Alerte à la neige. 29 départements sont à la cote orange. Par chance notre vol ne faisait pas partie des 30% de vols supprimés. La neige retenait sa chute depuis quelques heures quand nous nous garions au parking P4 d'Orly. La navette passe toutes les 9 minutes et nous avons attendu 9 minutes dans le froid. Arrivés dans l'aérogare, nous snobons la boutique Nespresso pour rejoindre l'enregistrement. Nos bagages de cabine partiront en soute. C'est la faute à pas de place nous dit l'hôtesse. Pendant le vol, un sexagénaire placé 3 rangs devant nous fait un malaise. Panique dans la cabine malgré le médecin accouru à son secours. Finalement il survivra malgré le temps mis à l'installer en position allongée.
Atterrissage à Séville. 11h55, 12•C, le soleil brille.
On saute dans le bus EA (especial aeroporte) qui pour 4€ nous dépose à la plazza San Sebastian. 1/4h plus tard après avoir traversé les jardins du Murillo, nous dégustons quelques pasteleria accompagnées d'un grand crème et de pains toastés au serrano.
13h30: nous sonnons chez Paola, la tenancière de la piaule du 24 calle Tintes. Personne. Après de nouvelles tentatives et plusieurs appels téléphoniques la sevillane de sa sieste (?) et nous ouvrir.
Nous prenons possession d'une chambre pittoresque sous les toits dotée d'une charmante terrasse arborée et baignée de soleil. Les toilettes douches sont minuscules mais propres. Surtout très bien ventilés.
15h30: décollage pour l'Alcazar. On s'arrête à la Juderia où l'on prend des tickets pour voir le flamenco à la casa de la memoria à la calle Cuna. On ira mardi.
Au virage du passage Vila, une tablée de sevillans improvise un morceau de flamenco.
Comme l'an dernier, on arrive à l'Alcazar pile à l'heure ou le gardien ferme la porte. Clôture hivernale à 17h. Pas de nocturnes comme on avait cru le voir sur des affiches.
L'office du tourisme de l'avenue de la constitution a été transféré à la place du triomphe.
Mais il fait beau et l'appel du Gadualquivir nous remet en route.
Le musée de la marine ne ferme qu'à 18h30 et nous grimpons les 5 étages pour profiter du point de vue.
Le manque d'exercice se rappelle à nos mémoires, muscles et articulations.
Nous récupérons tranquillement sur la promenade des berges de la rive gauche. On finit même par se poser sur le bord du fleuve en attendant que nos maux s'atténuent. Une nuée de touristes asiatiques débridés nous chasse vers d'autres cieux.
Notre calvaire reprend donc pour regagner la calle Tintes. Une erreur d'orientation nous emmène à la place de l'incarnation. La fameuse place ou trône le nid d'abeilles, le parasol ruche ou le champignon en plastique selon son imagination. En fait, l'ouvrage de Jurgen Mayer est entièrement fait en bois recouvert de polyuréthane.
Ce détour conséquent entame à peine notre détermination à trouver la Case Pilate. Ce que nous parvenons à faire au bout d'une heure de marche. Plus que 5 minutes avant de trouver notre chambre pour y faire une pause réparatrice. Malgré la climatisation bruyante réglée sur Hot 30•C, l'air y reste frais et humide. Un petit tour sur booking.com nous donne envie de passer les 2 nuits suivantes dans un nid plus douillet. Pourquoi l'hôtel 4* du roi Alphonse X au même tarif que notre chambre mal isolée tant au niveau thermique que phonique? Désolé Paola, mais notre décision est prise.
21h15: la faim commence à se faire sentir. La fatigue aussi. Un bon repas au Levies devrait pouvoir y remédier. C'est pas loin de la chambre et dans la même rue que la Carboniera. On prend une "media racion" de papas ali oli qui s'avère être énorme c.-à-d. pour 3 ou 4 personnes. On complète avec 2 tapas. Le premier au bacalau con salsa de piquillo. Le second est une tortilla Española de taille raisonnable grâce à la gentillesse du personnel qui a bien voulu changer notre commande pantagruélique. Pour terminer on arrose le tout d'un thé rojo très andalou (de provenance suspecte) et d'un "cafetin" qui contient du whisky con nata (chantilly).
Bientôt 23h30. Un tour à la Carbonería du 18 rue Levies pour y savourer quelques morceaux de flamenco interpréter par le même trio que l'an dernier: guitariste, chanteur et danseuse. Mais la salle est un peu moins bondée en février qu'en avril.
0h20: On regagne notre yourte sibérienne pour y expérimenter une unique nuit.
Lundi 11
Après une nuit courte et saccadée, nous récupérons le plateau de pt déjeuner déposé devant notre porte.
Marie griffonne une page dans le livre d'or et faisons nos valises après avoir envoyé un petit mot à Paola.
Pas plus de 5' nous suffisent pour trouver l'hôtel del Rey Alfonso X.
Nous négocions une double sur cour, la 302 qui est parfaite pour ce dont nous sommes affectés. Le tarif sur la plaquette d'accueil indique 247€ et nous payons 71€ soit 29% du prix! Nous snoberons les petits déjeuners de l'hôtel à 19€ au profit de petits troquets bien plus typiques.
On part pour la place Neuve mais Marie a froid et nous rebroussons chemin au bout de dix minutes pour chercher un pull à l'hôtel. En route nous passons devant la Juderia qui ferme à 15h30. On ira une autre fois.
Ci-dessous quelques évenements que j'ai eu la flemme de développer.Pension Córdoba3 colonnes de la rue MarmolesOffice du tourisme de la place Sans FranciscoEl Patio dans la rue San EloyCamper rue TetouanRobles plazza Sans FranciscoGâteau chocolat framboise et Café InsigniaL'office de tourisme plazza del triumfo n'est plus qu'une ombre de ce qu'il était du temps de Yessica. On a pas eu un seule info intéressante. Du coup retour à Alfonso X pour une pause douillette.
21h: en route pour la soirée. On arpente les quartiers du centre en passant par le Resto Estrella puis le bar Europa tous deux indiqués par les guides. Mais la digestion des tapas de midi n'est pas terminé et l'appétit tarde à venir. On s'échoue aux Robles Placentines pour quelques tapas. Le premier de la carte est excellent. Puis un tour à la Carbonería avant d'aller dormir.
Mardi 12
10h40 on émerge. Le réveil a probablement sonné à 10h.
Pas de nouvelles de Paola. Elle boude.
On négocie avec l'accueil de visiter la terrasse du Rey Alfonso X. La vue est magnifique par un temps aussi ensoleillé. Puis on va se sustenter avec un Desayuno à la tapeteria près de l'hôtel.
On rejoint la Plazza Doña Elvira (on ne la connaissait pas encore mais elle est charmante) par les Jardins Murillo avant de visiter l'expo photo de la place du triomphe et Las Archivas dos Indias qui propose une expo sympa.
On passe devant l'Hôtel Madrid, rue san Pedro Martir puis on marche jusqu'au Museo de Bella Artes en passant par l'Iglesia de la Magdalena qui est fermée. On reste 2h dans le musée qui est très grand.
Puis on pousse jusqu'à la Plazza de Armas où l'on traverse une grande galerie commerciale avant de sauter dans un taxi pour la calle Cuna (4€). Pas de forfait journée pour les Sevici mais le plus petit est à la semaine (12€). La faim et la soif nous pousse à la pâtisserie Campana mais un peu de salé dans la brasserie de l'autre côté de la rue pour commencer.
18h30 Flamenco à la Caja de la Memoria. Après vérification de nos tickets, notre séance est à 21h. Du coup on va se reposer un peu à l'hôtel avant de revenir au 6 calle Cuna.
Entre temps la visite du Palacio Lebrija avait commencé et nous avions trouvé porte close à l'église San Salvador. En rentrant on s'arrête prendre quelques tapas arrosés de Beresia 2008 chez Las Teresas.
Mercredi 13
On laisse les valises à l'accueil de l'hôtel vers 11h30.
Pt dej à la Tapeteria comme la veille. Ensuite direction l'Alcazar en passant par la place Santa Cruz où se trouve une location de vélo à 12€ la journée. À noter pour une prochaine fois.
Journée sublime à l'Alcazar. On ramènera quelques agrumes pour les faire en confiture.
Après l'Alcazar on remonte à la puerta de la Carne pour boire un verre avant de prendre nos valises et de regagner l'aéroport.
On garde pour la prochaine fois:
- Musée de la Juderia
- Eglise San Salvador
- Palacio Lebrija
- Marché de Triana
- Cadiz et Cordoue
Journal d’un séjour à Séville (du 15 au 19 avril 2012)
Jeudi 15
RV à Orly Ouest à 19h pour prendre l'avion pour Séville. Compagnie low cost espagnole Vueling. Nous arrivons en avance mais prenons une collation chez Paul. (La même qui pourtant nous a été fatale lors d'un précédent voyage...). Du coup, nous sommes les derniers au RV du tour opérateur choisi par le CE de ma société. Le contact du CE vient de Grenoble. Il ne sait pas dans quel hôtel on est logé. Les bus qui doivent nous transporter vers l'avion sont en sous nombre.
Nous décollerons avec 45' de retard. 2h15 d'avion, nous arrivons à l'hôtel Alcazar à minuit passé malgré le court trajet entre l'aéroport et le centre ville. On récupère les clés de l'habitacion 307. On ouvre, c'est une twin mais on est trop fatigué pour réclamer une double et changer de chambre à 1h du mat.
Vendredi 16
Le vendredi matin on réclame une double mais il ne reste qu'une "petite double". Vamos pour la 408. Les brioches du pt dej ne sont pas mauvaises.
L'hôtel est avenida Menendez Pelayo, juste derrière les jardins de l'Alcazar.
Première visite: l'université (ancienne fabrique de tabac) puis l'hôtel Alfonso 13. Au menu des plats entre 25 et 30€. Nous n'avons pas eu le temps d'en profiter. Il bruinait dehors. On trouvé un arbre géant. Caoutchouc ? Fromager ? Il y en a beaucoup à Séville.
Il pleut davantage. On s'abrite au Starbuck de l'avenue de la Constitucion. Puis visite à l'office de tourisme d'Andalousie qui est juste en face. Pas sympa. Ne parle pas français mais affichent sur un tableau les festivités culturelles de la journée. L'office de de tourisme de la place San Francisco est bien plus pro et accueillant. (on le découvrira le lendemain).
Incursion dans le barrio Santa Cruz. On dégote un bodega typique qui s'avère être une des meilleures adresses de Séville pour les tapas. Il s'agit du bodega Santa Cruz las Columnas. L'échoppe dans la rue derrière propose des teeshirts sympas à 10€ et des cartes postales type feria à 0,35€. Marie n'a pas pris l'agrandissement à 2€ mais j’ai choisi un joli t-shirt.
14h30: direction le Réal Alcazar. Jardins splendides. On flâne. On traîne. À 17h on nous met dehors. Il faudra revenir pour visiter l'intérieur. Petite pause à l'hôtel. En fait plutôt grande pause puisqu'on quitte l'hôtel à 21h, 30' après le début de notre spectacle de Flamenco au théâtre Lope de la Véga.
On va quand même au théâtre mais c'est un peu loin à pied et le spectacle est commencé. On pousse jusqu'au Guadalquivir. Mais la fatigue commence à se faire sentir. Taxi (8€) pour aller au Resto Miringotes indiqué par le guide UGWE de 2008. Le resto n'existe plus. On déambule à la recherche d'un endroit accueillant. On tombe sur le bodega San Eloy. Pittoresque assurément mais trop bruyant. Les estrades en céramique étaient pleines à craquer. On finit par trouver notre bonheur chez Gongorna. Dîner dans la rue sous les braseros. Il fait un peu frais ou bien c'est la fatigue. Marie déguste des solettes grillées et moi une brochette de mérou aux 3 gambas! Le tout accompagné par un petit vin blanc Sevillan très à propos. Le retour fut plus laborieux. D'ailleurs nos pattes nous ont supplié de prendre le Sevici pour les 500 derniers mètres. Il s'agit du Velib local made in JC Decaux.
Le réveil sonne à 8h30. Le temps est maussade. Direction l'office du tourisme de la plazza Nueva pour récupérer le plan des stations. L’accueil est attentionné et en français. Ils nous donnent une liste des musées et monuments avec les horaires et tarifs mis à jour très pratique. Il y a des infos aussi sur les gratuités et les couplages de musées.Samedi 17
C'est le papier blanc que j'ai perdu dans la journée et dont on récupérera une nouvelle version le lundi. On rejoint la plazza de la Encarnacion où se trouve le parasol géant ou nid d'abeilles. On commence par l'antica muséum au sous sol. Vestiges romains très bien mis en valeur. Une expo photo sur la semaine sainte très bien faite est également proposée au sous sol. Ensuite on prend des billets pour la balade panoramique sur le parasol. Il est déjà 13h (et les brioches prélevées sur le petit dej sont les bienvenues dans la file d'attente).
On se perd un peu pour trouver la casa Pilatos. On atterri pour un repas sonore sur la pza Terceros (placette calme et ensoleillée où nous sommes rapidement cernés par des convives espagnols, allemands). Galettes de bacalau pour moi et salada mista pour nous 2, avec l'incontournable cerveza. Les décibels vont crescendo et on ne s'attarde pas). Pour le moment on arrive assez bien à trouver les stations Sevici même si le plan est très approximatif. Vivement la 3G au forfait à l'étranger ! Un charmant autochtone nous indique le chemin et l'historique de la maison Pilate (grand, cheveux et moustache noirs de geai, qui aurait pu figurer dans un tableau de Velazquez). Les jardins sont charmants. L'endroit est calme. On rate l'heure de la visite de l'étage. On attend dans le jardin la visite suivante. 16h30 on est une vingtaine derrière la guide qui présente en espagnol puis en anglais. Des tableaux assez moches. Mais aussi quelques Tintoretto ou Murillo.
On rentre par la calle San José. On découvre, au détour d’une ruelle du Barrio de Santa Cruz, un charmant hôtel (Le Goya au Mateos Gago, 31) puis on s'arrête boire un coup à la terrasse du Café Altamira (café et pâtisseries décevantes). Ensuite emplettes à la pâtisserie de la rue Santa Maria la Blanca (histoire de ne pas rester sur une mauvaise impression !). On ne rentre pas à l'hôtel sous peine d'y rester. Donc pourquoi pas la place d'Espagne ?
On y va par la Buhaira. La promenade n'est pas très jolie mais on fait des pauses pour déguster notre butin. On contourne la capitainerie générale et découvre l'architecture grandiose de la pza de España. La lumière oblique du soleil de fin d'après midi produit son effet magique. Les carrosses et les vélos sont admis sur la place. On traverse le parc de maria luisa jusqu'au pont de los remedios avant de rejoindre les berges du fleuve côté paséo de Cristobal colon. On se repose les pieds dans l'eau (au sens figuré) en observant des véliplanchistes sans voiles traverser le fleuve en pagayant. Puis on remonte sur les quais en traversant des groupes de jeunes qui boivent des coups, qui tchatchent bruyamment, avec une extraversion très andalouse. Joyeuse cacophonie de cris, musique, rires, moteurs de scooters et apostrophades à tue-tête.
J'avais réservé un resto par lafourchette (grâce au wifi de l’hôtel) dans la rue Zaragoza mais impossible de garer les Sevici au centre. On finit par trouver des emplacements à la Puerta de Jerez. Après moultes hésitations on marche jusqu'à la Taberna del Alabarde mais l'accueil n'est pas au niveau de notre effort. Un mariage ou une fête approchante nous barre l'entrée. Pas grave on trouvera ailleurs plus près de l'hôtel. C'est le Robles des Placentines qui nous tend les bras. La serveuse sud américaine, Yessica, est aux petits soins. Nous le valons bien. En tous cas nous l'avons largement mérité. La nourriture est moins grasse et beaucoup plus raffinée que dans les bars à tapas ordinaires. Au menu une salade composée de bâtonnets de fruits avec foie gras et plein de bonnes choses très fraîches et parfumées. Sucrées salées. J'ai continué avec la cassolette de Tio Pépé (champignons, crevettes et jambon). Et Marie a commandé une brouillade de patate œufs morue succulente. Nous n'avons pas réussi à laisser la moitié du contenu de la bouteille de vino blanco que nous n'avions pas commandée. Mais nous le valions bien. Et il fallait bien pousser les desserts : mousse aux figues et surprise cubique à l'orange.
Dimanche 18
On prend le vélo dans la station qui est près de la gare routière pza san Sebastian puis on se dirige vers la pza de America. Il fait beau . Pause photo sur la place où deux des pavillons de l'expo de 1929 se regardent. On grimpe sur un petit belvédère après être parvenus à attacher nos vélos. Le cadenas du Velib de Marie était un peu grippé.
Traversée du Guadalquivir par le pont des Remedios.
On longe le fleuve en passant par la pza Cuba jusqu'au barrio Triana et à la calle betis. Café dans un bar panoramique en terrasse face au museo naval de la tour de l'or. Le serveur n'a pas voulu de nos vélos sur sa terrasse.
Arrivés à la pza del Altizano, le marché san Jorge était fermé. On continue donc vers la Cartuja par la rue Castilla. 5eme changement de Sevici ou plutôt recharge car les 30 premières minutes sont gratuites puis 1€ l'heure suivante puis 2€ les suivantes pour le forfait semaine de 10€.
On est maintenant dans l'enceinte de l'expo universelle de 92. Beaucoup de bâtiments abandonnés ou en mauvais état. La station 99 de la Cartuja est inexistante. On gare nos vélos sur le parking du musée des arts modernes qui est logé par l'ancien monastère de Santa maria de la cuevas. Parmi les artistes exposés nous remarquâmes un peintre original dont l'autoportrait porte la soutane.
On retrouve la lumière du jour vers 14h30. Il fait toujours beau et nous avons faim. Les jambes de Marie sont à l'épreuve. Mais la perspective d'une collation réparatrice la dope. Retour à la place del Altizano. La rue san jacinto est très animée mais ce sont les restos du quai Betis qui nous attirent. Celui que nous avons choisi ne sert plus à manger. On s'incruste sur la terrasse du resto qui surplombe le pont Triana Isabel II. On reluque les assiettes de nos voisins de table qui manges des poissons fritos variados.
On salive en attendant notre plat et on vide une ou deux cervezas. La salada mista à 5€ est énorme. Nous avons du mal à en venir à bout. Requinqués, nous traversons le fleuve vers le quai Colomb et les berges Marques de Contadero où la jeunesse sévillane se donne rendez-vous.
On a abandonné le vélo pour les baskets. Sur le quai on traverse pour rejoindre les arènes mais nous préférons finalement visiter l'hôpital de los vénérables qui ne ferme qu'à 20h. Nous garderons la cathédrale pour le lendemain car le dimanche elle ferme à 18h, à l'heure même où nous essayâmes de rentrer par la sortie.
Je suis très fatigué et une pause s'impose. On a pris un petit coup de soleil lors du déjeuner de 16h. On reste à l'hôtel jusqu'à 22h puis on part à la recherche d'un bodega sympa ou d'un spectacle de flamenco. On finit par trouver les deux rue Levies. Le bar Levies pour la faim et la Carboneria pour le spectacle de flamenco. Ce n'est que vers 2h du matin que nous nous décidons à regagner notre lit.
La cathédrale ouvre à 11h. Les magasins aussi. Marie hésite entre culture et shopping. Finalement ce sera les deux. Le guide nous fait de la retape dans la queue qui commence à se former, mais ce sera sans. On entre dans la 3ème plus grande cathédrale du monde parmi les premiers. On gravit les marches de la Giralda devant tout le monde. En fait ce ne sont pas des escaliers mais 35 paliers en pente douce qui mènent au sommet d'où l'on peut contempler toute la ville. Le parc de l'oranger ne ressemble pas à parc et les orangers sont les rares de la région à ne pas porter de fruits. L'intérieur de l'édifice ressemble étrangement à une église avec tout son attirail d'icônes, crucifix, vieux tableaux, statuettes, odeur d'encens, etc. Simplement l'église est immense et la décoration foisonnante. À noter les doubles grands orgues impressionnants.Lundi 19
On avait déposé nos Sevici dans la rue Adriano mais on préfère rejoindre la pza Nueva à pieds. Marie se lance dans la rue Tetouan pour y lécher quelques vitrines tandis que j'enfourche un vélo en direction de la Macarena. La pza Hercule est vaste, piétonnière mais sans aucun cachet. Je poursuis mon chemin jusqu'à la calle Resolana que je remonte sur la droite. La place Macarena est immense mais assez peu attrayante. Je ne sais plus très bien quel musée abrite ce monument qui ressemble à une grande caserne améliorée mais j'en remets la visite sine die. C'est peut être le parlement d'Andalousie mais tant pis.
Retour à la place San Francisco où nous nous sommes donnés rendez vous. Marie n'a pas eu le temps de visiter le magasin Desigual de la rue Serpies qui est parallèle à la rue Tetouan. Nous irons après déjeuner et avant de prendre un dernier Sevici pour rejoindre l'hôtel où le car qui doit nous emmener à l'aéroport nous attend.
La Mesón Serranito est indiquée dans les avis internet comme un endroit incontournable pour déguster de bons tapas. Tapas au bar ou mezzo racion à table « as usual ». On opte pour le bar. Les rations de serrano sont chiches mais le jambon est moins confit qu'au bodega Gongorna.
Mais déjà l'heure avance et le séjour approche de sa fin avec assurément un goût de retour prochain.
Afin d’échapper à la grisaille de ce début novembre, nous avons décidé d’aller voir s’il fait meilleur de l’autre côté des Pyrénées. Nous aimons beaucoup…
J'irai à Barcelone en fin d'octobre. J'ai le choix d'y être pendant le weekend ou en semaine. 4 nuits probablement. Y a t'il une grosse différence au point de…
Europe de l'Ouest › Espagne / Portugal · 4 replies
Je souhaite avoir vos avis pour un wend de 3 jours en Europe vers mi-Mai avec ma mère et ma sœur. Nous hésitions entre Malaga /Marbella / Majorque et Porto.…
Je pars à Séville en août prochain, je cherche une chambre au centre ville ou un bon plan pour hébergement 4 jours. Pourriez-vous me conseiller svp? Merci
Nous partons le 11/11 sur le costa favolosa. Ayant déja visité CADIX plusieurs fois, nous allons faire l'excursion à SEVILLE. il y a 2 possibilités: visite…
We’re planning a short trip at the end of July to explore the legendary mountains and valleys of the Bernese Oberland: round trip from Nancy (Swiss highway vignette planned), 2 nights in a room with a small kitchen in Adelboden, then 2 nights in a hotel at the Gletscherblick in Grindelwald, both with half-board included.
Could you share some tips on the best road routes to take, as well as some walking hikes (we’re not as fit as we used to be, so nothing longer than 2-3 hours)? Maybe also 1 or 2 cable car rides—I was thinking of Oeschinensee Lake above Kandersteg and the First gondola above Grindelwald for better panoramic views of the Eiger, Mönch, and Jungfrau... all while keeping it doable with our schedule. We’ve ruled out the "premium" trip up to the Jungfraujoch for this time.
I’m also guessing that paying to access Wengen or Mürren only makes sense if we’re staying there for a few days, right?
- Is the road through the narrow valley of the White Lütschine toward Lauterbrunnen and beyond still worth it in terms of views and scenery?
On the way back, if we have a little time to explore Bern’s historic old town, what’s the best parking plan for a 1- or 2-hour stop?
Thanks in advance for your advice, fellow travelers familiar with this beautiful region! 😉
Bonjour, avec mon mari nous envisageons de partir en Islande mi octobre 2026.
Auriez-vous un conseil sur les lieux à privilégier pour un premier voyage sur cette destination ? Merci
Voyage fabuleux en Mai 2026 : paysages fantastiques, ambiance si différente de nos autres périples , merveilleux souvenirs, mais….
- la découverte de la population : très peu d’Islandais « native »,
et, une discrétion exceptionnelle des services de police qui ont brillé par leur absence dans le véhicule blanc arrêté au bord de la route et qui nous a flashés à la mi-Mai …
A ce jour , seule notre requête auprès du loueur de véhicule nous permet d’ être au courant d’un message « speeding ticket » .Nous ne connaissons toujours pas, plus d’un mois après , « la gravité « de l’infraction, ni le montant de l’amende qui nous sera « infligée »
Voilà, voilà, un retour d’expérience administrative islandaise…
I’ve found some great deals on flights to two destinations: Menorca in the Balearic Islands and Alghero in Sardinia.
The flights would take us from Bordeaux to Menorca on the evening of 9/07 and return to Bordeaux in the evening on 13/07.
Or to Alghero very early on 10/07 (departure at 6 AM) and return in the mid-afternoon on 13/07.
We love beautiful landscapes, the sea, snorkeling, walks (hiking), and the charm of villages.
We want to spend some quality time as a couple without our kids and mix discovery with relaxation.
I can’t make up my mind. The transport costs are roughly the same when you factor in parking for Sardinia since the early departure means no public transport from home.
We’ve never been to Menorca, Sardinia, or Italy at all. I’ve been to Majorca, though.
Menorca would be 4 nights and 4 days, while Alghero would be 3 nights and 2.5 days.
Also, what itinerary would you recommend for Alghero and Menorca?
Where to stay?
Thank you so much for your insightful traveler tips.
Hi,
I’ll be in Barcelona at the end of October.
I can choose to be there over the weekend or during the week. Probably 4 nights.
Is there a big difference in terms of crowds in the city and in the museums?
Little or no difference would simplify my itinerary on the way.
Hi there,
I’ll be in Rome from April 1st to 13th, 2026—it’s coming up fast!
I’ve been searching online for tickets to visit the Borghese Gallery, but either there’s no availability or the tickets offered are ridiculously expensive.
Could someone guide me to a website where I can book 2 skip-the-line tickets (I’ve heard you have to reserve in advance online)?
Hi everyone,
I rented a car through Klaus Wagen, picking it up in downtown Porto and returning it in downtown Lisbon.
After paying, I read some pretty negative reviews about them.
So, can anyone reassure me with positive experiences they’ve had with them?
Thanks in advance!
Hello, VoyageForum friends, and happy holidays!
I’m planning a trip with my 19-year-old grandson to Milan for Easter Saturday, Sunday, and Monday in 2025.
I’d love your insights on what we can visit in Milan that would interest both my grandson and me (I’m 75). Of course, I’m thinking of the must-sees, but not just those—cozy little restaurants, trendy neighborhoods, and anything else you’d recommend. I’m also looking for a comfortable hotel in the city center that isn’t too expensive!
I’m sure the VoyageForum community will help me uncover some hidden gems! Looking forward to your replies.
Hi there,
I’m heading to Setúbal at the end of June with my granddaughter, and I can’t seem to find clear info on the best way to get from Lisbon Airport to Setúbal. It looks like there’s a train or bus, but I can’t find the exact names of the bus (or train) companies or the precise departure points. Thanks if anyone can help me out! 😉 Just to clarify, I’m on a tight budget and have already ruled out taxis or similar options.
Hello,
We’re heading to Puglia at the end of May. We’re a senior couple. We arrive in Bari, where we’ve booked accommodation for 2 nights. We’ve rented a car.
Day 1: Bari
Day 2: Polignano a Mare – Monopoli
Day 3: Ostuni – Brindisi
Day 4: Lecce
Day 5 & 6: Exploring the coast from Otranto to Santa Maria di Leuca
Day 7 & 8: Gallipoli area
Day 9 & 10: Matera
We’re considering renting a place near Lecce for 5 days and using it as a base to explore the region.
Hi there,
I visited the Faroe Islands in late March 2026 for about ten days. I was invited by a friend who lives near Tórshavn, so I don’t have any info on tourist accommodations or car rentals. Still, I’d like to share a few thoughts about my trip:
- Before leaving, I consulted travel guides and blogs. I was surprised by how repetitive and unoriginal the featured sites were. This leads hurried travelers to follow the same overcrowded routes, which can annoy locals. I found that all Faroese villages were interesting—they reflect the country’s identity, even without the iconic grass-roofed houses. Those are indeed harmonious and beautiful, but they feel like an exotic cliché. For activities, I loved the lively ports that keep the country running.
- I was annoyed by the paid trails in tourist spots. Locals explained that these paths cross private land, and owners are responsible for maintenance and safety. There are plenty of free trails, too—signs at the start detail their features. While not alarmist, the extreme and unpredictable weather is a key factor to consider before setting out.
- The wind’s strength really impressed me. The architecture, with doors and windows opening outward to prevent gusts from blowing roofs off, speaks to the harsh climate. Some days, relentless rain and squalls made going outside unappealing. I realized that in this country, it’s best to plan for flexible indoor days.
- Distances are relatively short. I was happy to be based near Tórshavn because it was easy to explore one or more places in a day. The roads are in great condition. In late March, diesel was 2 €. Tunnel tolls can add up (~26 € per crossing), making a fixed base less practical than I’d thought.
- Everyone agrees: the landscapes are breathtaking. Nature feels untamed here—except for the short grass, thanks to all the woolly sheep.
- The flight from Paris to the Faroe Islands (and back) was long in March—11 hours with three legs: Paris-Amsterdam, Amsterdam-Copenhagen, Copenhagen-Vágar. In bad weather, Vágar Airport can close, causing delays. During tourist season, Atlantic Airways offers a direct Paris-Faroe Islands flight, which is more comfortable and cheaper.
- I found a book recommendation in a guide that fascinated me after my trip: *Les collectionneurs d'images* by Joanes Nielsen. Through its sometimes caricatured characters, it offers a glimpse into Faroese mentalities from the 1950s to 1970s—attitudes that likely persist today.
In conclusion, I’ve traveled a lot and I’m tired of destinations that all start to look the same. The Faroe Islands were a delight—a country stunning in its landscape, climate, and culture, where tourism has barely altered its authenticity.
Hi there,
We’re planning a trip for October to visit Naples (6 nights) and the Amalfi Coast (5 nights). We’ve already got the historic center and the Lapis Museum in Naples, Pompeii, Herculaneum, Procida, Sorrento, and Ravello on our list. Any suggestions, addresses, or tips?
Thanks for your help.
Hello,
We’re heading to Rome from 21/09, arriving in the early afternoon, and returning on 28/09, leaving in the morning. We’ve already booked our flight tickets and our accommodation in the city center: Via Ezio.
I’d love to get your feedback on our itinerary and if there are any visits we should book right now:
Monday 21 afternoon:
Largo di Torre Argentina: a sacred spot for cats.
Tuesday 22:
The Vatican: Vatican Museums and Sistine Chapel in the morning. Afternoon: St. Peter’s Basilica, the dome, and if possible, the necropolis.
Wednesday 23:
Morning: Colosseum, Roman Forum, and Palatine Hill. Afternoon: Trastevere neighborhood and the Monumento a Garibaldi.
Thursday 24:
Piazza Navona, Church of St. Louis of the French, the Pantheon, Campo de’ Fiori, Piazza Venezia, Piazza Santa Maria Maggiore, Trevi Fountain.
Friday 25:
Villa Borghese, Piazza del Popolo, Spanish Steps, Quirinale, Piazza della Repubblica, and Santa Maria degli Angeli.
Saturday 26:
Aventine and Testaccio neighborhoods, the Capuchin Crypt.
Sunday 27:
Ostia.
Monday 28:
Departure.
Are any days too packed, or should we add more visits?
Thanks for your input and help!
Cheers!
Anne
Summer 2027 is going to be Norwegian for us!
We’re heading to the Lofoten Islands first, then Senja, near Tromsø, and finally the North Cape.
We’ll likely start from northern Finland (flight tickets and car rentals are more affordable there).
I’d like to book accommodations early to have more options.
Good value-for-money places go fast in these pricey Nordic destinations...
But where should we book?
We’re planning to stay around ten nights in the Lofoten Islands.
What’s the best approach?
One place in the central part and explore from there?
One place in the south and another in the center?
Or one in the south, one in the center, and one in the north (3-4-3 nights)?
Hi there,
I’m looking for some great tips for a stay in Palma de Mallorca this summer.
I need cheap flights departing from Toulouse and affordable accommodation for 4 people.
What do you recommend?
Best regards,
I’d love to get your thoughts on the following itinerary (late May). I like to take my time in ruins and museums, and beaches don’t interest me. I’ll be staying in hostels and using public transport. Do you see any major omissions or things that aren’t worth it?
Thanks!
Day 1: Arrival in CATANIA
Day 2: Catania – visit (fish market, cathedral, Biscarri Palace, etc.)
Day 3: Mount Etna (day trip)
Day 4: Morning trip to TAORMINA, visit the town
Day 5: Alcantara Gorge (day trip) + more time in Taormina
Day 6: Trip to SYRACUSE, visit Ortigia
Day 7: Ortigia
Day 8: NOTO (day trip) (or another Baroque town?)
Day 9: Syracuse Archaeological Park + more time in Ortigia (or leave for Enna?)
Day 10: Transport via Enna? TO BE RESOLVED (long, 2 or 3 changes, limited accommodation in Enna...)
Day 11: AGRIGENTO: town and Scala dei Turchi (optional)
Day 12: Valley of the Temples + archaeological museum
Day 13: Departure for TRAPANI (4h), afternoon: town (+ salt flats?)
Day 14: Segesta (day trip) + town/Erice
Day 15: Monte Cofano Nature Reserve (hike + summit) (day trip)
Day 16: Zingaro Nature Park (coastal route out, ridge route back) (day trip)
Day 17: Departure for the AEGADIAN ISLANDS: Levanzo and Favignana (bike), overnight if possible
Day 18: Egadi Islands
Day 19: Departure for PALERMO + first visits
Day 20: The city
Day 21: The city (Monreale?)
Day 22: Options:
- Capo Gallo hike (3.5h round trip) (via Mondello)
- Cefalù (45 min by train)
Day 23: Return flight
Hello,
We’re heading to Bavaria from May 13 to 23, with a side trip to Austria.
Here’s our itinerary:
Day 1: Brussels-Munich
Day 2: Munich
Day 3: Munich and departure for Salzburg
We’ll be staying three nights in Salzburg.
Then we’ll head to Garmisch-Partenkirchen, where we’ll stay for five nights.
Visiting Munich and Salzburg isn’t too tricky.
Once in Garmisch, we’re planning a day in Innsbruck, a day for Neuschwanstein Castle, and the rest is still up in the air.
What’s really got me stumped is that we’d love to see Königssee Lake—everyone says it’s a must-see.
We’d also like to visit the Eagle’s Nest (Kehlsteinhaus), where the landscapes are supposedly stunning.
This would either be a round trip while we’re in Salzburg or on the way between Salzburg and Garmisch, but I’m guessing it’s impossible to do the drive from Salzburg to Garmisch, the Eagle’s Nest, *and* Königssee Lake all in one day.
Plus, the Alpine route between Salzburg and Garmisch seems prettier than the highway.
But honestly, I’m feeling a bit overwhelmed with the planning.
We should’ve added a stop between Salzburg and Garmisch, but the hotels are already booked.
Thanks for any advice on the itinerary and visits!
Another question: How far in advance should we book Neuschwanstein, Königssee, and the Eagle’s Nest in May?
Thanks so much in advance for your tips and ideas!
hi
I’m wondering if anyone can give me some info on how to get from Mallorca to Menorca.
Since flights are cheaper to Mallorca, I’d like to go that way.
Thanks so much for your help!
We’re planning a trip to Finland and Norway this summer, starting in Oulu to explore Lapland, heading up to the North Cape, and then making our way down to Bergen.
This route means renting a car in Finland and dropping it off in Norway. My initial searches are showing rental rates that are... astronomical—about three times the price compared to returning it at the starting point.
I’m guessing I’m not the only one wanting to visit both countries. Are there any great tips to drastically reduce the cost of renting a car?
Hi there, we’re a couple of bikers planning a trip to Majorca in June 2026, and I’d love to organize a half-day or full-day boat or catamaran outing. Which coast do you think is the nicest for this, and do you have any suggestions or personal experiences to share? Thanks in advance!
Hi there,
Does anyone know if there are any works in progress at Torcello, and if so, what type of works and how long they’re expected to last?
Thanks in advance
Hi everyone,
I’m sharing my draft itinerary with you because I just booked our flight tickets, and I feel like it’s quite late in the season. So, I’d like to be sure about my stops before reserving the hotels. I’ll be traveling alone with my two adult children. We want to prioritize outdoor walks, avoid too many indoor visits (both for budget and preference), and not spend too much time on the road.
D1: Arrival at 9 AM in Malaga, day in Malaga and overnight stay
D2: Head straight to Nerja (1-hour drive) and spend the night there
D3: Head straight to Granada (1.5-hour drive), spend the day and night there
D4: Granada. Visit the Alhambra (Nasrid Palaces tour at 5 PM) and spend the night
D5: Head to Ronda (2.5-hour drive) and spend the night
D6: White Villages and overnight in Ronda
D7: Head straight to the Costa del Sol (e.g., Estepona), spend the day and night there
D8: Return to Malaga to catch our flight
There you go! This itinerary takes into account that we’d like to do a circuit starting from Seville in a few years. That said, it’d be a shame to miss something doable from Malaga.
Questions:
Since the Alhambra visit is only at 5 PM, and we’d already have the day to explore Granada, would arriving the day before be a mistake? Or should we skip this day and dedicate it elsewhere (Costa del Sol? Head toward Tabernas?)? The old town appeals to me, but maybe the Sacromonte neighborhood isn’t essential...
Same question for Ronda: should we dedicate a full day to it, or combine Ronda and the White Villages in one day?
Note that we love wandering around villages outside, so that might answer my question! :)
Final question: Is it better to rent the car at Malaga Airport or in the city? If we rent at the airport, we’d need a hotel with parking, which doesn’t seem easy. Or stay outside the city and park for free near the center if possible? I’ve read comments about taking a taxi to Malaga and then picking up the rental car at the airport the next morning. The taxi would really need to be affordable...
Thanks so much for your feedback and suggestions for visits during this little circuit.
Have a great day, everyone!
Christine
Hello,
we’re a couple planning a 2-week road trip this August, with a must-stop (about 3 days on Skye). Any route suggestions? Hotel recommendations? Photo spots?
My husband and I are planning a trip to Ireland in September 2026.
We’ll be flying from Montreal to London, where we’ll spend three nights.
After that, we’ll head to Dublin for a few days and take trains to visit the main attractions.
Our ideal plan would be to choose hotels near train stations and take tours to the interesting spots.
Would 8 days in Ireland be enough for this kind of trip?
We’re a group of 4 heading out at the end of June for 11 days.
I’m just starting my research.
We’ll be renting a regular car, not a 4x4.
I’m not finding a ton of info on the North.
Would love your take on all those kilometers—is there a route that lets us cut out a section?
Thanks
Hi there,
Can you share your experiences about Bilbao with us? We're planning to go during the last week of April, with our main goal being to visit the Guggenheim Museum. Despite our research, we're not sure if a week is too long or what there really is to see and do in Bilbao. Should we rent a car to explore the surrounding areas? For San Sebastián, it seems there are pretty convenient buses. Would a day trip there and back be doable?
Any advice would be welcome regarding the itinerary, local transportation, hotels, and how long to stay.
Thanks in advance!
Maevita
I’m looking for a trek itinerary for two people in Sweden—something authentic, varied, and spectacular (transport from Stockholm). My partner and I have experience in Norway (Dovrefjell and Jotunheimen) and would love to explore Sweden’s landscapes. Naturally, I’ve been considering the Sarek / Padjelanta / Stora Sjöfallet area. I haven’t decided on a specific destination yet, so I have a few questions and would love input from experienced travelers.
- Which region of Sweden should be a priority if we love mountains?
- Starting in mid-July, which summits in the Sarek / Padjelanta / Stora area are interesting and accessible without gear (crampons, rope, ice axe)? We have solid mountaineering experience and want to gain elevation without overloading our packs. Ideally, summits without crevassed glacier crossings and minimal technical climbing (easy scrambling).
- How many days does it take to complete the north-to-south traverse of Sarek?
