Mon amie et moi avons décider de nous lancer dans un tour du monde, et ce à pied, avec sac à dos, tente, popote et tout le nécessaire pour être en autonomie (c'est à dire ne pas dépendre des hôtels et restaurant, sauf pour nous faire plaisir de temps à autre).
Nous pensons partir de France début juillet, et rejoindre la Turquie en passant par L'Allemagne, la Pologne et la Roumanie...
Mais pour la suite du parcourt, nous avons quelques doute.
Notre itinéraire pourrait être :
Arménie - Géorgie - Russie - Kazakhstan - Ouzbékistan - Afghanistan - Pakistan - Inde
Le but étant d'arriver entier en Inde sans trop se ruiner (budget assez serré de 400€ par mois) mais aucun impératif de temps.
Nous cherchons actuellement à optimiser les frais de visa pour notre voyage, pour ne pas trop amputer notre budget et voir ou obtenir les visas.
les questions sont donc les suivantes : Arménie : quel poste frontière depuis la Turquie pour obtenir un visa d'un mois dans l'heure (30$ ?) Géorgie : besoin ou non de visa pour un Français ? si oui où se le procurer en Arménie ? Russie : entrée depuis la Géorgie uniquement possible par bateau ? (de Poti à Sochi) si on procède ainsi comment obtenir le visa de transit ? à quelle prix ? Kazakhstan : est il possible de l'obtenir un visa de transi à la frontière ? ou faut il le visa touriste avec invitation ?
Il ne me semble pas que vous optimisez sur les frais de visas en passant par 5 pays pour arriver au Pakistan. Pourquoi ne pas couper par l'Iran ?
Le pays est très sûr, la population accueillante et les tarifs minis !
Tu peux aussi rejoindre le Kazakhstan ou le Turkmenistan par Georgie puis Azerbaidjan puis ferry à travers la mer Caspienne.
Pour ce que tu proposes, je peux malheureusement pas t'aider...
"- Arménie : quel poste frontière depuis la Turquie pour obtenir un visa d'un mois dans l'heure (30$ ?)"
Aucun ; la frontière est fermée depuis 15 ans.
"- Géorgie : besoin ou non de visa pour un Français ? si oui où se le procurer en Arménie ?"
Le passeport suffit.
"- Russie : entrée depuis la Géorgie uniquement possible par bateau ? (de Poti à Sochi) si on procède ainsi comment obtenir le visa de transit ? à quelle prix ? "
Merci Gilles, il est vrai que passer par 5 pays, ne semble pas optimum, mais en fait on souhaitait voir la mer Aral avant qu'elle disparaisse et avoir u petit goût de la mentalité russe et Kazakh.
Mais au vu des difficultés dans l'obtention de ces visas et surtout le prix du visa russe (ou bakshish) + de 100 € il me semble, nous allons réfléchir au passage par l'Iran. Iran : visa de 60€ disponible en 10 à 15 jours a n'importe quelle ambassade en Turquie (je pense opter pour Eruzurum), car à ce que j'ai lu ils ne délivre aucun visa à la frontière Pakistan : là cela semble plus complexe pour se faire délivrer un visa depuis l'iran (http://voyageforum.com/voyage/visa_pour_pakistan_teheran_iran_D1169593/#1169593) et cela fait enter par le sud du Pakistan qui n'est pas réputé pour être très sûr
bref je ne sais pas trop, c'est sur que l'Iran est le plus rapide et le mois cher, c'est plutôt le passage par la frontière Irano-pakistanaise qui me gène
"- Iran : visa de 60€ disponible en 10 à 15 jours a n'importe quelle ambassade en Turquie (je pense opter pour Eruzurum), car à ce que j'ai lu ils ne délivre aucun visa à la frontière"
Effectivement, pas de visa à la frontière. Vous allez passer 15 jours à Erzurum ? 🙂
Vous pouvez passer par la Turquie, la Géorgie, l'Arménie, puis l'Iran....
Ou alors Azerbaidjan puis bateau....
Il y a environ 8 ans (je ne me souviens plus de l'année exacte, en fait immédiatement avant que les USA n'aillent combattre leurs anciens copains taliban en Afghanistan), j'ai obtenu un visa de transit pour le Pakistan dans le consulat pakistanais qui se trouve à Zahédan (Iran, à quelques km de la frontière pakistanaise et à un jet de pierre de l'Afghanistan). Attention, c'est fermé le vendredi (normal), et le jeudi ils dormaient (c'est ce que m'a dit ou plutôt fait comprendre par signe 😏 la sentinelle lorsque j'y suis allé). J'ai donc fait ma demande le samedi et ai obtenu mon visa le dimanche (visa pour une dizaine de jours si je me souviens bien) - il y avait un employé qui regrettait que je ne parle ni farsi ni ourdou ni hindi mais qui parlait un peu anglais (et le formulaire était aussi en anglais) - de plus un iranien très sympa qui se rendait au Pakistan a servi d'interprète (attention c'est très rare de rencontrer un iranien sachant parler un peu anglais - régime des mollahs oblige). Par contre, je ne vois pas comment tu traverseras le désert du Balouchistan à pied, c'est vraiment très long et extrêmement aride : possibilité de bus à la pakistanaise (donc surchargés et en piteux état) entre la petite ville au poste frontière et Quetta (capitale du Balouchistan pakistanais, où se trouvent de nombreux réfugiés afghans et où des convois blancs UN traversent les rues à toute vitesse - ambiance de guerre pas très loin), de pick-up qui partent lorsqu'ils ont faits le plein de passagers (c'est ce que j'ai fait en pick-up Toyota, nous étions 4 + le chauffeur et c'était très confortable sauf la soif et le sable), ou de train s'il existe encore (on peut faire Istamboul --> Kerman en train mais Kerman est le bout de la ligne; après, chose étonnante, il y a un train extrêmement lent qui part de Zahedan, et qui est relié au réseau pakistanais, dixit Lonely planet, et c'est vrai car je l'ai aperçu sur des voies de garage à Zahédan puis les voies ferrées qui longeaient parfois la route dans le désert - à Zahédan je n'ai pas vu la gare et je ne l'ai pas cherchée de toute façon en Iran les gares ne sont pas intéressantes, elles sont gardées par l'armée comme des endroits stratégiques, on n'accède au quai qu'avec un billet et que quelques minutes avant le départ - en bref contrairement à la plupart des pays, en Iran les gares ne sont pas des lieux de vie, elles sont la plupart du temps désertes). Attention aussi à l'instabilité politique (et c'est plus qu'un euphémisme) au Balouchistan pakistanais (côté iranien ça va si l'on prend un minimum de précaution car contrairement aux autres régions iraniennes très sûres, la frontière avec le Pakistan et surtout l'Afghanistan est le lieu de tous les trafics - drogue en provenance d'Afghanistan, armes certainement, essence car elle est à un prix dérisoire - quelques centimes de francs le litre - en Iran et chère au Pakistan, etc.). Au Balouchistan, les taliban (du moins leurs cousins pachtouns ne sont pas loin et il ne faut pas oublier que la France est en guerre contre eux, pas diplomatiquement, sur le terrain aux côtés de notre ami "deubleyou", nous les bombardons avec nos avions donc quelle que soit l'opinion que l'on ait de leur idéologie on peut comprendre que si un touriste français passe à leur portée ils ne fassent pas bien la différence entre le citoyen français de base et ses chers gouvernants qui ont rejoint "l'axe du bien" - comme au Moyen Age on mettait Dieu de son côté quand on partait en croisade, ça n'a pas beaucoup changé 😕). Voilà pour mon expérience entre l'Iran (iraniens très sympathiques et c'est peu que de le dire) et le Pakistan (où je ne me sentais pas vraiment à l'aise car j'étais le seul en t-shirt + jeans - tous les hommes portent la kawal kamiz - si j'étais resté plus longtemps au Pakistan c'est ce que j'aurais fait aussi, pour essayer de me fondre dans le paysage).
Autre chose, mais ce n'est pas du vécu en direct, ce n'est qu'un verbatim : lorsque j'étais en train entre Tabriz et Téhéran, un iranien me disait avoir voyagé récemment en Azerbaïjan et s'être fait dérober un tapis qu'il avait acheté sur place par des bandits qui l'avaient attaqués avec une arme à feu alors qu'il était dans un train entre Bakou et l'Iran (est-ce que les provinces caucasiennes de l'ex-union soviétique se sont stabilisées ? à mon avis pas encore, ne pas oublier qu'il y a du pétrole et des oléoducs qui y passent, des guerres larvées avec le gouvernement russe ou entre républiques ex-soviétiques, etc. 🤪). Par contre, en train entre la Turquie et l'Iran no problem (à pied je ne sais pas car on n'est quand même pas loin du pays kurde, avec les problèmes politiques que l'on connaît avec le gouvernement de Ankara, il y a de nombreux réfugiés kurdes dans la ville de Van par exemple). Sinon c'est un très beau voyage.🙂
Salut Kwenji
si tu passes par l'Iran et le Pakistan
fais tes visas avant de partir. Sinon tu as la solution Erzurum pour le visa iranien (mais ça t'oblige à rester mini 10 jours sur place à l'attendre)
Le Pakistan, aux dernières nouvelles, très compliqué d'obtenir le visa en Iran.
La route Zahedan-Quetta au Balouchistan, je l'ai faite en décembre en bus. pas eu de problèmes
pour d'autres infos pratiques
- Fragments de voyage: de Lyon à Madras par la route
Au Pakistan
j'ai rencontré des voyageurs qui étaient au Kazakhstan, ils ont trouvé le pays cher.
ca ne te sert a rien de passer par l armenie car pour cela il te faudrait passer par l azerbaijan.
mais sinon tu as le visa armenien a la frontiere pour 30 dolls.
le visa azeri tu peux le faire en georgie en 3 jours pour 30 dolls.
visa de transit russe?
je sais pas si ce st possible.
quant au visa de tourisme pour la russie, il est tres cher.
si vous etes vraiment serre au niveau sous le moins cher c est apres la turquie de passer par l iran, puis le pakistan, puis de la en chine et ensuite l asie de l est.
parce que passer par l inde ca va vous couter plus cher vu que vous voulez tout faire a pied.
ce qui n est pas possible soit dit en passant a cause de l impossibilite de passer en birmanie et d aller en independant au tibet depuis le nepal, mais disons que vous ne voulez pas voler et passer par la route.
passer par l inde ca va vous couter le visa indien et le visa nepalais en plus, et aussi le trip nepal tibet qui doit se faire par une agence.
donc le moins cher ce st de passer direct en chine depuis le pakistan...
les kazakhstans et compagnie oublie, les visas sont tres chers...
sinon en tout cas pas de bleme au niveau securite, je suis alle dans tous ces pays, pas d histoire...
mais tout faire sans voler ce st pas evident les gars, et ce st ca a mon avis le vrai probleme:
a un moment ou a un autre vous allez butter sur la frontiere entre l asie et le pacifique, aux alentours de la papouasie nouvelle guinee.
le seul moyen c est de papouasie passer en bateau passagers aux iles salomon, puis de la esperer chopper un bateau/voilier qui traverse le pacifique(mais aucun truc commercial, ce st a la chance, il y a des sites internet pour ca)ou un jusqu en australie ou nouvelle zelande et de la en chercher un autre.
sinon ce st mort, il faut voler, au moins de disons l indonesie jusqu en australie...
bonne chance!!!!!!!!!!
Merci à tous pour vos réponses,
Nous allons opter pour le passage par l'Iran et le Pakistan pour rejoindre l'Inde (où nous pensons nous poser quelques mois)
Pour les visa : Iran : vu que la durée du visa semble être au bon vouloir des autorités iraniennes nous pensons le faire en Turquie (mais où ? dans quelle partie de la Turquie il sera le plus agréable d'attendre 15 jours ? le fait de demander le visa à Istanbul pour le récupérer à Erzurum est il vraiment si peu recommandé ?) Pakistan : nous pensons envoyer nos passeports en France à un proche pour les faire passer par Action visa si cela est trop compliqué pour l'obtenir directement en Turquie et au Pakistan (vu que la cate d'identité suffi en Turquie)
Nous nous souhaitons pas faire les visa avant notre départ étant donné que nous n'avons aucune idée précise de la date de notre arrivée en Turquie, ni de quand nous la quitterons
à Stalingrad et Mékong : Nous allons prendre le bus, ou pick-up de Zahedan à Quetta (pour jouer la sécurité)
à naps : pour l'après Inde il n'est pas impossible que nous prenions le bateau ou l'avion pour rejoindre la Thaïlande ou la Chine, je n'ai jamais dit que nous ne souhaitions pas prendre l'avions, dans l'idéal nous souhaitons juste faire le maximum à pied pour profiter du paysage et des rencontres.
PS : Mékong, j'ai commencé à lire ton carnet route, très bien écrit et intéressant, je pense qu'il va beaucoup nous aider dans le choix de nos visites, merci beaucoup
Entre Zahédan et la frontière (quelques dizaines de km) tu peux prendre un taxi collectif. Il y a un gros bourg iranien à un km de la frontière avec possibilité d'hébergement (un hôtel si j'ai bonne mémoire). Ensuite tu traverses les deux postes frontières à pied évidemment (entre 500 m et 1 km de no-man's land où on ne sait pas dans quel pays on se trouve, c'est assez surréaliste - le douanier iranien était assez désabusé et n'a même pas contrôlé mes papiers). Arrivé au poste de frontière pakistanais, changement d'univers : finis les belles routes, les beaux bus Volvo ou (vieux mais beaux) bus Mercedes de l'Iran (l'Iran est un pays riche mais dont la majorité des gens sont pauvres) - bonjour les routes étroites, les bus archaïques et bondés (bonjour aussi les femmes en saris - saris du pauvre mais saris tout de même); c'est un peu la cohue daans le poste de frontière pakistanais (le bordel quoi, mais le bordel organisé tout de même). On passe de l'univers presqu'européen de l'Iran à celui du sous-continent indien - quel contraste en quelques mètres !!! Là des bus déjà bondés attendent, si on regarde alentours, dans cette sorte de village ensablé, on voit des des pick-ups dont les chauffeurs cherchent à faire le plein de passagers. Je discutais avec une touriste coréenne qui avait traversé la Chine, etc. et qui rentrait chez elle par la route !!! peu argentée elle prenait un bus pakistanais brinquebalant, j'allais la suivre quand j'ai eu la surprise de voir le commerçant iranien qui m'avait aidé au consulat à Zahédan quelques jours auparavant, qui m'avait repéré de loin et m'a convaincu de le suivre car il manquait un passager à son chauffeur de pick-up Toyota pour partir - attention c'était un pick-up mais les quatre passagers étions assis à l'intérieur - heureusement à cause du sable et du soleil.
Entre la frontière et Quetta (600 km si j'ai bonne mémoire), compter une douzaine d'heures de route en pick-up, avec une halte au milieu de nulle part (sous de grandes tentes), pour manger et acheter à boire car il n'y a vraiment rien ailleurs (absolument aucune ville, village, hameau). La route est parfois envahie/balayée par le sable, on voit de temps en temps des caravansérails en ruine. Quand on commence à monter sur le plateau de Quetta (Quetta n'est plus dans le désert mais sur un plateau avec quelques cultures), on voit des sentinelles armées qui surveillent de loin - vus leurs vêtements ce ne sont pas des soldats de l'armée pakistanaise, plutôt des gens au service de "seigneurs" locaux. Le chauffeur balouche (entortillé dans des vêtements un peu comme les touaregs, pour se prémunir du sable - à la fin du voyage j'avais du sable dans les sous-vêtements, dans la bouche, il s'infiltre partout) qui conduisait la pick-up Toyota m'avait d'ailleurs fait comprendre qu'il valait mieux que je ne mette pas ma binette à la fenêtre quand on apercevait ces sentinelles. J'étais le seul occidental, les autres passagers très sympas aussi étaient 2 jeunes pakistanais qui rentraient de chez leur père fonctionnaire en Iran - un consulat ou autre - et le commerçant iranien. A un moment nous sommes passés à proximité du lieu où le Pakistan essaie ses bombinettes nucléaires - les deux jeunes pakistanais en étaient évidemment très fiers (propagande nationaliste et complexe d'infériorité vis à vis de l'Inde obligent) 🤪
Conclusion, tu as raison d'opter pour la solution du pick-up pour cette portion du trajet (c'est plus cher mais bien mieux que les bus bondés et brinquebalants). A pied, à mon avis tu aurais terminé comme les carcasses d'animaux morts de soif !!! (je n'exagère pas). Et puis tu aurais certainement eu affaire à ces hommes armés au service d'on ne sait qui, qui ponctuent la route sur leurs nids d'aigle. La police/l'armée pakistanaise ne t'aurait peut-être pas laissé partir comme cela, du moins je l'espère.
salut
Pleins te diront: Waw super faut passer par le pakistan, l'afghanistan. Superbe aventure, exploit, mais faut pas oublier que dans le premier pays, ils vivent une instabilité politique importante et le second est en guerre depuis les evenements du 11 septembre.
donc si je te dis qu'il faut eviter ces deux pays, d'autres viendront te dire qu'il faut y aller, que ca ne craint rien...
A toi, à vous de voir, surtout et en plus, vous etes à pied, donc super fragile.
bonjour
pour le visa kazak, pas besoin d'une invitation (en Sept 2006) il fallait seulement une réservation dans un hôtel d'etat, une confirmation par mail a ete suffisante pour moi, avec cette reservation le visa a ete obtenu immediatement à paris .La seule difference c'est que le kazakstan était le debut de mon périple donc je connaissais exactement les dates!
400 euros pour marcher je pense que c est largement faisable....quand je voyage a velo je ne depense pas plus de 250 euros par mois en asie centrale comme en amerique du sud .
Vu que cette discussion date d'il y a deux ans, j'imagine qu'une partie du periple a ete achevee... ca m'interesse de savoir par ou vous etes passes (on avait le meme genre de projet avec mon conjoint, on a ete jusqu'au Kazakhstan ou on a eu quelques problemes avec les flics).
Hi everyone,
I’m leaving on Monday, August 3rd for my very first long-distance trek: the GR223 from Coutances to Mont Saint-Michel, over 6-7 days (~11-14 miles/day), solo.
I’m looking for tips from people who know this section well (Coutances → Regnéville-sur-Mer → Hauteville-sur-Mer → Bréhal → Granville → Genêts → bay crossing):
Budget-friendly accommodations: I’m struggling to find affordable stopover lodgings (a lot of what I find online are expensive vacation rentals, not really suited for a solo hiker). If you have any great spots (hostels, hiker-friendly B&Bs, nice campgrounds), I’d love to hear them!
Bay crossing: Any feedback on guides/providers leaving from Genêts for the final crossing?
General tips for a first long-distance trek: What you wish you’d known before your first time, pitfalls to avoid, etc.
Hi,
We’re planning to do the 4-day trek from Mestia to Ushguli without an agency. The descriptions mention that there are accommodations at each stop, but we can’t find any details about them. Has anyone got info or feedback on this route?
I'm developing a free and open-source web app for planning walking and cycling trips (and even car trips). You can create a route by clicking directly on the map to add waypoints, and it can consist of multiple stages. The app provides tools to edit the stages and the overall route, and to display useful information (distances, altitudes, and elevation changes). A relief profile can be shown as a graph for a specific stage or the entire route.
Once the route is ready, it can be exported as a GPX file, which can then be used with a GPS or a mobile navigation app.
The app is built in JavaScript and runs entirely in the web browser. It uses the Leaflet library and several OpenStreetMap-based services. Initially developed for my personal needs (I enjoy hiking and cycle touring), I’d be happy to share it with anyone who might find it useful. It’s free to use, doesn’t require an account, and the source code is available.
New to this forum, I’m planning a pretty big project for 2028.
I’m heading to Nepal to do a trek from Kathmandu all the way to Everest Base Camp (a cool 5,300 m 😄).
This trek is a bit special because even though I’ll be part of a group, I’m going solo (so far, no problem—I’m used to it). But it’s my first real trek, and it’s also a humanitarian one: once I reach base camp, I’ll stay an extra week to help clean up the waste left by tens of thousands of climbers! Since I’m originally from South America, from two countries that share the Andes, I have a deep respect for mountains—they fascinate me. So Everest… it’s kind of the trip of a lifetime!
So, a little question for those who’ve done treks to Everest before… any tips for good mental preparation (I’m already working on the physical side)?
We're planning to trek in Peru and Bolivia and would love to find some local agencies.
If you know any, could you share details on prices and, of course, the names of the agencies?
Which trek would you recommend?
Elocine
I'm heading out on a fully self-sufficient trek in Morocco (10 days) from Imilchil to Aghbalou.
Can I find screw-on gas canisters (Coleman, Primus) in Marrakech (any addresses?) or in villages between Imilchil and Aghbalou?
If not, are Butagaz canisters for camping gas (small 230g size) available?
Thanks in advance for your tips!
Hello, I’d like to embark on a little trip in my home country, Switzerland. I’ll start walking from La Cure, heading toward Le Noirmont first, then I’ll improvise my route—but it’ll probably follow the French border... at least as far as Lac de Joux.
I’ll decide day by day how much farther to go after that. My goal is to stay in nature as much as possible, wander around for as long as I can, and restock food in villages or towns along the way.
I’m thinking of mostly camping, but we’ll see if I end up in a hotel or another campsite depending on my route.
I’d love to reach La Chaux-de-Fonds on foot... maybe even Delémont.
The whole thing should take about a week, give or take.
I’ll be bringing my dog, and I’m preparing for this as soon as I’m ready.
Any tips to make sure everything goes smoothly for us? Things I should know—or avoid? What about shepherds with their flocks of sheep? And isn’t hunting season open right now?
I’m not sure if what I’m planning is even doable, which is why I’m asking around.
This’ll be my first time doing something like this—wandering in nature *and* with a dog. I’m really excited for this adventure... and I need it. Thanks!
We’re really keen on ecosystems and want to hike in "natural" ancient forests—not planted woods or areas heavily degraded by human activity. Travel guides (like Lonely Planet) don’t provide much info on this. Could you point us to the most interesting spots?
Thanks in advance for your tips.
We wish you happy holidays and a fantastic 2026, full of discoveries!
Claire and Albert
Hi, this might not be the right section, but I’d like to know if it’s possible to start mountaineering with another person without necessarily hiring a guide. We’ve done quite a bit of hiking but not mountaineering—we’ll just do a half-day glacier course. After that, we were thinking of starting with La Grande Motte and the Pointe de la Traversière, which were recommended to us. Honestly, for things like roping up and knots, I’ll learn at home with lots of videos and a book.
I’d love to know if anyone has done treks in the Rwenzori Mountains and how much it costs on average, what the infrastructure is like, the landscapes, and safety in the area. Thanks so much! I’m really looking forward to your replies.
We’re leaving in 9 days for a two-week trip to Madeira, mainly to hike.
From my research, I’ve found that since last year, access to most trails—and systematically for the most popular ones—is now paid. You have to pay an access fee of 4.50 € per person per classified hike in 2026, and even 10.50 € for the most iconic hike: Pico Arieiro to Pico Ruivo. When paying, you also have to choose a day and a 30-minute time slot for your start time. Of course, this reservation is neither changeable nor refundable, even if the weather that day is terrible.
Personally, given the massive influx of tourists to the island in recent years, I don’t mind paying a fee to help maintain the trails. Similarly, setting a limit on the number of people who can hike them per day is certainly preferable to preserve this priceless heritage.
However, what’s much less fair is that in reality, most of the available spots are reserved: 1/ for Madeira residents (which is normal); 2/ for "economic operators" (meaning local tour operators). For example, if you’re a non-resident (independent tourist), no booking is possible for the Pico Arieiro hike for an early morning start before September! So, unfortunately, we’ll have to skip this hike.
It’s the same issue for Ponta de São Lourenço, the 25 Fontes, Pico Ruivo... in short, all the most popular hikes. Oh well, we’ll skip those too!
So my question is: which hikes do you recommend where we won’t face the huge crowds that the others get? And where we can book the day before for the next day, taking the weather into account?
Finally, a quick accommodation question: we’ve booked the first week in Funchal, but I haven’t decided yet for the second week. Do you have any advice on where to stay in the south or north, preferably avoiding overly concrete-heavy and touristy spots?
I’m reposting about the logistics for Samaria Gorge.
I’d love to get recent info, especially about whether it’s possible to park my car in Omalos, do the hike, and then catch a bus back to my vehicle.
In theory, it’s doable, but when you check the KTEL website, there aren’t any feasible schedules listed. If anyone has recently organized this with reliable, verified details, I’d really appreciate it. Thanks in advance!
Hi there,
We’re flying from Montreal to Lyon this August to go hiking in the French Alps. We’ve rented a car and will be staying at campgrounds. We’re planning to do day hikes and want to stay a few days in one spot, do a few hikes, then move on to our next camping spot. Could you share your favorite spots or any recommendations for places to spend a few days with great hikes?
A few details:
We arrive in early August and leave in early September.
We’re looking for day hikes (or shorter), moderate difficulty, with a cumulative elevation gain of no more than 1000m, and of course, beautiful scenery!
We’d prefer not to drive too much—maybe it’s best not to head too far south and deal with unnecessary heat?
Along the same lines, if you know of any great campgrounds where we can start our hike directly without needing the car, we’d love to hear your suggestions!
Hi there,
I’m planning to go hiking on this island and would like to know the best time to do it. I visited for a few days in November 2018—not for hiking but just to explore—and the weather wasn’t great, especially in the mountains. So, is a star-shaped itinerary doable if I rent a car and maybe use two different accommodations?
I’m not planning to join an organized group—just traveling with one other person and organizing things ourselves—unless you’d recommend a local agency or guide. Finally, even though I’ll be getting maps, a topo guide, and a GPS, I’d really appreciate your top hiking recommendations.
Thanks so much for your tips!
I’m planning to do the Mercantour crossing following the Randoxygène route in mid-July.
I’m used to hiking in the mountains, but I sometimes get vertigo, for example on ridges with drops on both sides. I wanted to check if there are any T4 or T3-T4 sections and find out if there are any very exposed passages—and if so, where—so I can plan an alternative route.
Can anyone give me some info on this?
Thanks!
I’m planning a trip around Cap Corse and the AGRIATES in 2026, from May 8th to 15th (there are still 2 spots left, by the way! Just DM me if you're interested).
I’d love to know which hikes are worth prioritizing in the AGRIATES. We’ll be staying in SALECCIA for two days as our base—what should we focus on from there?
A round trip to IGNHU beach? Any other suggestions?
For Ostricano, I think it’s too far for a round trip...
Thanks for your tips!
Have a great day,
Anie, Toulouse
I’d like to get some info about the GR10 Pyrenees traverse. I need help planning the daily stages and accommodations—my wife isn’t an experienced hiker but walks a lot, so I’d like to schedule shorter walking days and thus a longer overall trip in terms of number of days.
Could anyone give me some help and advice?
Best regards,
Hi there, I’m planning the Annapurna Circuit for March 2027 and I’m looking for a local agency with a local guide—preferably French-speaking—to arrange this trek for us. Any suggestions? Thanks
Hello!
We’re spending a few days in Toraja country at the end of May. We’d love to do a day trek—taking our time—on a route that’s stunning in terms of scenery, but not a level 5 in difficulty!
Any suggestions you can share, please?
Thanks in advance
I’d like to do the Mare a Mare Sud in May over 4 days. I’ve found quite a few places to stay along the route, but I’m stuck on the start and finish.
I’ll be arriving by plane on Sunday evening and would like to start pretty early on Monday morning. Ideally, accommodation right at the trailhead (Alzu di Gallina) would be amazing, but I can’t find anything. Any tips?
Also, for the transfer from Figari Airport to Porto Vecchio or Alzu di Gallina?
At the end, I’d like to pick up a rental car—any advice on that too?
I’m traveling solo by plane to Catania in May and plan to hike the northern side of Etna, starting from Linguaglossa where I’ll arrive by bus. After that, I’d love some info on how to get up to Piano Provenzana (shuttles or hitchhiking), since it seems there’s no public transport except in the summer. Can you sleep there in a free or cheap refuge, or camp? And how far up can you go without having to hire a guide? Thanks in advance. Bernard.
Hi everyone,
I’m heading to Morocco in August and we’ll start with a stop in Chefchaouen (we’re driving).
My question: can anyone suggest a 5-to-7-day loop hiking route from Chefchaouen in Talassemtane Park, ideally passing by the God’s Bridge? Or a paper guidebook that covers a few options?
We prefer wild camping and guesthouses.
Thanks in advance
Hi there, for those who’ve been recently—is it possible to find other solo travelers in March on the island to share transport or room costs? It doesn’t seem easy to travel on a budget.
If you have any recommendations for simple lodgings or places with dorms, I’d love to hear them.
For those who’ve done multi-day treks while moving around: do you need to bring your own sleeping bag? I’d love to hear about itineraries you’ve done without a guide, just with a map and GPS.
Thanks, and have a great day!
Hi everyone!
We’re planning a 15-day road trip to Scotland this summer, specifically to explore and hike on Lewis and Harris—places we’ve never been before. We’ve visited other islands on previous road trips in Scotland (we usually go in April for a week). This would be our first time in Scotland in the summer and for 15 days. We’re looking at late August to early September.
I’m currently drafting the itinerary. We’d be crossing from Ullapool and were thinking of spending 3 nights on Harris and 4 nights on Lewis.
Does that sound balanced to you? Is it better to keep the same accommodation on Harris and the same on Lewis to explore the area? I’d love to hear about any past experiences you’ve had on these islands.
Thanks!
Hi there, I’m trying to leave for 15 days very soon to São Vicente. I’m either looking to join an agency or figure things out on my own to go hiking on one of these islands or both. From what I’ve seen, it’s not easy to organize with local transport, so it gets expensive. Can I use the services of a small local agency? I’m looking for the simplest way to hike for several days. Also, how do you get from São Vicente to São Nicolau? Thanks in advance and have a great day!
Aichatou
I’ve been wanting to do this for several years, and this year’s the one. Next September, I’ll be trekking in Tusheti (Georgia), from Omalo to Shatili.
Of course, I won’t be renting a vehicle that’d just sit unused. No problem getting to Pshaveli, but from there to Omalo, it’s a dirt road (still the case?)
There must be some form of public transport since there are so many guesthouses, and not all travelers come in a 4x4.
If any of you have been to Omalo, could you confirm that these shared transports exist and how often they run?
we’re planning a trip to Yellowstone and hoping to do a three-day backcountry hike if we get a permit.
if any of you have done this before, could you let me know if it’s possible to find water along the way? And if we can transport it, are we allowed to use a stove?
