ait un et que d'autres personnes soient là pour le partager??!!)
3/soit on a réservé dans un hôtel de LALIBELLA qui offre un "free shuttle aéroport" et on a fait connaitre son heure d'arrivée en demandant d'être ramené par leur navette.
Précisions : certains hôtels se montrent réticents lorsque vous lui avez demandé de venir vous chercher à l'aéroport et que vous lui demandez de vous y ramener le lendemain pour continuer votre périple. Il faut alors batailler un peu pour l'obtenir et compte tenu du prix des taxis à 500 birrs ça vaut la peine de preparer le terrain.
Enfin, pour visiter les 11 églises intramuros de LALIBELLA qui sont souvent les unes à coté des autres ou les unes sur les autres... une grosse journée peut suffire à condition de choisir un hôtel central et de prendre un guide en ayant bien négocié le prix sachant que le forfait pour toutes les entrées est de 52 dollars et que les églises ferment entre midi et quatorze heures et le soir dès 17 heures 30 (l'ensemble des visites dure une grosse demi journée ce qui ne justifie pas de payer les 30 dollars que mon propre guide m'a demandé, a vous de voir)
Le guide LONELY PLANET semble trouver inconvenant de ne prévoir qu'une journée pour LALIBALLA. Moi je pense que beaucoup de visiteurs qui n'ont que 12 ou 15 jours à passer en Ethiopie le font pourtant assez souvent et qu'en s'organisant un peu c'est tout à fait possible.
Ah oui ça m'arrange pas de repasser par Addis. Est-ce qu'il y a des vols dire dawa - Baher Dar ? Si oui je peux inverser et aller de Dire Dawa a Baher Dar et ensuite prendre un vol pour lalibela.
Pour Lalibela je pensais passer deux jours. Merci pour les infos pour les transports.
Pour les logements, je pense réserver sur airbnb. Il y a des bons prix.
Bonjour Lisalynne,
Non désolé mais entre Bahir Dar et Dire Dawa que ce soit dans un sens ou dans l'autre c'est deux vols avec un transit à Addis Abeba et environ 3 heures au total.
Pas de vol direct!
Dire Dawa est un peu excentré par rapport à la route historique et il semble que l'on ne puisse y accéder qu'à partir d'Addis ou via Addis.
Mieux vaut le savoir avant plutôt que le découvrir sur place.
En fait, si je ne me trompe pas, il faut considérer qu'il y a d'un côté la route dite historique vers le nord et de l'autre Bahir Dar/Harar vers l'est et que du point de vue liaison aérienne il n'y a pas d'interconnexion entre les deux. Autrement dit, que ce soit de Bahir Dar, de Gondar, de Lalibella, d'aksum ou de Mekele il faut passer par Addis Abeba pour pouvoir accéder à Dire dawa.
Du coup l'idéal pourrait être de placer Dire Dawa soit en debut soit en fin de voyage en aller et retour Addis.
Je me demande si l'idéal ne serait pas plutôt de placer Dire Dawa en fin de voyage en essayant de voir s'il n'y aurait pas une possibilité de placer le retour dans la même journée que le retour international de façon à ne pas avoir à ressortir de l'aéroport (Addis ayant été visité en début de voyage pour s'acclimater)
L'Ethiopie est un pays magnifique qui a l'inconvénient d'être immense et montagneux, les déplacements par la route sont très longs et très pénalisants quand on dispose de peu de temps pour visiter. Il n'est pas rare de devoir passer 10/12 heures entre deux villes étapes. On y laisse une journée de vacances. L'avion est alors LA solution pour ne pas perdre de temps.
Ce qui peut sembler dommage dans votre cas avec le parcours Addis/Bahir Dar/Lalibella/Addis/Dire Dawa/harar/Addis/Paris c'est que vous allez voir beaucoup de villes, d'églises, de cathédrales et de musées sans profiter de merveilles des monts SIMIEN avec les vues extraordinaires à couper le souffle et sans aller admirer les splendeurs du DANAKIL et de DALLOL avec des couleurs splendides et les caravanes de dromadaires chargés de sel...
Je me demande si vous n'auriez pas le temps de monter jusqu'à GONDAR et de faire au moins le trek de 3 jours dans le SIMIEN.
Pour l'instant j'ai simplement réservé mon logement pour Addis Abeba, je vais y rester 5 jours. C'est peut-être mieux en effet de faire le chemin dans le sens inverse.
Commencer par Lalibela puis Baher Dar. Mais donc je reviendrais sur Addis pour repartir tout de suite à Dire Dawa. C'est vraiment pas pratique dans tous les cas :(
Je vais regarder ça attentivement.
Je comprends bien que si vous partez 15 jours et que vous avez décidé de rester les 5 premiers jours à Addis Abeba ma suggestion de rajouter GONDAR et 3 jours dans les Simien mountains tombe un peu à plat car vous n'aurez pas assez de temps pour ça...Autant voir paisiblement Bahir Dar, Lalibella, Dire Dawa et Harar...
Et puis, si vous avez une partie de vos origines dans ce magnifique pays les envies d'y revenir ne vont pas manquer. Autant laisser le Simien, le Danakil et la vallée de l'Omo pour un prochain voyage. D'autant que ces 3 sites sont aussi beaux que coûteux et il vaut mieux les aborder avec un budget adapté...
Je reviens donner de mes nouvelles suite à mon voyage en éthiopie.
Finalement mon itinéraire a pas mal changé :
Je suis restée la première semaine à Addis Abeba, j'ai fait quelques visites et rencontrer mes amis sur place. Ensuite, j'ai passé deux jours à Debre Zeit pas très loin dans l'hotel Kuriftu.
Je suis revenue à Addis puis j'ai pris un avion pour Baher Dar. J'ai logé la première nuit dans un camping près des "blue nile falls" dans le village Tis Abay. La seconde nuit je l'ai passée à Baher Dar même. Je n'ai pas trop aimé la ville de Baher Dar... l'ambiance, les gens. Je ne me sentais pas très à l'aise niveau sécurité.
J'ai poursuivi vers Lalibella. Quelle ville magnifique ! J'ai visité en une journée les églises avec un guide local (pour 1000 birrs sans compter l'entrée des églises à régler). J'ai dormi au red rock hotel : très sympa.
J'ai rejoint de nouveau la capitale. Après réflexion, j'ai préféré reporter ma visite Dire Dawa - Harar à mon prochain voyage. J'ai donc été plus vers le sud : Hawassa. Je suis restée quelques jours la bas. C'est une très jolie ville : le lac, le fish market... ça peut rappeler un peu baher dar.
Et pour finir je suis revenue à Addis avant de redécoller pour Paris.
En résumé, j'ai beaucoup aimé mon séjour en éthiopie. C'est un pays tellement vaste, il y a tellement de choses à faire et à voir. Je vais y retourner ça c'est sûr !
C'est vraiment très sympa que vous ayez pris le temps de décrire l'itinéraire que vous avez finalement choisi et qui est somme toute assez éloigné de ce que vous aviez initialement prévu et plutôt original par rapport à ce qu'il est convenu d'appeler "la route historique"
Je suis assez d'accord avec vous sur Baher Dar. On s'attend à trouver une cité balnéaire plutôt jolie, bien organisée et agréable à vivre comme un bord de mer ailleurs...D'autant que l'Ethiopie n'a pas de bord de mer et qu'on lit dans certains guides que Baher Dar est un peu comme une villégiature prisée des habitants d'Addis Abeba...Et en fait, c'est une ville assez grouillante, pauvre, piège à touriste sauf pour la visite des îles avec leurs églises et leurs monastères. La sécurité y est un peu limite et il n'y est d'ailleurs pas très conseillé de s'y déplacer après la tombée de la nuit.
Malgré cela, j'ai pris le risque d'aller deux fois dîner à pieds et seul au restaurant le "Lakeshore" auquel on accède après un bon bout de chemin assez isolé en bord de lac (restaurant que je conseille vivement tant pour la beauté du site que pour la nourriture exquise) mais je n'ai pas été plus rassuré que ça. Mes années passées en Afrique de l'ouest m'ont rendu un peu intrépide ou inconscient mais je conseille pour y aller de prendre plutôt un tuk tuk pour y aller et encore plus pour en revenir...
Je suis tellement d'accord avec vous sur Lalibela qui est vraiment un merveille. Moi aussi, j'ai visité les églises en une journée à cause d'un manque de temps mais il serait plus judicieux d'y passer 2 jours et de prendre un peu plus de temps pour visiter calmement...quand on le peux.
La encore un restaurant à conseiller : le Ben Abeba avec son architecture assez avangardiste, sa vue vraiment exceptionnelle et sa nourriture excellente...une belle expérience à la tombée du jour.
L'Ethiopie est un grand et beau pays dont le n'ai pu voir que la partie nord et HARAR à l'est, en prenant 4 avions domestiques et un peu au pas de course en 3 semaines...J'ai également une grande envie d'y retourner pour voir le sud probablement plus "africain" avec ses ethnies et sa faune sauvage...
Je comprends fort bien votre désir d'y retourner d'autant que si je me rappelle bien une partie de vos origines sont dans ce pays ce qui constitue un particularisme personnel et aussi une richesse.
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Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
En nov./ déc. 2022, j’avais fait un safari dans la région et nous avions souffert des températures extrêmes engendrées par le phénomène “El Nino” sur l’océan Indien à cette époque . En plus des T. extrêmes, il peut y avoir des pluies diluviennes , avec crues etc ... qui ont engendré des catastrophes avec victimes .
Nous revenons de dix jours en Tanzanie. Nous avons eu la chance d’être guidés par Gishaman. Toujours de bonne humeur, bon conducteur et très bon guide. Grâce à lui nous avons eu la chance de voir non seulement les big5 en une journée mais aussi plein d’autres animaux. Il travaille pour l’agence locale Blit Safaris qui a assuré un très bon suivi de notre voyage. À conseiller !
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
Dream of standing on the roof of Africa at 5,895 m?
I’m looking for 4 people to complete our group for the Kilimanjaro ascent in Tanzania.
📅 September 17–28, 2026
👥 Small group
🥾 Suitable for experienced hikers
🏔️ Goal: Uhuru Peak – 5,895 m
🇹🇿 Local team specialized in Kilimanjaro
🎒 Porters during the ascent
🍽️ Meals and trek organization included
🧗♂️ Trip led by a French state-certified Mountain Leader
September is a great time to attempt the Kilimanjaro ascent.
🔥 Only 4 spots left. The departure is confirmed.
No need to be a mountaineer—just be in good shape, love hiking, and want to experience an incredible adventure.
👋 If you’re alone, no problem: you’ll join our small group directly.
📧 Send me a message for the full program, price, and all the details.
Don’t hesitate to share this post with your hiking friends! 😊
Mafate Randos
Just returned from a three-week family trip to Kenya (with three kids aged 10, 12, and 15), and I wanted to share my experience. Forums were super helpful in planning this trip, especially if you want to get a bit off the beaten path.
First off, Kenya is an amazing destination with incredibly friendly and welcoming locals. It was easy to travel around because you can always find someone to give you directions or help you out.
For practical tips—though you’ve probably read this elsewhere—get a Safaricom SIM card when you arrive at the airport so you can pay via M-Pesa (you can top it up with a credit card using the Wise app) and chat with people on WhatsApp. It’ll make your life *so* much easier (booking trains, buses, park entries, etc.) and save you from carrying too much cash or hunting for ATMs.
Also, we went during the first three weeks of July, which wasn’t peak tourist season.
One thing to note: even if you’re using public transport and budget accommodations, Kenya can still be pricey because tourist attractions add up fast—often more expensive than in France. But honestly, it’s usually worth it!
We started our trip with a 5-day homestay. We were welcomed by a really lovely family in Loitokitok with a view of Kilimanjaro right from their garden entrance (just a heads-up: in July, it’s often shrouded in mist!). To find them, search for Greenfield Homestay in Loitokitok. It was a fantastic experience, especially with kids! On top of transfers, they organized several outings with locals: a hike to the Tanzanian border, a motorcycle ride on the foothills of Kilimanjaro, and a day safari in Amboseli. You can book with them eyes closed! For the safari, Anthony (who’s English-speaking) took us around—he’s from the area and knows the park like the back of his hand. Highly recommend him!
Anthony then drove us to Isiolo, a town in the north that’s just starting to open up to tourism. We wanted to see the Monday livestock market, where different ethnic groups gather to buy and sell goats, sheep, and cows (according to Lonely Planet). We were a bit disappointed and wouldn’t recommend it. We also visited Ngare Ndare Forest, which has a stunning waterfall, an interesting walk with an armed ranger (elephants are common), and a suspension bridge for admiring the canopy. Just make sure to let them know you’re coming at least three days in advance to guarantee a ranger will be available. We also did a second safari day in Samburu—it’s a great complement to Amboseli and totally worth it!
Next, we headed to Naivasha (still with Anthony). We found a place on Airbnb (Jasmine House) at Fischerman’s Camp, a campsite we really loved! You’ll spot hippos, monkeys, and beautiful birds there. We organized several activities: a boat ride on the lake to see birds, zebras, and giraffes; a bike safari in Hell’s Gate Park (the campsite is right by the entrance and rents bikes); and a hike to Crater Lake (departing by boat from the campsite), where you walk among zebras, giraffes, and different gazelles. Naivasha is way more touristy than Loitokitok or Isiolo, but there’s no shortage of things to do.
Finally, we spent our last week in Watamu on the coast. To get there, we took an overnight ENA Coach bus from Naivasha to Mombasa, booked via https://www.travler.africa/. It was comfortable and fast, but you’ll need to call the driver to arrange a pickup spot—the restaurant staff at the campsite helped us out with that! Then we took an Uber to Watamu since we had a lot of luggage (we skipped the matatu).
Watamu is nicknamed "Little Italy" because of all the Italian tourists. When we were there (third week of July), it wasn’t peak season yet, so the beaches weren’t cleaned. But we loved the laid-back vibe and how easy it was to get around. We *highly* recommend the marine turtle rescue center—it’s fascinating (especially with kids) and supports a great cause! We were a bit disappointed by the marine park, though—maybe because of the season? There weren’t many fish, and jellyfish kinda ruined the snorkeling. The mangrove tour is also a must-do.
For the trip back to Nairobi, we took the express train from Mombasa. We booked our tickets when we first arrived in Kenya (since payment is only via M-Pesa). The train is reliable and comfortable, and we saw lots of elephants along the way. Just a heads-up: there are *a lot* of security checks, and we almost weren’t allowed to board with our Opinel knife…
If you have any questions, feel free to ask!
All in all, we had an amazing trip—so much variety, great encounters, and the magic of safaris!
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective.
First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...).
That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on.
The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start...
During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.)
The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance.
Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page).
Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
---
Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
