Bonjour,
avec tous ces superbes carnets sur l'Afrique du Sud sans compter les "témoignages insolents" de ceux qui y voyagent encore, ça me donne envie de voir un peu de paysage et retrouver la bonne vieille viandaille sudaf qui commence à me manquer.
Donc, j'envisage avec ma moitié, de passer une semaine du 19 au 26 septembre dans la région du Swaziland et Kwazulu Natal avec comme centre d'intérêt principal de "voir du pays". Donc, pas particulièrement les animaux, ni exclusivement des paysages mais pouvoir traîner un peu sans se focaliser sur un point particulier.
De fait, nous excluons le Kruger et nous laissons la partie Lesotho/Drakensberg pour l'année prochaine avec les enfants.
Le circuit se fera avec une voiture de location premier prix prise à l'aéroport de Johannesburg, nuits en lodges, B&B et autres backpackers (nous emmènerons même notre tente au cas-où) et le retour se fera en avion à partir de Durban où nous laisserons la voiture.
Nous arriverions à JNB à 10h50 et repartirions pour La Réunion à 11h50.
Voici une première ébauche du circuit:
J1: JNB- Swaziland (Mlilwane) 370 km
J2: Swaziland (Hlane NP) 100 km
J3: Kosi Bay 300 km
J4: Sainte-Lucie 250 km
J5: Sainte-Lucie
J6: Durban 215 km
J7: Durban
J8: Jnb-Réunion
Les questions:
a/ Arrivés à 10h50 à JNB, avec le temps de récupérer les bagages, la voiture de location, cela ne risque-t-il pas d'être un peu juste pour atteindre Mlilwane avant la tombée de la nuit?
b/ Mlilwane vaut-il le coup? On voudrait faire un peu de vélo dans la réserve mais le timing est un peu serré.
c/L'étape Hlane-Kosi Bay fait env 300 km (google maps) et le poste frontière le plus proche reste celui de Golela au sud du Swaziland.
Cela nous fait faire un détour pour passer par Jozini. Les routes dans ce coin permettent-elles de faire 300 km sans encombre?
D'autre part, je vois sur les cartes qu'il y a une voie qui part au sud de Nisela Nature Reserve mais pas de poste frontière. Cette voie s'appellerait le "Cecil Mack's pass" mais il semblerait qu'elle ne soit pas ouverte aux voitures: qqun est au courant?
d/Qu'y a-t-il au Nisela Nature Reserve? Serait-ce intéressant de supprimer Hlane en J2 et aller à Nisela pour se rapprocher de Kosi Bay?
e/Avez-vous d'autres sujétions pour le Swaziland?
d/Kosi Bay vaut-il le détour? Qu'y a t-il exactement? On y passerait une après-midi et une matinée et on aurait une simple berline, pas de 4x4.
f/ Par ailleurs, on pense réserver l'hébergement au Swaziland et Kosi Bay et pour le reste, voir sur place mais il semblerait que la période coïncide avec qqes jours de vacances solaires dans le Kwazulu Natal. Dès lors, vaut-il mieux tout réserver à l'avance?
g/ Le circuit nécessite-t-il un gps? En fait - (attention à celui qui rigole🏴☠️!!!!)- je n'ai jamais utilisé ce bidule de ma courte vie, mais je me rends compte qu'il pourrait être bien utile, ne serait-ce que pour sortir de l'aéroport et de Johannesburg....
Comme dit au début, ce n'est qu'une ébauche et l'idée principale est de prendre son temps, d'où les 2 jours à Ste Lucie (on se laisse la possibilité de visiter Hluhluwe ou les lagunes ou autre....) et 2 jours à Durban pour errer au rythme de la cité.
Je vous remercie par avance pour vos commentaires et conseils.
Laurent
avec comme centre d'intérêt principal de "voir du pays".
Tu préciserais, dans ce cas précis, ce que vous entendez par là?
L'une ou l'autre de tes étapes au Swaziland risque en effet d'être difficile à atteindre avant la nuit (18h30) du premier jour.
Par ailleurs, une seule étape dans ce pays serait sans doute suffisante, mais si tu fais les deux, tu feras du vélo à Mlilwane le lendemain puisque tu n'as pas beaucoup de route ensuite. Il n'y a pas d'inconvénient à rouler de nuit dans ce coin-là.
Pourquoi Jozini si ce n'est pour une étape? Golela semble naturel sur votre trajet et en supposant qu'avec une berline premier prix vous puissiez faire les pistes du Cecil Mack's pass, vous mettrez sans doute plus de temps que par Golela.
Je ne connais pas Nisela et mon guide n'en parle même pas.
Je n'irais pas jusqu'à Kosi Bay mais me cantonnerais à St Lucia et à l'Isimanglio Wetland Park jusqu'à Cape Vidal: on a un bon aperçu de la typologie régionale, il y a pas mal d'animaux et c'est praticable en Ferrari. Attention, dans tout ce coin-là vous serez un week-end et, en particulier à Kosi Bay, ce sera l'invasion.
Le Kwazulu Natal, hors zone côtière n'est pas une grande destination touristique et je ne pense pas qu'il y ait lieu de réserver du fait des vacances de printemps.
Avec la voiture que vous aurez et le parcours prévu, un GPS ce serait comme de lire le livre dont il est tiré pendant la projection d'un film, ou quelque chose comme ça, et je rigole pas😉
Un conseil? Entre St Lucia et Durban la côte est de peu d'intérêt, comme vous quittez Durban par avion, essayez un crochet par les terres: par exemple, St Lucia, Eshowe, Greytown, Mooi River, Durban. Vous sentirez l'"arrière pays".
Durban m'a plutôt donné envie de fuir que d'errer.🤪🤪🤪
Mais bon...
A ce point-là? Le front de mer n'a-t-il pas la même ambiance que le Waterfront du Cap? En fait, comme c'est la fin du voyage, c'est surtout pour que madame puisse faire un peu de shopping😕 et ne rien faire au cas où. D'autre part, on hésite entre un logement à Durban même ou plus à l'Est du côté de Umdloti, ce qui nous rapprocherait bien de l'aéroport.
Mlilwane vaut-il le coup?
Comme étape de transition entre le Kruger et Santa Lucia, c'est très sympa.
Mais je n'en ferais pas le but d'un voyage.
Oui, c'est comme ça que je le vois aussi.
je n'ai jamais utilisé ce bidule de ma courte vie,
Nous sommes 2.😄
Enfin, débarrassé de ce sentiment de solitude et d'isolement..... grâce aux huns et peut-être aux autres😇
Tu préciserais, dans ce cas précis, ce que vous entendez par là?
C'est assez simple: pour moi, "voir du pays" signifie juste de regarder, admirer, détester, sentir, ressentir, m'éloigner de tout ce qui est nouveau, tout ce que je ne trouve pas par chez moi sans pour autant aller remuer la charrue dans le bœuf pour trouver tout ça! Laisser venir les choses à soi en gros....
L'une ou l'autre de tes étapes au Swaziland risque en effet d'être difficile à atteindre avant la nuit (18h30) du premier jour.
Par ailleurs, une seule étape dans ce pays serait sans doute suffisante, mais si tu fais les deux, tu feras du vélo à Mlilwane le lendemain puisque tu n'as pas beaucoup de route ensuite. Il n'y a pas d'inconvénient à rouler de nuit dans ce coin-là.
Pourquoi Jozini si ce n'est pour une étape? Golela semble naturel sur votre trajet et en supposant qu'avec une berline premier prix vous puissiez faire les pistes du Cecil Mack's pass, vous mettrez sans doute plus de temps que par Golela.
Oui, ça risque d'être chaud! J'envisage donc une étape intermédiaire entre l'aéroport et Mlilwane (une idée sympa?) et donc court-circuiter Kosi Bay de manière à garder deux jours au Swaziland.
Je ne connais pas Nisela et mon guide n'en parle même pas.
Pourtant il apparaît sur Google maps, mais je n'en sais pas grand chose!
Je n'irais pas jusqu'à Kosi Bay mais me cantonnerais à St Lucia et à l'Isimanglio Wetland Park jusqu'à Cape Vidal: on a un bon aperçu de la typologie régionale, il y a pas mal d'animaux et c'est praticable en Ferrari. Attention, dans tout ce coin-là vous serez un week-end et, en particulier à Kosi Bay, ce sera l'invasion.
Raison de plus pour que je zappe la destination alors, merci pour la franchise m'sieu Jean!
Un conseil? Entre St Lucia et Durban la côte est de peu d'intérêt, comme vous quittez Durban par avion, essayez un crochet par les terres: par exemple, St Lucia, Eshowe, Greytown, Mooi River, Durban. Vous sentirez l'"arrière pays".
En v'là une idée qu'elle est pas mauvaise! M'en vais zieuter un peu sur plan....
T'aurais pas des photos de ces régions par un hasard bien approprié?
A ce point-là? Le front de mer n'a-t-il pas la même ambiance que le Waterfront du Cap?
Disons que si tu aimes le genre béton , ça peut le faire....😮
Durban n'est pas non plus connue comme une ville sûre et le centre ville est dégradé comme à JNB.
madame puisse faire un peu de shopping😕
Il y a des centres commerciaux au Swaziland. (La vallée entre Mbabane et Manzini est une zone commerciale.)
on hésite entre un logement à Durban même ou plus à l'Est du côté de Umdloti
Comme Voyou, je ne suis pas convaincue par cette partie de la côte beaucoup trop urbanisée à mon goût.
Pourquoi ne pas passer plus de temps au Swaziland pour faire shopping promenade et paysage puis partir sur Santa Lucia pour le côté océan -animaux et revenir via l'intérieur des terres + Drakensberg ?
(Dans le sens inverse, ça serait encore mieux d'ailleurs car vu ton heure d'arrivée tu pourrais passer directement de Jnb au nord du Drakensberg.)
Non, pas de photos du Kwazulu Natal intérieur (j'étais seul dans cette partie et seul, je gribouille😇). Les paysages sont de peu d'intérêts, c'est très cultivé (beaucoup de canne à sucre), c'est très populeux aussi. Assez loin de ce qu'attend en général un touriste à la semaine😉 et donc en plein dans ce que tu cherches toi. Il y règne une ambiance particulière (me demande pas de la définir) et tu es à la limite sud de la région des Battlefields, si l'histoire t'intéresse. Eshowe (berceau du roi Shaka) vaut le détour à plusieurs titres, même si tu reviens ensuite vers la côte.
et revenir via l'intérieur des terres + Drakensberg ?
Je n'osais pas mettre la zone tout de suite dans son projet (je le remontais doucement vers le nord😇) mais je plussoie!🙂
Il semble vouloir garder ça pour plus tard.
Pourquoi ne pas passer plus de temps au Swaziland pour faire shopping promenade et paysage puis partir sur Santa Lucia pour le côté océan -animaux et revenir via l'intérieur des terres + Drakensberg ?
(Dans le sens inverse, ça serait encore mieux d'ailleurs car vu ton heure d'arrivée tu pourrais passer directement de Jnb au nord du Drakensberg.)
En fait, je ne veux pas trop découvrir tout de suite la partie Drakensberg, on devrait y passer 15 jours (+Lesotho) l'année prochaine.
Mais si je suis bien ton raisonnement, tu proposes une boucle JNB-JNB avec une première étape entre JNB et Saint-Lucie et de cette dernière, remonter vers JNB en passant par le Swaziland. C'est ça?
Ca aurait l'avantage de nous éviter de prendre l'avion à Durban mais l'inconvénient de ne pas voir Durban: j'ai bien compris que la ville n'était pas attractive mais peut-être que nous n'y passerons pas l'année prochaine et ainsi, peut-être ne la verrais-je jamais.
J'avoue quand même que l'idée d'un boucle avec un jour de plus au Swaziland est assez séduisante, je vais en parler à mon ministre du redressement progressif...😉
Quand tu dis "de charme", c'est charmant ou genre "faire étalage de ses charmes"?😇
De toute façon, dans les deux cas charme va bien sauf si c'est hors budget. Car oui, j'ai oublié de préciser qu'à l'orée de nos 40 ans, mon épouse et moi-même avons décidé de faire ce voyage à la roots comme pendant notre jeunesse: budget low-cost et advienne que pourra! Enfin, ça c'est avant d'y aller car sur place, j'ai peu de doutes sur le choix de ma moitié entre une petite adresse de charme et un backpacker meilleur marché..... Eh oui, l'esprit roots à 40 ans prend tout son sens: c'est souvent d'ans l'esprit que ça se passe!
Je n'osais pas mettre la zone tout de suite dans son projet (je le remontais doucement vers le nord😇) mais je plussoie!🙂
Il semble vouloir garder ça pour plus tard.
Et dire que je ne me suis même pas aperçu de la manipulation! Rahhh, quelle perfidie!
Effectivement, comme dit auparavant, je me réserverai bien le Drakensberg pour l'année prochaine car j'ai peur que, le cotoyant de trop près cette fois-ci, je ne puisse résister à l'envie d'y retourner très rapidement. L'Homme est bien faible devant tous ces plaisirs...
tu proposes une boucle JNB-JNB avec une première étape entre JNB et Saint-Lucie et de cette dernière, remonter vers JNB en passant par le Swaziland. C'est ça?
Oui ! 😉
peut-être ne la verrais-je jamais
L'expression, c'est voir Venise et mourir ...
Pas voir Durban...😄
L'expression, c'est voir Venise et mourir ...
Pas voir Durban...😄
Oui, mais au vu de la réputation de Durban, l'expression est toute aussi valable!🤪
Dans tout ça, ça y est: suffit de 2 trublions pour que mes projets soient complètement revus ou en tous cas ré- étudiés!!!😉
Comme je dois simuler tous les cas de figure, si j'optais pour un départ de JNB vers Durban, quelle serait une première étape sympathique entre ces deux villes et qui me permettrait de ne pas arriver trop tard au sortir de l'aéroport vers 12h00 - 13h00?
Et pour le retour, vu que nous devrions être à l'aéroport aux env de 9h00, il serait peut être mieux de se rapprocher un maximum de JNB la veille au même y dormir carrément?
Enfin, jusqu'à maintenant comme nous voyagions toujours à plusieurs ou avec les enfants, nous avions toujours réservé les hébergements au préalable. Là, à part les logements dans les parcs, nous avons l'intention de voir sur place. Aussi, comment procédez-vous en règle générale ô grands voyageurs? Vous appelez le matin pour voir s'il y a de la place (bien sûr si vous avez un guide) ou vous débarquez à l'improviste et demandez une chambre.... ou autrement?
Quoi? Qui a dit que Boulwai est un blaireau????🏴☠️
quelle serait une première étape sympathique entre ces deux villes et qui me permettrait de ne pas arriver trop tard au sortir de l'aéroport vers 12h00 - 13h00?
Drakensberg (nord)...😇
Ladysmith ? Dundee (un peu loin peut-être) ? (Je ne connais pas ces 2 endroits)
comment procédez-vous en règle générale
Personnellement :
Je réserve toujours dans les réserves naturelles car je ne fais pas de camping et que je veux des camps précis.
Je réserve dans les villes pour ne pas perdre de temps à chercher vu la faible durée de mes séjours.
Je réserve quand j'ai repéré un logement qui me plait particulièrement.
Je ne réserve pas pour les étapes de transitions puisque je ne sais pas où je vais m'arrêter. (par exemple entre JNB et le Kgalagadi)
Je ne réserve pas quand les prix des logements sur le net me semblent exagérés par rapport à la saison (mais ça c'est plus pour le Botswana ou la Namibie). Il est possible sur place d'obtenir des tarifs beaucoup plus attractifs (genre le tarif réservé aux résidents).
(bien sûr si vous avez un guide
Plus maintenant...😄
Je relève des adresses susceptibles de me plaire sur internet avec le plan d'accès et le téléphone.
vous débarquez à l'improviste
Ceci n'est pas toujours possible en AFS car si le BB n'attend personne, il n'y aura pas forcément quelqu'un pour attendre un éventuel client...🤪
Certains logements sont aussi éloignés de la route et il faut appeler pour qu'une personne vienne ouvrir . (Il y a aussi le problème des voies d'accès réservées au 4x4 )
Bref, il est préférable de téléphoner un peu à l'avance en dehors des villes touristiques.
un blaireau?
Tant que tu n'es pas un honey badger tout va bien !😉
Merci pour les techniques de "dénichage de logements"😉
Par contre, comme je l'ai dit au départ, le programme initial risque d'être sérieusement chamboulé car il se peut que nous puissions nous octroyer 4 jours supplémentaires ce qui porterait notre séjour à 12 jours! Nous travaillons cette option.
Si c'était bien le cas, nous pourrions effectuer une boucle avec des étapes plus courtes et plus de jours au Swaziland et peut-être même y remettre Kosi Bay...
Je verrais grosso modo une boucle départ de JNB-Drakensberg (2j:Royal Natal+Giant's Castle)/Durban (1j) et un bout de Battlefields (Eshowe? 1j)/Sainte-Lucie (2j)/Kosi Bay (1j)/Swaziland (3 jours)/JNB ou au plus proche (1j)/ retour at home.
Ou le sens inverse.....
Par ailleurs, ayant lu qqes carnets, il semblerait que septembre soit assez pluvieux dans ces régions, c'est valable aussi pour ce qui est du Drakensberg et Battlefields?
Comme on rajouterait des jours et que le budget n'est pas extensible, nous emmènerions notre tente et duvet pour qqes nuits, je pense que même sans réservations les sites de camping doivent se trouver facilement hormis peut-être dans les parcs?
Il faudrait 2 jours pleins soit 3 nuits pour aller dans 2 endroits différents.
il semblerait que septembre soit assez pluvieux dans ces régions
Je sèche sur cette question puisque je visite l'AFS à la saison des pluies (février) et que j'y ai le beau temps..😄
sans réservations les sites de camping doivent se trouver facilement hormis peut-être dans les parcs?
Le camping et la vie en plein air sont le mode de vie en vacances des Sud'af.
Il y a donc de nombreux endroits prévus en AFS pour planter la tente ou la caravane.
En dehors des périodes des vacances des Sud Af dans certains parcs, il ne doit pas y avoir de problèmes.
Bonjour,
Je suis le réceptif local de l'Agence Attila et complète à ce titre ses réponses métropolitaines.😎
Septembre, c'est à peine le début du commencement de la saison des pluies🤪, il pleuvra moins qu'à la saison sèche à la Réunion.🙂
C'est vraiment bien de prendre 4 jours de plus et vous trouverez toujours de la place en arrivant dans les campings hors parcs.
Il faudrait 2 jours pleins soit 3 nuits pour aller dans 2 endroits différents.
Même si on veut juste en avoir un aperçu? Car l'année prochaine, ce sont 15 jours que nous passerons dans le coin. Tu dis ça pour les distances à parcourir ou alors pour les intérêts des sites?
c'est à peine le début du commencement de la saison des pluies🤪, il pleuvra moins qu'à la saison sèche à la Réunion.🙂
Euhhh... c'est à ce moment-là que les serpents sortent de leur hibernation?😕 (Boulwai n'a pas peur de grand chose ni de grand monde, mais lui pas aimer du tout les serpents!!!)
C'est vraiment bien de prendre 4 jours de plus et vous trouverez toujours de la place en arrivant dans les campings hors parcs.
Ouep, ça y est, c'est acté: ce sera du 15 au 26 septembre. Donc, en gros on réservera la première nuit, dans les parcs et la dernière à JNB. Et zou, à nous les côtes de boeuf, filets d'autruche et autre carne de tout bord!!!!
Merci encore pour vos conseils, mais ne vous en allez pas de suite, j'aurais certainement encore d'autres questions!
On reste! C'est agréable de faire semblant de t'aider alors que tu fais tout.😇😉
Pour les serpents, si tu suis les conseils d'Attila qui consisteraient à marcher dans les parcs, t'es un homme mort, si tu suis les miens, rester dans la voiture, t'es un gars bien.🤪
(Je vois bien que le niveau de mes interventions baisse dangereusement; du coup je vais poser une question: redis-moi comment on rallie La Réunion à Johannesburg, s'il te plaît.🙂).
Sérieusement, ce n'est pas dans cette région du monde qu'on voit le plus souvent des serpents. Ma contribution: je t'offre une clochette que tu porteras au cou pendant tes expéditions pédestres, les serpents fileront.
Même si tu y reviens plus tard, je pense qu'il n'y a pas d'inconvénients à passer par le Drakensberg qui offre vraiment les plus beaux paysages entre Johannesburg et la côte.
(Je vois bien que le niveau de mes interventions baisse dangereusement; du coup je vais poser une question: redis-moi comment on rallie La Réunion à Johannesburg, s'il te plaît.🙂).
Oui, je crois que j'ai le pouvoir de tirer le niveau vers le bas et cela est particulièrement vrai quand je cherche à savoir et comprendre. Mais attention, après, je m'améliore!😛
Alors, si tu trouves que ton esprit n'est pas au zénith de sa forme à chaque fois, ne t'inquiète pas: c'est juste que j'ai fait en sorte qu'il prenne du repos de temps en temps, qu'il soit embaumé avec soupçon de légèreté, et enrobé d'une fine couche de commissération😉 . Et il me semble qu'il manque un peu de cette légèreté ces derniers temps sur ce forum.... les gens sont un peu à cran, ça dégaine rapidement....
Alors, pour ça j'ai un petit remède: j'essaie de préparer le voyage comme je veux le vivre, ça ne fait que l'allonger!
D'ailleurs, j'attends de toi et des autres que vous descendiez de vos piédestaux (tiens c'est bizarre de le prononcer comme ça!) et que vous rampiez au sol tel le vil serpent qui veut m'attaquer et me raconter qqes anecdotes et attitudes que vous avez lorsque vous avez fait face à ces reptiles.
PS: vous avez bien compris que c'est du dernier degré tout ça hein? Sauf pour les serpents!
Sérieusement, ce n'est pas dans cette région du monde qu'on voit le plus souvent des serpents. Ma contribution: je t'offre une clochette que tu porteras au cou pendant tes expéditions pédestres, les serpents fileront.
Ce n'est pas que je doute de ta connaissance des sauriens, mais j'ai plus confiance en tes recommandations relatives aux spécialités culinaires à ne pas manquer!!!😏
Sérieusement, ce n'est pas dans cette région du monde qu'on voit le plus souvent des serpents. Ma contribution: je t'offre une clochette que tu porteras au cou pendant tes expéditions pédestres, les serpents fileront.
Bj
Je ne partage pas l’avis sur les serpents à cette période en AFS.. bien au contraire.. septembre c’est le début du printemps la terre se réchauffe et ils sortent.. c’est bien a cette période que nous avons croisés… Tembo trip "journal du jeudi 13 et dimanche 16 septembre"… vu de loin ou depuis la voiture puff-adder, mamba noir et Cobra du Cap.. furtivement mais quand même !!!
Waouwww, rien qu'à la lecture de ces noms, j'en ai eu les sourcils dressés.... alors avec la photo, je me suis transformé en hérisson!!!! De plus, ce sont-là les espèces les plus dangereuses d'Afrique il me semble!
C'est un puff-adder???
Bon, bon, bon......j'ai besoin de réflexion et d'une tisane!🤪
Il ne t’a pas échappé que dans ce message j’étais en mode léger et Boulwai ne s’y est pas trompé qui n’a aucune confiance dans mes conseils herpétologiques.
Ceci étant, au mois de septembre, entre le Drakensberg et le Kwazulu Natal intérieur, là où se rend Boulwai (et je précisais bien que je parlais de cette région), et Solitaire en Namibie où tu as vu, le seize, un cobra, l’écart de température moyen est de l’ordre de 4 à 5°C. Et la veille du jour, le douze, où tu vois un puff adder tu écris : «Nous avons chaud, très chaud, nous transpirons , nous n’avons pas connu cela depuis !!!!!!»
Au-delà de la saison, entre les cultures intensives et leur cortège de saloperies en plaine zouloue et l’altitude moyenne du Drakensberg, peut-on considérer que «sérieusement, ce n'est pas dans cette région du monde qu'on voit le plus souvent des serpents.»?😇
Etant entendu qu’effectivement je n’y connais rien en serpents… mais le port de la clochette, moins fatigant que de chanter tout le jour pour s’annoncer, est un conseil premium!😛 On peut aussi avantageusement porter ces chaussures de (sale) gosse qui font boing-boing et qui clignotent quand on marche: le black mamba en a une peur bleue.😎
@ Boulwai: ça vaut rien une tisane dans ce cas là. Un bon ti punch (c'est l'heure) sera plus adapté!😏
@ Boulwai: ça vaut rien une tisane dans ce cas là. Un bon ti punch (c'est l'heure) sera plus adapté!😏
Je tenais là un langage soutenu mais, étant donné que j'ai maintenant dévoilé ma paranoïa des serpents , je peux dire que c'est au rhum Charette que je vais soigner mon traumatisme.... je peux aussi bien le boire que me frictionner avec!
Par contre, il me semble un peu tôt pour y avoir recours.... enfin, à chacun ses moeurs😏
Etant entendu qu’effectivement je n’y connais rien en serpents… mais le port de la clochette, moins fatigant que de chanter tout le jour pour s’annoncer, est un conseil premium!😛 On peut aussi avantageusement porter ces chaussures de (sale) gosse qui font boing-boing et qui clignotent quand on marche: le black mamba en a une peur bleue.😎
Sans déconner??? Aller, zou, "chaussures boîtes de nuit" dans les bagages! Je pense aussi à m'enrouler autour du corps une guirlande lumineuse solaire à leds..... 😎
Aller, c'est reparti:
donc, arrivée à JNB à 11h00. Le temps de passer l'immigration, récupérer les bagages, récupérer la voiture, on va dire que l'on quitte la ville vers 13h00. Ce sera dimanche, je pense qu'il y aura moins de circulation à JNB.
Je cherche donc une première étape de 300 km max qui m'amènerait ou rapprocherait du Drakensberg.
J'ai repéré:
J1ClarensPhuthadityhba (non seulement imprononçable mais également impossible à écire sans la carte!)HarrismithDes avis?
Le but est que le lendemain, on puisse visiter tranquillement une partie de la région du Drakensberg et on y passerait la 2e nuit soit à:
J2 et/ou J3Cathedral Peak ouChampagne CastleDes avis, des coups de coeur hébergement, restauration?
A partir de là, on se laisse soit la possibilité d'y passer une nuit supplémentaire, soit de rejoindre Durban le lendemain.
J4: Durban
J5: Eshowe(on prendrait les routes intérieures et logerait près ou dans Dlinza Forest)
J6 et J7: Sainte-Lucie (avec visite Cap Vidal)
J8: Swaziland (Hlane)
J9: Swaziland (Mlilwane)
J10: Swaziland
J11: Jnb
J12: retour home
Là ou je sèche un peu c'est à partir de J8 et l'entrée au Swaziland: en effet, on aimerait bien se balader dans les parcs mais aussi traîner un peu dans les marchés. Alors je cherche un trajet cohérent qui nous ferait passer un peu de temps vers Manzini aussi. D'ailleurs, cela vaut-il la paine d'y passer une nuit?
D'une manière générale, pour le Swaziland, on aimerait en fait voir un peu de tout et même aller jusqu'à Piggs Peak mais j'avoue que j'ai du mal à estimer les distances/temps à passer sur place (notamment les parcs)/ sites intéressants.
Si vous avez une idée pour 3 jours au Swaziland....
Eventuellement, si vous estimez que 3 jours au Swazi c'est beaucoup, il nous reste l'option de passer la nuit dans un parc en sortant de Ste Lucie (Hluhluwe ou Ithala) avant de rejoindre le Swaziland.
Bref, que de possibilités et que d'incertitudes!
Merci encore pour vos contributions😉
Harrismith c'est une bourgade sans réelle charme, mais il ya des guest house et un camping ombragé (quand il n'est pas sous la neige 😉) c'est également la porte d'entrée vers le Dragensberg et le Royal natal.
il y a des campings dans tout les parcs Royal natal, Cathedral peak etc..
pour le swazi je te propose la lecture du carnet sur le site... ce n'est que notre avis sur 3 jours 😛
Merci Himba,
ça fait longtemps que ton site est dans mes favoris mais il est vrai que je m'étais jusqu'à lors concentré sur le partie Namibie.
Je m'en vais de ce pas le dévorer à nouveau.
Autre question: y-a-t-il une différence majeure entre la région du Royal Natal et celle de Giant's Castle en terme de paysage? Car là aussi, j'ai un peu de mal à "disséquer" les contours du Drakensberg....
Royal Natal est à faire 😉 ce fond de vallée et cette falaise en "cirque" de 8 km de long est trop belle.. 😎 prendre le temps éventuel d'une ballade a pied jusqu'aux chutes (1journée) Giant castle aussi, Cathedral peak l'est moins à MON gout 😉
Vos posts sont truculents et m'incitent à la plus pure hilarité!
Bref, je me fend la poire en vous lisant!
(Je vois bien que le niveau de mes interventions baisse dangereusement; du coup je vais poser une question: redis-moi comment on rallie La Réunion à Johannesburg, s'il te plaît.🙂).
Oui, je crois que j'ai le pouvoir de tirer le niveau vers le bas et cela est particulièrement vrai quand je cherche à savoir et comprendre. Mais attention, après, je m'améliore!😛
Alors, si tu trouves que ton esprit n'est pas au zénith de sa forme à chaque fois, ne t'inquiète pas: c'est juste que j'ai fait en sorte qu'il prenne du repos de temps en temps, qu'il soit embaumé avec soupçon de légèreté, et enrobé d'une fine couche de commissération😉 . Et il me semble qu'il manque un peu de cette légèreté ces derniers temps sur ce forum.... les gens sont un peu à cran, ça dégaine rapidement....
Alors, pour ça j'ai un petit remède: j'essaie de préparer le voyage comme je veux le vivre, ça ne fait que l'allonger!
D'ailleurs, j'attends de toi et des autres que vous descendiez de vos piédestaux (tiens c'est bizarre de le prononcer comme ça!) et que vous rampiez au sol tel le vil serpent qui veut m'attaquer et me raconter qqes anecdotes et attitudes que vous avez lorsque vous avez fait face à ces reptiles.
PS: vous avez bien compris que c'est du dernier degré tout ça hein? Sauf pour les serpents!
Sérieusement, ce n'est pas dans cette région du monde qu'on voit le plus souvent des serpents. Ma contribution: je t'offre une clochette que tu porteras au cou pendant tes expéditions pédestres, les serpents fileront.
Ce n'est pas que je doute de ta connaissance des sauriens, mais j'ai plus confiance en tes recommandations relatives aux spécialités culinaires à ne pas manquer!!!😏
Grâce à vous le monde est moins tristounet. Merci!
Nos concitoyens des confins, baignés de mer et de soleil, seraient-ils moins tristounets?😉
(et toi j'ai l'impression que tu aimes grave la rigolade!😎)
Je ne sais pas si c'est général aux concitoyens des confins, baignés de mer et de soleil, mais en Martinique, c'est vrai qu'on aime bien rigoler. C'est con, non? 😉😉😉 Ceci dit, être "con" et "fin" à la fois, c'est un peu antithétique non? Ou alors c'est très fort!!!! Et oui, c'est très fin de faire le con!!!!😏😏😏😏 Quant à être citoyen, ça c'est une autre question! C'est un trèèèèèèèèèèèèès long débat!
Quant à moi, j'aime l'humour, le vrai, mon humoriste favori était DEVOS, et il paraît que je suis taquine!
@Boulwai: tu n'as pas répondu à ma question, qui elle était sérieuse, ici reprise par Diamina sur la meilleure liaison aérienne La Réunion-JNB.😇
Pour nous, le mieux est un vol direct Saint-Denis/JNB qui dure 4 heures, par Air Austral. Les prix sont très intéressants hors période de vacances et les services proposés pour ce vol sont très sympas. Il y a 2 vols par semaine, le jeudi et le dimanche.
Néanmoins, pour des prix plus int��ressants en période de vacances et pour plus de disponibilités dans les dates (un vol par jour, je crois) il est possible de passer par Air Mauritius et donc faire une escale aller et retour à Maurice.
Merci Attila, Glen Reenen a l'air très bien, ça me tente pas mal. Ca fait quand même 330 km, réalisable facilement au sortir de l'aéroport vers 13h et avec le temps de se perdre quelquefois?
Bon, je crois que j'ai mon circuit pour septembre.... avant qu'on vienne foutre le "bôdel" dans mon organisation😛
Je récapitule:
Version 1
J1: JNB- Golden Gate Highlands/ je réserve la nuit
J2: Giant's Castle / je réserve
J3: Giant's Castle/ je ne réserve pas car ça peut changer en version 2*
J4: Durban/ je ne réserve pas
J5: Eshowe/ je ne réserve pas
J6 et J7: Ste Lucie/ je ne réserve pas
J8: Swaziland: Hlane/ je réserve
J9: Swaziland: route vers Piggs Peak histoire de rouler un peu dans le nord et nuit à Mlilwane/ je réserve 2 nuits
J10: Swaziland: Mlilwane et visite de Manzini pour un peu de shopping
J11: Johannesburg/ je réserve
J12: back home/ je réserve au cas où!
Version 2
J1: JNB- Golden Gate Highlands/ je réserve la nuit
J2: Giant's Castle / je réserve
J3: Durban/ je ne réserve pas
J4: Eshowe/ je ne réserve pas
J5 et J6: Ste Lucie/ je ne réserve pas
J7: Hluhluwe/ je réserve
J8: Swaziland: Hlane/ je réserve
J9: Swaziland: route vers Piggs Peak histoire de rouler un peu dans le nord et nuit à Mlilwane/ je réserve 2 nuits
J10: Swaziland: Mlilwane et visite de Manzini pour un peu de shopping
J11: Johannesburg/ je réserve
J12: back home/ je réserve au cas où!
* Je me laisse donc la possibilité soit de passer une journée de plus dans le Drakensberg ou alors, si pour une raison ou une autre, cela ne semble pas idéal sur place, on remplacerait cette journée dans un parc avant d'entrer au Swaziland.
Je me trouve bien là, c'est pas mal hein? 😏
Grâce à vos conseils, "zyva c'est trop de la balle ce circuit"!
Ps: va falloir que je modifie mon intitulé, ce n'est plus 8 jours mais 12!
Ps2: Quelle serait la carte routière "idéale"? J'ai une carte IGN AFS/Namibie/Botswana/Swazi/Lesotho mais au 1/200000e c'est pas terrible. Il m'en faudrait une plus détaillée.
Et où trouver cette carte avant mon voyage? Car chez nous, à La Réunion, petite perle de l'Océan Indien où il fait bon vivre quand il fait froid ailleurs, par ex dans notre mère patrie, et quand il n'y a pas de mouvements de grève ou autres événements, on ne trouve rien!
Ps3: mon plus gros souci est de sortir et rentrer de et à Johannesburg.... on n'a pas l'habitude des autoroutes à pattes d'araignées sur notre petit caillou niché dans l'Océan Indien où il y a plus de voitures que de routes et où néanmoins on peut parcourir de grandes distances rien qu'à la force de ses mollets debout sur ses pieds ou empalé sur une selle!😉
Ps2: Quelle serait la carte routière "idéale"? J'ai une carte IGN AFS/Namibie/Botswana/Swazi/Lesotho mais au 1/200000e c'est pas terrible. Il m'en faudrait une plus détaillée.
Tu en trouveras pas mal chez Amazon, mais il doit y en avoir d'autre, Google est ton ami 😇😛
"Je suis africain, non pas parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi." Kwame Nkrumah.
"J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre." Nelson Mandela
Pour les cartes, celle de l'IGN est au 1:2 000 000è et non deux cent millième. Depuis toujours, la seule carte que nous utilisons dans ce pays est la Freytag au 1: 1 750 000é. Toutes les voies que tu vas emprunter avec ta voiture de ville y sont.
J'ai pas bien compris la différence entre la version 1 et la version 2...🤪😊
mon plus gros souci est de sortir et rentrer de et à Johannesburg...
C'est le seul endroit où je me perds à chaque fois...
J'ai failli d'ailleurs rater l'avion une année à cause de cela.
Les panneaux indicateurs ne sont pas toujours très nombreux et se réfèrent souvent à un numéro de route. De plus, ils sont souvent placés juste à l'endroit où il faut tourner !😠
Grâce à vous le monde est moins tristounet. Merci!
Ce sont-là des mots qui font chaud au coeur, merci beaucoup!
Tout le plaisir était pour moi!
Ps3: mon plus gros souci est de sortir et rentrer de et à Johannesburg.... on n'a pas l'habitude des autoroutes à pattes d'araignées sur notre petit caillou niché dans l'Océan Indien où il y a plus de voitures que de routes et où néanmoins on peut parcourir de grandes distances rien qu'à la force de ses mollets debout sur ses pieds ou empalé sur une selle!😉
Comment fais-tu pour t'empaler sur une selle??????
Afrique de l'Est et Australe › Afrique du Sud · 7 replies
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Voyager en 4x4 › Afrique du Sud / Botswana / Namibie · 2 replies
Nous nous permettons d'ouvrir cette discussion pour vous parler de notre projet et obtenir un peu d'aide. Nous sommes français et sommes passionnés par…
Afrique de l'Est et Australe › Afrique du Sud / Namibie · 24 replies
Je me projette déjà en 2020 ayant préparé et réservé mon séjour en septembre 2019. Nous commençons à un peu connaitre l'Afrique australe après avoir découvert…
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
Dream of standing on the roof of Africa at 5,895 m?
I’m looking for 4 people to complete our group for the Kilimanjaro ascent in Tanzania.
📅 September 17–28, 2026
👥 Small group
🥾 Suitable for experienced hikers
🏔️ Goal: Uhuru Peak – 5,895 m
🇹🇿 Local team specialized in Kilimanjaro
🎒 Porters during the ascent
🍽️ Meals and trek organization included
🧗♂️ Trip led by a French state-certified Mountain Leader
September is a great time to attempt the Kilimanjaro ascent.
🔥 Only 4 spots left. The departure is confirmed.
No need to be a mountaineer—just be in good shape, love hiking, and want to experience an incredible adventure.
👋 If you’re alone, no problem: you’ll join our small group directly.
📧 Send me a message for the full program, price, and all the details.
Don’t hesitate to share this post with your hiking friends! 😊
Mafate Randos
Just returned from a three-week family trip to Kenya (with three kids aged 10, 12, and 15), and I wanted to share my experience. Forums were super helpful in planning this trip, especially if you want to get a bit off the beaten path.
First off, Kenya is an amazing destination with incredibly friendly and welcoming locals. It was easy to travel around because you can always find someone to give you directions or help you out.
For practical tips—though you’ve probably read this elsewhere—get a Safaricom SIM card when you arrive at the airport so you can pay via M-Pesa (you can top it up with a credit card using the Wise app) and chat with people on WhatsApp. It’ll make your life *so* much easier (booking trains, buses, park entries, etc.) and save you from carrying too much cash or hunting for ATMs.
Also, we went during the first three weeks of July, which wasn’t peak tourist season.
One thing to note: even if you’re using public transport and budget accommodations, Kenya can still be pricey because tourist attractions add up fast—often more expensive than in France. But honestly, it’s usually worth it!
We started our trip with a 5-day homestay. We were welcomed by a really lovely family in Loitokitok with a view of Kilimanjaro right from their garden entrance (just a heads-up: in July, it’s often shrouded in mist!). To find them, search for Greenfield Homestay in Loitokitok. It was a fantastic experience, especially with kids! On top of transfers, they organized several outings with locals: a hike to the Tanzanian border, a motorcycle ride on the foothills of Kilimanjaro, and a day safari in Amboseli. You can book with them eyes closed! For the safari, Anthony (who’s English-speaking) took us around—he’s from the area and knows the park like the back of his hand. Highly recommend him!
Anthony then drove us to Isiolo, a town in the north that’s just starting to open up to tourism. We wanted to see the Monday livestock market, where different ethnic groups gather to buy and sell goats, sheep, and cows (according to Lonely Planet). We were a bit disappointed and wouldn’t recommend it. We also visited Ngare Ndare Forest, which has a stunning waterfall, an interesting walk with an armed ranger (elephants are common), and a suspension bridge for admiring the canopy. Just make sure to let them know you’re coming at least three days in advance to guarantee a ranger will be available. We also did a second safari day in Samburu—it’s a great complement to Amboseli and totally worth it!
Next, we headed to Naivasha (still with Anthony). We found a place on Airbnb (Jasmine House) at Fischerman’s Camp, a campsite we really loved! You’ll spot hippos, monkeys, and beautiful birds there. We organized several activities: a boat ride on the lake to see birds, zebras, and giraffes; a bike safari in Hell’s Gate Park (the campsite is right by the entrance and rents bikes); and a hike to Crater Lake (departing by boat from the campsite), where you walk among zebras, giraffes, and different gazelles. Naivasha is way more touristy than Loitokitok or Isiolo, but there’s no shortage of things to do.
Finally, we spent our last week in Watamu on the coast. To get there, we took an overnight ENA Coach bus from Naivasha to Mombasa, booked via https://www.travler.africa/. It was comfortable and fast, but you’ll need to call the driver to arrange a pickup spot—the restaurant staff at the campsite helped us out with that! Then we took an Uber to Watamu since we had a lot of luggage (we skipped the matatu).
Watamu is nicknamed "Little Italy" because of all the Italian tourists. When we were there (third week of July), it wasn’t peak season yet, so the beaches weren’t cleaned. But we loved the laid-back vibe and how easy it was to get around. We *highly* recommend the marine turtle rescue center—it’s fascinating (especially with kids) and supports a great cause! We were a bit disappointed by the marine park, though—maybe because of the season? There weren’t many fish, and jellyfish kinda ruined the snorkeling. The mangrove tour is also a must-do.
For the trip back to Nairobi, we took the express train from Mombasa. We booked our tickets when we first arrived in Kenya (since payment is only via M-Pesa). The train is reliable and comfortable, and we saw lots of elephants along the way. Just a heads-up: there are *a lot* of security checks, and we almost weren’t allowed to board with our Opinel knife…
If you have any questions, feel free to ask!
All in all, we had an amazing trip—so much variety, great encounters, and the magic of safaris!
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective.
First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...).
That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on.
The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start...
During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.)
The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance.
Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page).
Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
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Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
vous débarquez à l'improviste 
