Bonjour,
je pense déjà à l'été prochain. Après avoir écarté, pour diverses raisons dont le prix, la Tanzanie, nous optons finalement pour l'Ouganda.
Nous : on est 4, entre 16 et 45 ans.
Notre souhait : voir des animaux, mais aussi de la nature et surtout des villages traditionnels, un peu d'écotourisme nous tente bien. L'Afrique de l'Ouest me manque, que voulez-vous...
Je ne vois pas de raison particulière à imposer ma présence aux derniers gorilles des montagnes de la planète. Par contre, les chimpanzés, faut voir.
La stratégie actuelle serait de nous concentrer pas mal autour de Fort Portal et du Queen Élisabeth NP. Kibale, les gros chats dans les arbres, les lacs de volcans autour de Fort Portal, etc...
Nous nous interrogeons sur la nécessité de pousser jusqu'aux Murchinson Falls. En particulier, les animaux sont-ils si différents là-bas que dans le QENP ?
Je suis preneur de tous vos conseils et de tous vos bons plans... N'hésitez pas.
Merci !
Nous nous interrogeons sur la nécessité de pousser jusqu'aux Murchinson Falls. En particulier, les animaux sont-ils si différents là-bas que dans le QENP ?
Sans doute pas. Se concentrer sur Fort Portal, Kibale et le QENP, c'est déjà un sacré beau bout d'Ouganda mêlant forêt équatoriale et savane africaine plus traditionnelle. Rien que la route entre Kibale et Fort Portal est un petite merveille.
Mais nous, on a trouvé que Murchison Falls c'était plus joli que le QENP, que les chutes en elles-mêmes sont assez spectaculaires et que la visite au Ziwa et à ses rhinos juste à côté avait été vraiment un bon moment. On regrette même de ne pas être resté là-bas plus longtemps (surtout que le Red Chili Camp de Paraa permet de ne pas faire exploser son budget !).
Au QENP, c'est surtout Ishasha qui nous a plu. C'est plus sauvage que la région de Mweya, on y a vu nettement plus d'animaux et c'est là que les lions jouent parfois à chat perché 🙂
Même sans aller rendre visite aux gorilles, se promener dans la région de Bwindi permet de voir un autre visage du pays (paysages vraiment sublimes de montagnes avec ses petits villages qui me laisse encore un souvenir ému).
D'ailleurs, tu souhaites voyager de quelle façon ? Selfdrive et camping ? Location de voiture avec un guide et hôtel ? Bus ?
C'est un excellent choix l'Ouganda alors bons préparatifs ! 🙂
Salut et tout d'abord merci car je dois une grande partie de ma pensée relative à cette destination à ton blog qui est excellent. Bravo.
Concernant le transport, bonne question. En Afrique de l'Ouest je me déplace en transports locaux : bus ou taxi brousse. Maintenant, j'ignore si c'est possible sur cette destination. Par contre, le soir je pense dormir dans du dur.
Qu'en dis tu ?
Oh ben merci, ça me fait plaisir de savoir que mon petit blog donne des idées de voyage 😊
Pas facile pour moi de répondre à ta question vue que nous avons l'habitude de voyager en selfdrive. On a souvent vu des grands bus sur les routes principales et des mini-bus sur les routes secondaires donc c'est tout à fait possible d'utiliser les transports en commun pour aller de ville en ville-village (même si on a trouvé leur conduite est assez sportive quand même 😉)
Par contre, j'ai du ré-ouvrir mon guide Bradt pour voir s'il était possible d'aller jusque dans les parcs nationaux. Il y a effectivement des possibilités pour rejoindre les coins les plus éloignés (Kibale, Paraa à Murchison, Mweya au QENP ...) en couplant transport en bus, mini-bus, pick-up, taxi spécial, voire en squattant les véhicules des rangers ... Ce guide est super pour les voyageurs indépendants. Si l'anglais ne te rebute pas, il te donnera toutes les clés pour voyager exactement comme tu en as envie !
Sinon, ce mode de voyage non véhiculé t'imposera par contre d'organiser tes activités nature avec tes hôtels ou d'autres prestataires. Pas de soucis de ce côté là non plus, ce sera à mon avis assez facile. Le point le plus délicat sera peut-être la région d'Ishasha (puisque tu voulais voir les lions dans les arbres 😉) qui est assez éloignée, moins facilement accessible et qui demande de rester au moins une nuit sur place pour bien en profiter (lodge ou camping). Néanmoins, je crois que tu pourrais trouver à organiser un "ishashatrip" spécial depuis Fort Portal si tu y tiens vraiment (et je te le recommande, c'est très sympa là pas même si les lions ne sont pas toujours visibles).
J'espère que ces quelques réflexions auront pu t'aider !
PS : Sinon, la location d'un petit 4x4 n'est pas très chère en Ouganda et ça peut valoir le coup si vous êtes à 4 ?
C'est en effet l'alternative. Question prix, je pense en effet qu'on s' y retrouverait. On perdrait par contre le coté Voyage avec la population locale... tu dis que les villages, il vaut mieux du coté de Bwindi ?
Moi, j'ai adoré Bwindi, les villages accrochés aux collines, les points de vue vertigineux, le soleil qui sort de la montagne au petit matin .... Mais ce que j'aime moi n'est pas forcément ce qui plaira à d'autres 😉
En fait, on a trouvé que les routes de Hoima à Fort Portal, de Fort Portal à Kibale et de Fort Portal à Bwindi (jusqu'au côté sud par la forest road) étaient les plus sympas en terme de paysages, de panoramas, de villages, de culture ... Et même en selfdrive, la rencontre avec les habitants peut se faire facilement en s'arrêtant de temps en temps (et en en profitant pour acheter des fruits aussi) ...
Attention par contre, les routes ougandaises sont quand même pas faciles. Il s'agit le plus souvent de pistes et celles de Bwindi peuvent se transformer en gadoue profonde. Elles restent franchissables mais il faut prendre son temps et ne pas être trop ambitieux sur les km à parcourir.
Si tu n'as pas trop envie de conduire une dernière alternative consiste à prendre un véhicule avec chauffeur guide. La formule reste abordable, c'est un classique en Ouganda et en plus les guides sont généralement très très sympa.
RAS. On a été enquiquiné une toute petite fois en traversant un village vers le sud de Bwindi où les habitants se sont montrés peu sympathiques alors qu'on cherchait notre chemin. Mais c'était un dimanche et ça avait pas mal picolé dans le village 😉 Une rare exception en tout cas, les ougandais sont plutôt très amicaux. Sinon, la proximité des conflits au Congo est à peine perceptible, sauf à un des campsites de Ishasha qui est séparé de la RDC par une mince rivière et qui te vaut de dormir flanqué de 2 militaires ougandais !
Et au fait, quid de la tsé-tsé ?
Ah, mon ennemi public n°1 depuis un voyage en Zambie 😄
En Ouganda, elles sont présentes à Murchison, essentiellement sur le tronçon de route entre Masindi et Paraa, et au QENP, sur certaines pistes de Mweya. Elles vous accompagneront ponctuellement seulement, dès que la brousse est dégagée, elles disparaissent. Les piqures font plutôt mal (j'ai jamais autant juré qu'à Kafue en Zambie 😄) mais la probabilité d’attraper la maladie du sommeil aujourd'hui est extrêmement faible. Je donnais quelques tuyaux ici si tu veux 😉 : http://tawana.over-blog.com/article-et-si-c-etait-a-refaire-la-zambie-91801286.html
Alors, j'en suis à l'itinéraire suivant :
- Fort Portal et sa région (lacs de cratère, Kibale) - 3 J
- QENP et Ishasha - 3 J
- Lac Mburo NP - 1 J
- Jinja - 1 J
- Mont Elgon - 3 J
- Entebe - 1 J
L'idée de l'est du pays est de sortir des sentiers battus et de faire un peu de montagne "facile" (les Ruwenzoris ont l'ai un peu hard).
Bon, une fois n'est pas coutume, je pense opter pour le self drive.
Grossièrement, je peux rajouter un stop de plus de 1 ou 2 J. J'hésite entre les rhinos qui nous font monter bien haut et la région de Bwindi pour rencontrer des pygmées.
Qu'en pense-tu (et qu'en pensent les autres qui lisent bien-entendu !)
Grossièrement, je peux rajouter un stop de plus de 1 ou 2 J. J'hésite entre les rhinos qui nous font monter bien haut et la région de Bwindi pour rencontrer des pygmées.
Je crois qu'aller voir les rhinos, ça ferait beaucoup de route (plus confortable à faire en 2 jours) pour une simple "escapade". J'y renoncerai ou alors, je passerais carrément 4 jours à Murchison Falls + Ziwa.
Quand à la rencontre avec les pygmées, je saurais pas dire. Mais il y a sur ce poste quelqu'un à quelques jours du départ qui pourra peut être t'en dire plus à son retour ?
Bonjour!
Je vois que les préparatifs sont déjà bien avancés.
J'ai vécu une année en Ouganda (2012) et je repars en octobre pour deux semaines.
Je soutiens que les Murchinson valent vraiment la peine. et pour aller ou passer à Fort Portal, la route est très belle. Elle longe la vallée du rift et le lac Albert. La montée aux chutes à pied est vraiment à faire.
Selon moi 3 nuits aux Murchison est bien, mais faisable en deux nuits.
Les villages se visitent partout et les rencontres sont souvent belles avec les ougandais qui sont très chaleureux.
Andrew Roberts, le co-auteur du Bradt habitait dans ma rue et c'était ses filles et mes garçons les 4 seuls blancs de l'école sur 1000.
Et je confirme c'est le meilleur guide. Ils ont des mises à jour sur internet...http://bradtugandaupdate.wordpress.com/
Quand ma famille est venue, et quand nous avons voyagé à Kidepo, nous avions un très bon chauffeur digne de confiance, qui conduisait
de manière sure. Il s'appelle Paul. Voyager en transports publics est risqué ( les routes sont dangereuses en Ouganda ) et les taxi-brousses, matatus s'arrêtent très fréquemment. Deux semaines seront déjà un temps serré pour faire votre programme.
Je peux vous renseigner sur les hôtels, ai gardé de nombreux contacts de bons guides pour les réserves.
En octobre, nous planifions de visiter le Mont Elgon, que nous n'avions pas fait en 2012.
Vous pouvez m'écrire sur le forum ou mon adresse privée: stanetfanny@bluewin.ch
Réjouissez-vous l'Ouganda est un pays magnifique!
je viens de lire le Brad et le footprint et je me demande si je ne vais pas faire un stop à Mubende, à mi-chemin entre Kampala et Fort Portal. Sur le papier, ça ressemble à tout ce qui me plait : hors des sentiers battus et porteur d'une charge culturelle et historique importante.
Vous connaissez ? Vous en pensez quoi ?
Concernant Murchinson, je ne sais pas, vu que c'est mon premier voyage en Afrique de l'Est, comment je vais réagir face aux parcs. En particulier, je m'inquiète de me retrouver à penser qu'une journée de safari ressemble trop à une journée de safari...🤪
En tant que Parc, est-ce si différent de QENP ou voit-on, schématiquement, les même animaux et avec la même proportion ?
Bonjour, je rentre de 3 semaines en Ouganda et c'est peu de dire que le pays est magnifique . Notre coup de cœur à vraiment été la région des lacs de cratères vers Fort Portal , avec logement dans les campsites communautaires , j'y serais bien resté plus longtemps que 3 jours mais nous avions pris un guide et avons rejoins Hoima et Murchinson Falls après ( perso j.ai preferė Murchinson Falls à Queen Elisabeth mais c'est toujours une question de lumière , d'humeur , de chance aussi! J'ai aussi beaucoup aimé le lac Bunyoni et le lac M'Buro , mais on est très intéressé par les oiseaux ce qui n.est peut être pas votre cas . Si oui , le Royal Mill vers Manzini avec un guide spécialiste des oiseaux ; pur moment de douceur . Le gorille track , bon Ben je vais pas des le sens de tout le monde mais j'ai trouvé ça très physique car on a marche pendant 7 heures au total dont 1 avec les gorilles ( c'est la règle) mais c'est très rude et ça gâche (pour moi qui ne suis pas assez sportive ) la magie de la rencontre . Je reconnais que ce sont des animaux très impressionnants mais qui ne m'ont pas autant enthousiasmé que le spectacle des oiseaux: l' Ouganda , paradis des ornithologues! Et j.allais oublié, les Ougandais ; superbes rencontres , des belles personnes , des femmes puissantes à l' africaine , avec le seul regret en ce qui nous concerne d'avoir un anglais un peu juste pour échanger librement . C'est un pays merveilleux.
Vous faites un excellent choix. Pour y avoir été l'an passé, ce pays est magnifique.
Concernant les parcs (surtout QENP pour ce que j'en ai vu), c'est effectivement très touristique, avec des mini-bus qui se suivent ...
Néanmoins, vous pouvez éviter les activités principales du parc et vous diriger vers les stations moins connues, comme les forêts à l'Est du parc (Maramagambo ? près de Lutoto) ou les petits lacs.
Les ruwenzori, bwindi et le parc des volcans sont également à voir.
Ruwenzori pour les balades en montagnes.
Bwindi pour les villages, forêts et gorilles.
Et les volcans pour les lacs et la vue si vous avez le temps d'y monter. L'un des trois (mgahinga) est moins élevé, peut être plus adapté aux jeunes, à voir avec le guide. Du sommet, si vous arrivez assez tôt avant que des nuages ne se forment, on peut y voir en même temps l'Ouganda, la RDC et le Rwanda.
Si vous pensez à prendre un 4x4, je me permets de vous recommander le chauffeur-guide anglophone qui m'a accompagné : contact en MP si vous le souhaitez pour ne pas faire de promotion moses.byomuhangi@gmail.com
Il a été très sérieux, sympa et m'a fait découvrir des bons plans locaux, pour passer la nuit ou des restaurants pour diner, pour un prix très intéressant.
Un endroit pas très connu qui est très beau également : la forêt d'Echuya et le marécage pas très loin. Une vue splendide sur le lac également depuis la route ou un petit sentier.
Je suis ravie que tu aies aimé ton voyage en Ouganda 😉 mais terriblement désolée d'apprendre que tu n'as pas tellement apprécié les 7h de trek pour aller à la rencontre des gorilles ... Quel groupe avais-tu choisi au final ? Y aurait-il d'autres gorilles que ceux de Nkuringo qui donnent du fil à retordre à leurs visiteurs ? 😄
Je vais dans ton sens en tout cas pour dire qu'il ne faut pas sous-estimer l'épreuve, que c'est physique et vraiment pas facile. Par contre, c'est vrai que pour moi (pas sportive non plus), ça n'a rien gâché et que j'ai eu au contraire l'impression de mériter cette rencontre exceptionnelle ... Mais je dois être un peu masochiste alors 😄 😄
Coucou Sitaelle,
Je ne savais pas qu'il y avait des groupes plus ou moins" durs" car je t'assure je n'aurais pas choisi celui-là;le groupe Mishaya , non sérieusement je crois que ça vient de moi car les autres n'ont pas souffert autant que moi et ont été ravis pendant tout le gorille tracking , cependant un des participants s'est déboité l'épaule car son bâton était resté planté dans le sol et c'est un ranger qui lui a remis en place (l'épaule bien sur)...il a morflé le pauvre ! Ceci dit que ça ne décourage personne de le faire , ce gorilla tracking , car les paysages sont renversants , quant au regard d'un gorille...Mais bon on l'aura compris je ne le referai pas et je pense qu'il faut bien réfléchir à ses capacités physiques car notre guide nous a dit avoir attendu des clients ...10 heures.C'est dire que l'épreuve peut être de taille !A part ça je ne le répèterais jamais assez l'Ouganda et les Ougandais , quelle merveille!Sitaelle je ne t'avais jamais félicité pour la beauté, la créativité et le coté pratique de ton blog ;à propos la Namibie , je ne me rappelle plus , y as-tu vagabondé ? Amitiés voyageuses , Sylvie
Il n'y a pas de règles absolues mais on dit effectivement que le groupe Nkuringo est l'un des plus difficiles à rejoindre et c'est a priori valable pour Nshongi et Mishaya qui vivent dans le même coin.
Il serait plus facile de rejoindre les groupes situés au Nord de Bwindi, dans la région de Buhoma. Une hollandaise que nous avons rencontrée à Kibale en avait eu là-bas pour seulement 30 mn de trek ... Pour le coup, c'est peut-être trop peu d'ailleurs.
Je confirme en tout cas que le sud de Bwindi est d'une grande beauté et que même si on ne part pas crapahuter à la recherche des gorilles, ça vaut le coup de passer par là.
Pour la Namibie, on n'a pas encore tenté. Mais il faudra bien qu'on aille voir un jour tous ces paysages grandioses ! Il y a tant à faire sur le continent africain que je vais avoir besoin de plusieurs vies 😉
Sinon, un grand merci pour tous ces compliments concernant le blog, c'est très très gentil😊
coucou Sitaelle,
Ma prochaine destination , en novembre, sera Lesotho-Drakensberg mais je planche sérieusement pour la Namibie pour l'été prochain ...eh oui ça se prépare comme tu le sais . voila pourquoi je te demandais si tu l'avais exploré .Mes premières recherches sont ...bluffantes!!! J'ai commandé un bouquin spécialisé sur tous les hébergements afin de bâtir mon parcours car je crois qu'il faut s'y prendre de bonne heure.Affaire à suivre...amitiés .Sylvie
Bonsoir,
Mubende, je n'y suis pas allée.
J'ai préféré le parc Murchison au Queen Elizabeth car les paysages y sont magnifiques. Il y a selon moi plus d'animaux à voir.
Les girafes sont présentes en nombre. La remontée du Nile en bateau est superbe et la montée au sommet des chutes par le
chemin des hippopotames nous fait revenir au temps des explorateurs.
L'Ouganda n'est pas aussi touristique que ses voisins. Vous vous retrouverez souvent seuls, même dans les parcs. Et rien ne
remplace l'ambiance de la brousse. Les ougandais sont très chaleureux. Des amis suisses partis en février derniers m'ont affirmés avoir adoré
les gorilles, mais que ce qui leur restait gravé dans le coeur était la rencontre avec les gens.
L'Ouganda offre des vues superbes, des images insolites fréquentes et des lumières exceptionnelles...surtout après la pluie.
Toujours à votre disposition pour des contacts ou des questions.
Nous repartons en octobre en Ouganda pour deux semaines...quel bonheur!
du coup, je me pose de sérieuses questions sur la route qui relie Fort Portal à l'entrée du parc des Muchinson Falls (Masindi ?), j'ai l'impression que c'est une grosse galère si j'en crois le blog de Sitaëlle....
Le chemin est long en effet, surtout que nous devions faire Paraa (au coeur de Murchison) -> Kibale en une journée (ce qui rajoute pas mal de temps puisque Paraa -> Masindi, c'est déjà 2h30 / 3h de route et Fort Portal -> Kibale, environ 1h30).
La route est principalement de la piste avec beaucoup de piétons donc impossible pour nous d'aller très vite. C'est vrai qu'on est un peu tortue parfois mais ce jour là, on a pas dû dépasser les 40 km/h de moyenne.
Pour plus de confort, il est pas mal de faire un stop à Hoima. Ainsi, moins de fatigue et de stress avec plus de temps à Murchison le matin et le fait de profiter de la route également très jolie entre Hoima et Fort Portal.
Non, celle qu'on voit dans cette vidéo et qui est couverte de boue, c'est la forest road qui traverse le parc de Bwindi et qui est effectivement assez gratinée 😄.
La longue route qui va de Murchison à Fort Portal (compte environ 370 km depuis Paraa) est solide mais cabossée, trouée et très peuplée. Tu vas presque en continu de village en village et si tu tombes sur la sortie des classes, gaffe aux enfants qui courent partout !
Bonsoir,
La pire des routes était celle pour rentrer chez nous à Kampala et elle
est très représentative des routes ougandaises. Les plus gros nids de poule..à en laisser le chassis étaient en pleine
ville de Kampala. De vrais lacs en cas de pluie...et alors difficile de juger de la profondeur.
Quand il pleut, certains tronçons peuvent
être comme sur de la neige, une vraie patinoire... mais quand les routes sont sèches, mises à part les nids de poule,
pas de gros souci. Comme en général il fait beau ( hors saison des pluies ), ou petites pluies les routes sont pratiquables.
Il faut comme le dit Sitaelle être prudent avec les distances et le temps nécessaire. Murchison- Fort Portal est tout à fait faisable mais
il faut prendre de la marge et partir assez tôt le matin. Il est plus rapide de faire Masindi-Paraa plutôt que de prendre la route
le long du lac. Elle est par contre très belle, elle longe le rift puis le gravit. On y voit de très beaux villages.
Pour revenir aux routes, il est important de trouver un véhicule en bon état, un 4X4 haut ( cf nids de poules) est recommandé.
Les routes goudronnées sont essentiellement entre les grandes villes ( Kampala- Mbarara... / Kampala-Jinja / Kampala- Fort Portal / Kampala-Hoima/ Kampala-Gulu ) Sinon c'est de la piste.
Et il ne faut pas oublier que la conduite est à gauche...mais on prend vite le coup!
Bons préparatifs!
De retour sur le forum plus régulièrement après un été un peu chargé hors net;
si tu veux des renseignements sur l'ouganda en transports en commun n'hésites pas.
Grosso modo, évites les mini bus pour les longues distances; les bus sont à préférer; tout dépend la destination mais perso j'aime bien les post bus (bus de la poste); un poil plus lent que d'autres compagnies mais roulent moins vites et plus confortables (un peu moins de monde de mon expérience). Quand je vais à fort portal, c'est toujours le post bus à l'aller comme au retour. Il faut compter entre 5 et 6h de voyage, tout dépend les embouteillages sur kampala à l'arrivée ou au départ.
Pour les petits trajets en province, taxi ou moto taxi c'est ok mais bien s'entendre sur le prix avant. A kampala, vu le traffic, privilégies le taxi. Il y a aussi un service de bus urbains assez moderne sur certains axes mais j'ai pas encore testé.
Comme toujours en Afrique, privilégier les trajets de jour^^
Pour les parcs, tu peux t'en approcher en bus puis louer un véhicule pour le parc; pour le QENP, j'avais pris comme base de départ fort portal et j'avais organisé le transport de là; tu peux aussi te rapprocher du parc en organisant ça de kasese par exemple mais je doute que le différence de prix soit significative; kasese étant peu touristique comparé à fort portal, les possibilités de louer un véhicule avec un chauffeur compétent y seront surement plus limitées, à moins d'avoir déjà un contact sur le parc qui vienne te chercher.
Pour le QENP, pas besoin nécessairement d'un 4X4, je l'ai fait en véhicule simple, c'est moins cher; par contre j'avais un chauffeur guide très compétent qui vivait à côté du parc; donc le trip a été excellent. A mon avis la qualité du chauffeur/pisteur est plus importante que le modèle de véhicule.
Pour les chimpanzés, kibale national park est sympa et facilement accessible de fort portal.
Tu as aussi les craters lakes dans la région de fort portal; très facilement organisable à la journée.
Tu as mes comptes rendu sur mon profils si ça peut t'aider, n'hésites pas si d'autres questions.
Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens (proverbe Africain)
Ni aujourd'hui ni jamais, la richesse ne suffit à classer un homme, mais aujourd'hui plus que jamais la pauvreté le déclasse (Charles Maurras)
Je ne l'ai pas fait mais à fort portal il y avait des bus pour Hoima si je me rappelle bien,
Pour le reste, je n'en sais pas plus sur cet itinéraire; par contre, dans le bradt il devrait y avoir des infos sur ce trajet, non?
ça doit être possible en faisant des changements et en ayant du temps😉
Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens (proverbe Africain)
Ni aujourd'hui ni jamais, la richesse ne suffit à classer un homme, mais aujourd'hui plus que jamais la pauvreté le déclasse (Charles Maurras)
Nous avons passé 15j sublimes en Ouganda fin 2011 (Entebbe, Masaka, Fort Portal, crater lakes, Kibale, QENP, Mgahinga, Bunyoni, Lac Victoria). Nos coups de coeur : le camping communautaire Nkuruba (ballades à pieds en solo possibles tout autour dans des forêts remplies de singes papillons et oiseaux magiques + champs de thé, retour tjrs possible en boda boda) et le QENP, en plus d'une superbe expérience humaine via Couchsurfing à Masaka. Nous avons tout fait en minibus, et négocié avec le gardien de l'entrée du QENP une loc de voiture (pas un 4*4) pour 3 jours de visite du parc, sans chauffeur. Réglo et sans soucis. Nous avions logé à Katunguru, pas dans le parc, car disposant d'un budget réduit, il y a deux trois guesthouses très très très basiques.
Conseils transports en commun :
Attention avec les minibus : un chauffeur a tenté de partir sans nous mais avec nos sacs sur le toit dans la région de Kabale.
A Kampala les bus rivalisent d'ingéniosité pour faire croire qu'ils vont partir très bientôt...les vendeurs à la sauvette simulent être des passagers et si le moteur tourne c'est juste pour faire comme si...
Bonsoir Fabrice,
Nous venons de rentrer d'un voyage d'une année (sept/2012 à sept/2013) qui débuta en Ouganda l'an dernier.
Les infos données par Sitaelle sont bien documentées.
pour faire court: l'Ouganda est un pays assez facile pour voyager et les Ougandais sont très accueillants.
rejoindre Fort Portal se fait en principe sans difficulté en bus.
Murchison Falls, sans conteste est vraiment une belle destination: nous avons effectué le safari (3 jours incluant le Rhino sanctuary) avec le Redchilly hideway de Kampala (pas de problème)
pour des raisons de budget nous avons renoncé au trek gorilles (un an de voyage, il faut faire attention aux sous!) par contre nous avons fait les chimpanzés et c'était super!
une région magnifique si vous avez le temps: le lac Bunyonyi au sud de la forêt de Bwindi.
Je profite de la réouverture du forum, longtemps attendue, pour me replonger dans mes souvenirs et lancer mon premier carnet, destination l'Ouganda! Pourquoi…
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Je suis passionnée par la faune africaine et aimerais me rendre en Ouganda pour rencontrer les fameux gorilles... Mais quand j'en parle aux gens autour de moi,…
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
Dream of standing on the roof of Africa at 5,895 m?
I’m looking for 4 people to complete our group for the Kilimanjaro ascent in Tanzania.
📅 September 17–28, 2026
👥 Small group
🥾 Suitable for experienced hikers
🏔️ Goal: Uhuru Peak – 5,895 m
🇹🇿 Local team specialized in Kilimanjaro
🎒 Porters during the ascent
🍽️ Meals and trek organization included
🧗♂️ Trip led by a French state-certified Mountain Leader
September is a great time to attempt the Kilimanjaro ascent.
🔥 Only 4 spots left. The departure is confirmed.
No need to be a mountaineer—just be in good shape, love hiking, and want to experience an incredible adventure.
👋 If you’re alone, no problem: you’ll join our small group directly.
📧 Send me a message for the full program, price, and all the details.
Don’t hesitate to share this post with your hiking friends! 😊
Mafate Randos
Just returned from a three-week family trip to Kenya (with three kids aged 10, 12, and 15), and I wanted to share my experience. Forums were super helpful in planning this trip, especially if you want to get a bit off the beaten path.
First off, Kenya is an amazing destination with incredibly friendly and welcoming locals. It was easy to travel around because you can always find someone to give you directions or help you out.
For practical tips—though you’ve probably read this elsewhere—get a Safaricom SIM card when you arrive at the airport so you can pay via M-Pesa (you can top it up with a credit card using the Wise app) and chat with people on WhatsApp. It’ll make your life *so* much easier (booking trains, buses, park entries, etc.) and save you from carrying too much cash or hunting for ATMs.
Also, we went during the first three weeks of July, which wasn’t peak tourist season.
One thing to note: even if you’re using public transport and budget accommodations, Kenya can still be pricey because tourist attractions add up fast—often more expensive than in France. But honestly, it’s usually worth it!
We started our trip with a 5-day homestay. We were welcomed by a really lovely family in Loitokitok with a view of Kilimanjaro right from their garden entrance (just a heads-up: in July, it’s often shrouded in mist!). To find them, search for Greenfield Homestay in Loitokitok. It was a fantastic experience, especially with kids! On top of transfers, they organized several outings with locals: a hike to the Tanzanian border, a motorcycle ride on the foothills of Kilimanjaro, and a day safari in Amboseli. You can book with them eyes closed! For the safari, Anthony (who’s English-speaking) took us around—he’s from the area and knows the park like the back of his hand. Highly recommend him!
Anthony then drove us to Isiolo, a town in the north that’s just starting to open up to tourism. We wanted to see the Monday livestock market, where different ethnic groups gather to buy and sell goats, sheep, and cows (according to Lonely Planet). We were a bit disappointed and wouldn’t recommend it. We also visited Ngare Ndare Forest, which has a stunning waterfall, an interesting walk with an armed ranger (elephants are common), and a suspension bridge for admiring the canopy. Just make sure to let them know you’re coming at least three days in advance to guarantee a ranger will be available. We also did a second safari day in Samburu—it’s a great complement to Amboseli and totally worth it!
Next, we headed to Naivasha (still with Anthony). We found a place on Airbnb (Jasmine House) at Fischerman’s Camp, a campsite we really loved! You’ll spot hippos, monkeys, and beautiful birds there. We organized several activities: a boat ride on the lake to see birds, zebras, and giraffes; a bike safari in Hell’s Gate Park (the campsite is right by the entrance and rents bikes); and a hike to Crater Lake (departing by boat from the campsite), where you walk among zebras, giraffes, and different gazelles. Naivasha is way more touristy than Loitokitok or Isiolo, but there’s no shortage of things to do.
Finally, we spent our last week in Watamu on the coast. To get there, we took an overnight ENA Coach bus from Naivasha to Mombasa, booked via https://www.travler.africa/. It was comfortable and fast, but you’ll need to call the driver to arrange a pickup spot—the restaurant staff at the campsite helped us out with that! Then we took an Uber to Watamu since we had a lot of luggage (we skipped the matatu).
Watamu is nicknamed "Little Italy" because of all the Italian tourists. When we were there (third week of July), it wasn’t peak season yet, so the beaches weren’t cleaned. But we loved the laid-back vibe and how easy it was to get around. We *highly* recommend the marine turtle rescue center—it’s fascinating (especially with kids) and supports a great cause! We were a bit disappointed by the marine park, though—maybe because of the season? There weren’t many fish, and jellyfish kinda ruined the snorkeling. The mangrove tour is also a must-do.
For the trip back to Nairobi, we took the express train from Mombasa. We booked our tickets when we first arrived in Kenya (since payment is only via M-Pesa). The train is reliable and comfortable, and we saw lots of elephants along the way. Just a heads-up: there are *a lot* of security checks, and we almost weren’t allowed to board with our Opinel knife…
If you have any questions, feel free to ask!
All in all, we had an amazing trip—so much variety, great encounters, and the magic of safaris!
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective.
First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...).
That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on.
The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start...
During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.)
The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance.
Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page).
Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
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Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
