Bonjour,
J'espère que mes propos ne seront pas mal interprétés. Je n'ai nullement l'intention de culpabiliser quiconque souhaite se rendre en Tanzanie, ni jouer les moralisateurs. Je suis moi même voyageur, notamment en Afrique australe, et peut être qu'il m'est arrivé de parcourir des contrées d'où avaient été expulsées des populations locales.
Je souhaite simplement qu'au moment de rencontrer, éventuellement, des membres du peuple massaï, chaque voyageur puisse avoir à l'esprit les conditions de vie qui leur sont aujourd'hui imposées.
Petit rappel ( très bref résumé d'une histoire douloureuse):
- dès 1959, les massaïs sont expulsés de leurs terres par le gouvernement colonial britannique qui souhaite faire du Serengeti une réserve naturelle interdite à l'activité humaine. En échange, ils obtinrent le droit de s'installer sur les hauts plateaux volcaniques, dont le Ngorongoro.
- en 1973, le gouvernement tanzanien revient sur l'accord conclu et chasse les bergers du cratère.
- aujourd'hui, le gouvernement tanzanien veut attirer 1 million de touristes/an.
- les opérations d'expulsion continuent, y compris dans les zones qui leur étaient réservées: en juillet 2009, huit villages massaïs ont été incendiés et 3000 personnes expulsées pour construire une réserve de chasse et de safari par la compagnie Otterlo Business Corporate ( sources: Courrier International - Survival (association de défense des peuples indigènes ) - Oxfam Québec ( trouver des solutions durables à la pauvreté et à l'injustice dans le monde).
- dans la région du Ngorongoro, quatorze nouveaux projets de construction d'hôtels de luxe.
Les massaïs, qui ont tant fasciné, sont en train de se faire ghettoïser et de devenir indésirables au sein de réserves à touristes dans lesquelles ils auront le droit de vendre des perles et de danser.
Le comble est qu'ils retirent peu de choses du tourisme: 70 % vivent en dessous du seuil de pauvreté alors que le tourisme dans la région a rapporté 10 millions de dollars.
!!!
TANGUE
Ce sont des informations très intéressantes pour nous ouvrir les yeux avant d y aller.
Si on peut aider, par exemple en les faisant travailler en direct, ce serait superbe.
Si ce forum peut nous permettre de récolter des coordonnées de personnes de terrain que l on peut contacter sur place, alors allons y.
Pourquoi pas communiquer ici les coordonnées directes des sous traitants des TO internationaux, ou des acteurs locaux qui sont parfois exploités par les lodges. aarrrrgh. je vais me faire tirer dessus....🏴☠️
Au moins nous saurions on va notre argent.
Je pense que nous pouvons participer activement à des actions d'économie touristique solidaire.
Vu les marges prises par les lodges qui vendent leurs "bush walk" aux prix Européens et achètent les prestations aux prix locaux, je pense que tout le monde y gagnerait.
On a connu cela au Botswana : Journée Mokoro achetée 130 euros au Lodge. Notre guide touchait 15 euros pour la journée... !
Bons voyages solidaires
Franck
Tanzanie-2010
Kawaza Village
Botswana : https://voyageforum.com/v.f?post=2037270
je vous transmets les commentaires d'un ranger du Ngorongoro Area qui m'a dit ceci à propos de la population Maasai de cette région :"la population Maasai augmente dans cette zone, leurs troupeaux augmentent, la faune sauvage également, mais la surface disponible, elle, reste la même ! Un jour ou l'autre, il faudra choisir entre la préservation des animaux sauvages et l'accroissement des humains dans ce secteur !"
"les guides Maasai ne respectent pas les heures d'excursion avec les touristes : à 6.00 le soir, la région appartient aux animaux sauvages, il est dangereux d'accompagner des touristes au coucher du soleil, pourtant j'en ai vu qui emmenaient un groupe d'une trentaine de jeunes et leur professeur, démarrer un trek vers Empakai à 17.30 ! ils partent sans armes, comment pourraient-ils défendre leurs clients contre les dangers de la vie sauvage ?"
Alors qui privilégier, qui sacrifier ?
très égoistement, et surtout, après avoir vu Ngorongoro, je préfèrerais qu'il reste un sanctuaire sauvage et qu'on le veuille ou non, l'expansion humaine est incompatible avec ces sanctuaires.
Bonjour,
Deux éléments dans les propos du ranger:
1. l'imprudence dont ferait preuve les massaïs. Ce n'était pas l'objet de mon commentaire, et cela n'a pas de lien avec leur droit ou non de vivre sur des terres qu'ils occupaient depuis longtemps.
2. la cohabitation massaïs-animaux. Celle-ci a toujours eu lieu, et, à une certaine époque, n'affectait pas l'équilibre des "deux communautés" qui parvenaient à vivre ensemble.
Est ce que les problèmes ne trouveraient pas leur source dans l'afflux des touristes?. Pour les attirer et les contenter, il faut construire des réserves, de plus en plus grandes (ex: la réserve construite par Ortelo Business Corporation pour les émirs des Emirats Arabes Unis a une superficie de près de 4000 km2, pas loin de deux fois ma petite île de la Réunion😉 ). Ce n'est pas la seule structure de ce type, les autres étant cependant bien plus petites ( 5000 HA pour l'ENASHIVA Nature refuge - qui appartient à Thomson safaris, société d'éco tourisme ). Il est clair qu'à ce rythme d'expansion des zones consacrées au tourisme, l'espace disponible diminue chaque année et qu'on arrive effectivement à une cohabitation de plus en plus difficile.
Quant au fait de savoir si la population massaï augmenterait dans cette zone, cela me semble, avec toutes les réserves qu'il faut toujours prendre avant d'avoir tous les éléments existants, en contradiction avec les actions menées depuis plusieurs décennies contre leur présence dans ces zones ( SERENGETI et NGORONGORO ) appelées "zones de conservation". En effet, dès 2004, au congrès mondial de la nature, il était fait état de près de 100 000 massaïs expulsés; 3000 personnes expulsées en 2009 pour le projet OBC).
Enfin, protéger des lieux, apparemment aussi sublimes que le Ngorongoro? Oui, mais pas au prix de l'expulsion d'un peuple. D'autres solutions sont à trouver.
TANGUE
en d'autres temps, et toujours aujourd'hui en dehors des zones de conservation, ce sont les animaux qui ont payé très lourdement le prix de l'expansion humaine. au sein de cette expansion, il y a toujours eu aussi une lutte entre les différentes populations humaines pour la conquête du territoire. Les Maasai, en leur temps, ont chassé les tribus qui se trouvaient avant eux à Ngorongoro. Aujourd'hui, c'est eux qu'on chasse pour le bénéfice d'une autre tribu, "les éco-touristes".
alors, Maasai ou écotouristes ? quel est le meilleur parti pour la préservation des espèces animales ? Les Maasai et leur récente attirance pour la modernité (ils sont acccros aux portables comme nous !) ou bien les Blancs et leur soif de retour vers la Nature ? je ne sais pas, je voudrais seulement croire que la vie sauvage disposera le plus longtemps possible de ces zones protégées à travers cette planète: le prix à payer au niveau de la population humaine est indiscutable, mais je ne vois vraiment pas comment concilier le bien-être des hommes avec celui des espaces naturels ???
nous sommes devenus aussi nuisibles pour cette Terre qu'un nuage de sauterelles sur un champ de maïs 🤪
D' après Wikipédia , la poulation du Kenya a quadruplé entre 1961 et 2003 , et presque quintuplé en 2010 ( un des taux les + forts du monde pour cette période ) . Celle de la Tanzanie a augmenté un peu moins vite , mais a probablement quadruplé depuis l' indépendance , et la progression ne s' infléchit pas pour le moment de manière très significative .
Dans ces conditions , Masaïs ou pas Masaïs , la remise en cause des superficies consacrées à la vie sauvage , dans les conditions qui prévalaient au temps de la colonisation , ne peut pas manquer d' intervenir à échéance rapprochée ... 🤪
Je comprends ton émotion. Les Maasai sont un peuple très attachant, aux traditions bien ancrées, qui vivent (presque) en harmonie avec leur environnement, ils ne chassent pas (sauf les lions, qu'ils tuaient à la lance et qu'ils empoisonnent maintenant s'ils s'en prennent à leurs vaches ), ne mangent pas de gibier, abandonnent les corps de leurs morts (sauf les grands hommes et les sorciers) aux dents des charognards de la savane. Leur disparition en tant que peuple avec ses coutumes spécifiques serait effectivement une grande perte pour l'humanité. Je précise que leur disparition en tant qu'individus n'est absolument pas un risque, et heureusement, même s'ils payeraient un lourd tribut au SIDA et autres MST.
Les problèmes des Masai (Maasai, Massai, etc.) ne sont pas liés à la protection animale. Ils sont en fait ceux qui opposent toute population nomade et pastorale aux cultivateurs sédentaires. La condition des Maasai est encore pire au Kenya, où ils gèrent pourtant (pas très bien) des réserves comme Masai Mara.
C'est vrai que les Maasai ont été au cours des dernières décennies victimes d'injustices, de spoliations. Mais, comme dans le NCA (aire de conservation du Ngorongoro) des aménagements ont remédié partiellement à ces injustices, ont corrigé des abus. Les Maasai n'ont pas de droits de propriété reconnus sur des terres qu'ils n'occupent pas en permanence mais parcourent avec leurs troupeaux depuis deux siècles. Ils ont été ou sont encore canalisés dans des terres moins fertiles, voire sédentarisés de force, l'accès de vastes territoires leur est interdit ou permis avec des restrictions (comme le cratère du Ngorongoro où ils ont le droit de faire boire leurs troupeaux dans la journée, mais pas les faire paître. En théorie, du moins). Mais à ma connaissance, leur situation en Tanzanie n'est pas pire maintenant qu'avant. Ils ont aussi des problèmes liés à leur démographie et à la hausse de leur pouvoir d'achat, ils bénéficient quand même un peu des progrès médicaux et des retombées du tourisme, et comme le but dans la vie de tout maasai qui se respecte est d 'avoir un maximum de vaches, le nombre de leur bêtes croit encore plus fortement que le nombre de leurs têtes (...), sauf sécheresse comme cette année. Le sur-pâturage est aggravé par la réduction de la superficie des terres qui leur sont encore accessibles. Certains qui ont des titres de propriété vendent leurs terres aux cultivateurs. Et avec l'argent achètent des vaches...
Donc, extinction, je ne pense pas, mais destruction de leur mode de vie, de leur culture, on peut le craindre. Et la préservation des espèces sauvages menacées a peu de choses à voir avec les menaces qui pèsent sur eux, qui tiennent plus aux cultivateurs, aux politiques de sédentarisation des gouvernements kenyan et tanzanien et à la pression démographique des populations sédentaires.
La disparition ou l'assimilation des Maasai, la concurrence éventuelle avec les réserves est un problème grave qui est ancien, qui est moins d'actualité en Tanzanie qu'au Kenya (où la corruption et la mal gouvernance sont plus prononcées), qui n'a rien à voir avec les safaris ou les riches émiratis.
C'est sûr que les Maasai sont menacés, mais je dirais même, comme la faune sauvage et pas plus... Mêmes périls, mêmes combats, même si leur engouement pour les vaches les amènent parfois à être en concurrence avec les lions et léos... globalement, l'ennemi des Maasai est celui de la faune libre. A savoir et principalement, les cultivateurs et les clôtures, pas les touristes et les safaris.
En Tanzanie, les réserves et parcs, à quelques exceptions près, ont été constitués à des endroits impropres à la culture et à l'élevage, donc à la présence humaine, en raison des reliefs, de la nature des sols et surtout de la présence importante de mouches tsé-tsé. La faune sauvage est insensible aux trypanosomes de la maladie du sommeil, pas l'homme ou les troupeaux domestiques...
Ensuite, la concurrence ne se fait pas dans le sens que l'on pense, ce ne sont pas les éléphants qui concurrencent les vaches, ce sont les vaches et les zébus (z'ai plus soif) qui concurrencent les éléphants. Mais bien moins, et de beaucoup, que la réduction des territoires que ceux-ci peuvent fréquenter sans entrer en compétition avec les cultivateurs, sans se heurter aux cultures, aux habitations, aux infrastructures. La population des éléphants n'a pas été décimée, elle a été divisée par 10 pendant que la population augmentait d'un facteur 50 à 100, d'où les problèmes de cohabitation...
Mais là encore le choix ne doit pas se faire entre hommes et faune. Une gestion désintéressée et réfléchie des parcs et réserves devraient permettre à tous les tanzaniens et kenyans d'être bénéficiaires en cash tout de suite et en ressources et richesses naturelles pour leurs enfants et les enfants de leurs enfants (j'en reste là...).
La faune sauvage est irremplaçable et constitue pour les pays qui ont eu la sagesse de la préserver une richesse pour demain qui nécessite des sacrifices maintenant, or les politiciens ont rarement (je parle pas que de l'Afrique, hein) les couilles de faire les choix difficiles mais nécessaires s'ils ne sont pas productifs électoralement à court terme ou dans l'instant. Julius Nyerere était une exception, son discours d'Arusha en 1967 -et ouais, bien avant que la biodiversité soit à la mode- faisait déjà la part belle à la nature et à la faune tanzanienne.
La faune sauvage participe à l'identité des pays de l'Afrique de l'Est, à leur culture. La préserver, ce n'est pas simplement permettre à des touristes fortunés (ou un peu moins pour ton serviteur) de s'en mettre plein les mirettes pendant leurs safaris, c'est permettre à nos amis africains de garder des objets de fierté, de leur laisser montrer qu'ils peuvent mieux que leurs anciens colonisateurs exploiter les richesses de la nature sans les détruire. Bon, j'arrête, me faudrait une bonne mousse (ou un gin tonic. Et fais péter les "cahuètes", asante sana !) pour continuer cette discussion de café du commerce (de brousse, le commerce).
Bonjour,
Discuter de l'avenir d'une population qui risque, à terme, d'être privée de ses lieux de vie habituels, me semble quand même relever d'autre chose que "de discussion de café du commerce".
J'ai retenu des choses intéressantes dans les réponses; par contre certaines sont un peu en dehors du sujet que j'ai évoqué dans mon premier message (ex: quel rapport entre la soif de modernité et la spoliation de terres?).
Je suis tout à fait d'accord quant à la mise en place de zones "sanctuarisées" afin que puisse perdurer la vie sauvage (un peu plus loin, je reviendrai sur ce que je pense de ce concept). Pour la Tanzanie, c'est ce qui a été fait avec la zone du Ngorongoro et encore avant avec le Serengeti.
Ce que j'ai voulu aborder, c'est une situation nouvelle qui conduit à modifier ce qui avait été mis en place lors de la création de ces zones. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de reprendre les zones "sanctuarisées", mais d'éviter que les autres zones alors accordées aux massaïs soient de plus en plus rognées. Or, c'est ce qui est en train de se passer. La création de la réserve "émirate" par OBC, dont je parle plus haut, se fait sur les terres accordées aux massaïs ( je rappelle: quasiment 4000 KM2).Elle a conduit à l'expulsion de 3000 personnes en juillet 2009 ( information retransmise à l'époque, entre autres sources d'information, par Radio France International ).
Quant au sujet concernant la sanctuarisation de certains lieux afin de sauvegarder la vie sauvage, je m'interroge vraiment sur le fait de savoir si la fréquentation intensive des touristes dans des lieux tel que le cratère du Ngorongoro ( voir les photos ou reportages sur lesquels plusieurs véhicules se suivent avec des lions à proximité ) permet réellement le maintien du caractère sauvage de ces zones. Qu'en penser, alors que 14 projets de constructions hôtelières sont en cours ?. Alors oui, donnons le vrai sens aux mots. Créer des sanctuaires pour la vie sauvage: oui. Mais protégeons les de toute "surconsommation touristique". Sinon, je doute fort qu'elles conservent bien longtemps leur caractère sauvage.
TANGUE
Expulser 3000 personnes, c'est un drame humain, mais qui sait si au final la vie sauvage n'y gagnera pas ? La vie sauvage a malheureusement besoin d'être protégée de l'emprise humaine, et comme rien ne se fait sans argent, a besoin du tourisme ou de richissimes chasseurs (un paradoxe !). Si personne ne visitait les réserves et parcs, braconnage, agriculture et projets immobiliers en viendraient vite à bout. Donc, le NCA a besoin des touristes, qui ne sont pas que des hyènes avides d'images.
Une précision : le terme "café du commerce" ne visait pas le sujet, mais son traitement, et par moi-même, qui plus est. C'était de l'autodérision, pour mes arguments, faut qu'on, y a qu'à.... C'est un sujet complexe et nous ne disposons pas de toutes ses données, ni, pour ma part du moins, des compétences pour en discuter aussi sérieusement qu'il le mériterait.
Personnellement, je préfère être un "beauf" occupé à regarder "mon" léopard sur sa branche en Afrique de l'Est plutôt qu'un "beauf" parmi la migration d'août sur la French Riviera !
c'est un vrai paradoxe que de se dire que d'agglutiner des éco-touristes autour d'un troupeau d'éléphants contribue néanmoins à les protéger de l'extinction.
je doute que si on créait des sanctuaires de vie sauvage avec interdiction d'y mettre les pieds pour les humains, ce type de projets ne serait guère accepté que par les purs et durs...😕
en admirant les plaines du Serengeti, je me remémore ce film "Soleil Vert" où Charlton Heston, avant son exécution, a le privilège de regarder une archive vidéo, lui montrant les délices d'une forêt habitée par une faune abondante, vestige d'un monde disparu (dans le film !), le tout sur fond de Symphonie Pastorale du regretté Beethoven : la scène montre un homme bouleversé par cette nature perdue qu'il n'a jamais pu voir et et dit "Mon Dieu, que c'est beau !" en pleurant comme un enfant...
"Pourquoi pas communiquer ici les coordonnées directes des sous traitants des TO internationaux, ou des acteurs locaux qui sont parfois exploités par les lodges. aarrrrgh. je vais me faire tirer dessus....🏴☠️ "
Franky,
Ce serait bien d'étendre votre remarque concernant les lodges qui exploitent aux TO qui exploitent des agents locaux....
Il y en a plein qui s'en mettent plein les poches sur le dos des locaux ...et des touristes...
Ils revendent à 2000 euros parfois, sinon plus, des safaris pour lesquels les locaux ne touchent parfois que 200 à 300 euros, tout frais compris, et donc des clopinettes....
J'ai vécu exactement ceci au Botwana... voir photo ci-dessous. Je me suis pris pour Charlton Heston.
Pour ce qui est de la conversation ci-dessus, il y aurait beaucoup à dire sur mon état de révolte, et peu de choses faisable pour infléchir le cours de l'histoire.
Alors je me contente d'apporter ma toute petite pierre au format "Aïkido". Je me sers de la force du système pour le prendre à contre pied si possible, en donnant le maximum aux nécessiteux et le moins possible aux intermédiaires-actionnaires des congloméras.
Mais je me sens si impuissant que j'ai même du mal à parler d'éco-tourisme (qu on entend à toutes les sauces) tout ça parce que je vais dépenser mes sous et me faire plaisir chez des gens qui sont dans la peine extrême.
Je pense qu on est tous ici sur la même longueur d'onde. (nad11 😛)
Si seulement nous faisions chacun 10% de ce que nous pouvons faire... !
...
Franck
Tanzanie-2010
Kawaza Village
Botswana : https://voyageforum.com/v.f?post=2037270
Bonjour,
Je ne vais pas manquer de visiter les sites que vous m'avez conseillés.
Parmi les problèmes que rencontrent aujourd'hui les massaIs avec cette nouvelle diminution des terres qui leur sont accordées, se trouve l'eau. De nombreuses réserves à vocation touristique ont besoin d'eau, parfois beaucoup, pour satisfaire leur clientèle, et captent l'essentiel de la ressource, y compris en empêchant l'accès aux massaïs.
Ce qui est surprenant, c'est que cette politique d'accaparement de terres vise soit disant à la préservation et la mise en valeur de territoires stratégiques pour la faune. Or, il semblerait que les massaïs n'étaient pas du tout un obstacle, au moins pour ce qui concerne la faune ( ils le sont peut être pour les appétits des grands groupes touristiques ). Par leur action, ils avaient contribué a créer un écosystème dans lequel la faune avait toute sa place. A ce propos, je citerai ce qu'écrivait Pierre Bonte ( pas le journaliste, mais l'ethnologue, directeur émérite au CNRS): "les travaux récents d'écologistes ont montré que la végétation à herbe courte de ces régions qui portent, outre les troupeaux domestiques, de vastes hardes d'ongulés sauvages et leurs prédateurs, n'a rien d'une végétation naturelle, mais est le résultat de l'action des pasteurs eux-mêmes et de leurs troupeaux...Dans les zones mises actuellement en réserve pour les animaux sauvages ressurgit une végétation naturelle de savane aux hautes herbes broussailleuse, rapidement abandonnée par les animaux sauvages". Ouvrage: "La recherche ethnologique au C.E.R.M. Les sociétés de pasteurs nomades". Publié aux éditions La pensée en 1973. Ce n'est certes pas parole d'évangile, et elle peut tout à fait être discutée. Mais cela montre que pour certains chercheurs, l'équation - diminution des pasteurs et de leurs troupeaux=préservationde la faune - n'est pas forcément évidente.
TANGUE
J'ai vécu exactement ceci au Botwana... voir photo ci-dessous. Je me suis pris pour Charlton Heston.
Hello Francky4, je viens de lire ton carnet de voyage au Botswana , qui me donne des démangeaisons de partir sur tes traces ! le survol du Delta, le vol en hélico au dessus des chutes Victoria, çà doit être surement le pied assuré ! bref, va falloir que je me trouve le financement pour ce rêve éveillé 😏!
Je suis pour la défense des MassaÏ !! Depuis un an, je voyage en Tanzanie et j'ai fait la connaissance avec des Maasaï qui sont devenus mes amis. La situation devient difficile pour eux. Les jeunes sont obligés de partir du village pour travailler et beaucoup d'entre eux sont partis à Zanzibar. Dernièrement, j'ai été scandalisée. Certains amis ont réussi à s'offrir une cabane (400 dollars, c'est beaucoup d'argent pour eux) sur la plage de Kendwa pour vendre leurs bijoux, j'ai passé tout le mois de janvier 2010 sur cette plage avec eux et à mon retour début février, un ami maasaï me téléphone, il pleurait, le gouvernement avait détruit leurs boutiques, ils ont tout perdu leur travail et leur économies, c'est honteux !!
Maintenant, certains sont repartis dans leur village à Moshi ou Arusha, d'autres essais de trouver un job à Stone Town et un de mes amis est resté sur Kendwa, il est obligé de vendre ses bijoux en marchant mais c'est dangereux, la police n'autorise pas ce genre de commerce et le gouvernement ne veut plus de maasai sur cette plage. L'ami n'a pas les moyens de repartir dans son village.
J'espère que le gouvernement de Zanzibar ne va pas faire la même chose sur les plages de Jambiani, Ngunwi etc..
Je vous poste 2 photos une avec les boutiques sur la plage et l'autre avec les boutiques détruites !!
Que pouvons-nous faire ? Je retourne au mois de mai ou juin à Arusha dans un village Maasai et quelques jours à Stone Town.
Bon weekend
Lolette54
Bonjour à tous,
Nous sommes en train de revoir notre projet de voyage pour janvier 2027. À l’origine, nous envisagions l’Ouganda pour environ 14/15 jours, mais compte tenu de la situation sanitaire actuelle et des restrictions qui peuvent concerner ma compagne, qui est américaine, nous nous orientons finalement vers la Tanzanie.
Je suis habitué aux voyages en Afrique du Sud et à organiser moi-même mes voyages, mais j’ai l’impression que l’organisation d’un safari en Tanzanie est assez différente.
Je sais que le self-drive n’est pas vraiment adapté à la Tanzanie. Ma principale question est donc : peut-on organiser soi-même son itinéraire et réserver directement ses lodges, puis engager un chauffeur-guide local ? Ou est-il préférable de passer par une agence locale qui organise l’ensemble du safari ?
Concernant l’itinéraire, quels parcs recommanderiez-vous pour une première découverte en janvier ? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
Nous aimerions également inclure Zanzibar pour terminer le voyage par quelques jours de plage. Sur 14/15 jours, est-ce que cela vous paraît cohérent ou trop ambitieux ?
Enfin, pour les vols, vaut-il mieux arriver à Kilimanjaro (JRO) ou à Dar es Salaam (DAR) selon l’itinéraire envisagé ?
Merci d’avance pour vos retours, notamment sur la meilleure façon d’organiser le safari et sur les parcs à privilégier en janvier !
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
Dream of standing on the roof of Africa at 5,895 m?
I’m looking for 4 people to complete our group for the Kilimanjaro ascent in Tanzania.
📅 September 17–28, 2026
👥 Small group
🥾 Suitable for experienced hikers
🏔️ Goal: Uhuru Peak – 5,895 m
🇹🇿 Local team specialized in Kilimanjaro
🎒 Porters during the ascent
🍽️ Meals and trek organization included
🧗♂️ Trip led by a French state-certified Mountain Leader
September is a great time to attempt the Kilimanjaro ascent.
🔥 Only 4 spots left. The departure is confirmed.
No need to be a mountaineer—just be in good shape, love hiking, and want to experience an incredible adventure.
👋 If you’re alone, no problem: you’ll join our small group directly.
📧 Send me a message for the full program, price, and all the details.
Don’t hesitate to share this post with your hiking friends! 😊
Mafate Randos
Just returned from a three-week family trip to Kenya (with three kids aged 10, 12, and 15), and I wanted to share my experience. Forums were super helpful in planning this trip, especially if you want to get a bit off the beaten path.
First off, Kenya is an amazing destination with incredibly friendly and welcoming locals. It was easy to travel around because you can always find someone to give you directions or help you out.
For practical tips—though you’ve probably read this elsewhere—get a Safaricom SIM card when you arrive at the airport so you can pay via M-Pesa (you can top it up with a credit card using the Wise app) and chat with people on WhatsApp. It’ll make your life *so* much easier (booking trains, buses, park entries, etc.) and save you from carrying too much cash or hunting for ATMs.
Also, we went during the first three weeks of July, which wasn’t peak tourist season.
One thing to note: even if you’re using public transport and budget accommodations, Kenya can still be pricey because tourist attractions add up fast—often more expensive than in France. But honestly, it’s usually worth it!
We started our trip with a 5-day homestay. We were welcomed by a really lovely family in Loitokitok with a view of Kilimanjaro right from their garden entrance (just a heads-up: in July, it’s often shrouded in mist!). To find them, search for Greenfield Homestay in Loitokitok. It was a fantastic experience, especially with kids! On top of transfers, they organized several outings with locals: a hike to the Tanzanian border, a motorcycle ride on the foothills of Kilimanjaro, and a day safari in Amboseli. You can book with them eyes closed! For the safari, Anthony (who’s English-speaking) took us around—he’s from the area and knows the park like the back of his hand. Highly recommend him!
Anthony then drove us to Isiolo, a town in the north that’s just starting to open up to tourism. We wanted to see the Monday livestock market, where different ethnic groups gather to buy and sell goats, sheep, and cows (according to Lonely Planet). We were a bit disappointed and wouldn’t recommend it. We also visited Ngare Ndare Forest, which has a stunning waterfall, an interesting walk with an armed ranger (elephants are common), and a suspension bridge for admiring the canopy. Just make sure to let them know you’re coming at least three days in advance to guarantee a ranger will be available. We also did a second safari day in Samburu—it’s a great complement to Amboseli and totally worth it!
Next, we headed to Naivasha (still with Anthony). We found a place on Airbnb (Jasmine House) at Fischerman’s Camp, a campsite we really loved! You’ll spot hippos, monkeys, and beautiful birds there. We organized several activities: a boat ride on the lake to see birds, zebras, and giraffes; a bike safari in Hell’s Gate Park (the campsite is right by the entrance and rents bikes); and a hike to Crater Lake (departing by boat from the campsite), where you walk among zebras, giraffes, and different gazelles. Naivasha is way more touristy than Loitokitok or Isiolo, but there’s no shortage of things to do.
Finally, we spent our last week in Watamu on the coast. To get there, we took an overnight ENA Coach bus from Naivasha to Mombasa, booked via https://www.travler.africa/. It was comfortable and fast, but you’ll need to call the driver to arrange a pickup spot—the restaurant staff at the campsite helped us out with that! Then we took an Uber to Watamu since we had a lot of luggage (we skipped the matatu).
Watamu is nicknamed "Little Italy" because of all the Italian tourists. When we were there (third week of July), it wasn’t peak season yet, so the beaches weren’t cleaned. But we loved the laid-back vibe and how easy it was to get around. We *highly* recommend the marine turtle rescue center—it’s fascinating (especially with kids) and supports a great cause! We were a bit disappointed by the marine park, though—maybe because of the season? There weren’t many fish, and jellyfish kinda ruined the snorkeling. The mangrove tour is also a must-do.
For the trip back to Nairobi, we took the express train from Mombasa. We booked our tickets when we first arrived in Kenya (since payment is only via M-Pesa). The train is reliable and comfortable, and we saw lots of elephants along the way. Just a heads-up: there are *a lot* of security checks, and we almost weren’t allowed to board with our Opinel knife…
If you have any questions, feel free to ask!
All in all, we had an amazing trip—so much variety, great encounters, and the magic of safaris!
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective.
First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...).
That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on.
The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start...
During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.)
The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance.
Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page).
Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
---
Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
