Bonjour à tous, je suis tout nouvel explorateur, cela risque d'être mon premier voyage du genre. Aussi je me tourne vers vous pour me guider quelque peu. En effet sur un coup de tête, nous voulons partir ma copine et moi en sac à dos en Irlande, je connais pas assez les coins pour faire un circuit si court à pied ou en vélo. Cependant nous savons que les paysages sont à couper le souffle. Je me tourne vers vous afin de connaître un petit circuit qui pourrait nous permettre de réussir convenablement notre première exploration du genre. J'ai regardé quelques peu et j'ai vu des choses intéressantes avec les B&B ou les auberges de jeunesses. Que me conseillez vous ?
Merci de votre attention et bon voyage pour les chanceux !
J'ai marché la Dingle Way à la fin de mai; c'est une merveilleuse randonnée! En coupant à Dunquin, vous pouvez faire la boucle en une semaine. Bien des randonneurs font ainsi, à cause du manque de temps. Si vous passez par CastelGregory, faites une recherche au préalable sur l'heure des marées. La majeure partie du trajet se fait alors sur des plages magnifiques et sauvages, mais à marée haute il faut suivre la petite route, c'est pas si mal, mais ce n'est pas pareil. Les hostels offrent des places de camping à peu de frais, sinon le dortoir. pour le camping sauvage, mieux vaut faire une recherche sur ce site à ce sujet, il y a eu plusieurs discussions là-dessus.
Je confirmes que le Dingle way est tout indiqué pour une semaine. Sinon, il y'a quelques rando à faire du coté de Killarney dans le parc du même nom.
Pour l'hebergement, on trouve des B&B absolument partout. Sinon, j'ai gardé un excelent souvenir du " Rainbow hostel " à Dingle qui est une auberge de jeunesse. Il est également possible de camper dans le jardin tout en ayant la douche et la cuisine à disposition.
En vélo, je conseilles pas ; les routes secondaires n'ont pas de bas-coté et n'offrent généralement aucune visibilité dans la région.
Bonsoir tout d abord merci pour vos réponses ! En effet une semaine c'est court mais c'est tout ce que nous permet notre budget. J'ai fait quelques recherches et il est vrai que j'aimerais tout de même visiter un peu plus et voir plusieurs coin de l'Irlande, surtout le sud-ouest et l'ouest dans les comté de Cork, galway, mayo et clare. Cependant j'ai réellement peur de passer trop de temps dans les trajets.
Mon but est tout de même de pouvoir voir le dépaysement qu'offre l'Irlande avec ses contrés magnifiques et aussi profiter de la convivialité des Irlandais...
Est-ce qu'un trajet du style Cork, killarney, shannon, westport paraît trop ambitieux ? Avec le retour jusqu'à Cork pour reprendre l'avion ?
Si vous disposez d'une semaine, et voulez faire de la randonnée et pas juste vous déplacer d'un comté à l'autre, ce que vous pensez faire est beaucoup trop ambitieux. J'ai voyagé par train et par bus, seulement dans les comtés de Kerry et Galway; les transports en commun sont efficaces et si les distances semblent courtes sur la carte, il en va, vraiment! tout autrement sur les routes compte tenu aussi des contraintes d'horaires. Ce sont tous de très beaux coins de pays, mais le paysage se ressemble quand même pas mal le long de la côte... Autant il y a des routes verdoyantes sous les arbres à l'intérieur du pays, autant la côte est sauvage et dénudé. Je ne suis pas allée dans la région de Cork, (je le regrette), mais je crois qu'elle pourrait offrir un bon contraste entre la côte de l'ouest plus au nord, comme le Connemara, comté de Galway et de Kerry. J'imagine que la région de Cork, puis du Kerry vous permettrait de prendre votre temps et d'explorer des coins différents en même temps. Voir peu mais bien...
C'est bien ce que je pensais ! Peut être évité d'aller jusqu'à Westport !
Sinon mis à part le séjour en lui même, quels sont en moyenne les frais de trajet, genre pour un trajet combien vaut le bus?
Il y a tellement de chose qui me donne envie de voir que je suis vraiment perdue quand à notre séjour.
Savez vous à combien pourrait revenir un tel séjour avec seulement les trajets et les nuités ?
J'ai essayé de le déduire mais je doute que ce soit réellement probable. Donc je me tourne vers vous pour savoir ?
Merci pour la réponse en tout cas, petit à petit le séjour ce dessine ... ^^
Je me suis fait un petit trajet permettant de voir plusieurs coin, qu'en pensez vous ?
Cork > arrivée samedi début d’après midi, départ pour skibbereen le dimanche matin.
Glandore > Arrivée dimanche matin, départ dimanche fin d’après midi.
Ring of kerry > arrivée dimanche fin d’après-midi à Kenmare pour le cercle de pierre, puis dodo là bas. Le lendemain matin (lundi) départ pour waterville. Départ mardi matin pour Killarney.
Blennerville >> Arrivée mercredi après midi, pour voir le moulin. Fin de journée direction Shannon.
Shannon >> Arrivée mercredi soir, visite de la ville et des alentours.
Cahir >> Arrivée vendredi matin, pour visite du château, et des alentours.
Retour à Cork >> Vendredi soir, pour prendre l’avion le lendemain après midi.
Je n'ai pas visité tous ces endroits, il m'est difficile de vous conseiller, mais avez-vous consulté les horaires d'autobus, pour voir si c'était réalisable? Pour le moulin de Blennerville, pour le voir il faut aller à Tralee, bien desservi en transport et en B&B. le moulin est à deux kilomètres. C'est aussi le départ de la Dingle Way, si ça vous intéresse. lien: http://dingleway.net/
voici le lien de citylink, pour le bus: http://www.citylinkonlinesales.ie/CitylinkWeb
Il y a aussi Eiran Bus, que vous trouverez sur internet, par contre on s'arrache un peu les cheveux pour trouver les renseignements. Essayer de trouver une page où, en tout petits caractères, est inscrit 'journey planner", en cliquant dessus, vous aurez accès aux horaires et aux tarifs. Les deux compagnies sont concurrentes, mais parfois l'une dessert une ville et l'autre pas. Pas besoin d'acheter les billets à l'avance.
À titre d'exemple, le trajet Cork Galway coûte 15 Euros. Le train est plus cher. Il est peut-être préférable de bâtir votre itinéraire à partir des horaires de bus.
Pour le logement, compter entre 7 et 20 Euros pour un hostel ( auberge de jeunesse), et de 30 à 40 pour un B&B.
L'Irlande coûte cher, au niveau de la bouffe notamment. Les B&B coûtent plus cher mais offrent des petits déjeuners vraiment substantiels compris dans le prix, parfois ça peut revenir meilleur marché, car avec le ventre plein vous pouvez faire pas mal de millage. Ce sont les pubs qui offrent les repas meilleur marché, sinon les "take out".
Est-ce qu'un trajet du style Cork, killarney, shannon, westport paraît trop ambitieux ? Avec le retour jusqu'à Cork pour reprendre l'avion ?
Non mais l'interet de l'Irlande à cet endroit, ce sont essentiellement ses côtes et ses montagnes. Donc sauf si vous aimez les villes, je vous conseillerais plutôt de les éviter, d'autant qu'elles n'ont rien d'exeptionelles. L'intérieur du pays n'est pas non plus vraiment dépaysant ( pas pour un Normand comme moi toujours ).
Savez vous à combien pourrait revenir un tel séjour avec seulement les trajets et les nuités ?
Je confirme que le B&B coute plus ou moins 35€. Attention aussi, la nourriture est plus chère qu'en France.
Yeah merci ! On a trouvé nos billets d'avion, liste des auberges ça se précise, et grâce à toi je dois pouvoir trouver les bus ! Allé hâte bientôt l'Irlande
afin d'éviter d'ouvrir un nouveau sujet identique à celui-ci, je me permets de poser mes questions ici.
Je projette de visiter seul une partie la côte occidentale de Irlande à pied vers la mi-août dans un délai d'environ une semaine et, tout gamin que je suis (j'ai 18 ans), je préfère engranger un maximum de conseils pour ce périple.
Tout d'abord, je ne sais pas vraiment quel circuit de randonnée choisir sachant que, pour des raisons de budget, je prévois de faire en priorité du camping sauvage même si je ne m'interdis pas de me loger dans des B&B ou des auberges de jeunesses. Au début j'étais bien partant pour faire la Dingle way mais certains randonneurs disent que, même si les paysages sont superbes, ce n'est pas vraiment agréable puisqu'on passe son temps à marcher sur du bitume. Est-ce vrai? Je veux dire, est-ce que plus de la moitié du parcours se situe sur du bitume? Dans le Sud-Ouest, il y a aussi la Kerry Way apparemment qui est intéressante, mais est-elle du même acabit que la Dingle Way en ce qui concerne le bitume?
En fait, je ne recherche pas particulièrement un itinéraire sauvage mais je préférerais épargner au maximum mes petits genoux durant ce séjour, donc des sentiers type GR5 me conviendraient bien.
Je suis donc ouvert à toutes vos propositions concernant un circuit d'une semaine aux alentours de la côte atlantique où on trouve de vrais sentiers de randonnées qui ne soient pas trop coupés du monde (au moins voir un patelin tout les deux jours).
Comme j'ai dit plus haut, j'ai marché la Dingle Way le mois dernier. Oui, il y a beaucoup de bitume. De toutes petites routes étroites et charmantes, qui donnent à voir, tranquilles et tout, avec les pâturages autour, les petits ponts et etc. Mais en bitume. Je dirais la moitié environ. Vous pouvez mettre des semelles "à ressort" dans vos bottines, enfin, le genre qui amortit au max les chocs. Pour ma part, c'est ce que j'ai fait pour épargner mes genoux. Et le truc aussi, c'est de marcher plus lentement. Plus vite on marche plus ça cogne fort du talon. En délaçant les oeillets du haut, cela donne plus de flexibilité à la cheville et cela donne une foulée plus naturelle pour le pied aussi. Mais le bitume c'est pas toute la journée! Il y a quelques tronçons aussi sur des nationales, mais c'est court. Si vous faites le tour de la presqu'île qui mène de Cloghane à Castelgregory, vous pouvez marcher toute la journée sur un sable idéal pour la marche le long de plages sauvages et magnifiques, à condition de connaître l'heure de la marée basse ( je me répète je crois). Facile à trouver sur internet. Sinon c'est la route, car la marée haute, heu, monte haut! La Kerry Way est du même genre à ce qu'on m'a dit, mais beaucoup moins tranquille.
N'hésitez pas à me poser d'autres questions, moi qui me suis copieusement servi des conseils sur ce site et je m'en félicite! Merci à tous, d'ailleurs!
Je me suis renseigné un peu sur internet et j'ai consulté le site www.dingleway.com et plusieurs questions me viennent à l'esprit.
Sur ce site ils indiquent cela: "There is never more than a few hours walk between villages so food and drink can be bought along the way." Donc au niveau du stock de bouffe, on peut raisonnablement partir léger? De même pour l'eau?
Ensuite, ils divisent la Dingle Way en 8 étapes d'une petite vingtaine de kilomètres avec un dénivelé pas énorme sauf pour l'ascension du mont Brandon. Je n'ai jamais fait de longues randonnées de plus de deux jours mais, habitant en Savoie, j'ai l'habitude de marcher de longues distances en montagne de l'ordre de 20-25 km et 1km-1,5km de dénivelé (en un jour avec un petit sac donc bon ...). Je ne veux pas faire un contre-la-montre mais, dans l'éventualité où je marche assez vite, est-ce que vous pouvez me conseillez deux ou trois sites à visiter en plus?
Alors pour la question eau et bouffe, il y a parfois des villages entre les deux étapes, un peu à l'écart du chemin, il est facile de passer tout droit. Mais en réalité il y a peu d'endroits. Il y a de quoi se ravitailler d'une étape à l'autre, par contre. Alors si vous avez de la nourriture et de l'eau pour la journée, c'est bon. Il y a un resto, ou un pub, quand en quittant Camp on rejoint l'océan. Et un autre entre Annascaul et Dingle. Les stations services ont généralement des sandwiches et des choses de ce genre. Pour l'eau, cela a été ma grande angoisse. Comme il faisait assez froid durant ma marche, je n'ai pas consommé beaucoup d'eau, en fait, environ 750 ml. Mais j'en amenais toujours plus. Il y a beaucoup de ruisseaux en cours de route, mais les moutons s'y abreuvent et donc elle n'est pas potable. Des pastilles pour purifier l'eau dans le fond du sac au cas où n'est pas une mauvaise idée. Il y a des maisons ici et là, donc avec un sourire on peut vous dépanner. Mais faites-vos des provisions, quand même, car c'est vraiment une campagne peu peuplée. Amenez de l'argent liquide, aussi.
Je ne viens pas de Savoie, mais je m'étais entraînée à marcher 25km pour être bien prête, et j'ai été étonnée du temps que cela prenait, finalement, à faire ces étapes qui ne semblaient pas si longues. Le mont Brandon est vraiment traître. Il a l'air bien innocent, mais en haut c'est une autre histoire. Je vous conseille de le franchir en compagnie d'autres marcheurs.
Slea Head, entre Dingle et Dunquin, j'ai regretté de n'avoir pas le temps de visiter. Blasket Island aussi. On m'a dit qu'il y a des sites archéologiques fort intéressants à visiter, à l'écart de la Dingle Way, mais moi, j'étais bien occupée à marcher du point A au point B. Peut-être une recherche à ce sujet vaudrait la peine.
Ben voilà, j'espère vous avoir été utile!
Les hostels (auberge de jeunesse), offrent des espaces pour mettre sa tente pour quelques euros. Méfiez-vous du sol qui est toujours trempé.
Je confirmes, pas de soucis pour se ravitailler sur la péninsule de Dingle sauf peut-être à la pointe ouest qui est plutôt déserte. A savoir aussi que la bouffe est assez chère ; comptez facilement 50% de plus qu'en France suivant les produits voir beaucoup plus si vous optez pour la " french cuisine " ... Au passage, il y'a un Lidl à Dingle.
Pour les ruisseaux par contre, mieux vaut éviter. C'est de l'eau noire chargée de limons et déjà un peu ragoutante. En plus il y'a des déjections de moutons partout ...
dans l'éventualité où je marche assez vite, est-ce que vous pouvez me conseillez deux ou trois sites à visiter en plus?
Dans le parc de Killarney, il y'a quelques randos sympa avec de vrais sentiers. A partir des Troc Falls, vous pouvez par exemple rejoindre Kenmare, j'avais bien aimé personellement.
Concernant l'eau des ruisseaux, j'imagine que cela dépend du temps qu'il fait. J'ai vu des sources et des ruisseaux d'eau limpide... et traîtresse!
Et je confirme, la bouffe est très chère. D'ailleurs, parfois il vaut mieux aller dans un B&B bon marché pour profiter du super déjeuner qui est compris dans le prix, et tant qu'à y être, subtiliser deux tranches de pain et un bout de fromage pour le lunch! J'avais fait provision de noix et de fruits séchés, c'est généralement suffisant quand le déjeuner a été substantiel.
Ah, le parc de Killarney, une merveille! Mais faut faire gaffe car il rejoint les pistes du parc national, et si on part pour une simple ballade on peut s'égarer. C'est de là que part la Kerry Way. J'y ai vu une troupe de daims, ou chevreuils, des arbres magnifiques. La verte Irlande!
Je me permet d'exhumer cette discussion. Voilà je pars donc bien dans les jours qui viennent faire la Dingle Way et, comme je dois déjà penser aux préparatifs, je me pose de nouvelles questions.
Vu les pluies diluviennes que je risque de rencontrer là-bas sans compter les tourbières, je me demande si il vaut mieux que je prenne comme chaussures des trails ou des chaussures de randonnée qui recouvrent les chevilles?
Sinon, en guise d'"extras", j'ai opté pour la visite de Great Blasket Island pendant une journée (je pense qu'il faut ça au moins) si le temps le permet. Or je n'ai que 7 jours et demie (voire même juste 7 jours) pour faire ce voyage. Ne voulant pas trop me précipiter inutilement, je pense donc faire une étape en bus si possible ou sinon en stop avec la bénédiction du destin 😇. Seulement je ne sais pas vraiment quelle étape/portion "mérite" le moins d'être faite à pied en sachant que je fais la Dingle way dans le sens des aiguilles d'une montre. Au début, j'avais pensé prendre le bus de Tralee à Annascul puisque, comme la dernière étape correspond à la première (Tralee-Camp), je manquerais juste l'étape Camp-Annascaul. Est-ce une bonne idée à votre avis? Je suis bien sûr ouvert à d'autres propositions.
j'ai fait la dingle way en juillet cette année, ça m'a pris 6 jours de marche car j'ai coupé la dernière pointe Fahamore/Kilshaning car j'en avais marre de marcher sur la plage, je trouvais ça sympa au début puis hyper ennuyeux après, de mémoire ya 17km de marche sur la plage de Cloghane à Fahamore (en plus de la marche sur le sable yen a djà dans le sud dela presqu'ile)! J'ai également arrêté la rando à Camp car j'avais déjà fait le trajet Tralee/Camp au début (rentré en stop, mais il ya le bus a Camp).
Pour répondre à ta question, j'avais beaucoup aimé la partie Camp-Annascaul (vue sur Inch et sur la peninsule du Kerry). Plus globalement, j'ai largement préféré la partie Tralee/Dingle Dunquin/Brandon par rapport à la partie Nord Brandon/Camp. Par contre sur la partie "Nord" je crois que le bus ne va pas plus loin que Camp, ce qui peut être un pb si tu veux écourter ta rando sur la fin, mais le stop marche assez bien dans les bleds paumés.
A noter aussi que le 1er jour j'ai eu un temps pourri et du coup je n'ai marché que 15 km (contre 25/30 voir un peu plus les autres jours).
Pour ce qui est des magasins, il n'y en a aucun de Ventry à Cloghane. Ta carte te dira qu'il ya 1 magasin à Dunquin mais c'est faux, l'AJ vend quelques paquets de gateaux/salades et 2-3 autres trucs et c'est tout. Les pubs sur la route pourront bien sur te faire à manger mais tu ne pourras pas faire de provisions. Moi ca m'a obligé à mangerb ma dernière boite de sardines comme petit déj. Et si tu fait du camping sauvage un site :Minard castle (après Annascaul)
Je n'ai pas fait Blasket Island, mais c'est surement très chouette.
Pour les chaussures, j'avais des pompes non étanches et j'ai bien sur pris l'eau, de toute facon, même si tu as la chance de ne pas avoir de pluie, tu mettras surement les pieds et les chevilles dans la tourbe.
J'ai également arrêté la rando à Camp car j'avais déjà fait le trajet Tralee/Camp au début (rentré en stop, mais il ya le bus a Camp).
C'est ce que je compte faire.
Et si tu fait du camping sauvage un site :Minard castle (après Annascaul)
Je l'ai déjà vu en photo. J'espère que la météo me permettra d'y passer la nuit tranquille. Merci pour le conseil 😉
Pour en revenir au parcours, je compte réaliser la portion Tralee-Dunquin en 3 jours au lieu des 4 conseillés afin de visiter Great Blasket Island.
Sinon, j'ai réservé un ticket de bus de Shannon Airport à Tralee sur le site www.buseireann.ie. Tout c'est bien passé, mais aucun horaire ne m'a été indiqué après (et avant) la transaction. Peut-on connaitre ces horaires avant d'arriver à Shannon?
C'est un sacré soucis parce que j'hésite à réserver mon billet pour le retour (Tralee --) Shannon Airport) vu que mon avion décolle à 20h de Shannon. Si jamais le bus part disons de 18h de Tralee, je serais coincé là-bas et le retour à la nage ne me branche pas trop 🤪.
Enfin, savez-vous si les auberges de jeunesses ont toutes des douches que l'on peut utiliser sans suppléments? J'imagine que oui, mais j'aimerais en être sûr.
Et aussi, est-ce que les pubs proposent le diner? Si non, les restaurants sont-ils hors de prix?
En ce qui concerne le bus, j'ai parlé trop vite. Pour ceux qui se posent la même question, voici la réponse: http://194.106.151.94/jplan/bin/ . Il suffit de cliquer sur Search Timetables en haut à gauche de la page d'accueil du site de buseireann. Enfin ce n'est quand même pas si bien fichu que ça parce que je peux consulter les horaires pour Camp-Tralee mais je ne peux pas réserver le trajet ...
Sinon mes questions sur l'auberge de jeunesse et sur les pubs tiennent toujours.
Ah oui aussi, est-ce que c'est bien vu de réclamer de l'eau aux locaux en passant dans les villages? Est-ce qu'il y a des fontaines d'eau potable?
Les resto sont chers (et de ce qu'on m'en a dit les plats ne sont pas extraordinaire) et beaucoup de pubs font à manger. Pour l'AJ, j'ai toujours eu la douche chaude comprise dans le prix, même quand je campais dans certaines AJ. Par contre dans les campings, la douche est presque toujours payante (1 ou 2 euros) et c'est soit payé la douche chaude, soit pas de douche du tout.
Je n'ai jamais vu aucune fontaine d'eau portable en Irlande, frappe aux maison et demande gentiment, c'est l'occas de causer un peu et parfois les gens te donnent à manger ou te paye le thé...
J'ai égalemnt mi 3 jours pour faire tralee-dunquin, en ayant parcouru seulement 15km le 1er jours.
Je suis revenu il y a de ça 5 jours. Globalement, c'est une très belle randonnée que je recommande.
J'ai malheureusement eu pas mal de problèmes avec les pieds avec cinq ampoules et un petit ongle qui a très souffert. Faut dire que j'avais allongé mes vieilles chaussures juste avant de partir. Par conséquent, les coutures ont un peu lâché et l'avant des chaussures ont perdu en espace ce qu'elles ont gagné en longueur. De plus, elles manquaient vraiment d'amortie et sur le bitume ... aie aie pour la voute plantaire!!! Un conseil pour les futurs randonneurs: essayez vos chaussures longuement SUR LE BITUME pour voir si ça amortie assez.
Sinon, au niveau des étapes, j'ai suivi celles prodiguées par ce livre en anglais qui a l'avantage d'être waterproof: http://www.amazon.fr/Dingle-Way-Sli-Chorca-Dhuibhne/dp/1898481334 .
Tralee-Camp, la première étape, est vraiment très (trop?) tourbeuse. On en a sacrément galéré ce jour-là. Bon, c'est vrai qu'on a commencé à marcher très tard dans la journée (3h de l'aprèm) et qu'il avait plu les jours précédant. Un autre conseil pour les futurs randonneurs, dès qu'on est dans la tourbe, il ne faut pas s'inquiéter du changement de signalétique. Passé un moment, on a plus le petit randonneur sur les piquets mais juste la flèche jaune. Ce petit changement nous a valu quelques doutes mais finalement pas de soucis. Bref, nous n'avons finalement fait que 15 km ce jour-là et nous avons planté en catastrophe la tente car la nuit commençait à tomber ainsi que la pluie ... .
Pour la deuxième étape, on est parti donc d'un peu avant Camp jusqu'à Minard Castle où nous avons campé devant ce décor d'une étrange poésie.
Le lendemain, nous sommes allés jusqu'à Dunquin, enfin un ou deux kilomètres avant où il y a un site de camping (avec parking) et une toute petite plage. Je précise aussi que nous avons été pris en stop sur la nationale pour rejoindre Dingle.
Pour le quatrième jour, j'avais les pieds en feu et il tombait des trombes d'eau. J'avais réservé le ferry pour les îles Blasket mais malheureusement le temps était décidément trop exécrable pour rejoindre les îles (même si la mer ne semblait pas tellement agitée). Résultat: attente de l'ouverture de l'auberge de jeunesse de Dunquin que je recommande fortement (attention les sacs de couchage sont interdits et c'est 2€ pour les draps).
Le cinquième jour, on profite du superbe temps et d'un bon petit déj' pour marcher jusqu'au village au pied du mont Brandon un peu après Ballycurrane où un Irlandais super sympa nous invite à dormir dans son jardin tout en nous offrant le thé soir et matin.
Le sixième jour, mes pieds m'ont épargné pour l'ascension d'un Mont Brandon miraculeusement libéré de brume. Le sommet était rempli de monde, ce qui contrastait beaucoup avec les étapes précédentes. Normalement la Dingle Way ne passe pas par le somment mais si vous avez l'occasion faites-le car on a la possiblité de rejoindre directement Cloghane sans revenir sur nos pas. Attention cette descente peut être assez dangereuse au début car c'est raide et "caillasseux" mais ce n'est pas non plus la mer à boire. "Arrêt Guinness "à Cloghane qui nous permet de repartir en forme jusqu'à Fermoyle ou nous avons campé tout près de la plage. Ce soir-là, je me rends compte que j'ai perdu mon portefeuille (dont ma carte d'identité ce qui m'empêche de prendre l'avion). Par conséquent, ma rando s'est terminé ce jour-là car je devais me rendre au consulat français à Cork pour refaire ma carte d'identité. Bon, je vous épargne la fin de l'histoire mais finalement l'histoire se finit bien et j'ai pu retourner en France comme prévu.
Finalement, je n'aurais loupé qu'une étape en gros (Fermoyle-Camp) ce qui n'est pas catastrophique.
La pluie est un réel problème en Irlande si vous faites du camping sauvage. En effet, c'est assez difficile de trouver un moment de répit pour faire sécher ses affaires ou simplement manger tranquille dehors sans se prendre une rincée. C'est plus la fréquence que le "débit" qui est réellement problématique tout en sachant que les variations climatiques sont extrêmement imprévisible (autant voir même plus qu'en haute montagne).
Sinon, les Irlandais sont effectivement très sympa. A chaque fois qu'on avait besoin d'eau ou de renseignements, on toquait aux portes et les personnes nous accueillaient toujours chaleureusement. Lorsqu'on a campé dans le jardin, le propriétaire nous a même rasé l'herbe pour que ça soit plus confortable! Et pour le stop, pas de souci, on a fait Fermoyle-Cork et Cork-Tralee à chaque fois en moins de 4-5h. Néanmoins, les Irlandais nous ont bien dit que c'est une pratique de moins en moins fréquente.
Enfin, pour ceux qui s'interroge sur la fréquentation de cette rando. Nous avons croisé en tout quatre personnes/groupes souvent jeunes qui faisaient la Dingle Way. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la foule du tout mis à part sur quelques plages et au sommet du mont Brandon et encore ...
Voila, désolé pour mes maigres qualités de concision! Si quelqu'un a besoin de renseignements ou de conseils, je suis tout ouïe.
Hi everyone,
I’m leaving on Monday, August 3rd for my very first long-distance trek: the GR223 from Coutances to Mont Saint-Michel, over 6-7 days (~11-14 miles/day), solo.
I’m looking for tips from people who know this section well (Coutances → Regnéville-sur-Mer → Hauteville-sur-Mer → Bréhal → Granville → Genêts → bay crossing):
Budget-friendly accommodations: I’m struggling to find affordable stopover lodgings (a lot of what I find online are expensive vacation rentals, not really suited for a solo hiker). If you have any great spots (hostels, hiker-friendly B&Bs, nice campgrounds), I’d love to hear them!
Bay crossing: Any feedback on guides/providers leaving from Genêts for the final crossing?
General tips for a first long-distance trek: What you wish you’d known before your first time, pitfalls to avoid, etc.
Hi,
We’re planning to do the 4-day trek from Mestia to Ushguli without an agency. The descriptions mention that there are accommodations at each stop, but we can’t find any details about them. Has anyone got info or feedback on this route?
I'm developing a free and open-source web app for planning walking and cycling trips (and even car trips). You can create a route by clicking directly on the map to add waypoints, and it can consist of multiple stages. The app provides tools to edit the stages and the overall route, and to display useful information (distances, altitudes, and elevation changes). A relief profile can be shown as a graph for a specific stage or the entire route.
Once the route is ready, it can be exported as a GPX file, which can then be used with a GPS or a mobile navigation app.
The app is built in JavaScript and runs entirely in the web browser. It uses the Leaflet library and several OpenStreetMap-based services. Initially developed for my personal needs (I enjoy hiking and cycle touring), I’d be happy to share it with anyone who might find it useful. It’s free to use, doesn’t require an account, and the source code is available.
New to this forum, I’m planning a pretty big project for 2028.
I’m heading to Nepal to do a trek from Kathmandu all the way to Everest Base Camp (a cool 5,300 m 😄).
This trek is a bit special because even though I’ll be part of a group, I’m going solo (so far, no problem—I’m used to it). But it’s my first real trek, and it’s also a humanitarian one: once I reach base camp, I’ll stay an extra week to help clean up the waste left by tens of thousands of climbers! Since I’m originally from South America, from two countries that share the Andes, I have a deep respect for mountains—they fascinate me. So Everest… it’s kind of the trip of a lifetime!
So, a little question for those who’ve done treks to Everest before… any tips for good mental preparation (I’m already working on the physical side)?
We're planning to trek in Peru and Bolivia and would love to find some local agencies.
If you know any, could you share details on prices and, of course, the names of the agencies?
Which trek would you recommend?
Elocine
I'm heading out on a fully self-sufficient trek in Morocco (10 days) from Imilchil to Aghbalou.
Can I find screw-on gas canisters (Coleman, Primus) in Marrakech (any addresses?) or in villages between Imilchil and Aghbalou?
If not, are Butagaz canisters for camping gas (small 230g size) available?
Thanks in advance for your tips!
Hello, I’d like to embark on a little trip in my home country, Switzerland. I’ll start walking from La Cure, heading toward Le Noirmont first, then I’ll improvise my route—but it’ll probably follow the French border... at least as far as Lac de Joux.
I’ll decide day by day how much farther to go after that. My goal is to stay in nature as much as possible, wander around for as long as I can, and restock food in villages or towns along the way.
I’m thinking of mostly camping, but we’ll see if I end up in a hotel or another campsite depending on my route.
I’d love to reach La Chaux-de-Fonds on foot... maybe even Delémont.
The whole thing should take about a week, give or take.
I’ll be bringing my dog, and I’m preparing for this as soon as I’m ready.
Any tips to make sure everything goes smoothly for us? Things I should know—or avoid? What about shepherds with their flocks of sheep? And isn’t hunting season open right now?
I’m not sure if what I’m planning is even doable, which is why I’m asking around.
This’ll be my first time doing something like this—wandering in nature *and* with a dog. I’m really excited for this adventure... and I need it. Thanks!
We’re really keen on ecosystems and want to hike in "natural" ancient forests—not planted woods or areas heavily degraded by human activity. Travel guides (like Lonely Planet) don’t provide much info on this. Could you point us to the most interesting spots?
Thanks in advance for your tips.
We wish you happy holidays and a fantastic 2026, full of discoveries!
Claire and Albert
Hi, this might not be the right section, but I’d like to know if it’s possible to start mountaineering with another person without necessarily hiring a guide. We’ve done quite a bit of hiking but not mountaineering—we’ll just do a half-day glacier course. After that, we were thinking of starting with La Grande Motte and the Pointe de la Traversière, which were recommended to us. Honestly, for things like roping up and knots, I’ll learn at home with lots of videos and a book.
I’d love to know if anyone has done treks in the Rwenzori Mountains and how much it costs on average, what the infrastructure is like, the landscapes, and safety in the area. Thanks so much! I’m really looking forward to your replies.
We’re leaving in 9 days for a two-week trip to Madeira, mainly to hike.
From my research, I’ve found that since last year, access to most trails—and systematically for the most popular ones—is now paid. You have to pay an access fee of 4.50 € per person per classified hike in 2026, and even 10.50 € for the most iconic hike: Pico Arieiro to Pico Ruivo. When paying, you also have to choose a day and a 30-minute time slot for your start time. Of course, this reservation is neither changeable nor refundable, even if the weather that day is terrible.
Personally, given the massive influx of tourists to the island in recent years, I don’t mind paying a fee to help maintain the trails. Similarly, setting a limit on the number of people who can hike them per day is certainly preferable to preserve this priceless heritage.
However, what’s much less fair is that in reality, most of the available spots are reserved: 1/ for Madeira residents (which is normal); 2/ for "economic operators" (meaning local tour operators). For example, if you’re a non-resident (independent tourist), no booking is possible for the Pico Arieiro hike for an early morning start before September! So, unfortunately, we’ll have to skip this hike.
It’s the same issue for Ponta de São Lourenço, the 25 Fontes, Pico Ruivo... in short, all the most popular hikes. Oh well, we’ll skip those too!
So my question is: which hikes do you recommend where we won’t face the huge crowds that the others get? And where we can book the day before for the next day, taking the weather into account?
Finally, a quick accommodation question: we’ve booked the first week in Funchal, but I haven’t decided yet for the second week. Do you have any advice on where to stay in the south or north, preferably avoiding overly concrete-heavy and touristy spots?
I’m reposting about the logistics for Samaria Gorge.
I’d love to get recent info, especially about whether it’s possible to park my car in Omalos, do the hike, and then catch a bus back to my vehicle.
In theory, it’s doable, but when you check the KTEL website, there aren’t any feasible schedules listed. If anyone has recently organized this with reliable, verified details, I’d really appreciate it. Thanks in advance!
Hi there,
We’re flying from Montreal to Lyon this August to go hiking in the French Alps. We’ve rented a car and will be staying at campgrounds. We’re planning to do day hikes and want to stay a few days in one spot, do a few hikes, then move on to our next camping spot. Could you share your favorite spots or any recommendations for places to spend a few days with great hikes?
A few details:
We arrive in early August and leave in early September.
We’re looking for day hikes (or shorter), moderate difficulty, with a cumulative elevation gain of no more than 1000m, and of course, beautiful scenery!
We’d prefer not to drive too much—maybe it’s best not to head too far south and deal with unnecessary heat?
Along the same lines, if you know of any great campgrounds where we can start our hike directly without needing the car, we’d love to hear your suggestions!
Hi there,
I’m planning to go hiking on this island and would like to know the best time to do it. I visited for a few days in November 2018—not for hiking but just to explore—and the weather wasn’t great, especially in the mountains. So, is a star-shaped itinerary doable if I rent a car and maybe use two different accommodations?
I’m not planning to join an organized group—just traveling with one other person and organizing things ourselves—unless you’d recommend a local agency or guide. Finally, even though I’ll be getting maps, a topo guide, and a GPS, I’d really appreciate your top hiking recommendations.
Thanks so much for your tips!
I’m planning to do the Mercantour crossing following the Randoxygène route in mid-July.
I’m used to hiking in the mountains, but I sometimes get vertigo, for example on ridges with drops on both sides. I wanted to check if there are any T4 or T3-T4 sections and find out if there are any very exposed passages—and if so, where—so I can plan an alternative route.
Can anyone give me some info on this?
Thanks!
I’m planning a trip around Cap Corse and the AGRIATES in 2026, from May 8th to 15th (there are still 2 spots left, by the way! Just DM me if you're interested).
I’d love to know which hikes are worth prioritizing in the AGRIATES. We’ll be staying in SALECCIA for two days as our base—what should we focus on from there?
A round trip to IGNHU beach? Any other suggestions?
For Ostricano, I think it’s too far for a round trip...
Thanks for your tips!
Have a great day,
Anie, Toulouse
I’d like to get some info about the GR10 Pyrenees traverse. I need help planning the daily stages and accommodations—my wife isn’t an experienced hiker but walks a lot, so I’d like to schedule shorter walking days and thus a longer overall trip in terms of number of days.
Could anyone give me some help and advice?
Best regards,
Hi there, I’m planning the Annapurna Circuit for March 2027 and I’m looking for a local agency with a local guide—preferably French-speaking—to arrange this trek for us. Any suggestions? Thanks
Hello!
We’re spending a few days in Toraja country at the end of May. We’d love to do a day trek—taking our time—on a route that’s stunning in terms of scenery, but not a level 5 in difficulty!
Any suggestions you can share, please?
Thanks in advance
I’d like to do the Mare a Mare Sud in May over 4 days. I’ve found quite a few places to stay along the route, but I’m stuck on the start and finish.
I’ll be arriving by plane on Sunday evening and would like to start pretty early on Monday morning. Ideally, accommodation right at the trailhead (Alzu di Gallina) would be amazing, but I can’t find anything. Any tips?
Also, for the transfer from Figari Airport to Porto Vecchio or Alzu di Gallina?
At the end, I’d like to pick up a rental car—any advice on that too?
I’m traveling solo by plane to Catania in May and plan to hike the northern side of Etna, starting from Linguaglossa where I’ll arrive by bus. After that, I’d love some info on how to get up to Piano Provenzana (shuttles or hitchhiking), since it seems there’s no public transport except in the summer. Can you sleep there in a free or cheap refuge, or camp? And how far up can you go without having to hire a guide? Thanks in advance. Bernard.
Hi everyone,
I’m heading to Morocco in August and we’ll start with a stop in Chefchaouen (we’re driving).
My question: can anyone suggest a 5-to-7-day loop hiking route from Chefchaouen in Talassemtane Park, ideally passing by the God’s Bridge? Or a paper guidebook that covers a few options?
We prefer wild camping and guesthouses.
Thanks in advance
Hi there, for those who’ve been recently—is it possible to find other solo travelers in March on the island to share transport or room costs? It doesn’t seem easy to travel on a budget.
If you have any recommendations for simple lodgings or places with dorms, I’d love to hear them.
For those who’ve done multi-day treks while moving around: do you need to bring your own sleeping bag? I’d love to hear about itineraries you’ve done without a guide, just with a map and GPS.
Thanks, and have a great day!
Hi everyone!
We’re planning a 15-day road trip to Scotland this summer, specifically to explore and hike on Lewis and Harris—places we’ve never been before. We’ve visited other islands on previous road trips in Scotland (we usually go in April for a week). This would be our first time in Scotland in the summer and for 15 days. We’re looking at late August to early September.
I’m currently drafting the itinerary. We’d be crossing from Ullapool and were thinking of spending 3 nights on Harris and 4 nights on Lewis.
Does that sound balanced to you? Is it better to keep the same accommodation on Harris and the same on Lewis to explore the area? I’d love to hear about any past experiences you’ve had on these islands.
Thanks!
Hi there, I’m trying to leave for 15 days very soon to São Vicente. I’m either looking to join an agency or figure things out on my own to go hiking on one of these islands or both. From what I’ve seen, it’s not easy to organize with local transport, so it gets expensive. Can I use the services of a small local agency? I’m looking for the simplest way to hike for several days. Also, how do you get from São Vicente to São Nicolau? Thanks in advance and have a great day!
Aichatou
I’ve been wanting to do this for several years, and this year’s the one. Next September, I’ll be trekking in Tusheti (Georgia), from Omalo to Shatili.
Of course, I won’t be renting a vehicle that’d just sit unused. No problem getting to Pshaveli, but from there to Omalo, it’s a dirt road (still the case?)
There must be some form of public transport since there are so many guesthouses, and not all travelers come in a 4x4.
If any of you have been to Omalo, could you confirm that these shared transports exist and how often they run?
we’re planning a trip to Yellowstone and hoping to do a three-day backcountry hike if we get a permit.
if any of you have done this before, could you let me know if it’s possible to find water along the way? And if we can transport it, are we allowed to use a stove?
