bonjour,
je vais faire un voyage en Afrique du Sud, et je passerai notamment au parc Kruger
je n'ai toujours pas décidé si je vais loger dans le parc notamment dans certains camps comme lower sabie, satara ou autres par exemple ou dans des réserves privées.
je note bien sûr que celles ci sont bcp plus chères mais offrent par contre l'avantage de faire des safaris en privé ou avec peu de monde. avec aussi des guides pros, mais faut il nuancer tout çà ? car j'entend un peu de tout et qu'on peut effectivement profiter autant et voir autant d'animaux tout en logeant dans le parc et donc à moins cher !
merci pour vos conseils et votre expérience
C'est vraiment une question de goût et de portefeuille.
Le Krüger en self drive, c'est conduire, suivre les pistes, attendre aux points d'eau et...trouver ou pas...dans de bonnes conditions, ou pas.
Cela peut-être un agglutinat autour du lion couché au bord de la route, la pagaille si des éléphants sont dans le coin...ou une découverte magique et parfaite.
Rassurez vous en self drive vous verrez aussi beaucoup de choses.
Après il y a aussi le "c'est moi qui l'ai trouvé !"
En réserves privées (attention, il y a réserve et réserve). Privilégiez celles qui sont directement attenantes ou dans le Krüger (attention à celles dans le Krüger, certaines ne font rien de plus que le touriste en selfdrive...ne peuvent sortir du chemin balisé).
Là vous êtes pris en charge. Vous ne conduisez pas, vous êtes à l'air libre et pas dans la voiture. Les rangers dans ces réserves peuvent aller où ils veulent donc au plus près des animaux, sans limite et de nuit également. Comme ils sont en liens les uns et les autres, vos chances de voir plus et mieux sont bien plus grandes.
Reste la composition du véhicule, vous ne choisissez pas vos voisins...
Je me permets un conseil...
Tout en se souvenant que je ne suis pas trop un adepte du Krüger en selfdrive...
Un mix...
Une bonne réserve privée. Shindzela, Nkhoro, Kings camp...et d'autres, en dehors.
Jettez un coup d'oeil sur shishangeni et camp shonga et shavu dans le Krüger.
Et faites un bout de self drive aussi...
Personnellement, je trouve que la meilleure formule est le bush camp à l intérieur du parc Kruger.
Les bush camps sont de petits camps publics sans aucune autre infrastructure que des logements tout équipés.
Il faut donc apporter ses provisions mais on est au calme et au plus près des animaux par rapport aux grosses unités que vous avez citées et, par rapport aux réserves privées, vous êtes indépendants et ne risquez pas de tomber sur des co voyageurs euhhh pénibles.
Le plus de la réserve privée est l ambiance quand voyageurs et staffs sont à votre diapason et les explications sur la faune et la flore.
Ne pas espérer y voir forcément plus d animaux hormis dans les réserves type zoo que, comme Michel, je déconseille.
Tout est question de budget, j'aime bien faire les deux. Mais niveau sensation le self drive c'est 1 000 fois supérieur.
Comme Attila la meilleure formule pour moi est le bush camp dans le kruger, mais après on prend ce qui reste.
Et pour finir on est dans la nature, les animaux sont là et dès fois ils ne sont pas là, ce n'est pas un zoo .... Mais bon à chaque fois j'en ai pris les yeux en self drive
J'ai fait 3 semaines en Afrique du Sud ce mois d'Aout, donc 4 jours au Parc Kruger, le tout en self drive en logeant dans les camps.
Les camps proposent des logements de différentes catégories, allant du bungalow luxe à la simple place de camping, en passant par le bungalow plus simple ou avec sanitaires partagés.
Ils sont de tailles variées, et il y a systématiquement un restaurant, un magasin, une station essence, et souvent une piscine, si celle-ci est ouverte.
Certains camps sont situés dans des lieux d'une beauté à couper le souffle, comme Olifants ou Lower Sabie, avec vue sur rivière où les animaux viennent s'abreuver par exemple. Le petit déjeuner sur terrasse avec vue est sensationnel, surtout quand une troupe d'éléphants arrive au loin! (photo)
J'avais moi aussi mes doutes sur le self drive, en particulier sur notre capacité à trouver des animaux. Ces doutes ont été de suite balayés: le parc est fidèle à sa réputation, les animaux sont légion!
Par contre, attention aux distances, en particulier entre Olifants et Lower Sabie, ne pas trop trainer.
Enfin, autre point à noter, les camps proposent des activités le soir ou le matin, du type sunset drive, morning walk, etc... Dirigées par des guides du parc.
Les drives dans les grands camions sont un peu surchargés (une vingtaine de personnes), mais m'ont personnellement toujours satisfait, meme à la dernière minute, malgré parfois une démotivation du fait d'avoir déjà passé la journée sur la route. Je conseillerais peut-etre de ne pas en booker pour tous les soirs.
Les walks sont en plus petits groupes et peuvent etre très agréables!
Ah, pardon, dans ce cas.
Je n'ai pas fait de bushveld, en effet.
J'ajoute aussi que je n'ai fait que la moitié sud du parc, donc je ne peux pas certifier sur ce qui est de la partie nord, parait-il plus réservée aux amateurs d'oiseaux.
Bonjour à tous, d'abord je voulais vous remercier à tous pour vos réponses.
Globalement vous conseillez de faire quand même du self drive et éventuellement aussi du collectif, personnellement je voulais éviter le self drive pour une bonne raison, rester disponible pour découvrir et photographier les animaux du parc, utiliser si besoin les jumelles enfin bref ne pas me soucier de la conduite. Maintenant je pense que cette solution doit aussi être très excitante. 20 personnes ou plus dans un camion ne m'emballe pas trop, c'est sans doute plus difficile pour prendre les photos, l'idéal me semble être en privatif éventuellement avec qq personnes supplémentaires mais un max de 8 à 10. Loger dans le parc dans un ou 2 camps par exemple me semble être la bonne solution, j'avais noté Satara, Skukuza, Lower Sabie, ... le nord reste plus ciblé sur les oiseaux. A partir de ces camps voir si on peut prendre un guide ou alors faire par soi même !!! Les réserves privées m'attiraient pour effectivement ce supplément de confort pour les visites, par contre il faut "dénicher" des hébergements pas trop onéreux. J'ai encore du tps mais je pense qu'il ne faudra pas trop tarder même si la période choisie n'est pas la plus chargée. Si le choix se porte sur le parc, 1 hébergement suffirait ? et donc organiser les visites à partir de ce camp et y revenir le soir ou mieux vaut il en prévoir 2 pour limiter les déplacements. Je ne me rend pas trop compte des distances à l'intérieur du parc, je sais qu'il est immense ! et donc du temps qu'il faut pour en parcourir les différents lieux.
merci
Essaye de réserver dans ce cas 2 jours à lower sabie et 1 jour à Satara par exemple ou alors 2 jours à Lower Sabie et un jour en RP Shindizela par exemple.
Je n'y suis pas encore allé, mais beaucoup de retour positif de michel et montagnard. Je testerai en août 2017
Plutôt d' accord sur sur ce que tu dis comme sur ce que disent les autres intervenants concernant l'intérêt de conduire soi -même ( Kruger) ou de se laisser conduire (dans les parc privés) Chaque type de visite comporte des avantages et des inconvénients fonction de nos recherches de nos priorités, de nos goûts et de notre "mode de fonctionnement" de même que le logement dans le Kruger.Préférer les camp importants comme olifants ou lower sabie ou à l'inverse les camps de brousse ça se discute suivants qu'on privilégie certains critères par rapports à d'autres.
Les walks sont en plus petits groupes et peuvent etre très agréables!
Là pour ma part grosse déception! On n'a pas vu grand chose mais seulement profité des explications de notre guide sur la flore la faune les empreintes de chaque espèce etc...
J'aurais aimé faire un trek sur 3 jours pour avoir plus d'occasions de débusquer la présence animale de ressentir la vie en brousse mais le manque d'organisation a fait que je n'ai pas pu le faire.Dommage.je ne peux donc me prononcer.
Je ne me rend pas trop compte des distances à l'intérieur du parc, je sais qu'il est immense ! et donc du temps qu'il faut pour en parcourir les différents lieux.
Ici tu trouveras les distances entre les différents camps et surtout le temps nécessaire pour les parcourir.
www.sanparks.org/...ces_beween_camps.pdf
www.sanparks.org/...riginals/knp_map.jpg
cliquer sur la carte pour l'agrandir.
Ps: Vu le temps que tu comptes passer au Kruger, pour loger je choisirais 2 camps( maximum) et plutôt dans sud.
Un "main rest camp" ex lower sabie où l'on trouve( entre autres) des restos et un "satellite camp" ex: Tamboti où il faut emporter ( nourriture et nécessaire de pique-nique sauf réchaud) de manière à avoir une vue plus globale des logements avec leurs avantages et leurs inconvénients .
www.sanparks.org/parks/kruger/camps/
un "satellite camp" ex: Tamboti où il faut emporter (nourriture et nécessaire de pique-nique sauf réchaud)
Il existe malheureusement dans cette rubrique quelques personnes qui donnent des informations complètement erronées sur l'Afrique du Sud au risque d'induire en erreur le futur voyageur.
Les bush camps ne sont pas tous du même modèle et plusieurs types de logements peuvent y cohabiter.
Ainsi, il existe des tentes aménagées avec cuisine équipée à Tamboti. Il suffit donc d'acheter son manger plus du bois, des allumettes et de l'allume feu si on veut faire comme les sud af c'est à dire un braai.
Pour un seul repas, le nécessaire peut être acheté dans une des boutiques du parc en passant dans l'un des camps "villes".
Pour plusieurs repas, le mieux est de faire ses courses avant d'entrer dans le parc. (beaucoup plus de choix)
Pour un seul repas, le nécessaire peut être acheté dans une des boutiques du parc en passant dans l'un des camps "villes".
Pour un ou plusieurs repas il faut ( pour Tamboti) acheter le minimum ( couverts) avant d'arriver ( à Tamboti) sinon on mange son steak avec ses doigts.Il me semble que c'est ce que j'ai dit.
On peut aussi obtenir de l'eau bouillante et même faire cuire un repas sur des plaques de cuisson électriques à condition d'avoir acheté un récipient ( casserole ou autre ustensile) pour le faire.
Ainsi, il existe des tentes aménagées avec cuisine équipée à Tamboti.
La cuisine équipée ( plaques de cuissons) et eau courante + WC se trouve à une centaine de mètres et parfois plus de l'habitation ( tente)
D'autre part Sanparks fait un distingo entre les " Satellite camps " ( ex Tamboti) et les "bushvelds camps" que je n'ai pas eu le plaisir de connaitre.
Je ne comprends pas ce qui n'est pas clair dans cette phrase :
Ainsi, il existe des tentes aménagées avec cuisine équipée à Tamboti.
Ce n'est pas parce que certains choisissent un type de bungalow que d'autres n'existent pas.🤪
il faut (pour Tamboti) acheter le minimum (couverts) avant d'arriver (à Tamboti) sinon on mange son steak avec ses doigts
Bref, cette information est fausse.
Il faut, comme dans tous les camps du Kruger, avoir un minimum d'affaires pour cuisiner quand on réserve un logement qui n'en est pas pourvu. (Celui réservé par Djalma)
Mais il existe dans de nombreux camps dont Tamboti, des unités équipées de cuisine sdb et wc privés.
Le site sanparks décrit très bien les logements.
A chacun de réserver ce qu'il recherche en connaissance de cause.
bjr et merci à tous pour vos infos.
j'ai eu une autre information positive concernant les réserves privées de karongwe à mon avis bcp trop au nord !!! et mthethomusha trop éloignée de la précédente, il y aurait de bons avis mais çà ne me dit pas de faire tous ces km, près de 300 de l'une à l'autre donc la journée facile...
étant la veille à blyde river je me verrais plutôt partir vers skukuza ou une réserve privée dans le coin comme sabie sand par exemple.
je vais sans doute voir dans ce secteur du sud du parc, éventuellement monter jusqu'à satara si j'opte pour le parc et non pour les réserves.
désolé mais c'est pas évident d'essayer du moins...de faire le bon choix
j'ai eu une autre information positive concernant les réserves privées de karongwe à mon avis bcp trop au nord !!! et mthethomusha trop éloignée de la précédente, il y aurait de bons avis mais çà ne me dit pas de faire tous ces km, près de 300 de l'une à l'autre donc la journée facile...
Attention la réserve n'est pas reliée au Kruger, pour ma part je préfère celle qui est son relié au parc (Sabie, Timbavati, ....)
Forcement celle là tu as toutes les changes de voir le big five puisqu'ils savent où sont les animaux.
Même remarque.
Petite réserve, récente et créée de toute pièce. Petite.
Une recherche dans Sabie, Timbavati ou dans le Kruger lui même serait plus judicieuse. Cf un précédent message
RE bonjour à tous,
Je laisse tomber la RP de Sabie Sands, trop cher...là on est dans la démesure.
A voir si dans ce secteur on peut trouver un autre RP plus abordable sinon j'opterai pour 2 camps à l'intérieur du parc, voir Satara, Skukuza ou Lower Sabie ou d'autres encore que vous me citiez. Par la suite, je ferai un mixe, self drive pour connaître cette expérience, et avec ranger pour peut être bénéficier de leur connaissance du terrain...merci pour vos différents conseils
Etre en limite entre Krüger et le reste de Timbavati...donc au coeur du bush.
Petite concession qui a un dam donc des animaux qui viennent y boire...une marée de buffles, un hippo coléreux, des léopards.
Sans fence...Donc avec des passages d'animaux inside the camp. La nuit faut vraiment respecter les consignes de sécurité. Les fusils chargés ne sont jamais loin.
Une ambiance vraiment wild... ni massage ni spa...
Un prix avec un rapport qualité prix pour amoureux du bush, imbattable.
Bon faut pas espérer faire des longueurs dans la "piscine", faut pas attendre un super menu etc
Et encore maintenant ils ont un groupe électrogène...
Au tout début...les toilettes étaient séparés des tentes...donc la nuit, pour le pipi...fallait être courageux ou inconscient.
Petit conseil si tu pars en juillet, ne tarde pas à reserver ton logement dans le parc. C'est déjà complet dans de nombreux camps. Je viens d'en faire l'amère expérience et le site officiel de résa du parc est assez capricieux, ce qui n'arrange rien.
merci non je pars mi novembre.
par contre tu as raison le site du parc est plus que capricieux à ce jour impossible de valider mes réservations et de payer en ligne.
j'envisage donc de leur envoyer un message pour qu'ils fassent eux mêmes la réservation
Pour ce qui est du site, j'hésitais grandement à réserver dessus car il faut payer par CB de suite.
Or, par téléphone, j'ai eu la surprise de découvrir qu'ils vous laissent du temps pour effectuer le paiement.
Ce qui permet de retourner sur le site plus tard et voir si d'autres logements se sont libérés et de modifier la réservation en conséquence.
En plus, à chaque changement, ils repoussent la date limite de paiement.
Du fait de ce système, les logements se libèrent régulièrement.
Je vous conseille donc grandement de réserver par ce biais.
Ils parlent très bien l'anglais. Et vous payez par CB sur le site avant la date limite indiquée.
Bon tuyau, en effet, mais comment être assuré qu'entre le moment de la résa et le paiement, le logement n'est pas refilé à d'autres? Une question, y a-t-il vraiment des logements qui se libèrent régulièrement? La réponse m'intéresse parce qu'à ce jour, tout est presque complet en juillet à l'exception des camps au nord. Un plan B pour un logement dans le parc en juillet. Appel urgent et désespéré!
Oui, ils vous envoient une facture pdf, avec indiqué jusqu'à quelle date le logement vous est reservé avant de payer. C'est très professionnel, c'est un service des parcs nationaux.
J'ai personnellement fait au moins 3-4 changements avant de payer, au gré des logements qui se sont libérés.
J'étais allé sur le site quotidiennement, et appelait dans la foulée. Ils sont assez efficaces, et répondent rapidement.
J'ai pu réserver assez peu de temps à l'avance, au final, un mois et demi avant je crois. Pour août.
Aussi, un mois avant la date d'arrivée commencent à s'appliquer des frais d'annulation, pour ce qui est déjà payé. A ce moment là, pas mal de logements se libèrent.
Ce qui implique que vous pouvez payer votre réservation, et la modifier jusqu'à un mois avant, sans frais.
Merci pour ces infos mais juillet est une période de congés en Afrique du sud contrairement au mois d'aout. N'est-ce pas risqué que d'attendre pour profiter d'éventuelles annulations? J'hésite à tenter le coup. J'en profite pour poser une autre question, la partie Nord du parc vers le camp Mopani et au delà est-elle vraiment moins fréquentée par les big fives?
Et bien c'est tout l'intérêt de ce système:
vous réservez, et vous pouvez annuler / modifier gratuitement jusqu'à un mois avant.
Ce par CB ou téléphone.
Par téléphone, vous obtenez en plus une dizaine de jours de délai pour payer.
Quand la plupart des camps ou bushvelds sont colplets, c'est déjà le cas pour juillet de cette année, est-ce que loger a Hazynew est une bonne alternative? Merci pour vos réponses.
Comprends pas. J'ai du rater une étape. Si c'est complet où je veux aller, comment réserver ? Explique moi, cela m'intéresse vivement. Tu réserves ailleurs et tu modifies ensuite ?
Bien noté votre réponse.
Et par mail pensez vous qu'ils répondent également car par téléphone mon anglais est un limité...
et pour bien se comprendre c'est moins évident.
Je n'ai pas essayé. A voir s'ils sont réactifs. Ils avaient l'air d'être assez nombreux, donc peut-être. Ca ouvre assez tôt, en plus.
J'ai préféré par téléphone, pour être sûr de ne pas voir filer le logement sous le nez.
A mon avis, ils ont l'habitude des étrangers qui parlent mal anglais...
Sinon, je monte une agence de voyages et je le fais pour vous ;-)
(ce serait mon ambition, mais je n'en suis pas encore là!)
Thirty years ago, I traveled to Zanzibar (Tanzania) with my children. Since I’ve since started a new family, I took the opportunity of a trip to Kenya to bring my new family along: my wife, who’s Kenyan, and my 10-year-old daughter.
Zanzibar has really changed in 30 years.
It’s become the island of taxes.
It all starts upon arrival: I think it’s the only country in the world, besides the visa, where Zanzibar insurance (and no other) is mandatory—it costs 40 €. If you didn’t purchase it before arriving, good luck getting it: the IT systems are unreliable. With a bit of luck, it’ll take at least an hour to process! And of course, this insurance is useless—if you get sick, it’s recommended to use your home country’s insurance because if you use Zanzibar’s, your national insurance won’t cover you anymore.
I wanted to show my daughter the red colobus monkey, which is endemic to Zanzibar. I paid for a tour that was supposed to be all-inclusive. First, we visited a spice farm, where a farm guide took charge of us—meaning commissions were involved, of course! The tour was very good and informative, though. When we arrived at Jenzhi Park (the colobus park), the guide told us he "forgot" there was an entrance fee (50$).
Aware of the system, I decided to book an Ocean Blue tour through the Zanzibar Tourism Office. After two hours of driving, we stopped at a beach—and were left there. No boat was ready to take us. Since my wife speaks Swahili (the language in Zanzibar), after an hour, a captain with his own boat agreed to take us along with his family.
Another attempt. The main attraction in Zanzibar (besides the city) is Changuu, the Prison Island. You have to take a motorboat and pay the captain, which is normal.
But in Zanzibar, to even get on a boat, you first have to pay a tax! Once we arrived at the island, it started all over again! Thirty years ago, access was free, and the entire island (about 1 km²) was open. Today, there’s a small office, and you have to pay a hefty fee to enter. But enter where? A paved path leads to about 15% of the island—the rest is off-limits. In total, I paid 100 € for my wife, daughter, and myself just to visit a tiny portion of the island! Avoid this!
For the rest of our stay, we stayed at a 5-star hotel with golf, horseback riding, tennis courts, evening concerts, etc.—undeniably high-level comfort. One last thing: if you want to rent a car, it’s affordable and useful for exploring the island’s diverse landscapes, but there are speed cameras at every corner on the main roads. The fine is supposedly 100 $, and it’s hard not to get one!
I told you: Zanzibar, the land of taxes. I used to think my country, Belgium, was the tax champion—I’ve found something even better!
In Nov./Dec. 2022, I went on a safari in the region and we suffered from the extreme temperatures caused by the "El Niño" phenomenon in the Indian Ocean at that time. On top of the extreme heat, there can be torrential rains, flooding, etc., which have led to disasters with casualties.
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
We're heading to South Africa for a month with 5 adults.
We'd like to rent a vehicle that can accommodate 5 people and all our luggage.
We're starting in Cape Town and ending in Johannesburg.
What vehicle would you recommend?
EDITH
Hi everyone!
I’m still planning my Cape Town to Johannesburg trip in January 2027.
I saw a documentary about the San people in Namibia, and the same day, I stumbled upon the Lonely Planet page about !Kwah Ttu.
I checked out their website to learn more, including Michel’s travel journal about it. I’m really keen to go.
So, I’m thinking of dedicating:
- either 1 day out of the 4.5 I have in Cape Town...
- or making a detour to !Kwah Ttu on the day I leave Cape Town for Montagu, instead of visiting Franschhoek and its Saturday market...
To the VFers who’ve already been: is it really worth spending a day there?
Thanks in advance for your feedback!
Malijp
Hi there,
I’m planning a gorilla trek in Bwindi, Uganda. I’m torn between the classic option (1 hour with the gorillas) and the habituation trek (4 hours with the gorillas but a more expensive permit). Has anyone done the habituation trek? Both? If so, I’d love to hear your feedback (including on the difficulty).
Thanks
I’ve read some travel journals here but I still have a question.
We’re heading to Uganda next February. The gorilla permits are booked, and the flight tickets are sorted too.
My question is about the chimpanzee trek. I’d love to know whether it’s better to book the habituation experience (4 hours) or the standard trek (1 hour).
The price difference isn’t huge, but I keep wondering and I’d hate to miss out on a great experience.
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
We're now just 5 weeks away from our trip to South Africa 🙂 and *so* excited to explore (just a tiny bit of) this amazing country.
I need to buy some binoculars but have no idea which model to choose. I don’t really know what to look for (and I don’t want to spend too much).
Thanks in advance to anyone who can give me some tips!
We just got back from ten days in Tanzania. We were lucky enough to be guided by Gishaman. Always in a great mood, a good driver, and an excellent guide. Thanks to him, we not only saw the Big Five in one day but also loads of other animals. He works for the local agency Blit Safaris, which provided excellent support throughout our trip. Highly recommended!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
